Bidule0hm

Pour la prise OBD c'est celle de la voiture qui est un poil trop petite. Ne fait pas la même bêtise que moi en modifiant l'adaptateur qui est en fait très bien, modifies plutôt la découpe sur la prise de la voiture.

Parce qu'elles ont été hébergées via un hébergeur externe et qu'ils ont en général une durée de rétention limitée, c'est très énervant mais il n'y a pas grand chose à faire à part essayer de trouver une version archivée de la page: https://web.archive.org/web/20120514082021/http://forums.audipassion.com/topic/112029-tuto-demontage-compteur/ malheureusement il n'y a eu que 3 images d'archivées, les autres n'étaient déjà plus disponibles visiblement.

Oui, ça sera d'ailleurs plus rapide à vidanger que par le robinet

Pour moi fumée + moteur qui ne tourne plus après = moteur HS (surtout si tu entends le relais, c'est probablement pas l'élec de commande qui est HS).

Sur ma boite il n'y a pas de joint, c'est des filetages coniques.

Merci pour les compliments Effectivement il vaut mieux être organisé parce qu'il n'y a rien de pire que se demander dans quel ordre ou quel sens va telle ou telle pièce lors du remontage... surtout quand y'a deux boites ouvertes en même temps J'ai appelé une concession VW et pour une raison qui m'échappe les prix sont plus bas que sur internet avec en plus la garantie d'avoir des pièces OEM donc pas d'hésitation, je vais commander là-bas.

Bonjour, J'ai pu trouver une boite d'occas pour un prix correct et je l'ai démonté ce week-end; maintenant j'ai deux puzzles : Vu que je n'ai rien abîmé cette fois je peux confirmer que la méthode que j'ai décrite plus haut est bien la bonne. Voici la photo de la synchro de 4ème que j'avais promis plus haut (celle de ma boite en haut, celle de la boite d'occas en bas) : Dans mon post précédent je me demandais si j'allais la changer et même si au premier coup d'oeil on pourrait croire qu'elle est en bon état, en regardant de plus près on peut voir qu'elle est quand même pas mal usée (surtout si on la compare à l'autre qui vient de la boite d'occas et qui est déjà beaucoup moins usée) : Avec un peu d'infographie ça donne une meilleure idée : Vu que j'ai pu corriger mon erreur de pignon cassé à un coût raisonnable je vais la changer, je n'ai pas envie de prendre le risque qu'elle casse après avoir tout remonté... A noter que l'huile de la boite d'occas était bien plus sale que celle de ma boite, même si quasiment sans paillettes dorées (poussière de synchros) et même s'il y a un peu moins de limaille sur les aimants (venant des roulements en principe, les pignons ne pas censés s'user) que sur ceux de ma boite. Tout l'intérieur de la boite d'occas et ses éléments sont couverts d'une couche marron (on le voit bien sur la photo de comparaison des synchro juste au-dessus), rien de très inquiétant vu qu'elle est en bon état mécaniquement parlant, je nettoierai toutes les pièces avant le remontage de toute façon. Je pense que ma boite avait été vidangée lorsqu'elle avait été mise sur la voiture (je rappelle qu'elle avait déjà été replacée par une boite venant d'une casse par un précédent proprio), probablement quelques années seulement avant la casse de la synchro (même si l'huile était propre j'avais quand même une tonne de paillettes dorées dedans). Maintenant il me reste à commander les pièces à remplacer puis tout nettoyer et remonter

Pour 20 € je la remplacerais direct moi aussi, d'après ce que j'ai vu c'est plutôt 60-80 €, c'est pour ça que j'hésite.

Ok, c'est ce que j'ai fait, avec et sans espaces. Mais merci d'avoir essayé en tout cas Vu qu'une boite d'occas coûte grosso-modo le même prix que le pignon seul et que les pignons ne sont pas censés s'user je me dis que c'est peut-être une bonne idée de prendre cette option car ça me permettrait de remplacer celui de 5ème par la même occasion.

