Classement

Ca a ete vite vendu. Faut dire que le prix n'etait vraiment pas mal...

Déjà ça te fait économiser 2000€ d’injecteurs et ça c pas mal 😁 ca sent l’actuateur du turbo à plein nez ....

Oui c’est prévu, avec la liste complète des pièces-réf-prix et où

Les boutons ne sont pas dissociables, il s’agit d’une barette. Derrière cette barrette il y a une connectique pour les 3 boutons de gauche et une pour les 3 de droite. Donc au mieux il faudrait que tu chope une barette avec un bouton supplémentaire. En fonction je peux éventuellement chercher sur Elsawin l’affectation des pins. Ensuite il faudra certainement que tu bidouille 2 fils qui seront reliés au circuit imprimé de ta zapette pour que l’impulsion du bouton déclenche l’ouverture de ta porte.

Pour info, car je dis passage E85 changement de pompe a essence pour les plus de 150.000 km + filtre aussi :

Salut aucun soucis pour un changement de batterie sur 8p. Peut être l’heure à remettre si tu n’as pas l’horloge radio pilotée ; le reste rentrera dans l’ordre après quelques tours de roues.

Voici le rendu avec et sans l'attelage. Comme dit plus haut, il est totalement invisible une fois démonté.

La couleur je ne sais pas dire mais en tout cas je peux dire que l'essayeur ne parle pas français et ça j'en suis certain je le parle ( français ) depuis ma naissance

A oui une idée a creuser, faire un set dans le coffre type break de chasse

Cool merci

Voila c'est ca. Mais es ce que ca existe...??

Merci à toi c'est très sympa.

Très joli tout ça. Elle va peut être rouler un peu moins vite avec tout ce jaune...

Wagner valeur sur de sur

😁 je transmets ton dossier à mon service communication Tissa-waf pour l’aval de tes objectifs 🤣😂 sinon pour decomprimer le bloc, souvent un joint de culasse plus épais est installé. Cela permet d’augmenter la pression et donc la puissance en haut, au détriment de la souplesse 😉

Je croise les doigts [emoji6], fait rester optimiste tout le temps [emoji16] Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk

Ta un telephone tu active le mode video puis avec une tige ou bâton fin tu passe ou tu ne peux pas voir (version macgyver endoscope). Apres comme un magnétoscope tu te repasse le film je souhaite avoir faux sur la crémaillère morte. A+

Les V6 204 et 218 ont 400Nm de couple comme le TDI190. c'est le 245 qui est à 500. Je peux comprendre l'attirance pour les V6, mais perso, elle m'est passé depuis que j'ai gouté l'agrément des derniers 4 cylindres. Et pourtant j'essaie régulièrement les plus gros moteurs. Les derniers 4 cyl sont bien plus agréables que la génération du TDI143. leur plage de couple max est plus large, la zone rouge commence à 4800T, et ils poussent jusque là. quand à la sonorité, le silence dans une A6 est tel que la différence est là aussi réduite avec un 6 cyl (j'ai le vitrage acoustique). De plus, la puissance du katpattes n'est même pas exploitable en France. En 7eme à 2000t/min, on roule déjà à 160.... et la 5eme monte à 190 très rapidement (je suis en 20"). Les V6 leur sont supérieur, mais je dis qu'il serait dommage de snober les 2L sans les avoir essayé. ils sont un choix raison passionnant quand même

A ma connaissance moteur 3L plus fiable qu'un tdi 2L boite auto 8 plus fiable également maintenant tout ça c'est juste en théorie car ça reste de la mécanique. Et puis d'occasion tu ne connais pas forcément le parcours ni l'utilisation du véhicule... La mienne a maintenant 125000km et tourne très bien un dernier conseil évite les plus petit moteur cette auto est lourde il faut débuter tes recherche à partir du 245ch pas en dessous. C'est juste mon avis perso

mouais ! attendons de voir la version définitive car pour l’instant ca n'a pas l'air très sexy. suis pas du tout emballé !

