dangi

A si, les différences entre les 4 réf viendraient du type des grilles d'air de la calandre. Il y a les grilles PR-2K1 ,2K2, 2K3, 2K4, 2K5, 2K7, 2K8 et VJ6 détaillées ici : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2009-648/8/807-807035/

Salut. pour une A6 de 2008, ce serait la pièce repérée 20 visible sur ce lien :https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2008-448/8/807-807000/#20 Il y a 4 réf pour cette pièce N°20 - 4F0807441 - 4F0807441A - 4F0807441E - 4F0807441B J'avoue ne pas comprendre la différence entre ces 4 réf. On trouve la ref 4F0807441 ici par exemple : https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/4f0807441?search=OEN+4F0807441

Pour le mano, les possibilités que je vois dans l'ordre : - choix 1 : je virerais bien la vis 14 (M8) pour tenter d'utiliser son filetage et y mettre ceci en espérant que le pas soit le même : trouvable ici : (lien) - choix 2 : Percer 17 pour y mettre quelque chose comme ceci : Par contre on est proche du turbo (air chaud, faut percer la durite) mais durite pas chère au cas où. - choix 3 : Se piquer sur la durite 5 après l'échangeur (avantage : air refroidi, inconvénient : durite surement chère au cas où..)

@frankr171 : Pour quelqu'un qui n'y connait rien, j'ai trouvé ton explication très convaincante !! Salut @Warez Une voiture doit constamment connaitre la pression générée par son turbo. Pour connaitre cette donnée, certaines voitures récupèrent la pression de suralimentation grâce à un petit tuyau mis en sortie du turbo et l'envoie à un système mécanique (wastegate) qui s'occupe de réguler le turbo. La pièce que tu cherches à monter agit sur ce petit tuyau en créant une petite baisse de pression (par une mise à l'air libre) ce qui a pour effet de retarder l'action du système mécanique et pendant ce laps de temps supplémentaire, la pression du turbo continue à augmenter. Le problème que tu rencontres, c'est que ta voiture fait partie d'une autre catégorie de voitures, qui, pour connaitre la pression de suralimentation utilise non pas directement la vraie pression d'air contenue dans un petit tuyau mais mesure cette pression directement dans l'admission à l'aide d'un capteur de pression électronique. Ce capteur informe en continu le calculateur moteur, et ce dernier agit sur le turbo pour le réguler en utilisant une aspiration d'air qui fait bouger des ailettes à l'intérieur du turbo. Donc je suis convaincu que la pièce que tu veux monter n'aura jamais l'effet espéré sur ta voiture, quelle que soit le montage . Si tu veux augmenter la pression de ton turbo, je ne vois qu'une solution, c'est de reprogrammer le calculateur en modification de la valeur de pression max notée dans son programme de fonctionnement. Pour le manomètre, là, c'est moins compliqué, il te suffira d'installer une tétine de captage de pression sur une durite de suralimentation pour y brancher une durite et alimenter le manomètre.

Salut. En réduisant à la scie ou à la disqueuse une clé Allen, ça devrait le faire :

Salut. Rassuré de t'avoir fais acheter la bonne durite ! Pour la suite de tes soucis, plusieurs réflexions me viennent. - Le garagiste s'est simplement contenté de mettre du LDR jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le bocal transparent, et n'a pas ensuite fait chauffer le moteur (avec le chauffage habitacle enclenché) jusqu'à l'ouverture du calorstat, (ouverture qui permet le remplissage d'une seconde zone du circuit de refroidissement) ce qui demande obligatoirement de remplir à nouveau le bocal rapidement. C'est peut être cela que tu as vécu en roulant, le calorstat s'est ouvert puis manque d'eau dans le circuit. - Les kilomètres réalisés avec manque de LDR avant de changer la durite ont endommagés le joint de culasse. - Une autre fuite cachée quelque part sur le circuit. Je sais que certaines BVA (mais peut être toutes) sont refroidies par eau donc vu tes soucis de LDR il semble normal qu'elle affiche un message d'alerte.

