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Serrage des roues

Messages recommandés

coucou.gif Eh les copains, j'ai oublié à combien de N.m il fallait serrer les roues avec une clé dynamo.

Quelqu'un peut me le dire? Merci bien.gif

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Dans la revue technique A3 je vois :

Couple de serrage Boulon de roue = 12 daN.m coucou.gif

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Dans la revue technique A3 je vois :

Couple de serrage Boulon de roue = 12 daN.m coucou.gif

86561[/snapback]

Merci beaucoup Tophe bien.gif

coucou.gif

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oui 12 pour des jantes alu, et 14 pour des jantes en tôle si ma memoire est bonne.

86570[/snapback]

 

Il me semble que c'est 10 pour les jantes en toles coucou.gif

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Il me semble que c'est 10 pour les jantes en toles  coucou.gif

86646[/snapback]

 

Non, les jantes alu sont serrées moins fort que les toles... enfin... j'crois.. ange.gif

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Non, les jantes alu sont serrées moins fort que les toles... enfin... j'crois..  ange.gif

86653[/snapback]

 

Voila de quoi mettre d'accord tout le monde biggthumpup.gif

 

Type de filetage / Roue acier / Roue alliage léger

 

Filetage diamètre 10 mm / 50 - 60 Nm / 60 - 70 Nm

 

Filetage M 12/1.25 / 50 - 70 Nm / 60 - 80 Nm

 

Filetage M 12/1.5 / 80 - 100 Nm / 100 - 120 Nm

 

Filetage M 14/1.5 / 110 - 130 Nm / 120 - 140 Nm

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Salut, c'est quoi les n.M ??

 

Parce que je m'apprete à changer mes jantes en 16" demain après midi, et pour moi je me pose pas de question, je prend le cric, je souleve, je prends la clef je devisse, je monte la roue et je sers le plus fort que je peux !

 

C'est pas comme ca qu'il faut faire?

 

J'attends vos réponses avant de m'y mettre, jvoudrais pas faire n'importe quoi !

 

 

( ps : je vais monter 4 jantes avec pneux en 17" audi, a la place des mes anciennes 16", je voulais juste savoir comment je fais pour m'y retrouver dans la facon de les monter? car avant elles etaient monté sur une a3 comme moi, et les pneux sont peu usés, mais je suppose qu'il faut les remonter comme elles etaient a l'origine, avant, arriere, gauche et droite non? pour avant arriere, ca devrait pas etre dur, car je sais que les pneux avant sont plus usés, mais comment retrouver quel jante va gauche et laquelle va a droite? )

 

merci

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Salut, c'est quoi les n.M ??

Salut,les N.M,c'est l'unité de serrage appelé également Kg.

Parce que je m'apprete à changer mes jantes en 16" demain après midi, et pour moi je me pose pas de question, je prend le cric, je souleve, je prends la clef je devisse, je monte la roue et je sers le plus fort que je peux !

Attention !!!! Un conseil que je puisse te donner sans trop te fatiguer,desserrer les 4 Roues avant de soulever le véhicule,moins de problème pour la suite,et respecte surtout le serrage des roues,énumérés ci dessus,important !!!! :exclamation:

C'est pas comme ca qu'il faut faire?

Non du tout.... :exclamation:

 

J'attends vos réponses avant de m'y mettre, jvoudrais pas faire n'importe quoi !

( ps : je vais monter 4 jantes avec pneux en 17" audi, a la place des mes anciennes 16", je voulais juste savoir comment je fais pour m'y retrouver dans la facon de les monter? car avant elles etaient monté sur une a3 comme moi, et les pneux sont peu usés, mais je suppose qu'il faut les remonter comme elles etaient a l'origine, avant, arriere, gauche et droite non? pour avant arriere, ca devrait pas etre dur, car je sais que les pneux avant sont plus usés, mais comment retrouver quel jante va gauche et laquelle va a droite? )

Les pneus les moins usés se montent à l'arrière,pour assurer une meilleur tenue de route,le serrage des roues se fait en croix progressivement,et surtout pas en serrant à fond,de n'importe quelle façon !!!! :exclamation:

 

En espérant pour toi,que tu a fais le bon choix,je pense que tu vois ce que je veux dire ;)

 

@++++ :Forum68::Forum68::Forum68::Forum68: Scorpion :jap: ;)

 

 

 

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Coucou tout le monde :)

 

Quelques toutes petites précisions

Le Nm (lire Newton mètre) c'est une unité de couple. 12daNm par ex correspond à une force de 120N (ou une masse de 12Kg) appliquée à un levier de 1m.