AyVk, merci pour ton tuto, c’est le même process que sur mon Audi A4 de 2010. Bon, dans mon cas, le débrancher / rebrancher n’a pas permis de réactiver l’écran. Mais comme de toute façon il faut se le démonter pour le fournir à un réparateur, ton tuto m’a bien aidé. La société sos-compteur, du côté de Toulouse la réparé. Il s’agit d’un écran couleur donc 450€

Alors, la fin de l'histoire ! On a beaucoup discuté avec @AUDI A5 du 57, qui m'a beaucoup aidé. Il était donc impossible faire la calibration de la direction avec aucun des anneaux en ma possession (celui d'origine, et celui reçu avec le comodo). Samedi matin 14/09 j'ai commandé un anneau (4H0953568G) sur eBay, à bon prix (40€ + 16€ FDP), en espérant que ça résolve le problème. Reçu mardi, aussitôt installé, j'ai suivi la procédure de calibrage qui s'est très bien passée. Effacé toutes les erreurs. Et tout fonctionne. Résultat des courses : il faut garder son anneau d'origine et surtout ne pas toucher à sa position Je vais essayer de faire un tuto détaillé.

J'essaie de t'envoyer ça demain. J'ai une pré-FL, faut vérifier que les ressorts soient les mêmes sur les FL.

Quand je m'étais renseigné chez LR ça donnait ca (à l'epoque je visais une S4 3.0 TFSI) : Sachant qu'ils m’annonçaient un gain stage 1 flexfuel à 400cv ... Chez mon mappeur cela a donné ça : Vous noterez que j'avais prévu le pantalon de la couleur de la pompe E85

Moi j'avais payé le double avec le vidage du catalyseur plus suppression Egr 5H de MO , la voiture avait à l'époque autour de 70000 km aujourd'hui elle en a 173000 et quelques poussières et donc pour répondre à Olivier le radiateur EGR ne sait jamais manifesté . Normalement guillaume tu devrait consommer moins de carburant ... tout à gagner .

Bonjour, Sur le MMI tactile la nouvelle version installée sur le Q3 et d'autres, on peut accéder à un menu d'information, en tenant appuyer la touche menu sur le volant appuyer (celle avec des traits horizontaux, à gauche), voilà ce que l'on obtient comme info: Un menu caché, menu ingénieur pour y accéder il faut afficher sur l'écran central le menu home, puis tenir 2 doigts cote à cote horizontal en contact dans le coin haut droit (la ou il y a l'heure et au moins 3 secondes) et on accède à ce menu: Après je sais pas pour le moment ce que l'on peut faire avec, il faut creuser... - Update permet de choisir le support à utiliser SD1, USB - User data transfer idem on peut choisir le support.

Belle config, superbement optionnée ! Félicitations pour ton achat et bonne route à son bord

Pour suivre Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

quadriturbo

retrofit reconnaissance de panneaux terminés, en resumé donc suite à l'activation des options et l'adaptation des calculateurs 17, 8E, 85 et 5F et du flashage du microcode du 8E, j'obtiens ca avec ces versions de calculateurs Adresse 85: Cam. Embarquée (J852) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4G0 907 217 Mat: 4H0 907 217 A Pièce: DPC-SG H24 0036 Adresse 8E: Traitement Image (J851) Labels: 4H0-907-107-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 107 D Mat: 4H0 907 107 Pièce: BV-SG H30 0038 Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 666 P Mat: 4G0 035 666 Révision: -------- No. de série: 426J/0B7617551 Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 931 G Mat: 4G8 920 931 G Pièce: TBenRdwAcc H79 0375

Des nouvelles des stickers???

Merci à vous !

Petite précision, en faisant uniquement de l'autoroute je pense que la consommation peut-être encore plus basse. En effet la consommation de 7-8l c'était en vacances avec essentiellement de l'autoroute et toutes les assistances de conduite, mais comme nous somme allés à la montagne nous sommes monté à des stations à 1600m et 1900m d'altitude avec passage de qqs cols de montage et coffre chargé à bloc (2 enfants en bas oblige..) donc la consommation s'en ressent pas mal sur les routes de montagne...

merci! Elle arrive gentiment a 1700 km en cycle urbain elle tourne dans les 10-11 l/100 km, en interurbain, c’était plutôt 7l/100km, ce que je trouve relativement correct

La procédure est clairement indiquée dans le manuel donc je suppose qu'on ne va pas casser la boite au premier LC, par contre il est clair que cela stresse toutes les pièces, embrayage, boites et cardans. Sur la RS6 contrairement à la S6 c'est un embrayage baie d'huile donc à priori moins sensible à l'usure.