Merci même si j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de victime collatérale... Oui, j'ai également remarqué le guidage plus qu'imprécis. C'est entre autres pour ça que j'ai mis quelques épaisseurs de papier entre le tenon de la presse et le bout de l'arbre, je voulais être sûr que ça n’appuie pas en un point concentré. Je ne pense pas que la dent cassée soit due à ça car la mienne a tendance à partir vers l'avant, pas vers le côté et la dent qui a cassée était sur le côté, pile au milieu d'une demi-lune comme par hasard. J'ai également pu voir l'extracteur se courber (je l'avais pourtant bien serré en prévision de ce pb), pas énormément mais il était déjà trop tard quand j'ai relâché la pression. Pour moi c'est vraiment la position de l'extracteur le souci car quand j'ai tourné l'ensemble d'un quart de tour il n'a pas bougé et il n'y a pas eu d'autre dent cassée malgré la pression plus élevée. Je vais probablement la modifier aussi, merci beaucoup pour les infos T'aurais une idée pour le pignon pour éviter que ça me coûte un bras ?

Bon, j'ai 3 nouvelles, 2 bonnes et une (très) mauvaise : - j'ai retrouvé le morceau manquant de la bague de synchro de 3ème, il était dans le carter de la boite côté différentiel - j'ai pu extraire le pignon de 5ème et tout ce qu'il y avait derrière - j'ai cassé assez sévèrement une dent du pignon de 4ème qui est irrécupérable J'ai finalement acheté une presse (20 T) plutôt que de louer du temps sur celle d'un garagiste vu le faible prix (166 € frais de port inclus sur cdiscount pour ceux que ça intéresse) et le fait qu'elle pourra me servir à plusieurs choses par la suite : J'ai tout positionné exactement comme sur la RTA sauf que c'était une erreur visiblement car j'ai cassé une dent sur le pignon de 4ème. J'ai ensuite tourné l'arbre d'un quart de tour (donc c'était les parties des demi-lunes comportant les tirants qui étaient en appui au lieu que ce soit les parties centrales comme sur la photo) pour éviter que les demi-lunes se mettent en V et appuient principalement sur le bout des dents du pignon, et là c'était beaucoup mieux. Mes conseils pour éviter de casser des dents sont donc de ne pas utiliser cette position mais de tourner l'ensemble d'un quart de tour, et de creuser une rainure avec un dremel dans les demi-lunes de l'extracteur là où les dents du pignon devraient toucher pour être sûr qu'il n'y ait pas de force appliquée sur celles-ci. Je commence à me demander si prendre appui directement sur le manchon de synchro au lieu d'utiliser un extracteur ne serait pas une bonne idée, je regarderai si c'est possible de faire ça quand je réassemblerai l'arbre. A noter que j'ai d'abord essayer de l'extraire avec la vis de poussée de l'extracteur (il est donné pour 5 T pour info) mais j'ai arrêté quand la barre tenant les tirants de celui-ci a commencée à se tordre... Je n'ai pas de manomètre sur la presse mais étant donné qu'il m'a fallu les deux bras sur le levier de la presse avant que le pignon de 5ème ne daigne bouger je dirais qu'il faut probablement une quinzaine de tonnes, donc il faut absolument une presse si vous voulez vous lancer dans ce job, les extracteurs ne sont pas assez robustes et/ou n'ont pas assez de force. Les dégâts sur le pignon de 4ème : Une fois le morceau enlevé : Vu que plus de la moitié de la dent est cassée il n'est pas récupérable comme celui de 5ème où il manque seulement un petit morceau, d'autant plus qu'il est plus sollicité et qu'il se prend plus de couple que celui de 5ème. Si quelqu'un sait où trouver un pignon de 4ème (ref. 012 311 351 BL) pour une boite DHL (ou CPC) à un prix raisonnable (même d'occas), parce que 250 € c'est super cher, je lui serais éternellement reconnaissant. Là tout de suite je suis presque tenté de remonter la boite sans la 4ème (je sais que la boite des A4 B5 essence est plutôt courte et qu'on peut se passer 4ème mais je ne sais pas ce qu'il en est de celle pour les TDI 90 ch...). Bon sinon pour sortir le moyeu de synchro il faut placer un tournevis de chaque côté et forcer comme sur la photo (et non pas dans l'autre sens pour ne pas abîmer les dents de synchro du pignon de 3ème), je précise car la photo de la RTA n'est pas claire du tout pour cette étape. A noter qu'il faut d'abord engager les tournevis à l'horizontale en tapant doucement dessus avec un marteau puis ensuite faire levier (ne pas faire levier dès le départ). Le moyeu n'est pas très serré sur l'arbre, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup pour qu'il sorte. Ne pas oublier de retirer le circlip qui le retient auparavant... : Une vue générale de toutes les pièces de l'arbre primaire (sauf la bague de synchro de 3ème qui est en morceaux je le rappelle), à noter que toutes les pièces sont dans le bon sens (il est important de respecter l'ordre et le sens au remontage donc il vaut mieux être organisé lors du démontage) : La synchro de 4ème parait vraiment peu usée (je viens de me rendre compte que j'aurais dû faire une photo de côté, ce sera pour la prochaine fois...), je me demande si j'ai besoin de la remplacer ou non, des avis ?

