[Tuto] - Changer flexibles de freins avant + purge du circuit de freins

[le seigneur des anneaux]

Bonjour,

 

Voila un tuto qui vous permettra de changer vos flexibles de freins avant et du coup faire la purge du circuit de freinage vous même.

 

Avant tout, je tiens à préciser que je ne serais, en aucun cas, tenue résponsable de vos opérations.

 

Si vous effectuer vous même le changement de vos plaquettes et de vos disques, profitez-en pour jeter un oeil aux durites de freins avant et arrière.

Pour ma part, c'est ce que j'ai fait, et en voyant que mes flexibles avant commençaient à montrer des signes de vieillesse (pour info je pense que c'est une cause de recalage au contrôle Technique) j'en ai profité pour les changer.

 

 

 

Les opérations effectuées sont les suivantes:

 

Tout d'abord mettre la voiture sur chandelles. Pour cela, je vous passe les détails du démontage de roues, précaution à prendre pour la stabilité de la voiture etc...

 

 

 

Voilà les flexibles neuf. Pour ma part ayant des etrier avant ATE, j'ai pris des flexible ATE, j'ai payé environs 10€ pièces.

 

 

Alors maintenant c'est l'expérience qui parle, après avoir eu un souci lors du désaccouplage du flexible avec le tuyau rigide (en cuivre je pense) qui vient sur l'étrier. En effet coté gauche, pas moyen de desserrer l'écrou qui accouple le flexible au tuyau rigide de l'étrier. L'écrou étant en cuivre aussi je pense, est assez tendre, et on a vite fait de le foirer...

 

Donc pour le prix que ça coûte (11€ pièce), ça peut vous éviter de rester coincé le temps de commander la pièce...

 

 

Voilà, maintenant munissez vous d'une clé plate de 11 et d'un récipient.

 

Voici le flexible sur la voiture, celui à droite, l'autre est l'alimentation du capteur d'usure de plaquettes :

 

 

On va donc commencer par désaccoupler la partie basse du flexible avec le clé de 11 en dessérrant l'écrou qu'on voit au centre de la photo. Pour plus d'aisance, vous pourrez démonter le connecteur du capteur d'usure de plaquette.

 

 

Vous allez avoir pas mal de liquide de frein qui va couler, donc prévoyez le récipient.

Une fois que ça s'arrête de couler, dévisser la partie haute du fléxible.

 

 

Ensuite desserrez l'écrou du tuyau en cuivre qui le fixe sur l'étrier. Désolé, pas de photo, mais bon, vous n'aurez pas de mal à le trouver :P

 

Ensuite mettez le nouveau tuyau en cuivre d'abord sur l'étrier :

 

Pour cela assurez vous à ce que l'autre extrémité tombe bien en face de son emplacement sur le support. Serrez suffisamment, mais pas comme des bourins non plus (Désolé, je n'ai pas trouvé les couples de serrage, si quelqu'un les a, il peut alimenter ce tuto avec plaisir :) )

 

 

Ensuite, vous pouvez monter le flexible souple (toujours en serrant convenablement). Moi j'ai commencé par le coté caisse...

 

 

... pour finir coté étrier.

 

 

 

Et vous voilà avec des flexibles et des canalisations de freins tout neufs.

 

Après avoir fait les 2 cotés, vous pouvez désormais faire la purge du liquide.

 

Voilà l'outil qui vous permettra d'effectuer une purge tout simplement. Prévoyez un récipient en plus.

 

 

 

D'un coté un morceau de tuyau noir très souple, puis de l'autre une tête avec un système anti-retour qui vous permet de ne plus fermer la vis de purge de l'étrier avant de relâcher la pédale de frein. Par conséquent cela vous permet également de faire votre purge seul.

 

Attention, ça coûte un bras... 13€ fiouuu ^_^

 

Avant de passer au chose sérieuses, il est important de savoir que sur nos A4 B6 et B7, le circuit de freinage étant organisé en "X", la purge doit s'effectuer à chaque étrier dans un ordre spécifique qui est :

- arrière droit

- arrière gauche

- avant droit

- avant gauche

 

Pour ce qui est du liquide de frein, d'origine il s'agit du DOT 4 et il est préconisé de le changer tout les 2 ans.