Salut à tous. J'ai effectué le rétrofit des caméras panoramiques, c'est à dire 4 caméras (avant, arrière et rétros). J'ai quand même mis une bonne vingtaine d'heure pour effectué cette modif!!!! Pour réussir cette modif j'ai grandement profité des connaissances et de l'aide si précieuse de lexos, qui lui même a fait le rétrofit sur la sienne (il en parle ici http://forums.audipassion.com/topic/170361-retrofit-camera-panoramique/?hl=%2Bretrofit+%2Bcamera+%2Bpanoramique&do=findComment&comment=4087431 ). Donc pour commencer, un ENOOOOORME MERCI à lexos!!!!!!!!! Je vais donc dans un premier temps vous lister les pièces dont vous aurez besoin afin de mener à bien ce rétrofit. Vous pouvez tout aussi bien acheter le kit de chez Kufatec (https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a6/a6-4g/surroundings-camera-4-camera-system-audi-a6-4g) mais il vous en coûteras 2 fois moins cher si vous prenez le matos vous même. Pour ça il vous faudra trouver caméras et calculateur sur ebay, juste le câblage chez Kufatec (https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a6/a6-4g/cable-set-surroundings-camera-audi-a6-4g), quelques petites pièces chez votre concessionnaire et biensûr le câlibrage final en CC. Voici un schéma des pièces suivis du listing : Il vous faudra donc trouver sur ebay : - 3 caméras (avant et rétros) rèf 7P6980551C - 1 caméra de recul 7P6827566C - 1 calculateur 4H0907428B ATTENTION : même si vous avez déjà une caméra de recul il faut la changer car c'est une analogique et ce rétrofit fonctionne avec du numérique Le câblage chez Kufatec https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a6/a6-4g/cable-set-surroundings-camera-audi-a6-4g Quelques pièces chez Audi (les numéros correspondent à ceux du schéma au dessus): - N° 5 : 4G0907614 - N° 6 : 4G0907387 - N°11 : 4G0853140T94 - N°12 : 4G0853231 - N° 13 : N10656902 - N° 15 : 4G0853795 - N° 16 : N10671702 - N° 27 (inclus 26) : gauche -->4G0898011A droite -->4G0898012A - N° 29 : coque de rétro gauche -->4G0858523A droite --> 4G0858524A Calibrage final chez Audi Moi perso ils ont mis 2h30 donc comptez environ 300 euros. Je vais décliner le tuto en 5 étapes mais vous pouvez les faire dans l'ordre qui vous convient le mieux. I. Pose de la caméra avant (dépose du pare-choc et passage du câble de la calandre à l'habitacle en passant par le passage de roue) Il faut donc pour cela déposer le pare-choc et démonter la calandre pour y installer la caméra. Commencer par enlever les vis qui maintiennent la calandre en dessous Enlever le cache au dessus du radiateur Dévisser le passage de roue (une vis se cache derrière le phare et est accessible avec une rallonge) Dévisser les 2 vis de chaque côté des phares Maintenant vous pouvez désolidariser le pare-choc. Tirez les extrémités vers l'extérieur et vers vous en même temps. Un fois les extrémités délogées vous pouvez tirer la face avant et tomber le pare-choc devant vous. Attention au câblage PDC et buse lave phare (assez court mais on peut poser le pare-choc sans tout décâbler). Démonter la calandre (en rouge les vis et en vert les clips). Tirer au fur et à mesure pour enlever la calandre. Si vous avez une calandre RS6, une petite découpe s'impose pour loger correctement le support caméra, sinon ba....vous avez de la chance ça s'emboîte tout seul. Remonter la calandre en vissant les vis du support caméra par derrière Emboîter le câble fakra à la caméra puis remonter le pare-choc en suivant les étapes à l'inverse. Maintenant il faut passer le câble de la calandre jusqu'au siège passager. Alors moi perso je pense pas avoir le bon trajet mais en tout cas j'ai réussi. Si vous avez une autre méthode n'hésitez pas. Il faut dévisser le passage de roue côté habitacle et tirer dessus pour avoir un bon accès Passage du câble depuis le compartiment moteur au passage de roue Déposer la boîte à gant et la garniture d'à côté en tirant vers le haut (ce sont des agrafes). PS : la photo est celle de la garniture coté conducteur mais c'est juste pour vous montrer Puis récupérer le fakra du passage de roue et laisser le en attente jusqu'au raccordement final Voilà pour l'étape 1, la caméra avant est monté et le fakra en attente. II. Pose des caméras dans les rétros (et câblage) Il faut pour cela démonter les rétros et garnitures de portes. Alors là j'avou qu'un gros problème s'est posé à moi pour le passage de câble. Une fois les rétros démonté je m'aperçois qu'il y a à peine la place de passer le câble fakra (entre l'interieur de la coque et la sortie vers la porte). Imaginez bien que si le câble passe tout juste, la tête fakra c'est même pas la peine d'y pensé!!!! Et vu que j'avais pas envie de couper les têtes pour m'amuser à en ressertir des neuves j'ai donc littéralement désosser les rétros pour passer les câbles! Mais