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Bidule0hm

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À propos de Bidule0hm

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    Forumiste junior

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    Homme
  • Prénom
    Franck
  • Localisation
    77 Seine-et-Marne
  • Marque et modèle
    Audi A4 B5 1995
  • Motorisation
    1.9 TDI 90 ch (1Z)

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  1. Pourquoi ne pas changer seulement les actuateurs des aiguilles ? moins cher et pas de pb de pb d'immo ou de kilométrage comme ça
  2. Ok C'est malheureusement très difficile d'accès car dans le tableau de bord. Regarde comment démonter le panneau de commande dans un premier temps (il faudra probablement démonter la console centrale si ma mémoire est bonne), avec de la chance le pb est dans celui-ci, et si ce n'est pas le cas c'est de toute façon une des étapes pour démonter le TDB donc t'auras pas perdu ton temps.
  3. C'est juste que quand tu coupes la soufflerie l'air présent dans les conduites s'échauffe lentement (un peu d'air chaud arrive à passer et/ou par conduction) et quand tu la remets en marche cet air sort d'un coup. Ca peut aussi être une pièce cassée qui entraine le volet très partiellement et que par moment par exemple.
  4. Ca dépend; est-ce que ton panneau de contrôle ressemble à ça : Ou plutôt à ça : Si c'est le premier alors c'est des câbles, si c'est le second c'est des servomoteurs.
  5. Sur les A4 B5 le ventilo n'est pas électrique (sur celles avec clim il y a bien un ventilo élec mais il est principalement utilisé pour la clim) et le ventilo mécanique est piloté par un visco-coupleur donc il est logique que la température se stabilise et ne change pas (du moins au ralenti à l'arrêt).
  6. Effectivement, souvent le radiateur habitacle se bouche mais d'après ce que tu dis ça ne me semble pas venir de là. Ca ressemble à un pb sur les volets d'air, plus particulièrement celui de mixage air chaud/air froid.
  7. Je pense que la liste des fusibles est incorrecte, j'ai déjà relevé plusieurs erreurs et je suis sûr qu'il en reste. Par ailleurs les schémas de la RTA ne sont pas les schémas originaux et il est courant qu'il y ait des erreurs sur les schémas refaits. Pour le moment la liste la plus à jour que j'ai est celle que j'ai posté ici et je me doutais que le fusible 6 n'était pas pour la centralisation étant donné qu'il est alimenté par un + après contact mais jusqu'ici je n'ai pas eu le temps de confirmer.
  8. Même avec l'alternateur au max le câble n'est pas censé devenir brûlant. Et les tensions mesurées correspondent à un alternateur faisant correctement son job. L'alternateur chauffe pas mal même en temps normal (il est aussi chauffé indirectement par le moteur).
  9. Apparemment il y a un problème avec l’excitation de l'alternateur et s'il ne charge plus il n'y a plus de courant donc plus d'échauffement. Donc dans l'ordre répare la cosse, efface les codes d'erreurs et vois ceux qui reviennent après quelques utilisations de la voiture.
  10. Ok, donc c'est 100 % sûr que c'est la jonction fil/cosse. Du coup tout ce que t'as à faire c'est acheter une cosse neuve (une de bonne qualité si possible, ça évitera d'avoir des pb par la suite), couper le fil à ras de la cosse actuelle et mettre la nouvelle cosse au bout du fil (après avoir vérifié qu'il n'est pas oxydé, sinon il faut couper 1 cm de plus et ainsi de suite jusqu'à retrouver la partie saine). Je conseille fortement de protéger avec de la gaine thermo encollée ou à défaut d'enduire le bout du fil et la cosse de graisse diélectrique pour les protéger de l'humidité. Je suis curieux de savoir ce qui c'est passé en tout cas... fil desserti ? partiellement sectionné ? oxydation ? autre ?
  11. Ok. C'est normal car c'est l'alternateur qui fourni le courant. Il y a donc 3 possibilités: la jonction entre le fil démarreur/batterie et la cosse, idem mais pour le fil rouge qui va aux accessoires, et enfin la jonction entre la grosse cosse et la plus petite du fil rouge qui est vissée dessus. Vu la mesure de tension il est fort probable que ce soit la première hypothèse qui soit la bonne (et c'est en plus confirmé par le fait qu'il n'y a plus d'échauffement si l'alternateur est débranché), tout ce qui concerne le fil rouge est ok. Donc deux possibilités pour être totalement sûr: - enlever la gaine thermo qui protège le fil à la base de la cosse et inspecter visuellement (mais c'est sans retour car si jamais le pb n'est pas là on ne peut pas remettre de la gaine thermo à cause de la cosse qui est trop grosse, il faudra mettre du scotch élec à la place). - planter une aiguille dans le gros fil à 10-15 cm de la cosse et mesurer la différence entre l'aiguille et la borne de la batterie (mais là il y a aussi un inconvénient qui est de devoir reboucher le trou d'aiguille avec du scotch élec).
  12. Ok, donc ce n'est pas la liaison cosse/batterie ou interne à la batterie à priori. Le câble est chaud tout le long ? est-ce que c'est le câble d'origine ? 470 mV sur un fil d'à peine 1 m ça me parait excessif, surtout si tu n'as pas les gros consommateurs d'allumés (phares, dégivrage, ventilo habitacle). D'ailleurs le fil alternateur/démarreur n'a pas ce problème (seulement 90 mV) alors qu'il a une section identique et une longueur plus ou moins similaire. Y'a définitivement un pb quelque part avec le fil batterie/démarreur. Il me semble que ce sont les bougies de réchauffage du LDR qui sont contrôlées par les relais 370. Elles tirent pas mal de courant donc c'est normal d'avoir un échauffement mais les relais ne sont pas censés être brûlants, juste chauds. Non, la capacité ne joue pas ici.
  13. Ne t'en fais pas, je te crois, c'est juste que ça m'étonnait et que c'est plutôt intéressant comme méthode de serrage
  14. Ok, super intéressant, je n'avais jamais vu ça avant.
  15. D'après la revue les deux sont possibles mais perso je préfère 2x 90°, le serrage est mieux réparti qu'avec 1x 180°. Ok, je suis curieux de voir ce que dit la revue, j'ai jamais vu ça avant. Ok, good

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