Tout ça se mesure avec un clef dynamométrique. Si tu n'en a pas, essaie d'en emprunter une sinon tu pourra pas serrer au couple.

Mais est-ce vraiment grave de ne pas serrer au couple ? J'en suis pas sûr ...

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ok, merci pour vos conseils, mais donc avec la simple clef que j'ai dans mon audi avec la roue de secours, comment connaitre la force avec laquelle j'ai sérré ma roue?

 

ps : ya surement un magasin de bricolage ouvert aujourd'hui, mais a quoi ca ressemble une clef dynamomètrique?

 

merciiiiiii :)

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ah oui et derniere petite chose, une fois que j'aurai retrouvé les 2pneux les plus usés ( qui iront donc devant ) dans quel sens je monte les pneux avant et arriere ? ca peut parraitre con mais je sais meme pas !

 

Et je pense qu'il y a bien un sens mais lequel? C'est en fonction du dessin du pneu ( c'est des michelin ) ou en fonction de l'inclinaison de la roue : je m'explique, quand je pose la roue par terre elle penche un peu d'un coté, ca veut surement dire de quel coté elles etaient posées non?

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Coucou tout le monde :)

 

Mais est-ce vraiment grave de ne pas serrer au couple ? J'en suis pas sûr ...

Salut, si tu bloques tes roues avec la clé fournie par AUDI, tu n'auras aucun soucis, la longueur du levier de cette derniere est prevue pour qu'en appliquant un effort calculé selon la force moyenne d'un homme, le couple de serrage sur la vis ou ecrou de roue, est sensiblement celui préconisé par le constructeur. Inutile de prendre un levier de trois metres et de monter dessus, tu bloques normalement. L'investissement dans une clé dynamometrique ne me parait pas justifié pour cette intervention. De toute façon, ne t'inquietes pas, ta roue ne te doublera pas sans prevenir :bigsmile:

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ok et pour mon probleme de roue, laquelle monter a gauche et a droite?

Il y a deux solutions, soit tes pneus ont un sens de rotation, et dans ce cas tu as une fleche sur le flan qui t'indique le sens dans lequel doit tourner ta roue, soit il n'y a pas de sens de rotation et tu les montes comme tu veux. Attention par contre si tu montes des pneus d'occasion sur des jantes neuves sans sens de rotation, de bien respecter le sens de montage, tu as en general un repere qui t'indique l'exterieur du pneu.

Dans le cas de pneus sans sens de rotation, il est toujours bon de reperer le sens avant démontage, car la structure du pneus a tendance à se déformer en roulant, et le faire tourner dans l'autre sens, va le redéformer dans le sens inverse, ce qui se traduit parfois par des problêmes d'equilibrage.

@++

Marc

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:upp:

Faut il lors du remplacement des écrous, graisser les nouveaux avant de les monter ?

Si oui, quel type de graisse faut il utiliser ? ;)

Sur la mini j'avais graissé avant de monter mes jantes, mais sur une moderne est ce toujours la peine, ou pas ?

 

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Ben moi perso j'ai mis un peu de graisse ou plutôt de l'huile "solide" en bombe de marque Holtz je crois bien. J'ai demandé l'avis à un mécano car avec le sel et la rouille mes boulons étaient vraiment très dur à défaire. Tellement que j'en ai cassé des douilles.