attention la misère pour recompresser le ressort après (aussi dur qu'un amortisseur le bordel!!). Vous aller comprendre.... Pour ce qui est de démonter les coques de rétros je reprend les photos du tuto (http://forums.audipassion.com/topic/187216-tuto-changement-de-coques-de-retroviseur/)car c'est bien expliqué. Décroché la glace en prenant soin d'avoir réglé la glace vers l'intérieur histoire d'avoir un maximum de débatrement pour faire levier. En même temps si vous pouvez utilisez une ventouse pour soulager et éviter de péter le miroir! Attention le câblage est assez court Maintenant vous pouvez décrocher la coque en la tirant vers le haut (il vaut avoir pris soin de libérer les ergots du clignotant avant sinon ça fait crack! Et faites attention au branchement du clignotant (et éventuellement du side assist pour ceux qui l'ont). Maintenant il faut démonter la garniture de porte pour pouvoir démonter le rétro et passer le câble de la portière vers l'habitacle. Enlever l'insert et grille d'enceinte Une fois ces 3 vis enlever, il faut tirer bien fort tout autour du panneau de porte (il tiens avec des clips et agrafes). Puis le lever pour le déloger du joint de vitre. Il faut décrocher le câble de poignée de porte Une fois le panneau retiré vous pouvez enlever l'espèce de cache en plastique qui fait le tour de la vitre Maintenant vous pouvez débrancher le rétro du module et aller le dépouiller trankilou au chaud. Ensuite, comme je vous disais 2 méthodes : soit vous coupé la fiche fakra pour essayer de passer le câble de part et d'autre du rétro ; soit vous désosser le rétro pour avoir plus de place mais dépose repose environ 3h! Moi c'est ce que j'ai fait car même en coupant la tête fakra j'avais peur que ça passe pas vu qu'en plus dans le tube ça fait un angle droit! De toute façon il faut au moins mettre le fakra à nue pour le passer. Enlever la base du rétro Enlever la goupille qui maintien le ressort en pression Désaccoupler le rétro en commençant par enlever les 2 petites vis qui maintiennent le "triangle" Ensuite vous pouvez débrancher toutes les pins de la fiche (elles sont clipsé, il faut appuyer dessus avec une tige pointue et tirer le câble en même temps) afin de pouvoir l'enlever des différents éléments, passer le fakra et repasser le câble du rétro. Il y a 14 pin, qui ont les emplacement suivants : 1/ rien 2/ noir et gris 3/ noir et bleu 4/ gris et blanc 5/ marron et blanc 6/ noir et vert 7/ blanc 8/ rouge 9/ bleu 10/ rose 11/ jaune 12/ rien 13/ bleu et rouge 14/ blanc et jaune 15/ noir et rouge 16/ gris et jaune Maintenant il faut recomprimer le ressort et le remettre à sa place initiale. Pour cela moi je n'ai vu qu'une solution c'est de la serrer dans un étau puis de le ficeler avec du fils de fer pour le maintenir comprimé. Je l'ai ensuite replacer à son logement initial en ayant biensûr repasser le câblage d'origine et le fakra de part et d'autre. Je pense qu'on peut le comprimer sans être obligé de le sortir grâce à un "repousse soupape" ou un truc dans le genre qui viendrais se greffer autour du rétro. Mais moi je fais avec les moyens du bord malheureusement! Une fois remis à sa place vous pouvez remettre la goupille puis couper les fils de fer et les extraire pour ne pas qu'ils obstruent la rotation du rétro. Cette partie là j'en ai chié comme un russe car il y a très très peu de place pour le fil de fer et surtout après il faut l'extraire pour pas gêner la rotation, je m'y suis repris à 4 fois et donc à chaques fois ça veut dire redécâblé pour tout repasser!!!! Bref....épisodes facheux.....oublions!! Une fois le ressort remis en place et caler vous pouvez le réassembler en mettant la nouvelle base avec caméra, la raccorder et remettre les pin dans la fiche. FAIRE LA MÊME CHOSE AVEC LE 2EME RETRO. Vous avez de quoi vous amusez déjà avec ça! Maintenant vous pouvez revisser le rétro à la portière Maintenant il faut démonter la garniture sous le volant ainsi qu'au niveau du seuil de porte afin d'avoir l'accès au passage de câble entre la portière et l'habitacle. Tirer le bas de la pièce N°2 (c'est une agrafe) et en haut c'est une patte qui s'emboîte La partie 3 se détache après avoir enlever la "goupille" ci dessous Je l'ai remise après juste pour la photo qui vous montre comment c'est fixé Dévisser cette vis Maintenant que la poignée est enlevée, tirer fort vers le haut la garniture (ça tiens avec des agrafes) Là il faut enlever le cache derrière la poignée d'ouverture du capot pour accéder au paasage de câble derrière Maintenant que l'accès est fait il faut déboîter le passage de câble Maintenant que le fakra est passé dans le passage de câble, passer le derrière le MMI puis laisser le en attente côté passager pour la connexion final. Tirer légèrement le MMI pour passer le câble de part et