Salut. Je ne suis du tout connaisseur de ton moteur et encore moins de sa capricieuse pompe V44. Toutefois, en lisant la valeur que tu as relevée au multimètre '0,092 Ohm" cela me parait prouver qu'il y a un court circuit anormal du capteur de levée intégré à l'injecteur ou court circuit dans le fil de l'injecteur. Si j'étais dans ton cas, je commencerais par changer cet injecteur. Ensuite, pour la N75, c'est pas parce qu'elle est détectée par le calculateur qu'elle fait obligatoirement bien son travail. Mais avant de te tourner vers cette N75, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de l'injecteur pilote car une N75 qui dysfonctionne affaiblit voire annule l'effet du turbo ce qui ferait ressortir des codes défaut en lien avec la pression de suralimentation absente. En espérant que des plus grands connaisseurs de ton V6 arrivent sur cette discussion.

Bonjour. Même message depuis une semaine aussi avec le navigateur internet "BRAVE"

Petite remarque toutefois : en regardant une autre photo des 2 canalisations neuves on semble voir des trous ou des marques rondes et noires sur l'alu !! ou Donc ce que tu penses être la cause de la fuite ne l'est peut être pas. Par contre sur ta photo, , vu toutes les traces rouges sur le collier de serrage, je serais bien tenté de dire que la fuite viendrait d'un joint noir qui se trouve à la jonction avec le radiateur.

Salut. En cherchant un peu des données pour démonter le radiateur d'habitacle, on trouve pas vraiment pour une A3, par contre on trouve des vidéos pour A4 (il doit y avoir surement des similitudes). Celle ci montre bien comment déconnecter les 2 tuyaux du radiateur d'habitacle Après pour sortir les tuyaux de là dedans, il doit surement falloir virer une vis de maintien présente dans la partie noire ci dessous accessible côté moteur : On voit cette vis sur la vidéo suivante à 6mn50 (sur une golf 5) Ce ne sont que des hypothèses. Courage pour la suite.

autre réflexion : J'ai pas de boite auto mais j'ai cru comprendre qu'il faut appuyer sur la pédale de frein et tourner la clé de contact pour démarrer. Peut être que le capteur sur la pédale de frein pose soucis ?

Salut. J'ai peut être pas tout super bien lu mais j'ai cru comprendre que lorsque tu tournes la clé, tout fonctionne dans l'habitacle mais le démarreur lui reste inerte et silencieux. Je tenterais bien de regarder du côté de la tresse de masse qui relie le moins de la batterie au bloc moteur. Si ce câble en principe de grosse section est oxydé au niveau de sa fixation ou endommagé (sectionné dans sa gaine), le démarreur reçoit bien le "+" batterie lorsqu'on tourne la clé mais pas le "moins" batterie". Pour savoir s'il est en cause, mettre une pince d'un câble de démarrage sur le "moins de la batterie" et l'autre pince sur une partie métallique du bloc moteur et tourner la clé. Si démarreur tourne alors tresse de masse HS. Je pense ensuite au fameux "contact X" ou contacteur de démarrage présent au niveau du barillet de la serrure de contact. : ça ressemble à ça : Exemple (à vérifier compatibilité avec ta voiture) https://www.mecatechnic.com/fr-FR/contacteur-de-demarreur-pour-audi-a6-c5_AB11606.htm?queryID=undefined&objectID=AB11606&index=mecatechnic_fr&queryString=contacteur C'est lui qui commande l'excitation du démarreur qui arrive par le fil bleu : Pour savoir, mettre un voltmètre entre ce fil d'excitation et la masse du moteur et tourner la clé : s'il s'affiche 0V la piste du contact X h.s est envisageable. Courage pour tes recherches

Salut. Je ne suis pas un grand connaisseur des moteurs essence mais si pas d'étincelle c'est peut être car le calculateur n'en donne pas l'ordre aux bobines. Il attend peut être de savoir la position des pistons que le capteur de PMH ne lui communique pas. Regarde l'état de ce capteur mais aussi sa connectique (court circuit ?, fil sectionné....) Un passage à la valise (vcds) serait je pense d'une grande aide..

