[TUTO] Remplacement disques et plaquettes AR sur BiTDI

[Dagoba]

Salut à tous,

 

Voilà comme promis un tuto pour le remplacement des disques et plaquettes AR d'une Audi A6 C7 BiTDI.

 

PS: vous verrez des photos de droite et de gauche, car j'avais parfois zappé de faire une photo à une étape donc je les ai refaites au second changement :secret:

 

Alors on commence par trouver un endroit propre et sec, de préférence avec un pont pour travailler plus aisément (pas mon cas malheureusement).

 

Premier check à faire: le niveau de liquide de frein (quand on va repousser les pistons, le niveau va monter légèrement). J'ai fait une photo pour voir un niveau correct...

 

 

 

Ensuite on déconnecte le câble servant au témoin d'usure des plaquettes après avoir démonté sa jante.

Pour info, il n'y a un témoin que d'un seul côté...

 

 

 

Là on a besoin du câble VCDS (pour ceux qui ne l'ont pas il me semble qu'il est possible de repousser le piston en le tournant, mais perso je n'oserais pas...)

On va aller choisir le module de "Frein de parking" et lui demander d'ouvrir les étriers.

En fait ca n'ouvre pas les étriers, mais ca "dévisse" la vis servant à la reprise d'usure des plaquettes et disques afin que lorsque l'on met le frein de parking et que les plaquettes sont usées, ca ne prenne pas 3h...

Avant de faire la procédure au VCDS, vous devez mettre le contact, boite en position P, enlever le frein de parking, et lâcher la pédale de frein.

Voilà la procédure à faire avec le VCDS :

 

 

 

 

 

 

 

Attendez 30sec une fois terminé, puis fermer le module et le programme.

Votre frein de parking devrait normalement clignoter.

Si c'est le cas, couper le contact.

 

 

A ce niveau là, on peut ouvrir les étriers avec un tournevis. Perso je l'ouvre au max car je n'ai pas de repousse piston pour la suite...

 

 

 

On dévisse les 2 vis qui tiennent l'étrier sur le support.

Il faut 2 clés: une de 15 pour maintenir le "contre écrou" et une de 13 montée sur le cliquet.

 

 

 

Essayez de maintenir l'étirer suspendu sans forcer sur les flexibles ou câbles.

Pour enlever l'étrier, il faut dégager le flexible de frein qu'un petit logement qui le maintient en place.

 

 

 

Dégagez les plaquettes comme vous pouvez. J'ai dû prendre un tournevis car elles étaient un peu coincées dans la crasses de frein...

 

 

 

 

Démontez les 2 boulons avec une tête de 19 pour enlever le support de l'étrier.

Il faut y aller de bon cœur ici car c'est serré à donf :meanie:

 

 

 

 

On se retrouve alors avec le disque face à nous.

Il suffi de dévisser la petite vis de maintient du disque pour l'enlever.

Là aussi c'est galère parce que le disque colle bien (ce ne serait pas drôle sinon :ripeer: )

Comme indiqué dans la notice de montage (que je n'ai pas lue :reflexion: ) il ne faut jamais frapper sur le disque usé pour ne pas niquer le roulement de roue.

Perso je l'ai fait mais avec un marteau en caoutchouc, en faisant des petits coups et en tournant pour frapper sur tout le pourtour du disque.

Il fini alors pas tomber tout seul

 

 

 

Vous devez alors bien bien nettoyer la surface du moyeu de roue histoire que le nouveau disque ne se mette pas de travers (si une crasse ou de la rouille reste sur le moyeu)

Perso j'utilise une visseuse avec une brosse métallique, ca fonctionne pas mal.

Ensuite un petit coup de dégraissant pour bien finir le nettoyage.

 

 

 

Ca y est, on est à la moitié :race:

Il ne reste "plus qu'à" tout remonter...

C'est le même principe, mais en sens contraire.

On replace le disque neuf et on met sa petite vis (5Nm d'après Elsawin, perso j'ai serré à la main, pas trop fort ca sert à rien).