 

On y va.

 

Tout d'abord démonter le cache du compartiment réservoir frein et batterie, pour pouvoir par la suite contrôler régulièrement le niveau de liquide dans le bocal. Puis bien entendu, déviser le bouchon du réservoir de liquide de frein.

 

 

Ensuite

On met en place le tuyau souple sur la vis de purge de l'étrier arrière droit. Avant ça, on le passe dans le trou du plastique blanc, comme indiqué sur la notice de l'équipement.

 

 

puis placer fermement le plastique blanc par dessus la vis de purge, pour permettre l'étanchéité.

 

 

Plongez l'autre extrémité du tuyau dans le récipient préalablement remplis d'un fond de liquide de frein, suffisamment pour plonger la tête anti-retour de-dans. C'est important de le faire, car sans ça, le liquide ne sortira pas lorsque vous pomperez.

Bon, ok, sur ma photo, je n'avais pas encore mit de liquide, pour être franc je ne pensais pas que ça serait si utile, puis à force de pomper pour rien, j'ai compris qu'il était important d'en mettre :blush:

 

 

Remplissez bien le réservoir à liquide de frein, et veillez à ce qu'il ne se vide pas pas, car c'est le nouveau liquide qui va pousser l'ancien. Il vous reste à pomper sur la pédale de frein.

 

Donc au début vous verrez du vieux liquide tout dégueu et bien foncé qui va sortir de l'étrier. Continuez de pomper jusqu'à observer le liquide neuf bien plus transparent apparaître dans le tuyau. Il y aura des bulles d'air également entre le nouveau liquide et l'ancien. Peut être dut au fait d'avoir ouvert le circuit pour changer les durites.

 

 

Bref tout en continuant de contrôler le niveau du liquide dans le bocal, continuez de pomper jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulle.

 

Voilà le nouveau liquide :

 

 

Le tuyau paraît vide sur la photo tellement il est propre comparé à l'ancien, mais en vrai on voit bien le nouveau liquide passer.

 

Voilà, à ce stade revisser la vis de purge avant même d'enlever le tuyau et d'avoir même sorti sa tête du liquide.

 

J'ai trouvai l'arrière plus contraignant à faire, car le levier du câble de frein à main gêne un peu pour visser ou dévisser la vis avec la clé...

 

Mais rien de bien sorcier.

 

Voilà, il vous en reste 3 à faire, dans le bon ordre et de la même manière.

 

J'espère avoir était le plus explicite possible, c'est pas toujours évident à tout expliquer, et que cela puisse vous être utile.

C'était la première fois que je faisait ça, ça m'inquiétait un peu de faire ça seul, mais finalement c'était pas sorcier.

 

Si vous avez des questions, (ou même des corrections à apporter, je ne suis pas mécano non plus)

[kilivinci]

:bien:

Bon tuto a épingler

[chamalo]

Impec :bien: ....Merci a toi :icon_smile2: ....

[kilivinci]

pour les couples de serrage

c est 30Nm pour fixer les étriers au supports

et 15 Nm le serrage de la conduite de frein (17 Nm sur certains systemes de freinage)

[BELGEO]

tres bon tuto qui me servira probablement l'année prochaine si je ne suis pas passé a la b8 :roi:

[StarDrive]

beau boulot !

 

il existe des flexibles sport?

[AudiWooze]

Super tuto. Je vais me lancer du coup! Quelle quantité à prévoir? 0,5 ou 1L pour le bidon? Ferodo vend du DOT 4 avec ou sans ESP, ça a de l'importance?

[Tony54]

Salut tout le monde!

 

Merci pour le tuto, cependant j'ai une question: faut il déjà changer tous les flexibles avant la purge ou peut on les faire un par un?

 

Merci d'avance pour vos réponses.

[Cyrille44]

Bonjour.

 

Super tuto, intéressant de voir que la purge est sens inverse du classique : plus court vers plus long.

 

Tony, comme à chaque ouverture du circuit, pour changer une durite, il rentre des bulles, c'est logique de ne purger qu'à la fin.

[Adrien35]

Bonjour.

 

Je viens de faire le changement des flexibles avant et je vous confirme que pour éviter de "foirer" les écrous de la pièce en laiton que l'on voit en photo 4 le mieux est d'utiliser un clé de 11 à tuyauter.