d'autre FAIRE LA MEME CHOSE AVEC L'AUTRE FAKRA. Beaucoup plus simple car pas de démontage de poignée, juste la garniture (et en plus vous l'avez déjà enlevé lol). III. Pose de la caméra arrière Il faut dégarnir le hayon. Il y a 2 parties (le gros cache où se trouve le triangle et après la partie qui entoure la vitre. Ouvrir le rangement du triangle de sécurité Puis 2 autres vis dans les cache de phares Déconnecter la lumière et si vous avez le bouton de fermeture électrique du hayon. Maintenant il suffit de tirer le cache (il tiens par 10 agrafes). (en rouges les agrafes et en vert les vis) Maintenant l'autre partie. Il faut tirer vers l'intérieur car le cache "embrasse" la tôle Maintenant que le hayon est nu on peut démonter l'ancienne caméra (ou juste la poignée si rien) Placer la nouvelle caméra et revisser les écrous. Puis passer le le fakra Pour passer le fakra j'ai passé une aiguille depuis la boîte à fusible vers le hayon, j'ai accroché le câble et j'ai tiré l'aiguille (ça évite de démonter la garniture). Par contre maintenant il faut dégarnir légèrement la partie droite du coffre pour passer le fakra vers le côté passager (et du coup en même temps on passera l'alimentation du calculateur). Rabatter la banquette puis tirer légèrement le montant du siège afin de passer le fakra et l'alimentation Puis enlever la garniture de bas de porte (elle tient avec des agrafes) Maintenant vous pouvez amener les câbles (fakra et alimentation) jusqu'au pied du siège passager et laisser en attente (le calculateur se cale en dessous de la moquette). Remonter les garnitures de bas de porte et du hayon IV. Raccordement de l'alimentation Il faut dévisser le raque à fusible Puis sertir une cosse comme cella là pour se raccorder au porte fusible Se brancher sur le porte fusible Puis remettre en place le raque et ajouter un fusible Ensuite il faut se connecter au canbus (il y a déjà les pins au bout des fils) Enlever le couvercle de la prise Faire glisser la languette violette de gauche à droite Et tirer celle-ci vers le haut pour l'enlever (comme un fusible) Maintenant, déloger le raque et sortir la fiche Alors là, la doc Kufatec dit de se brancher à la place de l'ancienne caméra de recul (si éxistante). Ce sont les pin 22. Mais pour moi ça n'as pas marché. Alors j'ai laissé les pin éxistantes et je me suis connecté au N°23 (Can Low 23 et Can High 23, les 2 sont dissociés par une inscription sur le fils). Une fois le canbus connecter, remettre la fiche dans le raque et le raque en place Maintenant que le branchement et fait on en profite pour virer l'ancien calculateur de caméra de recul (si éxistant) car il ne sert pu à rien. Refixer le gros raque porte fusible et revisser. Sertir une cosse sur le fils de masse et la boulonner. V. Raccordement final au calculateur et branchement au MMI Ultime branchement, la liaison vidéo au MMI Pour cela il faut se brancher au pin 5 et 11 de la fiche bleu du quadlock Une fois le coaxial branché, remonter le MMI Raccorder les prises au calculateur Loger le calculateur dans son boîtier puis le boîtier sous la moquette Enfin, remettre la garniture de bas de porte ainsi que la boîte à gant VI. Codage Viens ensuite le codage du calculateur. Le codage est propre à chaque véhicule et selon l'optionnage. Voici le codage type. Il faut bien évidemment choisir en fonction du véhicule. Adresse 19 -->liste → ajouter module 10 et 6C Adresse 5F: Byte 07, Bit 1 set 1 (XXXXXX1X) (seulement valable pour MMI) Adresse 5F: Byte 06, Bit 2 set 1 (XXXXX1XX) (seulement valable pour RMC) Adresse 6C: Byte 00 / Marque du véhicule HEX 01 / VW HEX 02 / Audi HEX 03 / Bentley HEX 04 / Skoda Byte 01 / Modèle HEX 00 / A6 Limo HEX 01 / S6 Limo HEX 02 / A6 Avant HEX 03 / S6 Avant HEX 04 / allroad HEX 05 / A7 HEX 06 / S7 HEX 08 / A8 HEX 09 / S8 HEX 11 / A6 Limo (Facelift) HEX 12 / S6 Limo (Facelift) HEX 13 / A6 Avant (Facelift) HEX 14 / A6 Allroad (Facelift) HEX 15 / S6 Avant (Facelift) HEX 18 / RS Avant (Facelift) HEX 19 / A6 China (Facelift) HEX 0A / A8 lang HEX 0B / A8 W12 Byte 03 / Direction HEX 00 / Standard HEX 01 / Active Byte 04 / Variante de pays HEX 00 / NAR HEX 01 / Reste du monde HEX 02 / Japan Byte 5 / HEX 00 / Conduite à droite HEX 01 / Conduite à gauche Byte 06 / Caméras installées HEX 00 / avant, arrière, côté HEX 01 / avant et arrière HEX 02 / arrière et côté HEX 03 / arrière Byte 07 / PDC Information HEX 00 / Standard (avant) HEX 01 / arrière HEX 02 / avant et arrière Byte 08 / Equipement supplémentaires Bit 0 set 1 (XXXXXXX1) (Attelage installé) Byte 09 / Aide au stationnement HEX 00 / Sans aide HEX 01 / Aide avec OPS Byte 10 / Radio ou système de navigation HEX 02 / MMI3G Pour les véhicules d'au moins 2015 il faut rajouter ça : Adresse 5F : Byte 35, Bit 4 set 1 (XXX1XXXX) Voilà pour ce rétrofit fort pratique!!

