Bidule0hm

Oui, je comptais faire un tuto (ce serait en fait probablement une sous-partie d'un tuto incluant le carter d'huile et le joint spi avant en plus de celui arrière) Le truc c'est que je n'ai pas énormément de temps pour l'instant, par contre je pourrais t'envoyer les photos dès que je les aurai faites pour t'éviter d'avoir à attendre le tuto si tu veux. Dans mon post précédent j'ai oublié de mentionner le prix des pièces (c'était quand même ta question initialement...) mais en gros il y en a pour 15-20 € pour le joint spi (de bonne marque, il existe des versions chinoises à moins de 5 € mais je ne conseille pas) et moins de 5 pour le joint papier.

Merci à vous deux Oui, c'est exactement pour ça que j'ai pris le temps de faire des photos et vidéos, le peu que j'ai trouvé avant de me lancer ne m'a pas beaucoup aidé. Mais n'épinglez pas ce topic-ci, je ferai un vrai beau topic avec les instructions claires, étape par étape, et la vidéo une fois montée; celui-là c'est plus un topic perso que j'ai fait pour poser des questions et raconter mon aventure Concernant la question sur la marche arrière je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu aurais les codes à 3 lettres des boites dont tu parles ? je suis curieux de regarder les éclatés et voir la différence. Dans la CPC et DHL en tout cas ça reste un montage classique avec un pignon de renvoi et une synchro identique aux autres vitesses. Une question similaire que je me suis posé: ma mère et mon frère ont chacun une A4 B5 phase 2 et sur l'une il faut appuyer mais pas sur l'autre. Je me suis toujours demandé pourquoi et je comptais regarder à la prochaine vidange. Je parierais sur un mécanisme de verrouillage bloqué (j'ai remarqué en nettoyant le mien qu'il avait une forte tendance à se bloquer une fois enfoncé) et qui n'empêche donc plus de passer la MàR sans appuyer, rien de grave si c'est ça et c'est même accessible sans déposer la boite en principe, ça peut aussi ne pas être réparé du tout... Sinon ça veut dire que ça n'est pas la boite d'origine sur l'une des deux voitures, d'où la différence.

Je suis en train de le faire (boite manuelle, TDI 1.9 de 90 ch, mais le 110 est très similaire en principe). C'est très simple après avoir retiré le volant moteur, je n'ai pas encore fait de photo mais je comptais en faire. Le joint spi est monté serré dans une flasque tenu par 5 ou 6 vis sur le bloc moteur et 2 vis du carter d'huile. Une fois qu'elle est démontée il sufft de remplacer le joint spi et de la remonter avec le joint papier qui va bien. Il se peut qu'il faille du silicone côté carter d'huile, je n'en suis pas encore arrivé à ce détail là vu que j'ai choisi de remplacer le joint du carter d'huile vu qu'il a l'air de fuir et que je n'ai pas envie de tout redémonter par la suite si jamais je ne le remplace pas. Penser à nettoyer la surface de frottement du vilebrequin et le plan de joint bloc/flasque avant de remonter. https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/audi/a4/156/103150/ la flasque est la pièce 24, les deux joints sont les 23 et 25.

Les Audis de cette époque n'ont pas un port compatible ODB2 standard, il faut obligatoirement une interface et un logiciel spécialement fait pour les véhicules VW. Avant il s’appelait VAGCOM et son nom actuel est VCDS. On peut trouver des interfaces pas chères sur ebay/aliexpress mais je préfère prévenir qu'il s'agit de versions non-officielles avec un VCDS non activé (donc limité au niveau des fonctionnalités même si ça suffit pour les cas de base). Le mieux si tu peux financièrement parlant reste une version officielle trouvable ici: https://rosstech.fr/

Ah ça c'est très intéressant, ça peut éviter de démonter le PI juste pour décaler les aiguilles, merci pour l'astuce