On remet ensuite le support de l'étrier avec ses 2 grosses vis (100Nm + 90°... pas la place pour mettre une clé dynamo, donc on sert à fond à la main, et j'ai fini par mettre quelques bons coups de marteau caoutchouc sur ma clé à cliquet pour serrer à donf)

J'avais également profité que cette pièce soit déposée pour la brosser à la brosse métallique histoire de l'avoir super propre (vous verrez pourquoi plus loin dans le tuto).

 

 

 

Il faut mettre un petit peu de graisse spéciale haute température (j'utilise une graisse au graphite) sur les parties qui seront en contact avec les "ressorts" (c'est pas un ressort, mais ca s'appelle comme ca... c'est les 2 petites pièces métalliques dans lesquelles les plaquettes glissent)

 

 

 

On met en place les plaquettes en faisant attention de mettre celle prévue pour le témoin à l'intérieur.

Je vous montre comment le témoin se monte, mais il faudra le mettre une fois l'étrier en place (le connecteur du témoin ne passe pas à travers l'étrier).

 

 

 

Une petite vue du côté droit, sans le témoin:

 

 

 

On remonte ensuite l'étrier à sa place (nouvelles vis fournies dans la boite des plaquettes)

Couple de serrage: 35Nm (ma clé commence à 40, donc j'ai mis 40 :MdrDevil: )

 

 

 

Là pour les observateur, vous aurez compris pourquoi j'avais nettoyé à fond le support d'étrier, et l'étrier aussi...

J'ai repeint l'ensemble avec le kit "Foliatec" bi-composant en couleur carbone brillant.

Honnêtement ca rend pas mal...

 

Voilà un aperçu de l'avant repeint aussi:

Avant:

 

 

Après:

 

 

Ca ne se voit pas super fort, mais c'est joli, et surtout c'est discret... Je ne voulais pas de rouge ou autre truc flashy... :MdrDevil:

 

 

Bon avant de démarrer ou de bouger la voiture, il faut pomper sur la pédale de frein pour refermer les étriers (après avoir fait les 2 côtés "of course")

Une fois que la pédale est bien dure, on met le contact, et on refait un coup de VCDS.

Il faut fermer les étriers (en gros il faut réadapter le frein de parking qui est toujours en mode "remplacement de plaquettes"

pour cela, on retourne dans frein de parking, blablabla, et on sélectionne ca:

 

 

Une fois fait, on attend 30sec puis seulement on peut refermer le module et le programme (les 30sec sont recommandées dans la procédure VCDS, même si je comprend pas trop pourquoi, mais bon j'ai attendu comme pour l'ouverture des étriers).

 

Votre frein de parking devrait arrêter de clignoter et quand vous couper le contact et ouvrer votre porte, le frein de parking s'enclenche tout seul.

Si c'est le cas, tout est revenu dans l'ordre :race: :race: :race:

Vérifiez tout de même votre niveau de liquide de frein. Pour moi ca n'a pas trop bougé, donc c'est ok.

Si avant vous étiez au niveau max, vous devrez sans doute en aspirer un petit peu...

 

Il ne vous reste plus qu'à aller faire un tour, et ATTENTION: pas de freinage brusque sur les 200 premiers kms!!!

 

 

En espérant que ce tuto vous ai plu et surtout qu'il vous serve...

 

Bonne route à tous :race:

 

[JULIEN gregory]

Oui ça me plait beaucoup :) merci pour ce Tuto tres bien fait

Je m'en servirai ;)

 

 

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

[Houps]

Très beau tuto Dagoba très pro, même si J avoue ne pas oser me lancer dans cette aventure...

J en déduis que tu es toujours aussi content de ton jouet

 

 

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

[ggtchik]

Merci beaucoup pour ce tuto qui j'en suis sûr, aidera beaucoup ceux qui voudront se lancer dans la remise en état des freins AR

[Dagoba]

Merci les amis!

 

Oui Houps, j'en suis toujours aussi content, même si pour le moment je ne roule pas des masses avec ma belle :mur:

 

Il n'y a vraiment rien de compliqué dans le remplacement disques et plaquettes, il faut oser se lancer :marcelpoire:

[limp95]

J'ai la même couleur pour mes étriers mais j'ai pris de la bombe pour poil à bois (gris anthracite) nettement moins chers (9.90€ la bombe)

[Dagoba]

Honnêtement, pour un poil plus du double du prix de ta bombe, je suis bien content du pack moi... Il y a la brosse et tout... En plus, je pense que la peinture bi-composants tiendra sans doute mieux dans le temps?

