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dangi

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  1. Pour le mano, les possibilités que je vois dans l'ordre : - choix 1 : je virerais bien la vis 14 (M8) pour tenter d'utiliser son filetage et y mettre ceci en espérant que le pas soit le même : trouvable ici : (lien) - choix 2 : Percer 17 pour y mettre quelque chose comme ceci : Par contre on est proche du turbo (air chaud, faut percer la durite) mais durite pas chère au cas où. - choix 3 : Se piquer sur la durite 5 après l'échangeur (avantage : air refroidi, inconvénient : durite surement chère au cas où..)
  2. @frankr171 : Pour quelqu'un qui n'y connait rien, j'ai trouvé ton explication très convaincante !! Salut @Warez Une voiture doit constamment connaitre la pression générée par son turbo. Pour connaitre cette donnée, certaines voitures récupèrent la pression de suralimentation grâce à un petit tuyau mis en sortie du turbo et l'envoie à un système mécanique (wastegate) qui s'occupe de réguler le turbo. La pièce que tu cherches à monter agit sur ce petit tuyau en créant une petite baisse de pression (par une mise à l'air libre) ce qui a pour effet de retarder l'action du système mécanique et pendant ce laps de temps supplémentaire, la pression du turbo continue à augmenter. Le problème que tu rencontres, c'est que ta voiture fait partie d'une autre catégorie de voitures, qui, pour connaitre la pression de suralimentation utilise non pas directement la vraie pression d'air contenue dans un petit tuyau mais mesure cette pression directement dans l'admission à l'aide d'un capteur de pression électronique. Ce capteur informe en continu le calculateur moteur, et ce dernier agit sur le turbo pour le réguler en utilisant une aspiration d'air qui fait bouger des ailettes à l'intérieur du turbo. Donc je suis convaincu que la pièce que tu veux monter n'aura jamais l'effet espéré sur ta voiture, quelle que soit le montage . Si tu veux augmenter la pression de ton turbo, je ne vois qu'une solution, c'est de reprogrammer le calculateur en modification de la valeur de pression max notée dans son programme de fonctionnement. Pour le manomètre, là, c'est moins compliqué, il te suffira d'installer une tétine de captage de pression sur une durite de suralimentation pour y brancher une durite et alimenter le manomètre.
  3. Salut. En réduisant à la scie ou à la disqueuse une clé Allen, ça devrait le faire :
  4. Salut. Rassuré de t'avoir fais acheter la bonne durite ! Pour la suite de tes soucis, plusieurs réflexions me viennent. - Le garagiste s'est simplement contenté de mettre du LDR jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le bocal transparent, et n'a pas ensuite fait chauffer le moteur (avec le chauffage habitacle enclenché) jusqu'à l'ouverture du calorstat, (ouverture qui permet le remplissage d'une seconde zone du circuit de refroidissement) ce qui demande obligatoirement de remplir à nouveau le bocal rapidement. C'est peut être cela que tu as vécu en roulant, le calorstat s'est ouvert puis manque d'eau dans le circuit. - Les kilomètres réalisés avec manque de LDR avant de changer la durite ont endommagés le joint de culasse. - Une autre fuite cachée quelque part sur le circuit. Je sais que certaines BVA (mais peut être toutes) sont refroidies par eau donc vu tes soucis de LDR il semble normal qu'elle affiche un message d'alerte.
  5. Salut. Je ne suis du tout connaisseur de ton moteur et encore moins de sa capricieuse pompe V44. Toutefois, en lisant la valeur que tu as relevée au multimètre '0,092 Ohm" cela me parait prouver qu'il y a un court circuit anormal du capteur de levée intégré à l'injecteur ou court circuit dans le fil de l'injecteur. Si j'étais dans ton cas, je commencerais par changer cet injecteur. Ensuite, pour la N75, c'est pas parce qu'elle est détectée par le calculateur qu'elle fait obligatoirement bien son travail. Mais avant de te tourner vers cette N75, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de l'injecteur pilote car une N75 qui dysfonctionne affaiblit voire annule l'effet du turbo ce qui ferait ressortir des codes défaut en lien avec la pression de suralimentation absente. En espérant que des plus grands connaisseurs de ton V6 arrivent sur cette discussion.
  6. Bonjour. Même message depuis une semaine aussi avec le navigateur internet "BRAVE"
  7. Petite remarque toutefois : en regardant une autre photo des 2 canalisations neuves on semble voir des trous ou des marques rondes et noires sur l'alu !! ou Donc ce que tu penses être la cause de la fuite ne l'est peut être pas. Par contre sur ta photo, , vu toutes les traces rouges sur le collier de serrage, je serais bien tenté de dire que la fuite viendrait d'un joint noir qui se trouve à la jonction avec le radiateur.
  8. Salut. En cherchant un peu des données pour démonter le radiateur d'habitacle, on trouve pas vraiment pour une A3, par contre on trouve des vidéos pour A4 (il doit y avoir surement des similitudes). Celle ci montre bien comment déconnecter les 2 tuyaux du radiateur d'habitacle Après pour sortir les tuyaux de là dedans, il doit surement falloir virer une vis de maintien présente dans la partie noire ci dessous accessible côté moteur : On voit cette vis sur la vidéo suivante à 6mn50 (sur une golf 5) Ce ne sont que des hypothèses. Courage pour la suite.