 

Dans mon cas le gauche a été changé en 5 minutes et le droit : c'est la galère écrou foiré, démontage connecteur abs et support avec ergot et quart de tour + obligé de démonter la patte de fixation métallique, couper l'ancien flexible, étau, meule pour récupérer l’agrafe et la patte.

 

+ 2 jours d'attente pour recevoir la tuyauterie avant de tout remonter :meanie: !!! coût 12 €

 

Si mon expérience peut en aider certains !! :icon6:

[mousss]

Sympa ton retour Adrien35, ça sert toujours, merci

[WAUZZZ]

Salut,

 

Comme Adrien, je vous confirme l'utilité de cette clé de 11mm à tuyauter qui évite de foirer les pans de l'écrou.

Autre astuce : pour éviter que trop de liquide ne s'écoule lors du dévissage des flexibles, je vous suggère de mettre en place du film plastique alimentaire sur la bouche du vase d'expansion et de revisser le bouchon par dessus. De cette manière, il n'y a plus d'appel d'air par le micro trou de compensation et le liquide reste dans le vase.

Penser ensuite à remplacer tout le DOT4 qui a une durée de vie préconisée de 2 ans max.

@+

[do57]

bonjour,

pour se qui et de la purge, j'ai acheter le power bleeder, et j'ai fait quelques modification en autre le bouchons facom universel , un embout rapide mâle femelle en 1/4, quant ont gouter à cela difficile de revenir en arrière; certes cela à un coup mais la sécurité n’a pas de prix.

[sylvainpect]

Et quel liquide utiliser : Le DOT 4 comme marqué sur le bouchon du réservoir de liquide de freins, le Super DOT 4 ou le DOT 5.1 ?

[Jelly Jam]

Bonjour,

 

Je dois changer mes flexibles de frein arrière sur mon Audi A4 B7 Avant de 140cv (2006). Savez-vous combien il faut en prévoir ? Sur les sites de pièces détachés, il est indiqué x2. Cela veut dire qu'il y a 1 flexible par roue arrière ?

Je compte le faire faire par mon garagiste...

Merci

[gorillo132]

Super tuto, de belles photos, et oui le clapet anti-retour est vraiment utile (je crois même que je l'ai pris pour 7e à nortoto) et par contre bien vu de mettre du liquide au fond !

Marrant mon autre véhicule c'est aussi un circuit en X (micra k11) !

@Cyrille44 la purge est bien du plus long au plus court ? : arrière droit, gauche ; avant droit, gauche...

@Jelly Jam un flexible par roue oui ?!

[vivian31]

Il y a un flexible par roue par contre attention il y a deux flexible par côté car il y a en un un peu en amont pour l'arrière sur b6

[Jelly Jam]

Merci, oui je suis sur B7, donc 1 flexible par roue.

[WAUZZZ]

Salut,

 

juste quelques précisions :

1- la purge au pied avec un système comme l'easybleed est superflue --> C'est justement le but de cet outil qui évite d'appuyer sur la pédale et de faire la purge seul. Du point de vue fonctionnement, lorsque la pédale de frein est relâchée, la position du piston du maître cylindre permet au liquide de parvenir naturellement jusqu'aux cylindres récepteurs des roues juste par la pression d'air de l'easybleed.

2- Lors de la déconnexion d'un flexible d'étrier, pour éviter de perdre trop de liquide et d'en mettre partout, pense à mettre du film plastique étirable au niveau du bouchon du bocal (revisser le bouchon en laissant le film).

3- Pour éviter de gaspiller trop de liquide neuf , aspirer avec une seringue le maximum de vieux liquide dans le bocal puis refaire l'appoint du bocal avec du liquide neuf avant d'entamer la purge,

4- l'embrayage étant hydraulique, prévoir aussi de renouveler le liquide entre l'émetteur et le récepteur (la vis de purge se situe sur le récepteur d'embrayage du côté boîte de vitesses. Si vous ne le faites pas, le vieux liquide de ce circuit va polluer rapidement tout ce liquide neuf que vous venez de remplacer... c'est dommage !