 

J'imagine même pas si j'avais crevé... <_<

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benh moi je dynamométrise moi même ! Vu que j'ai pas de muscle je peux mal de trop serré :bigthumbup:

J'ai une clef avec manche extensible ! Je serre à fond! J'ai toujours fais comme ça (cet ap midi y compris en remettant les 18 :eldiablo: ) et j'ai jamais eu de stress ;)

Par contre le coup du graissage je devrais ptet y penser <_<

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Moi j'avais eu un soucci sur la S3 et le garagiste avait graissé les écrous. Par contre là je risque de mettre des jantes neuves avec des écrous neufs, donc je sais pas si c'est la peine de graisser, ni avec quoi. <_<

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Perso, que ce soit neuf, vieux, tole, alu, je met toujours un peu de graisse cuivrée (brune). Ca ne peut pas faire de tort et ca evite d'avoir un peu de rouille ou de trace blanche de sel.

Modifié par gasttton

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@Matou: Fais gaffe car j'ai deja peté un boulon en serrant avec un clé a manche extensible. C'est uniquement fait pour desserer! Et bien penser a graisser ca evite les grippages surtout apres la saison d'hiver.

 

:coucou:

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Bonjour,

 

Par rapport au Filetage, comment savoir lequel on a sur nos écrous?

 

J'ai une audi a4 2.0 TDI 140 CV de 2005, version 8E

 

Merci

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Perso, que ce soit neuf, vieux, tole, alu, je met toujours un peu de graisse cuivrée (brune). Ca ne peut pas faire de tort et ca evite d'avoir un peu de rouille ou de trace blanche de sel.

 

+1, excellent réflexe :bien: .

 

 

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Perso, que ce soit neuf, vieux, tole, alu, je met toujours un peu de graisse cuivrée (brune). Ca ne peut pas faire de tort et ca evite d'avoir un peu de rouille ou de trace blanche de sel.

La graisse au cuivre c trés bon effectivement ca resiste aux hautes températures et coté etancheité a la rouille c impeccable aussi , et effectivement dans l'ideal que les ecrous ou la roue soit neuf ou vieux c toujours de bon ton de graisser ca facilite le montage et le demontage et ca coute pas cher

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Invité ludoboy

franchement, je ne trouve pas que cela soit nécessaire d'utiliser une clé dynamo pour serrer les écrous des roues.

pour ma part , un serrage en croix progressif jusqu'à ce que les ecrous se bloquent puis 1/4 de tour supplémentaire et cela avec la clé fourni dans le coffre.

en plus, je ne sais pas vous mais moi, je change rarement les pneus moi même ( à part en cas de crevaison bien sur ).

sinon +1 pour le montage des ecrous avec un peu de graisse afin de faciliter le demontage.

et surtout le plus important est de ne pas prendre de relonge pour serrer les ecrous...comme dis plus haut: uniquement pour desserer.

 

@+

 

:coucou:

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SERRER TROP FORT TIRE SUR LES GOUJONS ! LE COUPLE DE SERRAGE EST EN FOCTION DU DIAMETRE GOUJONS OK . PAR CONTRE 14KG ME PARAIT EXESSSIF MAIS SI LA REVUE TECHNIQUE LE DIT (pour du diametre 14 et non 12) a verifier !!!!

en tout cas je rapelle que la loi en france preconise minimum 9kg (un pro qui me l a dit ) Ne faites pas confiance au monteur de pneus pous vous serrer votre ecrou anti vol car bien souvent il le font a la cle a choc (pistolet compresseur ) bonjour pour les retirer ! je viens d en faire l experience mon jeu d ecrou etant hs je viens d en racheter les meilleurs sont les MCGARD (allemand)

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:coucou:

Dans le cadre de mon boulot, je travaille depuis février 2018 sur des clés dynamométriques et pour quelques semaines encore (étude sur les causes d'usure et de dérive de la valeur du couple de sortie).

En étant tombé sur ce post, il y a quelques mois, je me suis donc amusé à aller me rendre compte en laboratoire, ce que ça représente un couple de 120 Nm sur une clé dynamométrique (avec capteurs étalonnés, banc de mesure, et tout le bazar, et en présence de spécialistes de la couplemétrie avec qui je travaille pour ce projet). 