[Shynoka]

Honnêtement, pour un poil plus du double du prix de ta bombe, je suis bien content du pack moi... Il y a la brosse et tout... En plus, je pense que la peinture bi-composants tiendra sans doute mieux dans le temps?

J'avais testé la bombe poil à bois sur les étriers de mon ex bmw, au bout de deux mois, les traces de rouille sont réapparues... :(

[ThierryS]

Très bon tuto... il devrait me servir. Pas besoin de repousse-pistons ?

 

Reste plus qu'à trouver le VAG-COM et prendre le temps... !

 

@+

[ThierryS]

Opération réalisée par AL49 ce samedi... pas eu besoin de repousse-piston.

 

Un grand MERCI à Alain car, en fait c'est lui qui a tout fait ! (J'ai dû desserrer 3 boulons !)

 

@+

[capitainealbator]

:arf: Thierry!!!

 

Tu vas pas nous dire que, n'ayant rien fait, tu n'as pas pris quelques photos de la peinture de tes étriers? si? ;)

 

[edit] ah si il y a des photos sur ton autre post que je découvre... Merci!

[cabcarat]

Bonjour,

Est ce que le VAG-COM est obligatoire ?

 

Merci

[Loostik]

On dirait bien...

[Flybe]

Rester en N, couper le contact et enlever la batterie peut-être ?

[hornet33]

Le vcds est obligatoire pour ouvrir les pistons. Sinon pas de démontage possible.

 

J'ai essayé de compresser les pistons sans vcds, et au risque de tout casser a trop forcer, rien n'a bouger.

[Megatron]

Il est possible de les demonter et remonter sans vcds, mais il faut savoir comment faire. Le souci c'est qu'a la fin il faut faire le calibrage, et ca c'est pas possible de le faire correctement sans le vcds.

[hornet33]

Il est possible de les demonter et remonter sans vcds, mais il faut savoir comment faire. Le souci c'est qu'a la fin il faut faire le calibrage, et ca c'est pas possible de le faire correctement sans le vcds.

Tu l'as fait ?

 

J'ai essayé mais pas réussi.

[tintou]

Oui mais pas la même châssis entre C6 et C7 celle ci est peut être géré electroniquement je me trompe peut être ?

[Megatron]

La derniere fois je l'ai fait sans vcds car le calculateur de la voiture (pas la mienne) ne voulait pas ouvrir les etriers pour des raisons techniques.

 

Pour le demontage des etriers tu n'as pas besoin du vcds, il suffit de demonter les deux visses des coulisseaux et l'etrier sort avec les plaquettes dedans. Apres ca, il faut enlever le moteur d'etrier et ca t'ouvre la possibilité d'actionner manuellement par derrière le mécanisme qui pousse le piston. En tournant tu dessers au maximum, et ensuite tu as la possibilité de pousser le piston hydraulique avec un repousse piston ou un serre joint.

 

A la fin, quand tout est remonté, il suffit de serrer manuellement le mecanisme frein (toujours par derrière), pour ensuite desserrer un tour et libérer les plaquettes. Tu remonte le moteur sur l'etrier, et après avoir fait l'autre coté pareil, il suffit de "tirer" le frein a main et de le desserrer apres pour avoir un fonctionnement normal du frein parking.

 

N'oublié pas de desserer le frein parking avant de commencer l'operation.

 

Si tu fais cette operation batterie debranché c'est encore mieux, comme ca le calculateur frein parking ne saura pas si une de ses fiches a ete débranchée.

[cabcarat]

Ok donc de préférence obligatoirement avec le vagcom.... quelqu’un connait qualqu’un qui est en Alsace ? Lol. :)

Merci.

[Dagoba]

Bonjour à tous,

 

Désolé je découvre à l'instant vos questions et réponses à mon tuto.