5- Le maître cylindre est du type tandem (donc 2 circuits indépendants dans le maître cylindre) et le circuit hydraulique est en X. La conception d'un circuit en X permet d'obtenir un freinage d'au moins 2 roues montées en diagonale pour éviter les embardées éventuelles en cas de défaillance d'un des 2 circuits. Cela signifie que les roues ARD et l'AVG sont raccordées au premier circuit et que les roues ARG et AVD sont freinées via l'autre circuit comme bien explicité sur ce schéma :

La logique sur un circuit en "X" (sans ABS) serait donc de purger dans l'ordre ARD puis AVG pour purger le premier circuit puis ARG suivie de AVD pour purger le deuxième circuit. Mais les véhicules étant tous désormais équipés de l'ABS, cet ordre n'a plus trop d'importance.

@+

Modifié 7 avril 2018 par WAUZZZ

[gorillo132]

Super précisions WAUZZZ !

Point 1 : perso j'ai une simple valve anti-retour

Points 2 & 3 et oui !!

Point 4 : j'ai jamais entendu parler de ça ^^ l'embrayage se sert de DOT4 relié au circuit de freinage ??

 

Pour les tuyaux rigides en laiton/cuivre, faut passer par Audi ? Ya rien sur Oscar

Modifié 8 avril 2018 par gorillo132

[WAUZZZ]

Il y a 4 heures, gorillo132 a dit :

Point 4 : j'ai jamais entendu parler de ça ^^ l'embrayage se sert de DOT4 relié au circuit de freinage ??

Pour les tuyaux rigides en laiton/cuivre, faut passer par Audi ? Ya rien sur Oscar

 

Salut,

Pour le point 4 : Le cylindre émetteur relié à la pédale d'embrayage est situé entre l'habitacle et le compartiment moteur (pièce rep 19 de l'éclaté suivant). Il est alimenté par un tuyau souple entre le bocal du liquide de frein et l'embout (rep 41) sur l'émetteur.

Depuis le compartiment moteur, on peut distinguer ce tuyau noir qui part du bocal et qui traverse la cloison :

https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2003-249/7/721-721025/

 

Pour les tuyaux rigides, voici les éclatés avec les références (attention : tenir compte du code option (PR code) fonction du type de frein du véhicule) :

Pour l'avant :

https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2003-249/6/611-611020/

Pour l'arrière :

https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2003-249/6/611-611030/

@+

Modifié 8 avril 2018 par WAUZZZ

[WAUZZZ]

Salut,

 

Pour information, voici le mode d'emploi de l'Easybleed de chez Gunson :

 

Système de purge de circuit de freinage par une seule personne – il se branche sur le réservoir de votre véhicule avec l'un des capuchons fournis dans ce kit. Le liquide de frein neuf est pressurisé en reliant le tube Eezibleed au pneu de la roue de secours. Desserrer ensuite l'une après l'autre les vis de purge et laisser le liquide usagé et les bulles d'air s'échapper par le tube de vidange. La purge sous pression des systèmes hydrauliques de freinage et d'embrayage est recommandée par la plupart des constructeurs.

A. Flacon (récipient sous pression pour le liquide de frein neuf).

B. Capuchon du flacon (avec connecteur de pneu sur tube de 2 m et tube de branchement au réservoir de 600 mm).

C. Jeu de tubes de purge (3 pièces : Ø 3,5 mm x 670 mm, Ø 5,4 mm x 320 mm et Ø 5,4 mm x 183 mm).

D. Capuchon et joint d'étanchéité de 25 mm (pour systèmes Lockheed).

E. Capuchon et joint d'étanchéité de 27 mm (pour certains systèmes VAG).

F. Capuchon de 44/45 mm et 2 joints d'étanchéité (pour réservoirs métalliques Girling et tous les systèmes ATE).

G. Capuchon et joint d'étanchéité de 46 mm (pour certains systèmes Girling).

H. Raccord de capuchon de réservoir en laiton.

I. Rondelles en fibre x 2.

J. Contre-écrou.

K. Crochet.

 

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L. Réservoir de liquide de frein du véhicule.

M. Roue de secours.

N. Valve de purge.

O. Bocal ou récipient adéquat pour liquide de frein usagé.

 

1. Déposer le capuchon du réservoir du véhicule, sélectionner le capuchon approprié et le visser sur l'appareil de la façon illustrée sur le schéma (figure 1). Raccorder ensuite au réservoir.

