Bidule0hm

Oui, 100 % sûr que c'est un (ou les deux) cardan.

Joyeux Noël à toi aussi Question peut-être débile mais as-tu essayé en concession ? j'ai eu une bonne surprise quand j'ai dû commander des pièces pour ma boite de vitesses (certaines étaient introuvables sur le net, et pour celles que j'ai pu trouver elles étaient étonnamment un peu plus chères qu'en concession).

Ok, ça donne une meilleure idée générale. Je connais beaucoup plus les B5 que les B6 donc je ne saurais pas dire si ce sont des pannes récurrentes ou non sur les B6, je te conseille de faire un autre topic dans la partie A4 B6 pour tout ce qui concerne les autres pb, t'auras probablement des réponses plus précises Une option serait de faire refaire celle-là, je n'ai aucune idée du coût (quelques centaines d'euros ?) mais j'imagine que ça sera moins cher que d'acheter une autre boite refaite. Le plus dur sera de trouver quelqu'un de fiable et pas trop loin de chez toi.

Note que ce n'est pas le jeu des cardans mais celui des tulipes (qui sont tenues par le différentiel qui est lui-même tenu par 2 gros roulements) qui m'intéresse, je préfère préciser pour pas qu'il y ait de doute. C'est une possibilité même si c'est peu probable qu'un cardan soit abimé sans donner de signe, je disais ça surtout pour t'éviter des frais supplémentaires si tu dois changer les cardans en plus. NB: je dis cardan mais le terme exact est joint homocinétique, c'est juste plus simple et plus court à écrire... Ok, c'est bizarre que t'ais ce problème à même pas 250 000 km. Tu sais si la voiture a été abusée par un précédent proprio ? Tu as vu l'ancienne huile quand le garagiste l'a changée ? je demande parce que parfois on peut savoir ce qui ne va pas grâce à l'huile (présence de particules, d'eau, ...). Je ne saurais pas dire concernant les boites reconditionnées, désolé. Le seul roulement sur le volant moteur c'est le roulement pilote de l'embrayage et les symptômes seraient très différents, donc ce n'est pas lui. Les cardans font des claquements, c'est très différent du ronronnement d'un roulement usé, donc je ne pense pas que ce soit ça non plus. Un truc à faire serait de faire tourner le moteur et de mettre la voiture en première avec l'avant sur chandelles (cales sur les roues arrières ET frein à main tiré fort, obligatoire) ou la voiture levée sur un pont pour pouvoir identifier d'où vient le problème exactement. Un bon outil à avoir pour ça c'est un stéthoscope de mécanicien (quelques euros sur ebay) ou dans le cas où on n'en a pas sous la main un gros tournevis suffit (le manche contre l'oreille, l'autre bout contre la pièce qu'on veut écouter) et si on ne peut pas parce que c'est trop dangereux (pièces en mouvement, etc...) il suffit d'ajouter un gros entonnoir ou un bidon coupé comme sur cette vidéo (oui je sais, elle est en anglais, mais dans le cas présent les images suffisent pour comprendre) https://www.youtube.com/watch?v=fHtLH_m9gN4 (très bonne chaine youtube par ailleurs, je recommande pour ceux qui comprennent l'anglais) C'est pas impossible que ce soit lié aux supports HS, effectivement, le différentiel et l'arbre secondaire sont lourds donc si les vibrations ne sont pas amorties par les supports c'est les roulements qui vont prendre. Ceci dit j'ai l'intuition que ce n'est pas ça, il faudrait rouler longtemps avec des supports 100% HS avant d'avoir ce pb je pense, m'enfin rien n'est impossible...

Tient, je vois que ça parle de BV ici Je confirme, peu probable que ce soit sur l'arbre primaire. Pour ta question sur la vie restante du roulement c'est dur à dire; il faut savoir que plus un roulement se dégrade et plus il se dégrade vite, donc sa durée de vie se réduit exponentiellement avec l'usure. Si tu n'as pas peur d'abimer tout le reste de la boite à cause du roulement parce que tu vas la changer en totalité, j'imagine que tu peux continuer comme ça, mais c'est au risque de tomber en panne à un moment imprévisible. Et si ce n'est pas un roulement de l'arbre secondaire mais un des roulements du différentiel perso j'éviterais de rouler comme ça pour ne pas abîmer les cardans des arbres de roues. Est-ce que tu as du jeu quand t'essaie de bouger les tulipes de sortie du différentiel à la main de haut en bas ou de l'avant à l'arrière ? Quel kilométrage a cette boite ?