 

Quelques rappels :

Le couple : c'est le produit de l'effort (exprimé en Newtons) et la distance entre l'axe de la vis et le point d'application de cet effort (exprimée en m). Et pour un maximum d'efficacité, l'effort doit être appliqué perpendiculairement au de la clé, sinon on diminue le couple réellement appliqué.

Correspondance des unités N / DaN / Kg : 1 N = 0,1 DaN = ~ 0,1 kg

Donc concrètement, un couple de 120 Nm, c'est environ 12kg au bout d'un bras de levier de 1m.

Sachant que les clés fournies avec le kit de secours et le cric ont généralement un manche d'environ 30cm, ça revient à appliquer environ 40kg, au bout de la clé :blink: :blink:.

Couple de desserrage : Le couple à appliquer pour desserrer une liaison peut aller jusqu'à 4x celui appliqué au serrage, notamment au décollement, lorsque la liaison est soumise à des contraintes thermiques importantes, comme des cycles chauffe/refroidissement (un peu comme les jantes, en somme, non !?! :bigsmile:)

Graissage des vis/écrous : Graisser / lubrifier les vis/écrous va artificiellement augmenter le couple réellement appliqué et donc la tension exercée sur les filetages (avec donc le risque de les foirer dans les cas extrêmes). Donc pour ceux, qui graissent leurs vis/écrous et utilisent une clé dynamométrique, le couple réellement appliqué, n'est pas celui qui correspond au "clic" (réglage du vernier) lors du déclenchement de la clé.

 

Pour en revenir au test effectué en laboratoire, j'ai donc pris la clé dynamométrique à environ 30cm de la tête pour être à peu près représentatif de ladite clé fournie dans le kit de secours.

Eh ben... Franchement, c'est du costaud ! Et pourtant, sans avoir la carrure de Schwarzenegger, ça va, j'ai pas du mou d'veau dans les bras... :AP-Smiles_81: :bigsmile:. Lorsque j'ai changé mes roues récemment pour passer en monte hiver, j'ai serré comme d'habitude (pas mal et au jugé, vu que je n'ai pas de clé dynamométrique personnelle) et honnêtement, je pense que j'étais en-dessous des 120 Nm...

N.B. : En 20 ans, jamais eu de souci avec mon niveau de serrage (au doigt mouillé et subjectif).

 

Donc si 40 kg au bout de la clé correspond à l'effort moyen, qu'un conducteur lambda peut appliquer, j'ai quand même des doutes...

Sans sexisme aucun :nanana:, y a pas mal de femmes, qui n'appliqueront jamais un tel couple au serrage et encore moins, qui arriveront à desserrer des vis montées à ce couple. :sic: 

 

Si j'arrive à emprunter la fameuse clé de 120 Nm à mon boulot, je ferai le test et je vous dirai.

:coucou:

 

 

 

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Pour serrer une roue, on n'utilise pas une clé dont la valeur max est de 120Nm, on va utiliser une clé du genre 40-160 ou 80-200, ainsi on a une clé plus longue !

Ensuite, les valeurs à appliquer sont celles préconisées par le constructeur, donc c'est lui qui dit si ça doit être lubrifié avant serrage ou pas !

Le but de la manoeuvre c'est que le serrage rotatif exerce une pression de "placage", c'est à dire que quand on tourne un écrou de roue, on pousse la roue contre le disque de frein qui lui-même est poussé contre le moyeu.

C'est là qu'est le plus important, ce "placage" des éléments les uns contre les autres dont le but est de rendre le plus stable possible l'ensemble afin d'éviter des vibrations.

Si on utilise une clé dynamométrique pour serrer des roues, c'est encore et toujours dans le but de rendre l'ensemble le plus stable possible et éviter l'effet de "voilage" (On dit qu'une roue est voilée).

Chez VAG au travers de sa documentation d'atelier électronique du nom de ELSAWin, il est conseillé de mettre un peu de lubrifiant sur les filets et de les essuyer, pour s'assurer que les ensembles coulissent parfaitement.

Normalement, avant que l'écrou ou la vis arrive en butée, il faudrait pouvoir la tourner sans faire d'effort et à la main, ce qui signifie clairement que les filets sont propres et libres de tout dépôt !