2. Faire descendre la pression du pneu à utiliser pour la purge jusqu'à 1,4 bar et brancher le connecteur de pneu. Tester le système sous pression pour vérifier l'absence de fuite d'air au capuchon du réservoir, etc.

3. Corriger toute fuite avant de continuer. Pour réduire la quantité de liquide utilisé en remplaçant tout le liquide du système, vidanger partiellement à ce stade le réservoir du véhicule en ouvrant une vis de purge. Ceci réduit le mélange de fluide neuf et usagé.

4. Si tous les joints sont étanches, débrancher le connecteur de pneu et remplir de fluide le récipient sous pression.

5. Replacer le récipient sous pression dans le système de façon à ce qu'il reste vertical et ne puisse pas être perturbé pendant la purge (figure 2).

6. Mettre sous pression en utilisant la roue de secours à 1,4 bar maximum en reliant la conduite d'air à la valve du pneu. (Pour une purge efficace, il convient de ne pas dépasser cette pression.)

7. Brancher le tube de purge (C) à la vis de purge la plus éloignée du réservoir du maîtrecylindre (conformément à la séquence figurant dans la notice).

8. Avec une clé plate de la taille correcte, ouvrir la vis de purge jusqu'à ce que le fluide recueilli dans le récipient soit propre et exempt de bulles d'air. Resserrer ensuite la vis de purge. Il est important d'ouvrir suffisamment la vis de purge pour garantir qu'il n'y ait aucune restriction à ce niveau.

9. Répéter l'opération sur toutes les vis de purge à tour de rôle.

Remarques importantes :

– lire attentivement avant de continuer

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Une purge de frein effectuée en pompant la pédale de frein à plusieurs reprises présente un gros désavantage :

le piston situé à l'intérieur du maître-cylindre peut se déplacer au-delà de la légère lèvre qui s'est formée dans l'alésage par suite de l'usage normal, ce qui peut endommager le joint d'étanchéité. Ceci ne se produit pas avec un système sous pression comme le Gunson Eezibleed car le piston du maître-cylindre ne se déplace pas. Si des composants neufs ont été installés ou si le liquide de frein est contaminé, le système doit être purgé.

Les constructeurs recommandent un changement de liquide de frein tous les deux ans.

• Choisir l'adaptateur de capuchon de réservoir correct D, E F ou G (se référer à la figure 1) ; le kit est fourni avec une sélection de capuchons de réservoir qui se montent sur la plupart des véhicules avec des réservoirs de liquide de frein à capuchon vissé.

• Avant l'utilisation de cet appareil, le système doit être testé sous pression à une pression légèrement supérieure à celle utilisée pour la purge, sans liquide de frein à l'intérieur.

• Il est recommandé de ne pas utiliser une pression supérieure à 1,4 bar pour la purge (0,7 bar pour les systèmes plus anciens).

• Le capuchon du récipient sous pression ne doit pas être trop serré. Vérifier que le joint d'étanchéité est bien à plat dans le capuchon avant usage. Visser le capuchon jusqu'à sentir le contact avec le joint d'étanchéité puis de 1/8 de tour supplémentaire au maximum.

• Il convient d'utiliser du liquide de frein neuf de la classe correcte.

• Retirer les salissures ou la corrosion de la zone entourant les vis de purge et il est suggéré de vaporiser un peu d'huile pénétrante sur les filetages. Raccorder ensuite le tube de purge à la première vis de purge.

• Un récipient est nécessaire pour recueillir le fluide vidangé du système. Un bocal à base large est idéal.

• Les salissures, les solvants de nettoyage, les huiles minérales ou l'eau endommagent le système de freinage ou d'embrayage ou altèrent son fonctionnement. Il convient d'éviter tout contact avec ces substances.

• Le liquide de frein attaque la peinture. Pour éviter tout endommagement, vérifier que le récipient sous pression et le récipient de collecte du fluide usagé sont placés verticalement en lieu sûr et à l'écart de la peinture. Veiller également à ce que les capuchons soient suffisamment vissés (sans serrage excessif) pour assurer une bonne étanchéité. Nettoyer immédiatement tout déversement avec de l'eau propre.