C'en est fini des réparations Reste l'entretien et le nettoyage... J'ai fait la distribution car soi-disant elle a été faite juste avant de vendre la voiture... vu l'état de la courroie ce n'est pas possible, elle avait au moins plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers de km. Plutôt facile vu qu'il y a plusieurs tutos sur le web concernant la distrib de ce moteur. J'ai eu de la chance sur le réglage du TDI timing: je n'ai eu à desserrer la pompe que 2 fois. Comme je le disais plus haut j'ai aussi changé le joint de culasse car, bien que non nécessaire, il était facile d'accès vu que j'avais déjà démonté à peu près tout aux alentours de la culasse et la voiture a quasi 300 000 km donc autant le changer maintenant, avant qu'il lâche au pire moment possible (toujours le cas à cause de Murphy...). Quelques photos : Une fois la culasse retirée : Sur la photo suivante j'ai commencé à nettoyer le plan de joint avec une lame de cutter nue (si vous voulez utiliser cette technique il faut tenir la lame à environ 30° d'inclinaison et changer de lame dès qu'elle commence à avoir des accros sur le tranchant. attention à la culasse qui est en alu, il faut y aller très gentiment) on peut voir la différence entre la moitié de gauche et celle de droite : Une fois tout nettoyé on peut remonter la culasse et serrer en respectant l'ordre, le nombre de passes, les couples et les angles : Et après avoir remonté les poussoirs et l'AAC (pensez à mettre une tonne d'huile sur toutes les surfaces en contact) ça donne ceci :

Voici la suite : Problème: soufflets de cardans fendillés mais pas encore déchirés --> changement des soufflets préventivement. Il s'agissait des soufflets côté roues, changés facilement grâce à la clé à chocs qui m'a permis de retirer la vis qui tient les rotules supérieures sans avoir à me battre avec pendant des heures Problème: porte conducteur trop basse (probablement une vitre ou un lève-vitre de changé et la porte mal remontée) --> à voir; je sais comment changer la position du cadre supérieur mais pas de la porte entière. Pour la porte il faut desserrer un peu les vis des charnières pour pouvoir l'ajuster et j'ai aussi dû incliner le cadre supérieur un peu plus vers l'intérieur car il restait un interstice au niveau du joint sinon. Un cric avec une cale en bois aide bien pour ajuster la portière. Problème: troisième feu stop rajouté (raccords électriques à l'arrache et je crois bien que le feu est juste posé sur la plage arrière sans être fixé) --> vu qu'il est là autant le conserver, donc soudures + connecteur correct et fixation du feu. J'ai soudé deux fils sur ceux du feu stop arrière droit, recouvert de gaine thermo encollée et mis un connecteur au bout. J'ai aussi mis un autre connecteur côté feu central au cas où j'aurais besoin de démonter la plage arrière dans le futur et j'ai fixé le feu sur la plage arrière. Problème: jeu dans la fixation gauche du pare-choc arrière --> à voir. Alors là ça devient drôle: le pare-choc tenait avec seulement une vis (trop courte et vissée par en-dessous en plus) côté droit et zéro vis côté gauche... Bien évidemment j'ai remis 4 vis neuves de la bonne longueur et au passage je les ai pris en inox pour éviter des traces de rouille dans le coffre Concernant le problème du renfort du tunnel je ne l'ai pas encore remplacé mais ce n'est rien de très compliqué, juste 2 vis, je ferais ça quand j'aurais le temps.

Ah, il n'est pas impossible qu'on puisse le retirer une fois en immo off mais j'avais pas compris ça perso.

Il y a notamment à fil chaud, à film chaud, et à double fils, pour plus de détails voir ici http://mustautop.e-monsite.com/pages/le-dundefinedbitmundefinedtre.html Le premier est plus ancien et plus fragile mais reste nettoyable en pulvérisant de loin. Le second (présent sur mon A4 TDI de 95) et le troisième (présent sur une autre A4 essence de 2000) sont plus robustes et ne posent aucun pb de nettoyage. NB: une bonne façon d'éviter d'encrasser son débitmètre c'est de ne surtout pas utiliser de filtre à air lavable/réutilisable car il faut l'imprégner d'huile et par la suite ces vapeurs d'huile viennent encrasser le débitmètre. Et honnêtement vu le prix d'un filtre à air classique, l'économie d'argent n'est vraiment pas une excuse. Sinon habituellement le débitmètre est encrassé par la poussière qui arrive à traverser le filtre et les vapeurs d'huile qui viennent de l'admission/turbo moteur chaud à l'arrêt.

Oui, mais elle a l'avantage de ne pas encombrer la prise OBDII donc c'est plus discret et la prise reste dispo pour les diags, à toi de voir ce qui te convient le mieux

A ma connaissance non, mais je ne suis pas sûr à 100 %, donc dans le doute vaut mieux éviter d'en mettre sur la carrosserie.