Bonne nouvelle... Le WE précédent j'ai réassemblé l'arbre primaire après avoir reçu le circlip du moyeu de synchro mais évidemment j'ai dû attendre d'avoir le circlip du pignon de 5ème (le WE dernier) pour le finaliser. Une ptite photo : Ce WE j'ai pu réassembler la boite complète, à commencer par l'arbre secondaire : Après ça se corse un peu, surtout quand on est seul et qu'on a pas une seconde paire de mains, mais c'est faisable : La technique si l'on est seul est de, après avoir remis l'arbre secondaire et ses fourchettes, remettre le reste du mécanisme de sélection (axe de commande, axe de renvoi, fourchette de l'arbre primaire et mécanisme de détente), se placer derrière la boite sur la photo (donc l'arbre secondaire à voitre droite et axe de commande à votre gauche) puis de lever de la main droite l'arbre secondaire de 5-10 cm (ce qui devrait entrainer tout le mécanisme de sélection avec) pour avoir la place de passer l'arbre primaire avec la main gauche en faisant attention de ne pas abîmer la fourchette et qu'elle se place bien dans la rainure du manchon de synchro, et pour finir redescendre l'ensemble doucement dans le carter. Ensuite on peut remettre le reste des accessoires (vis de l'axe de renvoi, penser à dégraisser et mettre du silicone sur la collerette des vis car il n'y a pas de joint à cet endroit, verrou de MàR, capteur de MàR, récepteur d'embrayage). On peut aussi en profiter pour vérifier que toutes les vitesses passent bien avant que la boite soit refermée... Une fois que c'est fait il reste à dégraisser les portées de joint des deux carters (il faut bien-sûr avoir retiré l'ancien silicone avant de commencer à remonter la boite), mettre du silicone et serrer au couple (ne surtout pas utiliser les vis pour accoupler les carters mais le faire à la main jusqu'au contact des carters car si jamais quelque chose bloque à l'intérieur il y a 99 % de chances de faire de gros dégâts en utilisant les vis). Concernant le silicone il en faut vraiment peu (un cordon d'environ 1.5 - 2 mm) et l'étaler proprement sur le plan de joint. Il en faut le minimum possible car l'excédant qui va déborder au moment du serrage peut se détacher en fonctionnement et poser des pb (blocage d'une bague de synchro, bouchage d'un orifice de lubrification, ...). Le débordement est régulier mais un peu gros, un poil moins de silicone aurait été parfait mais là ça ira sans souci (d'autant plus que j'avais retiré un peu de silicone le long de la bordure interne après l'avoir étalé donc le débordement devrait être moins prononcé à l'intérieur). Les marques de marqueur sur les vis ont juste servi à me repérer lors du serrage. J'ai fait un premier vissage à la main puis j'ai utilisé la méthode en étoile avec 2 passes à 20 et 25 N.m (j'ai fait tourner l'arbre secondaire entre les deux passes pour bien mettre en place les roulements coniques). Il me reste à remonter le roulement et ses circlips côté embrayage ainsi que le guide de butée d'embrayage (d'ailleurs la revue dit de mettre du silicone et il y en avait lorsque je l'ai démonté mais il avait aussi un joint torique donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut du silicone... m'enfin je vais probablement en mettre en plus du joint par sécurité). Là je suis passé sur le changement du joint de carter d'huile donc la boite ne sera pas remise sur la voiture avant un moment mais c'est déjà une bonne chose de faite

Si c'est un offset il suffit de décaler l'aiguille sur son axe pour compenser, si c'est un autre pb alors il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Est-ce qu'on connait la cause exact de pourquoi les micro-moteurs ne marchent plus correctement ? Je pose la question car vu la difficulté à les trouver il est peut-être possible et plus intéressant de les réparer.

Ah, je n'avais pas vu que tu étais à La Réunion Ok niquel

Ah, dommage. Quoique ça peut être une excuse pour partir en vacances là-bas Ok, en supposant qu'il soit alimenté en 12 V alors n'importe quel buzzer marchant au moins entre 10 et 15 V (ne pas oublier que l'alternateur fournit pas loin de 14 V donc un buzzer allant seulement jusqu'à 12 V ne va pas apprécier...) et qui passe physiquement dans l'emplacement de l'ancien ira très bien. A part ça c'est une question de volume et de tonalité donc à voir selon tes goûts Mais il se peut que ce soit un buzzer 5 V, c'est même probable je dirais, vu qu'il est commandé par un micro-contrôleur dans le PI.