• Il est recommandé de régler les mâchoires de frein avant la purge.

Consulter la notice ou le manuel d'atelier pour connaître les recommandations du constructeur.

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Remarques supplémentaires :

REMARQUE : Le récipient sous pression doit contenir suffisamment de fluide pour réaliser l'opération de purge. Si le niveau de liquide dans le récipient sous pression s'approche de la marque de niveau minimal, débrancher du pneu et remplir puis poursuivre l'opération. Lorsque toutes les conduites de frein ont été purgées de cette manière, débrancher la conduite d'air du pneu de la roue de secours AVANT de retirer le capuchon du réservoir du maître-cylindre. Ne pas oublier de remettre le capuchon d'origine sur le réservoir. Replacer enfin le capuchon du réservoir du maître-cylindre en veillant à ce que l'orifice d'air soit dégagé.

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Convient également pour la purge des systèmes d'embrayage hydraulique :

Pour les voitures plus anciennes (classiques) et pour la purge des systèmes d'embrayage hydraulique, il est recommandé de faire chuter la pression du pneu de la roue de secours jusqu'à 0,7 bar. Les instructions ci-dessous s'appliquent à la purge du système hydraulique qui fait fonctionner l'embrayage.

En revanche, comme il y a généralement une seule vis de purge située sur le cylindre esclave, il est nécessaire de desserrer uniquement cette dernière pour purger l'air après montage sur le réservoir maître. Si le niveau de fluide dans le récipient sous pression s'approche de la marque située à proximité du fond à un moment quelconque, débrancher la conduite d'air de la roue et remplir le récipient de fluide propre. Rebrancher la conduite d'air et poursuivre la procédure. Le récipient doit être maintenu le plus près possible de la verticale. Enfin, libérer la pression de l'appareil en débranchant le connecteur de la roue de secours AVANT de retirer le capuchon du réservoir. Ne pas oublier de remettre le capuchon d'origine sur le réservoir.

Une fois la procédure terminée, toujours nettoyer le flacon du récipient sous pression (A), le capuchon du flacon (B) et le tuyau de purge (C) à l'aide d'un nettoyant freins ou similaire (le liquide de frein usagé attaque les joints d'étanchéité en caoutchouc). Sécher ensuite ces éléments et les entreposer dans un endroit sec.

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Systèmes à conduite doubles/divisées :

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Maîtres-cylindres en tandem :

Certains systèmes exigent que les deux conduites soient purgées simultanément (en général une roue avant et une roue arrière). Dans ce cas, ouvrir les deux vis de purge et contrôler l'écoulement en branchant/débranchant le connecteur de pneu.

Réservoirs en tandem et servofrein :

Consulter le manuel du constructeur pour savoir quel réservoir alimente le maître-cylindre et lequel alimente le servofrein.

Servofrein à dépression :

Épuiser le servofrein avant de brancher l'appareil en appuyant à plusieurs reprises sur la pédale de frein avec le moteur arrêté, sauf indication contraire du constructeur du véhicule

Conseils supplémentaires :

Les systèmes de freinage de certains véhicules sont très difficiles à purger ; une purge sous pression donne invariablement de meilleurs résultats qu'une méthode sans pression telle que la méthode conventionnelle à deux personnes et la plupart des constructeurs de véhicules recommandent une purge sous pression pour les systèmes hydrauliques de freinage et d'embrayage.

1. Veiller à purger les cylindres des quatre roues.

2. Toujours utiliser du liquide de frein neuf et ne pas réutiliser de liquide de frein qui est passé au travers du système.

3. Si la purge sous pression seule ne suffit pas (à savoir que la pédale de frein reste molle), essayer d'appuyer sur la pédale de frein pendant l'opération de purge sous pression (ce qui revient à effectuer simultanément une purge sous pression et une purge conventionnelle).

4. Essayer de purger les freins pendant que la voiture est inclinée soit vers l'avant soit vers l'arrière.

5. Si le maître-cylindre a été déposé ou démonté pour une raison quelconque, il se peut, dans le cas de certaines voitures (en particulier les premières Minis et la Jensen Interceptor), qu'il soit très difficile de purger les freins de façon satisfaisante. Dans ce cas, il est nécessaire de purger le maître-cylindre à part, avant d'y installer les conduites. Veiller à ce qu'il soit complètement rempli de fluide avant de le brancher sur le reste du système de freinage.