 

Perso je ne me lancerais pas là dedans sans VAG-COM car c'est fiable et d'une facilité...

Par contre, je suis presque certain que la méthode de Megatron fonctionne également (mon père fait ca sur sa C6), mais c'est évidement plus risqué...

[ppmassa]

Si cela peux aider certain j'avais lu sur le forum C6 il me semble qu'il était aussi possible d'actionner le moteur d'étrier en le branchant a une batterie externe ce qui donne la possibilité en inversant les polarités de soit l'ouvrir ou de le refermer.

[Sned]

merci pour ce tuto très bien imagé...

j'ai changé cet après midi les plaquettes arrières, impeccable avec le VCDS.

 

j'ai utilisé un kit repousse piston, et pris le tourne a droite (dans le sens des aiguilles) . le piston est rentré parfaitement.....

 

[shreck]

de mémoire on s'en fiche du sens de rotation

[Sned]

au départ, j'avais pris le tourne a gauche (1 chance sur 2), et ça dévisse!!!!! normal si tu visses en tourner à droite, tu dévisses dans l'autre sens!!!!

peut être que pousser le piston droit (sans tourner) fonctionnerait, mais lorsqu'il a des emboitures, c'est souvent le signe que le piston doit tourner...

Modifié 20 avril 2019 par Sned

[jean-jacques MAIWURM]

pour faire rentrer le piston 2 possibilités

-comme un frein non electrique tourner et pousser

-soit démonter le moteur (3 vis) puis se servir de l'axe vissé dans le piston

 

utiliser le vag com c'est fait pour forcer les clients à faire le changement de plaquettes en concession

inverser les polarités moteur risque d'endommager le systeme interne du piston

 

voir l'excellent tuto de @DoloresBishop

[DoloresBishop]

Le tuto est épinglé avec les autres tutos dans la section A5 "bricoler soi même son A5"

Modifié 20 avril 2019 par DoloresBishop

[Dagoba]

Pour moi, soit tu pousse et tu visses (si tu n'as pas le VAG COM), soit un coup de VAG COM et tu pousses simplement (ce que j'ai fais)

[Sned]

il m'arrive un drôle de truc.

j'ai changé mes plaquettes arrières, impeccable, tout fonctionnait comme avant.

hier, 2 jours après je change cette fois les plaquettes avant, et j'ai maintenant la pédale de frein qui est plus longue qu'auparavant. la voiture freine mais je dois appuyer plus longuement..

je n'arrive pas à me l'expliquer?

[Dagoba]

Il y a 16 heures, Sned a dit :

il m'arrive un drôle de truc.

j'ai changé mes plaquettes arrières, impeccable, tout fonctionnait comme avant.

hier, 2 jours après je change cette fois les plaquettes avant, et j'ai maintenant la pédale de frein qui est plus longue qu'auparavant. la voiture freine mais je dois appuyer plus longuement..

je n'arrive pas à me l'expliquer?

 

C'est chelou ça... Pour moi il n'y a aucun lien.

 

As-tu vérifié le niveau de liquide de frein car si tu viens de changer les plaquettes avant et arrière, le niveau doit être très haut...

C'est peut-être ça?

Sinon une bonne purge des freins (voir un changement de liquide) ne fait jamais de mal...

[Sned]

effectivement Charles, c'est bizarre....

aujourd'hui, j'ai pis la voiture et fait 100 kms, la pédale est revenue, c'est beaucoup mieux...... alors pourquoi, comment?

vendredi je vais faire 650 kms pour aller à Angoulème et autant retour dimanche, je vais voir si la pédale reviens comme avant, sinon, purge du liquide....

[capitainealbator]

Souvent, quand on change les plaquettes il faut "pomper" sur la pédale afin de faire revenir les étriers dans une positions ad-oc et ne pas se retrouver avec une course très longue: l'avais tu fait?

[AL49]

Un coulisseau d' étrier un peu dur et comme, avec les plaquettes neuves, celui-ci ne travaille pas au même endroit,

l' étrier a tendance "à coincer" ce qui allonge la course pour obtenir le même puissance de freinage. 