Oui , c'est vrai que sur les routes et autoroutes les particules de plaquettes, les résidus gras qui tombent , les particules de caoutchouc des pneus etc sont récupérés et traités Je ne parle pas des Enculés de CONNARDS qui jettent tous par la fenêtre, mégots , papiers, bouteilles , restes de Mac Do j' oublie les couches des bébés ou les bouteilles d' urine. Alors de la à dire que laver sa voiture dans sa cour , ça pollue excuse moi mais j'ai un doute.......

:coucou: Je suis tombé par hasard sur ce document Constructeur à usage interne : Audi A3 8P - Partie I Audi A3 8P - Partie II Audi A3 8P - Partie III De manière générale, il y a tout un tas de descriptifs sur le Monde Audi (modèles, moteurs, organes, système embarqués, etc.) : http://www.geott.fr/ssp/ssp-audi/ Bonne lecture :coucou: !

Tout à fait ça... [emoji1303]

j’en ai vu plusieurs , celui ci irait d’après toi AL49 ? https://www.amazon.fr/Nouveau-automatique-s-tronic-sélecteur-aluminium/dp/B014WEC732 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Ca depend de la situation de chacun. Moi ça me gave, exemple je la sors du garage, j'ouvre la porte pour faire monter les enfants ça coupe et il faut redemarrer 10 sec plus tard. ou bien encore je suis obligé de la sortir pour récupérer un truc qu'il est impossible de sortir sans prendre de risque pour la carrosserie genre mon VTT ou le Karcher donc ça prend 15 sec à sortir une fois la voiture dehors. Je suis pas certain que de couper le moteur et de le redémarrer 20 sec après sur un moteur froid ça soit la meilleure des choses.