6. Si un composant quelconque du système de frein (comme le maître-cylindre) a été démonté, il sera nécessaire d'envisager la possibilité que des pièces aient été remontées incorrectement ou que des composants incorrects aient été installés. Démonter la pièce et recommencer.

7. Le réglage de pression recommandé pour l'appareil (1,4 bar) est uniquement destiné à servir de guide. Dans certains cas, une pression plus basse donnera un écoulement adéquat, en descendant éventuellement jusqu'à 0,7 bar pour des véhicules plus anciens (classiques). Pour certains véhicules, une pression plus élevée (au-dessus de 0,7 bar) convient mieux pour la purge des freins des roues arrière.

8. L'appareil ne convient pas aux réservoirs de certaines voitures et, du reste, il arrive que certains constructeurs installent différents types de réservoir sur le même modèle de voiture. Il ne convient pas aux voitures de marque Nissan et Honda et sur certains modèles Toyota. Il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. L'une d'elle est le capuchon multi-usages 77042 (non inclus mais disponible séparément) qui est maintenu sur le réservoir au moyen d'une sangle qui passe au-dessous du réservoir. Une autre méthode consiste à acheter un capuchon de rechange et à y percer un trou de 10 mm. Lorsque le capuchon comporte un centre amovible, il est possible dans certains cas de réaliser un disque avec un trou de 10 mm et de l'installer temporairement sur le capuchon de réservoir normal de la voiture. Si cette méthode est utilisée, il est absolument vital de tester le système sous pression sans aucun fluide dans le flacon Eezibleed.

9. Une fois la procédure terminée, toujours nettoyer le flacon du récipient sous pression (A), le capuchon du flacon (B) et le tuyau de purge (C) à l'aide d'un nettoyant freins ou similaire (le liquide de frein usagé attaque les joints d'étanchéité en

Précautions de sécurité :

• Lire attentivement les instructions.

• Garder à l'esprit que le liquide de frein contient des produits chimiques qui sont corrosifs et peuvent être irritants.

• Garder le liquide de frein hors de la portée des enfants.

• Le liquide de frein peut être nocif en cas d'ingestion. Si cela se produit, consulter un médecin (ou le service de traitement ambulatoire d'un hôpital). Présenter le récipient d'origine dans lequel le liquide de frein est vendu.

• Toujours entreposer le liquide de frein dans son récipient d'origine et veiller à ce que le capuchon soit bien serré. Entreposer dans un endroit propre et sec à l'écart de toute source d'humidité.

• Ne jamais utiliser un liquide de frein d'un classement DOT inférieur à celui qui est recommandé dans la notice du véhicule. Un liquide de frein avec un faible classement DOT peut entrer en ébullition et provoquer un ramollissement des freins.

• Éviter tout contact cutané et oculaire avec le fluide. Si cela se produit, rincer à l'eau.

• Si du fluide est éclaboussé sur la peinture du véhicule, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

• Protection oculaire – porter une paire de lunettes de protection.

• Conserver un seau d'eau à proximité de l'endroit où est effectué le travail.

• Recueillir le liquide de frein usagé dans un récipient séparé, libellé et fermé et identifier une entreprise de gestion de déchets qui peut le recycler.

@+

[mon.pti.juju]

Quand est-il de la quantité de liquide de frein ? Combien faut-il prévoir pour purger tout le systeme ?

[SafraV6ine]

Personnellement pour être tranquille, je prévois 1 litre.

[mon.pti.juju]

Ca va j'ai prévu 2 

[mon.pti.juju]

Merci au tuto ! Juste une une petite difficulté à remettre cette barrette de blocage de plaquette la premiere fois (ne sachant pas comment m'y prendre) mais après avoir compris, c'ets tout simple !

Sinon, ces 2 P...  de boulons qui bloquent l'etrier, LA VACHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Heureusement que j'avais mon décapreur thermique et une rallonge, sinon c'etait mort !!!

 

J'en ai profité pour mettre mes nouveaux caches