Il n'y a pas de connecteur correspondant sur la voiture j'imagine ? si non alors c'est probablement un header ICSP ou JTAG qui permet de programmer les composants du compteur et d'effectuer des tests sur la chaine de fabrication.

Ok, merci pour la confirmation

C'est ce que je me suis dit hier mais comme ils disent de l'extraire à la presse j'ai présumé qu'il était monté serré même si l'éclaté montre visiblement le contraire... Je viens de tester de le glisser à la main et effectivement il bouge (jeu de quelques dixièmes à vue de pif). Donc du coup ça confirmerait la version "extraire les deux en même temps" où l'on se sert d'une meilleure prise sur le pignon de 4ème pour extraire celui de 5ème, mais ça n'explique pas le fort chanfrein sur le pignon de 4ème qui à l'air d'être fait pour glisser l'extracteur entre les deux pignons. Je vais quand même attendre la revue histoire d'être sûr de ne pas avoir loupé un truc (parce que la dernière fois que j'ai raté un truc ça m'a presque coûté un pignon... ) et voir si il y a une image montrant exactement comment placer l'extracteur. Et tout cas tu peux être sûr que je ferais un tuto le plus clair possible une fois que j'aurais fini histoire que le suivant ne tombe pas dans les même pièges

Ok, merci pour l'info Je n'ai pas encore la RTA, je devrais la recevoir le 9 ou le 10 en principe, je vais attendre de l'avoir avant de continuer histoire d'avoir le plus d'infos possible. C'est étonnant de voir qu'on ne trouve pas grand chose sur internet concernant le démontage de la boite alors qu'on trouve pas mal de choses sur ce pb de synchro de 3ème. J'ai commandé un extracteur similaire à celui que tu montres hier soir donc ça tombe bien (en même temps c'était le seul choix restant d'après ce que j'ai pu vori...). Après une longue réflexion vu la forme du pignon de 4ème j'en suis arrivé à la conclusion qu'on est censé sortir le pignon de 5ème avec un extracteur de ce type sans extraire celui de 4ème en même temps. Le problème du "et" dans la procédure c'est qu'on ne sait pas s'il veut dire "extraire les deux pignons en même temps" ou "extraire les deux pignons, l'un après l'autre". Vu que j'ai fait assez de bêtises pour le moment je ne vais pas tenter de les sortir en même temps car si jamais il ne faut pas les sortir en même temps ça serait prendre un gros risque. Sans compter qu'il faudra probablement moins de force pour en sortir un à la fois que les deux en même temps, parce qu'autant le roulement est venu plus ou moins tout seul, autant là c'est vraiment rentré en force donc autant la diminuer le plus possible.

C'est possible mais ça demande beaucoup de temps et pas mal de recherches si tu n'as pas l'expérience. Il te faut aussi absolument la procédure démontage/montage ainsi que les couples de serrage (la RTA devrait avoir tout ça). Non pas forcément, si le moteur n'a pas surchauffé il n'y a pas de raison de croire que la culasse s'est déformée mais le mieux reste de vérifier (mais pour ça il faut un marbre).