Salut. Vu la forme de la conduite métallique visible sur la vidéo qui est reliée à la durite qui fuit je pense qu'elle est repérée 17 sur cette planche : Donc la durite qui fuit serait la durite repérée 21 sur cette planche là : Tu devrais trouver sa référence constructeur sur le tableau à côté qui n'est pas totalement visible sur tes photos. Ce site (ici) me dit que la durite 21 a surement la réf : 7L8121073H On trouve sur le net ceci : https://www.ebay.fr/itm/355070268494?hash=item52abd6544e:g:GNkAAOSw2X5iSuWw&amdata=enc%3AAQAIAAAA4HgK5IcY8vpqSZdOGf5rk%2B1PLpH8YjEUjn0VQNLvnL2%2B0myZXqwVNXdyQ8GlMOn7nLxu2sfn%2BwvZBCY1x8viZPIkeTC1kfjCDcXcPNGAOaHKjUIfCMUnMig7vz%2FOV43R5tW9jWunaALTMY43LRwpG4CTV4%2Fin6W1HYWNPWTQAuilvzEx7d8adycyvOnnA8lcY2%2FnfqyNG1O1parBRDVRDE84VlJNgukIg9OOSqkno2d%2F9r2sbFTI8Sd1gf%2Ft8Q2OV5Olq1nELpmvcVtcP06RJkBu2r6JHWmDnnWksAtO4GXw|tkp%3ABFBMmpjuxLBj

Sinon, autre idée, si j'étais dans ton cas, je tenterais bien de me dépanner en installant une simple durite en caoutchouc (de carburant) montée sur la partie male qui permettrait d'avaler une partie du jeu. un peu comme ça : facile à dessiner mais peut être impossible à mettre réellement en place !!

Salut. Pour info, la dernière pièce que tu viens de trouver avec la réf 357711798 apparait repérée 39 dans la base des a3 8L avec commande de boite par câble et non par tringlerie. Regarde ici : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/1999-201/7/711-711022/#39 En théorie, ce n'est pas la bonne mais vu le prix cela vaudrait peut être le coups d'en commander 2 pour faire tout de même un essai. Peut être que les dimensions de cette bague en caoutchouc permettrait tout de même un montage sur ta tringlerie.

Mais en cherchant encore un peu, on voit sur la base que ces bagues non référencées, appartiennent à l'ensemble référencé 1J0711729F pour l'une et à l'ensemble : 1J0 711 076 pour l'autre Sur le net, la réf f1J0711729F fait sortir des choses de ce type : https://www.auto-doc.fr/vika/13157966#kit-de-reparation-levier-de-changement-de-vitesse et la réf 1J0 711 076 fait sortir ceci : https://www.auto-doc.fr/automega/8942317

Hello. Il est étonnant qu'autodoc n'affecte pas "mes bagues" à ta voiture car on retrouve bien en bas de leur page la réf que je t'ai donnée (OE 171711965). J'ai trouvé cette réf dans la base des A3 L8 à moteur 1,6 essence entre 1996 et 2000. Toujours est-il, en regardant ton schéma, je comprends ton souci pour mettre une bague là dedans. Mais j'ai bien peur au vue des dimensions que la solution d'une bague fendue en matière rigide comme celle que tu vises ou bien les miennes ne soit pas montable en laissant la partie male en lieu et place. Par contre, en regardant tes photos, on voit sur la masselotte un bout de réf (...711 18..) En regardant sur la base, la pièce repérée 23 a la réf 1J0711183F Sur la photo ci-dessous de cette masselotte, on voit bien les pièces qui te manquent. Par contre dans ma base, ces pièces ne sont pas référencées. ça va compliquer un peu la suite ....

Salut. Je n'ai pas ton moteur ni ta boite mais en cherchant un peu sur le net, j'ai cru comprendre que les A3 8L (de 2000) équipées d'un 1,6 essence sont équipées d'une boite avec commandes par tringlerie et non par câble : En cherchant encore un peu, j'ai vu que la pièce que tu comptes acheter est une bague pour une commande par câble qui se monte sur cette pièce là : Donc pour moi ce n'est pas la bonne. Par contre en me rapprochant de ta tringlerie (ici) je vois que cette tringlerie utilise une pièce de liaison repérée 31 dont la réf constructeur est : 171711965 Sur le net cette réf fait ressortir ce type de bague joint : Ce n'est qu'une hypothèse, à toi de voir si cela ne correspondrait pas mieux à ta voiture. Courage pour la suite.