 

Car à l'inverse de ce qui est critiqué sur les "filetages" graissés, un filetage sale, rouillé, fatigué, etc... Fera déclencher la clé dynamométrique bien avant l'objectif, faussant totalement l'information transmise à l'utilisateur !

 

Si on a créé ce type de clé, c'est justement pour que n'importe qui en fonction de sa propre force physique, puisse appliquer le même serrage.

 

C'est une méthode d'étalonnage en quelque sorte ! Comme peu l'être la colorimétrie dans l'impression ou la photographie.

 

 

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Oui, enfin... A moins de basculer sur des clés de serrage électronique et asservies, le facteur humain est très impactant, même avec une clé dynamométrique parfaitement étalonnée (selon la norme ISO-6789-2 de 2017) et aynat fait ses 5 déclenchement pour un bon empilement des jeux internes avant d''appliquer le serrage souhaité sur la liaison ciblée.

Durant ce projet, j'ai côtoyé des professionnels du montage, qui utilisent des clés dynamométriques, depuis des années (des décennies même, pour certains) et en faisant des tests de répétabilité et reproductibilité sur des bancs de mesure, on a eu de sacrées surprises et eux aussi !

Au-delà de la clé elle-même, son utilisation peut engendrer des écarts allant jusqu'à +20% sur la valeur cible, alors que l'opérateur a bien respecté s'est arrêté au déclenchement de la clé.

Parmi les facteurs principaux à respecter :exclamation:  :

- Tenir la clé par sa poignée et non pas le manche (ça semble évident, mais bon...)

- Tenir la clé avec un angle de 90° entre l'axe de la vis et le manche de la clé (certaines marquestolèrent malgré tout une variation angulaire pouvant aller jusqu'à 10°)

- Tenir le manche en faisant un angle droit entre l'avant bras et le manche de la clé

- Garder l'avant-bras dans le plan de rotation du manche de la clé.

- Serrer bras tendu

- Eviter le "double clics"

- Ne pas utiliser une clé dynamométrique pour du serrage d'approche

- Ne pas utiliser une clé dynamométrique pour faire du desserrage, même si la clé est prévu pour déclencher également en sens anti-horaire.

- Atteindre le point de déclenche à vitesse quasi nulle

- S'arrêter de serrer, dès le point de déclenchement franchi (certains font des "1/4 ou 1/2 tour de sécurité" :blink:)

- Remettre la clé sur le réglage mini de sa plage en fin d'utilisation, pour éviter un défaut de forme sur le ressort interne (sauf sur les clés Stahlwille, qui utilisent une barre de torsion, qui n'est pas mise sous tension au repos).

- Faire réétalonner la clé en cas de choc ou chute

- Faire étalonner la clé au moins 1 fois par an ou tous les 5000 cycles (préconisation de la norme ISO-6789-2)

- Si la clé doit être utilisée avec un embout (et non une douille), l'embout doit former un angle de 90° avec le manche de la clé (vu de dessus)

Il y en aurait encore bien d'autres...

 

Mon propos n'est pas de dire, qu'il ne faut pas serrer à la clé dynamométrique, mais plutôt de m'étonner sur la valeur du couple de serrage pour les roues... 120 Nm me paraît inatteignable pour bon nombre de conducteurs, lorsqu'on a pour seul outil la clé fourni dans le kit de secours.... 40kg au bout du manche n'est pas à leur portée pour la plupart...