Je ne conseille pas trop l'acétone vu qu'il a tendance à dissoudre beaucoup de choses. Je ne conseille pas non plus de tremper le débitmètre (peu importe le liquide), il vaut mieux pulvériser le liquide en évitant de mettre la partie comportant l'électronique (le boitier avec le connecteur) vers le bas pour ne pas accumuler du liquide dedans. Perso j'utilise du nettoyant pour freins en aérosol qui résout ces deux problèmes en même temps. Le nettoyant pour freins est quasi aussi bon que l'acétone comme solvant (voir meilleur dans certains cas) sauf qu'il n'attaque pas la plupart des plastiques (certains plastiques fragiles peuvent y être sensibles, faut quand même pas faire n'importe quoi) contrairement à l'acétone. C'est aussi très utile pour nettoyer beaucoup de choses dans la baie moteur sans avoir peur de ruiner plastiques et caoutchoucs avec de l'acétone ou de l'essence. A défaut je conseillerais de l'alcool isopropylique qui est un moins bon solvant mais qui est garanti de ne rien attaquer (à part le plexiglass, mais c'est pas important ici).

Oui, je ne sais pas si c'est ce modèle en particulier mais c'est ça. Regarde sur 7zap https://7zap.com/en/catalog/cars/Audi/brand/3/0/Audi A4%2FAvant/A4 pour connaitre la référence exacte

C'est la même chose vu que la courroie accessoires entraine notamment l'alternateur (même si en fait "tendeur alternateur" ne veut pas dire grand chose en tant que tel).

Fusibles ?

C'est le régulateur de pression de carburant, il est commandé par la dépression de l'admission via la petite durite. C'est dur à dire pour la fuite, on ne voit pas grand chose sur les photos. Vu que ça coule en-dessous ça ne serait pas plus simple de remonter à la source à partir de là où ça coule ? NB: la plupart des LDR on un traceur UV intégré donc si tu utilises une lampe UV (c'est vraiment pas cher sur ebay, par ex https://www.ebay.fr/itm/Mini-Aluminium-UV-Ultra-Violet-9-Led-Lampe-Torche-Blacklight-Lumiere-Glitz/223568101556 ) au lieu d'une lampe classique tu devrais voir beaucoup plus facilement d'où vient la fuite.

Il s'agit du tendeur de la courroie d'accessoires.

Oui, la puce est comme un gros grain de riz dans le cas présent : Comme je le disais je suis sûr que ça ne vient pas de la pile mais je ne suis pas sûr d'où ça vient par contre. La plupart des pb vient du connecteur de la bobine de lecture (et en général ça empire avec l'humidité en automne et hiver) mais je n'avais jamais vu ton pb avant donc je ne peux pas être sûr, je te conseille d'attendre une autre réponse.

Non, la puce est une puce RFID qui ne dépend pas de la pile. Souvent les problèmes d'immo viennent du connecteur de la bobine qui entoure le neiman mais en général c'est plutôt "ça marche/ça marche pas" que "ça marche après 5 secondes" donc je ne suis pas sûr d'où vient le pb là.

C'est la pièce sur laquelle l'aiguille est enfoncée, ça ressemble à ça Ca se trouve sur ebay https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&selcontext=productType%3ACAR_AND_TRUCK&selfil=2%2C3%2C1%2C7%2C8&selvel=Audi~A4~1995~8D2%2C%20B5~1.6&_nkw=stepper motor Audi A4 1995 8D2%2C B5 1.6&rt=nc&LH_PrefLoc=2 plus précisément https://www.ebay.fr/itm/Tacho-Drehzahlmesser-Zeiger-Schrittmotor-Stepper-91-255-008-fur-AUDI-A2-A3-A4-A6/133165813969 attention car il y a plusieurs modèles (2 il me semble) de porte instruments pour une même génération d'Audi donc je conseille de demander confirmation au vendeur en précisant la référence du PI

Pourquoi ne pas changer seulement les actuateurs des aiguilles ? moins cher et pas de pb de pb d'immo ou de kilométrage comme ça

Ok C'est malheureusement très difficile d'accès car dans le tableau de bord. Regarde comment démonter le panneau de commande dans un premier temps (il faudra probablement démonter la console centrale si ma mémoire est bonne), avec de la chance le pb est dans celui-ci, et si ce n'est pas le cas c'est de toute façon une des étapes pour démonter le TDB donc t'auras pas perdu ton temps.

C'est juste que quand tu coupes la soufflerie l'air présent dans les conduites s'échauffe lentement (un peu d'air chaud arrive à passer et/ou par conduction) et quand tu la remets en marche cet air sort d'un coup. Ca peut aussi être une pièce cassée qui entraine le volet très partiellement et que par moment par exemple.

Ca dépend; est-ce que ton panneau de contrôle ressemble à ça : Ou plutôt à ça : Si c'est le premier alors c'est des câbles, si c'est le second c'est des servomoteurs.

Sur les A4 B5 le ventilo n'est pas électrique (sur celles avec clim il y a bien un ventilo élec mais il est principalement utilisé pour la clim) et le ventilo mécanique est piloté par un visco-coupleur donc il est logique que la température se stabilise et ne change pas (du moins au ralenti à l'arrêt).