Oui mais attention car il se peut que ce soit un haut-parleur et non pas un buzzer. Sinon, oui, perso je remplacerais par un équivalent, que ce soit un HP (même dimensions et même impédance) ou un buzzer (même plage de tension). Mais comment sais-tu que ces élements sont HS ? ça ne serait pas plutôt juste les soudures qui ont lâchées ? (panne la plus répandue sur les porte-instruments)

Microcontrôleurs ? tu veux dire les micromoteurs non ? Avec la ref j'ai trouvé uniquement cette page: http://www.infotecrmc.es/motores..html mais je ne parle pas Espagnol donc à partir de là il va falloir te débrouiller Je trouve bien des buzzers Digisound mais rien avec cette ref (même en la trafiquant un peu), t'es sûr que c'est la bonne ref ?

De mémoire (donc il peut y avoir 2-3 oublis) : - débrancher la batterie et attendre quelques minutes histoire d'être sûr que l'alim de secours des airbags soit vide et ne puisse pas déclencher les airbags - démonder l'airbag (deux vis torx accessibles par l'arrière du volant, probablement du T25 ou T30, s'aider d'un mirroir) - débrancher l'airbag - dévisser l'écrou du volant et enlever celui-ci après avoir repéré sa position (trait de marqueur/tippex à cheval entre le volant et l'axe par ex) histoire d'éviter d'avoir un volant de travers quand les roues sont droites par la suite - démonter la poignée servant à régler le volant en hauteur/profondeur - démonter les deux coquilles entourant le commodo

Oui, j'ai l'impression que ça ne fait que déplacer la saleté...

J'ai cherché aussi pour la mienne et à part remplacer le faisceau jusqu'au calculo y'a pas le choix. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas mis de connecteur pour pouvoir juste changer la partie allant aux bougies. Perso je pense que je vais chercher s'il n'existe pas un faisceau d'à peu près la bonne taille avec un connecteur pour une autre voiture (même d'une autre marque, en principe les bougies sont standard d'après ce que j'ai vu vite fait) et mettre l'autre partie du connecteur (si trouvable à un prix raisonnable...) sur le faisceau existant que j'aurais coupé. Mais ça fait beaucoup de si et c'est loin d'être le plus urgent parmi ce que j'ai à faire dessus, surtout qu'avec les beaux jours arrivant le préchauffage ne sera même pas utilisé avant l'hiver prochain, donc pour le moment je mets ça de côté. Vu que t'as des cosses c'est aussi ce que je ferais à ta place

Ce n'est pas parce qu'une électrovanne (ou un relais) claque qu'elle fonctionne correctement malheureusement, il faut la tester complètement pour en être sûr (vérifier que l'air passe là où il doit et ne passe pas là où il ne doit pas passer, et ça dans les deux positions de l’électrovanne).

Ok ben niquel alors si t'as pu résoudre ton souci

Il y a l'immobiliseur qui a un code défaut : "00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent" et idem sur le PI "00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent" Je ne sais pas si ça suffit à empêcher la voiture de démarrer mais j'imagine que c'est possible (surtout que ça semble être un souci d'alim du module donc plutôt important). Il y a aussi le calculateur moteur N°2 qui est injoignable, je ne sais pas si cette voiture est censée avoir le N°2 ou si elle en a qu'un seul, mais étant donné qu'il y a un défaut à cause de ça j'imagine qu'elle est censée l'avoir. Si c'est le cas c'est probablement ça qui l'empêche de démarrer. Je commence à me demander si un faisceau n'a pas été abîmé lorsque tu l'as levé. Sinon je pencherais pour de l'oxydation dans un connecteur concernant le calculateur moteur N°2. Quel kilométrage exact a la voiture ? (tous les défauts semblent s'être produits à 262708 km)

Je me disais que j'avais déjà répondu à ce topic, sauf qu'en fait c'est une copie de celui dans la section mécanique : Est-ce qu'il est possible de fusionner les deux topics ?

