Bidule0hm

Ok, merci beaucoup. C'est la procédure que je comptais suivre initialement mais qui est évidemment plus complexe. Et effectivement, d'après la page aliexpress le Z Bull ne fait pas les ID48. Je posais juste la question vu que j'ai déjà le Z Bull et des transpondeurs en rab, mais on a déjà deux clés pour chaque A4 phase 2 (mon frère et ma mère) donc pas vraiment de souci ici.

Oui, on peut faire un immo off. Mais perso je préfère le garder autant que possible vu la sécurité qu'il apporte.

Retour d'expérience: le Z Bull a parfaitement marché, merci encore Petite question: est-ce que le Z Bull peut copier les transpondeurs des A4 8D2 B5 phase 2 avec l'immo intégré au porte instruments ? Si oui, est-ce qu'il faut les meme transpondeurs (T5 ID20) ou d'autres ?

Ok, merci beaucoup

Bonjour, Je n'ai actuellement qu'une seule clé avec transpondeur (pour une A4 B5 de 1995 avec boitier immo séparé) et je veux donc acheter des transpondeurs ainsi que de quoi lire le code PIN mais j'ai quelques questions: Quelle différence entre les transpondeurs ID13 et T5-ID20 ? j'ai cru comprendre que les deux sont similaires voir identiques et qu'il marcheront tous les deux mais j'aimerais confirmation de ce qu'il faut que je commande. Exemples: ID13 https://fr.aliexpress.com/item/1005004287530781.html T5-ID20 https://fr.aliexpress.com/item/1005002309628818.html Est-ce que le VAG K CAN 1.4 est suffisant ou est-ce qu'il me faut absolument le 2.0 pour lire le PIN ? Exemple de ce que je compte acheter: https://fr.aliexpress.com/item/1005003675806311.html J'ai déjà VCDS pour faire l'adaptation une fois que j'aurais le reste.

J'ai posté le lien vers celui que j'ai utilisé: https://www.amazon.fr/dp/B00M2S9L1W/ref=pe_3044141_185740131_TE_item Je ne peux pas aller le mesurer à cause du confinement mais l'annonce donne 34x26 cm pour la malette entière donc on peut estimer le h et L de ton dessin à environ 12 cm (pour le plus gros des deux, soit celui que j'ai utilisé) et d à environ 6 cm max.

C'est un simple joint torique donc réutilisable (à moins qu'il soit abîmé évidemment), le mien était en bon état à 300 000 km et je pense que c'était celui d'origine, donc le tient devrait être en bon état aussi en principe.

C'est pareil sur le 1Z, un seul capteur (PMH) sur le bloc, pas sur la flasque du joint spi, donc pas de pb NB: ce capteur comportant un aimant il a tendance à amasser tout ce qui est magnétique donc c'est un bonne idée de profiter que tu bricoles dans le même coin pour le déposer et le nettoyer.

Je n'ai pas les capteurs sur le 1Z donc j'ai juste eu à utiliser la presse avec une planche bien plate. On peut aussi le rentrer au maillet mais dans ce cas il faut bien vérifier après que le ressort du joint soit resté en place (il peut sortir à cause des coups de maillet) et le remettre en place si ce n'est pas le cas.

Merci beaucoup pour le compliment

Le roulement était fourni avec l'embrayage. Mais je viens de vérifier dans la RTA et l'outil de centrage fait bien 15 mm de diamètre, donc je confirme que le roulement fait 15 mm intérieur (et mes souvenirs d'avoir eu les pièces en main le confirme aussi) Edit: et Oscaro le confirme aussi: https://www.oscaro.com/palier-de-guidage-embrayage-audi-a4-serie-1-8d2-1-9-tdi-90cv-579-681-0-gt#

Je l'ai dévissé avec un cliquet, une rallonge et une douille 6 pans mâle sans avoir à démonter autre chose. J'ai aussi un visco-coupleur de ventilo un peu différent et le bout d'une ailette était déjà cassé et j'ai remarqué qu'en cassant le bout de celle juste à côté ça permettait de retirer la vis de l'alternateur donc devine la suite... en principe j'évite d'abîmer volontairement des choses mais sachant que la différence pour le ventilo sera imperceptible et que je vais devoir redémonter l'alternateur d'ici peu pour changer les charbons j'ai fait une exception. NB: j'ai un moteur 1Z donc sur le tient ce n'est peut-être pas possible d'utiliser un cliquet non plus.

Si j'ai bonne mémoire c'est un pas normal (à droite)

Si jamais t'as besoin, de la gaine fibrée est dispo sur ebay, par ex: https://www.ebay.fr/itm/4-70mm-Epaissir-Gaine-Tressee-Fibre-de-verre-Resistant-HAUTE-TEMP-Tubage-Noir/352598055079 Note qu'il faudra la couper dans le sens de la longueur pour pouvoir l'enfiler sur le faisceau et la fixer avec du scotch ou des rilsans.

Joli travail, bravo L'arrière du faisceau est plus proche de l’échappement que ce que je pensais d'après les précédentes photos. Du coup je te conseille de vérifier de temps en temps que la chaleur ne pose pas de problème.

Ok, niquel Non, tant qu'elle n'est pas plus petite y'a pas de souci

L'amiante est interdit depuis les années 90 donc je doute fort qu'en 2002 t'en ai encore, surtout dans une application aussi peu critique. Par ailleurs je n'ai jamais vu de gaine élec tissée à l'amiante, je n'ai vu que de la fibre de verre. Et comme je le disais plus haut, même avec la fibre de verre il est recommandé de porter des gants et de ne pas la respirer.