 

Pour ce qui est des préconisations constructeurs, il faudra savoir depuis quand elles n'ont pas été revue. Parfois, en ingénierie on reconduit des choses "parce qu'on a toujours fait comme ça", mais lorsqu'on requestionne un peu le sujet on s'aperçoit que ça pourrait être un peu dépoussiérer et que ça ne ferait pas de mal, sans pour t, que ça fasse prendre des risques aux utilisateurs ou au produit... ;) 

 

@phoenix-dr Content de pouvoir échanger avec toi, sur un sujet, qui m'a occupé pendant 1 an ! :bien: Vu les connaissances, que tu semble avoir dans le domaine, qqn ayant ce niveau de connaissance aurait certainement pu nous aider sur nos travaux ! :) 

 

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Très bonnes explications de la part de vous deux AP-Smiles_u1F609.png

 

Je voulais juste mentionner qu'il existe aussi les torque stick qui n'ont certes pas la précision d'une clé dynamométrique mais qui sont beaucoup moins cher (moins d'une vingtaine d'euros) et qui ont l'avantage de pouvoir être utilisés avec une clé à chocs (j'ai une clé dynamométrique mais j'en ai acheté un juste pour cet avantage, infiniment plus rapide de monter/démonter les roues à la clé à chocs). Après un test rapide je peux dire que c'est une méthode plutôt précise (de mémoire j'ai obtenu 127 Nm en moyenne pour un torque stick donné à 120 Nm).

 

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Salut,

J'ai déjà effectué le test comparatif de torquage avec une clé en croix contrôlé ensuite à la clé dynamométrique. J'ai été surpris comme toi Bap, il faut vraiment forcer normalement pour atteindre 120N.m. La majorité des gens serrent beaucoup plus que nécessaire.

@+

 

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Ce qui me surprend c'est que la valeur de déclenchement puisse changer si on ne tient pas la barre au bout !?

Le déclenchement, lui se fait entre le carré et le mécanisme et ce mécanisme se trouve bien avant la main de celui qui la manie !

Donc, oui la force va être différente, mais pour l'humain, mais pas pour le mécanisme !

Je serais curieux de connaître les marques et modèles de clés dynamométriques utilisées pour votre étude ?

Bap, serais-tu capable de me dire avec certitude si, sur une clé avec un système à élastique, quand l'élastique est détendu, parce que la clé est restée perpétuellement en tension sur une valeur X, si quand elle "claque" est-ce que c'est un couple moins ou plus élevés ?

Exemple: Clé dynamométrique à élastique laissée sur 120Nm pendant des mois, voire des années, élastique détendu, serrage effectué à la valeur indiquée, est-ce que lorsque la clé claquera ce sera 130Nm et plus ou au contraire ce sera 110Nm voire moins ?

 

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Ce sera moins car le ressort resté compressé sera plus fatigué, donc il exercera moins de force, donc moins de couple nécessaire pour déclencher.

 

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@phoenix-dr

Pour ta 1ère question, la clé déclenche toujours au même point grosso modo, oui. Mais en fonction de l'endroit où l'opérateur pose sa main, il n'a pas la même sensibilité pour s'arrêter au point de déclenchement. S'il tient en effet la clé par la poignée, il devra exercer un effort modéré (pur schématiser, car pour un couple à + de 100Nm, c'est plus vraiment "modéré" :AP-Smiles_81:). Mais s'il tient cette clé (sans modification de couple) au milieu du manche, il devra faire un effort bien plus important et du coup, il lui sera moins facile de doser. Ainsi, il pourra être tenté de mettre un "accoup" pour atteindre le point de déclenchement et le franchira avec "élan" et non à vitesse quasi nulle, ce qui générera un sur-couple (parfois jusqu'à +20%) 

Pour ta 2e question Nous avons fait nos mesures sur 2 marques : FACOM et Snap-On (qui ont également fait des expertises à notre demande) et également échangé avec Stahlwille.

Pour la 3e question, il n'y a pas de règle. Nous avons aussi bien trouvé des clés avec une valeur inférieure, que supérieure au couple d'origine. N.B. : 98% des écarts constatés sont < +/- 10% de la valeur nominale. Au-delà, c'est une usure anormale, souvent due à des pièces internes endommagées (basculeur ou poussoir usé, ressort interne cassé, vis de maintien de la vis de réglage de la précontrainte endommagée)

@Bidule0hm Désolé, ça aurait été trop simple... ;) 

Modifié par Bap33

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Ok, mais du coup j'aimerais savoir pourquoi le couple peut être plus élevé parce que je ne vois pas comment c'est possible vu le système interne.