Sinon de la patafix marche bien pour les grilles de ventilation par exemple.

C'est possible. Quand tu dis "teste ampèremètre effectué" quel est le résultat ? sais-tu quel circuit tire du courant même à l'arrêt ?

Il vaut mieux être sûr que ce soit le cardan avant de le remplacer. En principe si c'est le cardan il s'entend uniquement lorsque l'on tourne franchement et qu'on demande un couple important à vitesse relativement basse (typiquement un démarrage en monté et en tournant). Plus il est usé et moins il y a besoin de tourner pour l'entendre. Il fait un claclaclac qui augmente avec la vitesse et qui s'affaibli graduellement lorsqu'on revient au centre avec le volant. Un moyen simple est aussi de regarder l'état du soufflet de cardan, s'il est déchiré il y a de bonnes chances que ce soit le cardan, tandis que si ça n'est pas le cas il y a peu de chances mais ça reste possible s'il a beaucoup de km. Ca peut aussi être des rotules. Le plus simple pour tester c'est de lever la voiture pour pouvoir prendre la roue à deux mains et essayer de la faire bouger en appuyant avec une main et en tirant avec l'autre alternativement. Faire le test avec les mains à 12 et 6 heures, 3 et 9, 1.5 et 7..5 et enfin 4.5 et 10.5. Si elle bouge plus qu'elle ne le devrait et/ou si on entend un clac c'est que c'est une rotule. Ca peut être relativement subtile, surtout si on a jamais fait l'expérience avant, donc l'aide d'une caméra placé derrière la roue pour voir si les rotules ont du jeu est une bonne idée.

Merci

La semaine dernière, en attendant les pièces pour la boite, j'ai démonté l'embrayage entre autres choses et ça m'a donné une idée: fabriquer un centreur avec l'axe primaire de la boite d'occas. Ca peut sembler être un gâchis mais il se trouve que la portée en bout d'arbre qui s'insère dans le roulement pilote du volant moteur est sévèrement piquée (on le voit sur la photo d'ailleurs) donc l'arbre était inutilisable dans sa fonction initiale. Un coup de disqueuse plus tard : Les pièces neuves reçues en fin de semaine dernière : On va enfin enfin pouvoir commencer le remontage Les pièces (nettoyées et neuves) pour l'étape 1 du remontage : Ensuite je n'ai pas fait de photo car j'ai fait une vidéo (je ferais un montage cohérent avec toutes les vidéos et photos une fois que j'aurais fini) qui a d'ailleurs immortalisé un fail monumental lié à, devinez quoi... la revue technique. On peut voir sur mes photos (y compris la dernière juste au-dessus d'ailleurs) que l'ordre de démontage était pignon de 3ème, circlip et cage à aiguilles, donc l'ordre de remontage est logiquement l'inverse, sauf que selon la revue on est censé mettre la cage à aiguilles puis le pignon et enfin le circlip... wé, sauf que non, ça ne risque pas d'arriver, il est impossible de mettre le circlip une fois le pignon en place... Donc en gros il suffit de suivre l'ordre du démontage mais à l'envers, aucun risque de se tromper de cette façon-là C'est la dernière fois que je me fait avoir par cette revue à la c.. C'est d'autant plus rageant que d'habitude elle est plutôt fiable, mais là ça commence à faire beaucoup (et attendez que je vous parle de leur super méthode de mesure de l'épaisseur du circlip... m'enfin ce sera pour plus tard, probablement dans une vidéo). Bref, j'ai mesuré l'épaisseur nécessaire du circlip retenant le moyeu de synchro et il est commandé (plus épais que celui d'origine donc ce dernier n'est pas réutilisable); avec de la chance il arrive en fin de semaine et je pourrais avancer ce WE

Ok, donc si y'a un pressostat c'est qu'il doit renvoyer une valeur lisible via VCDS, faut juste trouver le bon groupe.

Le compresseur devrait tourner même s'il n'y a plus de gaz. Regarde d'abord de ce côté et une fois réparé tu verras si t'as du froid ou s'il manque du gaz.