  9. autre réflexion : J'ai pas de boite auto mais j'ai cru comprendre qu'il faut appuyer sur la pédale de frein et tourner la clé de contact pour démarrer. Peut être que le capteur sur la pédale de frein pose soucis ?
  10. Salut. J'ai peut être pas tout super bien lu mais j'ai cru comprendre que lorsque tu tournes la clé, tout fonctionne dans l'habitacle mais le démarreur lui reste inerte et silencieux. Je tenterais bien de regarder du côté de la tresse de masse qui relie le moins de la batterie au bloc moteur. Si ce câble en principe de grosse section est oxydé au niveau de sa fixation ou endommagé (sectionné dans sa gaine), le démarreur reçoit bien le "+" batterie lorsqu'on tourne la clé mais pas le "moins" batterie". Pour savoir s'il est en cause, mettre une pince d'un câble de démarrage sur le "moins de la batterie" et l'autre pince sur une partie métallique du bloc moteur et tourner la clé. Si démarreur tourne alors tresse de masse HS. Je pense ensuite au fameux "contact X" ou contacteur de démarrage présent au niveau du barillet de la serrure de contact. : ça ressemble à ça : Exemple (à vérifier compatibilité avec ta voiture) https://www.mecatechnic.com/fr-FR/contacteur-de-demarreur-pour-audi-a6-c5_AB11606.htm?queryID=undefined&objectID=AB11606&index=mecatechnic_fr&queryString=contacteur C'est lui qui commande l'excitation du démarreur qui arrive par le fil bleu : Pour savoir, mettre un voltmètre entre ce fil d'excitation et la masse du moteur et tourner la clé : s'il s'affiche 0V la piste du contact X h.s est envisageable. Courage pour tes recherches
  11. Salut. Je ne suis pas un grand connaisseur des moteurs essence mais si pas d'étincelle c'est peut être car le calculateur n'en donne pas l'ordre aux bobines. Il attend peut être de savoir la position des pistons que le capteur de PMH ne lui communique pas. Regarde l'état de ce capteur mais aussi sa connectique (court circuit ?, fil sectionné....) Un passage à la valise (vcds) serait je pense d'une grande aide..
  12. Salut. Vu la forme de la conduite métallique visible sur la vidéo qui est reliée à la durite qui fuit je pense qu'elle est repérée 17 sur cette planche : Donc la durite qui fuit serait la durite repérée 21 sur cette planche là : Tu devrais trouver sa référence constructeur sur le tableau à côté qui n'est pas totalement visible sur tes photos. Ce site (ici) me dit que la durite 21 a surement la réf : 7L8121073H On trouve sur le net ceci : https://www.ebay.fr/itm/355070268494?hash=item52abd6544e:g:GNkAAOSw2X5iSuWw&amdata=enc%3AAQAIAAAA4HgK5IcY8vpqSZdOGf5rk%2B1PLpH8YjEUjn0VQNLvnL2%2B0myZXqwVNXdyQ8GlMOn7nLxu2sfn%2BwvZBCY1x8viZPIkeTC1kfjCDcXcPNGAOaHKjUIfCMUnMig7vz%2FOV43R5tW9jWunaALTMY43LRwpG4CTV4%2Fin6W1HYWNPWTQAuilvzEx7d8adycyvOnnA8lcY2%2FnfqyNG1O1parBRDVRDE84VlJNgukIg9OOSqkno2d%2F9r2sbFTI8Sd1gf%2Ft8Q2OV5Olq1nELpmvcVtcP06RJkBu2r6JHWmDnnWksAtO4GXw|tkp%3ABFBMmpjuxLBj
  13. Sinon, autre idée, si j'étais dans ton cas, je tenterais bien de me dépanner en installant une simple durite en caoutchouc (de carburant) montée sur la partie male qui permettrait d'avaler une partie du jeu. un peu comme ça : facile à dessiner mais peut être impossible à mettre réellement en place !!
  14. Salut. Pour info, la dernière pièce que tu viens de trouver avec la réf 357711798 apparait repérée 39 dans la base des a3 8L avec commande de boite par câble et non par tringlerie. Regarde ici : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/1999-201/7/711-711022/#39 En théorie, ce n'est pas la bonne mais vu le prix cela vaudrait peut être le coups d'en commander 2 pour faire tout de même un essai. Peut être que les dimensions de cette bague en caoutchouc permettrait tout de même un montage sur ta tringlerie.
  15. Mais en cherchant encore un peu, on voit sur la base que ces bagues non référencées, appartiennent à l'ensemble référencé 1J0711729F pour l'une et à l'ensemble : 1J0 711 076 pour l'autre Sur le net, la réf f1J0711729F fait sortir des choses de ce type : https://www.auto-doc.fr/vika/13157966#kit-de-reparation-levier-de-changement-de-vitesse et la réf 1J0 711 076 fait sortir ceci : https://www.auto-doc.fr/automega/8942317
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