Oui, VCDS c'est le logiciel utilisé pour les voitures du groupe VAG, il était appelé VAGCOM il y a quelques années. Si je devais deviner, vu la localisation, je dirais qu'il va au débitmètre (le connecteur de ta photo) ainsi qu'à la sonde de température d'air d'admission (mais évidemment je n'en suis pas sûr du tout). Dans tous les cas peu importe à quoi il est connecté, ce n'est pas un faisceau accessoires, donc il faut le réparer pour que le moteur fonctionne correctement.

Dur de dire à quoi il sert vu que je ne suis pas un spécialiste des B6 mais ce qui est sûr c'est qu'il faut le réparer. Un scan avec VCDS te donnera probablement une réponse sur le(s) sytème(s) affecté(s). Oui, c'est ce que j'aurais recommandé: soudures + gaine thermo encollée (et travailler avec la batterie déconnectée est une bonne idée) Non, c'est de la fibre de verre, c'est destiné à protéger les fils de la chaleur, mais par chance à cet endroit je doute fort qu'il y ait de la chaleur donc tu n'es pas obligé de remettre de la gaine fibrée, juste 2 ou 3 couches de scotch d'électricien fera l'affaire pour protéger les fils. Evite juste de t'en mettre plein les mains et surtout évites dans les yeux; le mieux c'est d'utiliser des gants pour faire une coupe nette sur ce qui reste de gaine et nettoyer la zone avant de réparer

Il a dû se repérer au piston N°1 au lieu d'utiliser le repère sur le VM.

Oui, c'est normal, tu as un moteur chaud d'avoir tourné à un régime assez haut pendant longtemps et beaucoup moins de flux d'air pour le refroidir que quand tu es à 130. Mais la majorité de la chaleur vient du bloc qui agit comme une réserve de chaleur et qui a un effet retard sur le transfert de chaleur dû à sa faible conductibilité thermique. Après ta méthode ne pose pas d'inconvénient à part le temps perdu à attendre et le carburant consommé, pour la mécanique ça ne change pas grand chose, donc si ça peut te rassurer de faire ça, aucun souci

Concernant la culasse la température de l'eau est régulée par le thermostat et le visco-coupleur du ventilo (ainsi que le déclenchement du ventilo électrique pour les A4 qui en ont un) donc une fois arrivée vers les 90 °C elle ne varie que de quelques degrés, même avec le moteur sous forte charge. Et l'eau ayant une chaleur massique extrêmement élevée (4200 J/kg/°C) comparé à l'alu (900 J/kg/°C) il faut beaucoup d'alu à une température élevée pour faire grimper la température de l'eau significativement. L'alu est aussi un très bon conducteur de la chaleur (c'est d'ailleurs pour ça que les culasses sont en alu au lieu d'acier comme le bas moteur) donc la partie côté cylindres ne sera pas beaucoup plus haute en température que le reste de la culasse. Et même si le cas que tu décris se produit la chaleur latente de l'eau est énorme, plus de 2000000 de J/kg pour la vaporiser, donc au pire des cas l'eau sera à 100 °C au lieu de 90 °C (ce qui n'est pas un pb pour la méca), avec un tout petit peu de vapeur, si même il y en a. Mais je doute fort que ça se produise, surtout avec les 10 sec. d'attente pour le turbo.

Ah non, pas du tout, la seule retouche c'est le redimensionnement. J'utilise un compact Canon et pour la plupart des photos j'ai dû utiliser le flash par gros manque d'éclairage, donc ça a tendance à améliorer le contraste, mais par contre les couleurs sont bof en général. Bon après le but des photos est de voir ce qu'il y a à voir donc même si les couleurs ne sont pas géniales tant que la netteté et l'exposition sont correctes c'est bon Du coup j'en profite pour continuer mon blabla J'ai donc changé tous les filtres (à air, habitacle, à carburant et à huile) et fluides (LDR, liquide de DA, liquide de frein et bien-sûr l'huile). Concernant l'huile j'ai fait un ptite modif sur le bouchon: j'ai percé un trou de 5.5 mm x 15 mm au centre côté extérieur pour y epoxyer 3 de ces aimants https://www.ebay.fr/itm/PACK-OF-5-S2-17-5mm-dia-x-5mm-small-Samarium-Cobalt-disk-magnets-MRO-DIY-motors/183017612911 (pack de 5, c'est le moins cher que j'ai pu trouver sur ebay). Je ne sais pas encore ce que ça va donner mais je verrais bien à la prochaine vidange, si ça peut éviter que de la limaille se balade c'est toujours ça de pris pour la santé du moteur. NB: si vous voulez faire pareil prenez bien des aimants au samarium, c'est les seuls qui conservent leur magnétisme aux températures où le moteur fonctionne.

Juste 10 secondes au ralenti avant de couper le contact suffit largement, le turbo n'a pas beaucoup d'inertie (et c'est fait exprès pour limiter au maximum le turbo lag) donc il ne met pas longtemps à revenir à sa vitesse normale au ralenti. Je plussoie pour l'huile, un diesel vit par son huile

J'avais aussi une fuite lente et elle venait de la même durite mais côté crémaillère, il faut passer sous la voiture et bien regarder avec une lampe là où il y a la crémaillère.