Si tu fais des petits trajets, oublie le bitdi qui ne va pas fonctionner correctement et qui peut avoir des problèmes de fap, catalyseur, egr, calamine.... Une essence reste le bon choix pour des trajets < 20000 kms/an.

Merci à vous deux pour vos réponses. Concernant ton lien testienne, je suis inscrits mais la documentation n'existe pas... J'ai sollicité Billeuz mais il n'en a plus de disponible... Si je demande cela sur le forum, c'est que je crois avoir tout essayé... :tourne: :tourne: :tourne: Si quelqu'un voudrait bien me prêter la son livre de bord, ce serait sympa. :bien: :bien: :bien:

Salut tout le monde, Alors voila, comme on me l'a demandé, je vous fait un tout léger tuto sur le remplacement des bougies de préchauffage (pour ma part sur mon 2.0L TDI 170ch) Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je ne serais en aucun cas responsable de vos bêtises si jamais ça ne fonctionne plus par la suite, si vous n'êtes pas sur de vous, laissez faire un pro, vous payerez un peu plus cher c'est sur, mais au moins votre voiture tournera encore :) Personnellement, j'ai 21 ans, je bosse en maintenance, je suis ingénieur et je trifouille scooter, voiture, moto et kart depuis mes 14 ans donc à la limite j'arrive à peu près à m'en sortir, mais croyez moi il n'est pas nécessaire d'être un pro pour faire ceci. J'ai pris environ 1h/1h30 tranquillement pour faire tout ça. Alors tout d'abord, voila une liste approximative de ce qu'il vous faudra pour travailler correctement L'élément principal va être l'outil (de référence T50001 chez VW, qui coûte un peu plus de 10€ si je ne me trompe pas). Si comme moi vous n'avez pas envie d'aller chez votre concessionnaire préféré, vous tentez comme moi de trafiquer une pipe de 8, et quand vous vous rendrez compte que ceci n'a servi à rien, vous chercherez une boite de douilles un peu plus longues que les douilles normales, et ça passera tout seul. Voila un exemple de la douille dont je parle http://csimg.webmarc...re-3-8-pour.jpg Sur ma photo, vous pourrez voir cette douille juste à droite de la rallonge à cliquet, au dessus des bougies (Attention quand même pour ceux qui ne savent pas, à prendre la bonne taille de "carré" sur votre douille, qui doit correspondre au carré de votre cliquet, en général c'est du quart de pouce, qu'on écrit aussi 1/4"). Le reste est de l'outillage général, diverses pinces, tournevis, et aussi une Torx de 30 (la visseuse c'était pour gagner du temps...). Et evidemment, 4 bougies neuves (attention là aussi entre du 8mm ou 10mm, pour ma part c'est du 8). La marque, je dirais Bosch ou Beru, sachant que pour les bougies les origines sur Audi sont censées être des Beru et non des Bosch comme on pourrait le croire, mais les 2 se valent. Passons au choses sérieuses, le démontage : Tout d'abord, je vous conseille de faire ça dans un endroit propre, afin de ne pas perdre vos outils ou vos petites vis et prévoyez quelques chiffons. Ensuite on va retirer le cache moteur en tirant dessus Ensuite avec la multiprise vous dégrafez le collier et vous retirez le tube du filtre à air, c'est juste histoire de pouvoir le bouger un peu et pouvoir enlever les vis du cache culbuteur par la suite. Ensuite en haut sur la gauche du cache culbuteur (le gros cache noir qu'il va falloir enlever) il y a une petite pièce grise qu'on va juste dévisser avec la T30 pour lui laisser du jeu et pouvoir dévisser la vis cachée en dessous de celui-ci. Et voila le soucis avec une clé à pipe... La tête de la bougie ne rentre pas dans la clé, donc l'idée aurait été de la réusiner afin de pouvoir y rentrer la tête, mais franchement c'est une perte de temps. Je l'ai fait et ça n'a quand même pas marché parce qu'il faut repercer l'intérieur mais pas trop parce que sinon vous cassez la clé, mais quand même assez pour que la tête passe, bref un casse tête et une perte de temps pour rien, donc vaut mieux acheter la douille qui servira toujours. Ensuite pour ma part j'ai juste déclipsé le cache de la courroie de distribution, parce qu'en fait le cache culbuteur est légèrement "coincé" par un pli métallique, vous vous en rendrez compte