[Sned]

Il y a 9 heures, capitainealbator a dit :

Souvent, quand on change les plaquettes il faut "pomper" sur la pédale afin de faire revenir les étriers dans une positions ad-oc et ne pas se retrouver avec une course très longue: l'avais tu fait?

 

oui biensur, par soucis de sécurité avant de rouler....

Alain a peut être raison, je vais vite m'en apercevoir d'ici dimanche.....

[Sned]

bien vu Alain.....tout est rentré dans l'ordre...... merci à tous pour votre aide

[jean-jacques MAIWURM]

bonjour

 

les plaquettes lors de la fabrication sont cuites .Dans le métier de freineurs nous comparons cela à de la patisserie

On mélange des ingrédients que l'on laisse reposer un certain temps à une certaine temperature.

Cette poussière est déposée sur la tole dans un moule puis pressee à une certaine pression durant un certain temps puis cuite sous pression ou pas ; puis scorchée ( surface brulée à la flamme ) ou pas puis usinée pour etre planifiée

Tout cela fait que personne ne peut copier un plaquetteur .

Les plaquetteurs se nomment Textard Mintex Don regroupés sous TMD ; Jurid ;Pagid ; Ferrodo ; Abex ; Akhebono ; Valeo ; ATE pour les plus grands , les autres etant spécifiques competition ou haute performance , souvent réalisations à la demande

Une caracteristique principale est la compressibilité avant rodage et apres rodage variant de 10% à 2%

Une plaquette neuve a une epaisseur de matiere d'environ 12 mm et donc s'ecrase avant rodage de 1.2mm et apres rodage de 0.2 mm donc ecart de 1 mm

Pour revenir à la patisserie , c'est le moeulleux du gateau qui s'estombe une fois que l'on a marché dessus

L'écart de 1 mm avant et apres rodage , vu le coefficient de multiplication entre course piston et course pédale de 17  donne un rallongement de course pédale de 2 cm ce qui est énorme avant rodage

Apres rodage il va rester un ecart du à la difference d'epaisseur entre neuf et usé

Le rodage c'est une centaine de kilometres en ce qui concerne la compressibilité

 

Désolé d'avoie été aussi long mais ceci permet de rassurer apres changement de plaquettes

[Sned]

merci pour toutes ces précisions, j'ai appris des choses.....

[ggtchik]

+1 merci, j ai appris aussi

[bouvyking]

Salut,

Je vais devoir changer mes disques arrière et les plaquettes,

J'ai déjà fait toute cette procédure pour l'avant en Mai ,avec se super tuto tout ses bien passée,

Maintenant pour l'arrière je vais devoir passée part le câble  VCDS pour débloquer les freins, j'ai un peut lu le tout  mes je veux pas prendre de risque pour rien

Je vais devoir acheter le fameux câble VCDS, pourriez vous me dire ou je pourrait m'adresser  pour avoir le câble !!, j'ai un peut regarder  sur eBay  et je suis tomber la dessus  fiable ou pas??

https://www.befr.ebay.be/itm/New-USB-Cable-KKL-VAG-COM-409-1-OBD2-II-OBD-Diagnostic-Scanner-VW-Audi-Seat-VCDS/264131099351?hash=item3d7f70bad7:g:7ZAAAOSw0d1cOL4z

 Je vous demande pour le câble il faut regarder  l'année de la voiture avant ou pas ??elle est de 2014  c7 4G

La prise dans l'habitacle  se trouve dans la boite a gant central entre les 2 sièges ?, j'ai trouvé une prise la ,

Avec le câble il suffit juste d'avoir un ordi portable  pour faire cette manipulation ,

Je vous remercie  d'avance  pour  vos réponse,

a bientôt ,

Mika. 

 

[jean-jacques MAIWURM]

le cable n'est pas nécéssaire ; c'est une fake Audi pour capter le marché de la rechange

il y a 3 façons de rentrer le piston:

-avec un rentre piston spécifique aux freins arrières (il revisse le piston tout en exerçant une pression sur "l'embrayage interne"

-avec le cable

-en suivant l'excellent tuto de @DoloresBishop

 

de nos jour le frein à main à commande électrique est monnaie courante chez la majorité des constructeurs mais peu proposent le cable