Bon... j'ai pu retirer le circlip sans trop de souci (n'ayant toujours pas les pinces à circlips j'en ai fabriqué une avec une pince à becs longs) ainsi que celui du pignon de 5ème mais je n'ai pas pu extraire le pignon de 5ème. La pince : Il va falloir que je commande un circlip (3 €, ça va, c'est pas la mort) car je n'avais pas réalisé mais à sortir celui de devant le roulement sans avoir la pince je l'ai abimé, la différence est flagrante : Donc je retire le circlip du pignon de 5ème, je mets en place un extracteur pour essayer de sortir le pignon, puis je le mets en tension et rien ne bouge. Je chauffe donc le pignon à la lampe à souder et toujours rien donc j'augmente la force sur l'extracteur CRAC!!! uh-oh, ça ne peut pas être bon ça... J'ai utilisé un extracteur de ce type : Et il se trouve qu'il n'avait pas un angle négatif sur les griffes donc au lieu d'appuyer avec le bout des griffes il appuyait à leur base sur le bout des dents du pignon. Du coup j'ai regardé le prix du pignon... 200 € plus ou moins bon ben je vais garder celui-là et je ferais attention sur la cinquième. Par chance c'est celui qui transmet le moins de couple et se tape le moins de différentiel de vitesse, il a aussi la même largeur que celui de 4ème qui transmet plus de couple donc en théorie il y a une légère marge sur celui de 5ème. Le pire dans tout ça c'est que je n'ai toujours pas sorti le pignon de 5ème. Je commence à me demander s'il ne faut pas sortir celui de 4ème en même temps car il y a plus de prise possible sur celui de 4ème et l'éclaté montre que rien ne devrait gêner. Des avis ? Même en supposant que j'ai accès à une presse (ce qui devrait être possible en donnant un billet à un mécano que je connais) j'ai du mal à voir sur quoi m'appuyer à part la périphérie du pignon, si quelqu'un sait il est plus que le bienvenu

Salut, J'aime pas apporter de mauvaises nouvelles mais ça sent le joint de culasse qui laisse passer du LDR dans les cylindres. Un test simple est de pressuriser le circuit de refroidissement avec l'air (max 1 bar) bougies retirées et de voir si la pression baisse (ça peut prendre des heures) et si y'a du LDR sur le dessus d'un/des pistons (ça peut être subtile selon l'importance de la fuite, ne pas hésiter à laisser pressurisé une journée voir plusieurs jours si on n'est pas sûr). Un test encore plus simple (mais moins fiable) est de, MOTEUR FROID, retirer le bouchon du bocal de LDR, démarrer le moteur et voir en posant la main sur l'ouverture du bocal si il y a de la pression et/ou si ça sens les gaz d'échappement par l'ouverture, si oui à au moins une de ces possibilités c'est qu'au moins un cylindre fuit au niveau du joint de culasse. Pour ton autre pb c'est sans aucun doute le calorstat, rien de grave. La pièce coûte 20 € et il y a une heure de boulot tout compris en prenant son temps, recherche sur le forum et tu verras que ce n'est pas compliqué.

Je ne vous cache pas que j'étais dubitatif devant cette idée, j'étais inquiet que les écrous ne glissent (au départ le plan c'était de les mettre derrière le roulement mais impossible de les tenir, même à la pince brucelles) ou que les vis lâchent mais finalement le roulement ne tient pas avec une force démentielle, je pouvais tourner le cliquet sur les écrous M8 avec deux ou trois doigts. J'ai fait plusieurs vidéos de l'opération mais il faut que je les monte et je vais attendre d'avoir fini pour tout faire d'un coup. @mick030118 Oui, je n'ai vraiment pas envie d'avoir à ressortir la boite (pas de pont élévateur et pas de cric à transmission, j'ai mis 3 demi-journées à la sortir...) @WAUZZZ Merci Oui, sauf que maintenant il faut que je sorte le circlip et je n'ai toujours pas reçu mes pinces à circlips donc je ne sais pas ce qui va être le plus compliqué finalement... ^^ Ce n'est pas possible car il y a le second circlip (pièce 5 entre 4 et 2 sur l'éclaté) derrière le roulement et encore derrière il y a le roulement à aiguilles (pièce 2 sur l'éclaté) qui lui est rentré avec beaucoup de force; donc il faudrait utiliser l'arbre avec son circlip comme extracteur pour sortir le roulement à aiguilles et je ne pense pas que le circlip survivrait (sans compter qu'il faudrait taper assez fort sur l'arbre et vu qu'il comporte d'autres roulements ce n'est doublement pas une bonne idée). L'autre solution, que j'ai testé sans succès, est de pousser l'arbre (donc sans le carter arrière en place) et de placer la partie plus fine de l'arbre (entre les cannelures et la portée du roulement) au niveau du roulement ce qui permet en théorie de pouvoir excentrer la bague intérieure du roulement en plaçant toutes les billes d'un même côté et de désassembler le roulement, il resterait alors juste la bague extérieure à extraire avec un extracteur classique après avoir retiré le circlip et l'arbre. Le problème avec ça c'est que le roulement comporte 8 billes et il en faudrait que 7 pour pouvoir le faire, je ne sais pas comment ce roulement est assemblé en usine mais j'imagine qu'il y a une presse spéciale, mais dans ce cas je ne vois pas comment ils font pour ne pas ovaliser le roulement car j'ai bien essayé de forcer (c'est une des raisons qui me font changer le roulement, j'ai peur d'avoir modifié sa géométrie à ce moment là) mais c'est juste impossible de faire ça (sans s’appeler Rambo et sans abîmer le roulement du moins...). @dangi Merci, t'inquiètes pas, je vais continuer de poster au fur et à mesure que j'avance