par vous même, mais je ne pense pas que ce soit indispensable comme étape. Ensuite pour simplifier les choses on va retirer le petit tuyau sur le dessus du cache, je ne connais pas son nom exact, mais c'est surement un tuyau qui permet de relubrifier tout le système par l'intermédiaire d'une pompe ou je ne sais quoi ... Bref on enlève en tirant bien dessus ou en jouant un peu avec un tournevis plat sans trouer le tuyau ^^ Après tout ça, on retire les 11 vis torx du cache culbuteur (le gros au milieu pour les aveugles :P). Je n'ai pas pris de photo. On arrive à ça Vue du dessus, on peut apercevoir 4 fils de couleur verte, bleue, orange et noire qui représentent les "antiparasites" des bougies. De plus près On les démonte avec une pince à bec en tirant dessus, ça sort assez facilement. On fait pareil sur tous les antiparasites Ensuite ne me demandez pas pourquoi, mais je n'ai pas pris de photos pendant le démontage des bougies, j'ai zappé en travaillant je pense, excuse me :mur: :nixweiss: Mais c'est vraiment simple, vous prenez votre douille de 8, une rallonge, et un petit cliquet et vous dévissez vos bougies une par une. Ensuite vous les sortez avec la pince à bec. Voila à peu près la différence entre une ancienne et une nouvelle bougie, à 132 000km Pour les remettre bah c'est très simple, pince à bec et comme vous les avez sorties vous les remettez. Par contre attention ! Pour le serrage, je crois que les bougies doivent être serrées à 12Nm (sachant que la force humaine à la main représente 25Nm, et que la vous avez un cliquet ...) donc DOUCEMENT ! Elles peuvent résister à 15Nm normalement, après si elles cassent à l'intérieur des culasses, je ne vous dit pas la misère ... Donc faites attention ! Clé dynamométrique bien étalonnée et réglée à 12Nm ou alors doucement à la main. Faites attention à la force que vous avez à mettre dans le cliquet pour démonter vos bougies et vous essayez de reproduire cette force pour le serrage, mais pas plus. Ensuite je n'ai pas pris de photos pour le remontage, mais c'est pareil que le démontage, hormis le cache culbu qui doit être serré "en croix" pour que le joint se pose bien partout, sinon attention aux fuites d'huile ! Vous verrez que j'ai mis des rilsan à certains endroits, c'est pour me permettre de travailler plus aisément, ce n'est pas du bricolage :nanana: Ensuite pensez bien à tout revisser correctement, que le joint du cache culbuteur soit bien en place lorsque vous le reposez, et ne mettez pas de saleté dans votre compartiment moteur avec le cache culbuteur ouvert. Bon bah voila, je pense que j'en ai assez dit, maintenant c'est à vous de travailler. Je sais que ce tuto n'est pas au top mais je n'ai pas pris le temps de prendre chaque détail en photo avec mes mains pas propres, et c'est quand même quelque chose d'assez simple donc voila. Si vous avez des informations complémentaires, je les rajouterai avec plaisir ! A plus !

Je vous présente mes deux escargot stage 3 😊, certain emploie l’expression (le diable se cache dans les détails) moi je vais dire que ces deux petits démons vont se cacher sous mon capot. Le programme : · Samedi 28 ma grosse moteur et boite déposer. · Boite envoye en Pologne pour renforcement · La dépose des turbos d’origine dans la semaine. · Installation des nouveaux escargots · Renforcement des pièces accessoire (T, Y, etc..) par des pieces en laiton. · Joint spy de vilebrequin · Changement des injecteurs par les 800cc prévue. · Puis attente du retour de la boite de vitesse · Installation de mon option spécifique (développé par bibi) Une fois réunie mariage moteur boite et la grosse, puis passage au mappeur pour sortir les poneys de l’écurie.

Le couple et le moelleux du V6 n'est pas comparable (sans compter la capacité de reprogrammation pour un bloc qui peut supporter beaucoup plus) Quand au Quattro, moi qui vais très souvent à la montagne, il n'y a pas photo ! Par contre, si c'est pour faire de la ville et de l'autoroute plate, ça ne sert à rien. Tout est affaire de besoin ou d'envie ! (et de son, les 4 Cyl et 6 Cyl ne "chantent" pas pareil, mais c'est toujours une affaire de goût)