 

Perso j'ai résolu le pb précision/usure en achetant un adaptateur électronique, même les versions chinoises à 50 € sont très précises (tout comme les balances chinoises pour info, en général elles sont au pourcent près) et vu le principe de mesure il y a très peu de chances pour qu'il se dérègle ou s'use. Sans compter l'indication sonore plus audible que le clic, ainsi que l'indication visuelle et le fait qu'il prévienne lorsqu'on s'approche du couple réglé. Bref, je recommande AP-Smiles_u1F609.png

 

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Bonjour

 

Toutes les explications concernant la mesure du couple et la précision des clefs dynamometriques sont justes et interessante

La mesure du couple c'est une chose mais ce qui interesse la fonction c'est bien le placage de la tête sur la roue

Nous avions fait de nombreux essais en laboratoire et en avons tirer les références ci-dessous:

 

-le couple de serrage se réparti en 3 actions un peu pres équivalentes 

1 l'absorption par frottement au niveau des filetages

2 l'absorption par frottement sous tête de vis

3 seulement le dernier tiers en placage c'est à dire tension dans la vis

 

ceci dans des conditions parfaites , c'est à dire un frottement correct du filetage ; pas trop gras ; pas trop dur par présence de corrosion ,ni par une protection de vis par zingage (jaune).Même constat pour le frottement sous tête .

Il est donc possible en assemblant une vis graissée sur le filetage et sous tête d'augmenter la traction au point d'entamer la resistance et d'arriver à rupture

En usine automobile en serre à la limite elastique en suivant la courbe force/angle qui est representatve du plaquage

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Vous avez pu constater les différents systèmes et surtout leurs manières de déclencher lorsque la valeur de couple était atteinte !

Quel serait le meilleur système ?

Dommage que vous n'ayez pas testé les clés Stahlwille ! Je suis totalement amoureux de leur système de déclenchement et sa précision.

Mais c'est vrai que même avec la meilleur clé dynamométrique du monde, ce qui compte c'est la manière dont se comportent les pièces à serrer !

Par exemple, on oublie de penser que des pièces qui arrivent une certaine tension commencent à se marquer entre elles !

En imaginant le pas de vis d'un goujon pendant le serrage d'un écrou avec XXNm puis 1/4 de tour puis encore 1/4 de tour, il faut pouvoir faire ce type de serrage le plus "régulier" possible, sinon, on va créer plein de petites dents dans la matière.

On peut voir, par exemple, des goujons de roue dont une partie de la matière est partie, justement à cause de ces serrages créant des dents et les desserrages réalisés par des pistolets déboulonneurs qui envoient de très rapides coups de marteau !

Là aussi les dégâts sont concrets lorsqu'on utilise un pistolet déboulonneur pour serrer !

 

L'idéal serait de serrer et desserrer avec une perceuse sans fonction marteau, juste que ça tourne doucement mais régulièrement. Et que la partie blocage déblocage soit la plus courte possible (déplacement de la pièce sur l'autre).

 

Pour cela j'ai une grosse barre avec un carré 3/4 plus une rallonge de 1m au cas où, ainsi j'ai une force exceptionnel que je peux appliquer sur un desserrage et dès que ça a bougé, je prends le cliquet.

 

Pendant le desserrage, je tourne dans le sens inverse d'une montre, mais également je visse, cela permet de bien contrôler le pas de vis et d'adoucir le travail des pièces concernées.

 

Les gens et surtout les professionnels, ne prennent jamais le temps de bien nettoyer les "pas" que ce soit du côté vis/goujon que du côté écrou. Alors que ça a une importance essentielle !

 

@Bap33 nous parlions bien du serrage et de l'effort de l'utilisateur et donc, par sa manipulation des erreurs de serrage qu'il peut commettre.

 

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@Bidule0hm 

Plutôt qu'un long discours, voici une vidéo qui explique parfaitement le fonctionnement du mécanisme interne. Il y a qulques variations suivant les marques, mais .grosso-modo le principe reste le même : Fonctionnement clé dynamométrique Le passage intéressant se situe au bout 1mn30.

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