J'ai pu avancer aujourd'hui: j'ai fabriqué un extracteur et sorti le roulement Le roulement a un espace d'environ 5.5 mm entre l'extérieur de la bague interne et l'intérieur de la bague externe donc j'ai utilisé des vis M5 et les écrous correspondants pour avoir un moyen de tirer sur le roulement : Puis une troisième barre avec deux tiges filetées de 8 a été ajoutée : On serre les deux écrous et peu de temps après le roulement est extrait : L'outil VAG a 8 griffes qui s'insèrent entre les billes tandis que ma version a besoin de plus de place donc j'avais déclipsé et poussé la cage à billes derrière le roulement (on voit aussi le second circlip) : La cage à billes plus en détails : En principe cette méthode n'abîme pas le roulement donc il reste utilisable (toutes les parties du roulement sont en acier trempé donc pas de risque de les rayer avec les vis/écrous) mais perso je vais le changer car je préfère ne pas prendre de risque et en plus je ne connais pas son niveau d'usure. A noter qu'il faut impérativement que le carter arrière de la boite soit en place car sinon ce n'est pas le roulement qui est tiré mais l'arbre qui est poussé, j'ai donc dû le remettre vu que je l'avais enlevé. NB: le roulement neuf coûte moins de 25 € et c'est la même marque (FAG) en plus. Notez qu'il a un sens (roulement à contact oblique) donc faire attention lors du remontage.

Non, justement à cause du pb sur la boite le prix était très très bas et j'ai pu le négocier encore plus bas... Toutes réparations incluses on devrait rester sous les 1000 € au total donc raisonnable même si elle date un peu. Yep, ça la sauvera pour encore au moins quelques années, je vais la garder le plus longtemps possible.

Oui, c'est prévu, je ne vais pas prendre le risque de flinguer le moteur pour avoir voulu économiser une centaine d'euros. J'ai prévu la distrib, le changement de tous les filtres, vidange moteur/boite/LDR/freins (et peut-être DA), changement disques et plaquettes (les disques sont HS vu qu'à cause du pb sur la boite elle n'a pas roulé pendant 1 - 1.5 an ils se sont oxydés profondément), changement des soufflets de cardan (ils ne sont pas encore déchirés mais le caoutchouc est fendillé sur les 3/4 de l'épaisseur donc ça ne saurait tarder), durites de dépression, joints de cache culbuteur (j'ai de l'huile un peu partout dans la baie moteur mais pas de fuite au point d'avoir des gouttes sous le moteur, j'ai du mal à voir d'où ça vient même si j'ai de fort soupçons sur le cache culbuteur donc à voir après avoir tout nettoyé), évacuations d'eau bouchées sous la batterie/servofrein, portière conducteur trop basse et bien-sûr la boite et l'embrayage. Bref, rien de très grave ni super coûteux mais y'a quand même pas mal de choses à faire.

J'imagine que si on en prend soin y'a pas de souci, mais ça n'a pas du être le cas d'un précédent proprio. C'est d'autant plus bizarre que le reste de la voiture est globalement bien entretenu, à part quelques détails qui me font de plus en plus penser que c'est le tout dernier proprio qui a fait n'importe quoi et qu'avant ça elle était niquel. Bref, je vais de toute façon faire une remise en état et une vérif complète histoire d'être sûr que tout est ok en plus de la boite.

Je confirme, pour moi c'est simplement des ampoules grillées à changer.

Ok, merci encore pour ta patience Yapuka comme on dit Je posterais mon avancement de temps en temps et je ferais probablement un tuto une fois fini car visiblement je ne suis pas le premier et probablement pas le dernier à avoir un pb avec la synchro de troisième.