Salut. J’ai monté un embrayage mono masse, de la marque « va les hauts », kit 4P Sur un Sharan Volkswagen TDI 130 chevaux. il y a à peu près 100000 km. Et je le subis, depuis 100000 km. Quelle erreur de ma part. À chaque fois que je lui envoie du couple sous 2000 tr/mn cet embrayage vibre fortement et on le ressent et on l’entend dans tout le véhicule. Dernièrement j’ai monté un embrayage Bimasse sur une TDI ASV 110 chevaux l’équivalent du tien sur une voiture à moteur transversal. Grâce à une grue d’atelier le changement et sans pont ni fosse d’embrayage a été relativement facile à changer. Par contre je ne sais pas si ce chantier est difficile sur un moteur longitudinale comme ton moteur de type AFN. Je laisse ceux qui l’ ont déjà fait de te donner leur avis.

Salut. J'avoue ne pas savoir où tu vois la clavette de l'AAC admission. Pour moi une clavettes est en principe montée sur le cône de l'AAC. Toujours est-il que ce n'est pas bien grave qu'il y ait clavette ou pas. Si j'ai bien compris ton souci tu cherches à désolidariser les 2 poulies-moyeux de leur cône sans faire bouger les AAC Pour arriver à cela, si j'étais dans ton cas : - je pigerais le vilebrequin - je laisserais la courroie de distrib en place - je dévisserais l'écrou au centre de chaque Poulie (flèche rouge) car Pige plus courroie en place = pas de mouvement des AAC - extraction des la poulies-moyeux de leur cône avec un extracteur. - Changement des joints spi. - - Remontage des poulies-moyeux sur le cône puis serrage de l'écrou central au couple avec l'aide d'un outil de "contre couple" de ce type : Cet outil permet de serrer le moyeu sans faire bouger l'AAC comme le montre cette vidéo sur une phase de desserrage : Tu as ce type d'outil avec tout ce qu'il te faut pour piger la distrib dans des malettes trouvables sur le net en écrivant sur google "malette distribution 2,0 tdi Ensuite, il reste plus qu'a faire une distrib avec courroie neuve.

Salut. Sur ce lien : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2007-454/1/109-109032/ aucune clavette n'est repérée pour le moteur BRE.

Salut. Les réf sont toujours en accès libre, il suffit de cliquer sur la loupe pour les voir

Salut. Peut être l'as tu déjà fait mais : Sur ce site : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2001-262/1/141-141070/#13 on voit que le mécanisme d'embrayage pour une A6 quattro de 2001 est repéré 13. Dans le tableau, on voit que pour un moteur AFB, la pièce 13 a pour référence constructeur : 059141117EX Sur le site de pièces que tu nous donnes, cette référence fait ressortir 5 kits d'embrayage mais pas celui que tu prévois d'acheter. Un des 5 précise qu'il est bien prévu pour un moteur AFB avec boite DQT, il est plus cher mais tu es sur qu'il sera parfaitement adapté à ton moteur et à ta boite. Il est toutefois vrai que le site annonce celui que tu vises comme compatible avec ta voiture mais on a peu d'info sur lui pour être sur qu'il soit totalement adapté. De plus aucune référence Audi ne lui correspond mais uniquement du volkswagen Pour 40€ d'écart, j'avoue que je ne prendrais pas le risque de devoir renvoyer un embrayage à cause de la butée ou autre. En tout cas, courage pour le chantier à venir.

Salut. Je ne connais pas ton moteur mais d'après ce site : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2016-745/8/819-819020/#23 ton radiateur de chauffage est relié à des durites métalliques rigides qui vont de l'habitable au compartiment moteur et sont équipés côté moteur de coupleurs rapides (repérés 23 sur le schéma ci dessous) : Ces raccords rapides ressemblent à ça : Coté moteur, ce sont surement des durites souples qui viennent se clipser à ces rapport rapides. J'avoue ne jamais avoir démonté ce type de raccord. Peut être qu'une photo nous aiderait à savoir comment les démonter. Ou peut être qu'une personne sur ce forum le sait. Faut il tourner d'un quart de tour ? Faut il tirer ?