DoloresBishop

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  1. Le principe de purge est de nettoyer le système de freinage et d'enlever le taux d'humidité qui s'est installé dans le liquide. Lorsque le taux dépasse les 3% la température d'évaporation passe de 240 °C à 150°C ce qui peut entrainer une poche de gaz lors d'un freinage intense Le gaz étant compressible contrairement au fluide, cela va entrainer une perte de freinage. Au niveau du récepteur d'embrayage tu n'as pas de risque de poche de gaz donc pas forcement utile de purger sinon de risquer une fuite à celui ci ou même une bulle d'air. Aucune concession ne purge les émetteurs pour une simple purge de frein, déjà s'ils purgent réglementairement c'est déjà un miracle. Félicitation je viens de voir que tu as pris du grade
  2. Coucou Pour être plus précis, le garage ALYANS montent des pièces de première monte sur nos Audi/VW comme des filtres MANN FILTER, freinage ATE, Biellettes et rotule LEMFORDER, roulement SNR ou SKF, boitier papillon VDO ou Pierburg en se calant sur les prix d'OSCARO. Il fait aussi de la vente au comptoir au prix d'OSCARO pour ceux qui souhaitent faire eux même les réparations mais ne vend que de les meilleures marques Si vous avez besoin d'un devis vous allez sur le site directement @bientot
  3. Bonjour @ tous Pour toutes les purges sur audi/VW il faut compter 1 L de DOT4. En aucun cas il ne faut purger l'émetteur et récepteur d'embrayage sauf lors de leurs remplacements , risque de perte de pression au freinage. A ma connaissance, mis a part sur les purge SBC des Mercedes où il faut compter 3 à 4 litres, pour une purge du LDF c'est toujours 1L. Après pour un remplacement d'un bloc ABS, mieux vaut prévoir 3 ou 4 litres @bientot
  4. @AtO bon personnellement j'ai les ponts mais le process pour ceux qui n'en ont pas est le même. Effectivement en garage, personne utilise les ponts ciseaux pour ce type de serrage, d'autant plus que la plupart ne sont même pas au courant même dans les concessions Audi. Personnellement j'étais le seul dans mon ancien garage à faire ce process sur 7 mécanos . Du coup, première chose à faire c'est, avant de mettre la voiture sur cric, pont etc... il faut mesurer la hauteur entre le centre du moyen et le bord inférieur de l'aile au dessus de la roue, poids à vide bien sur, sinon pas marrant. Ensuite on soulève la voiture, on vire la roue, on remplace ce qui est nécessaire, on met un 2eme cric avec une cale en bois en dessous de la rotule inférieure derrière la flasque et on fait remonter l'ensemble jusqu'à ce la hauteur précédemment mesurée soit identique. Reste plus qu'à serrer au couple et de tout remonter. Voilà maintenant vous me direz combien vous avez vu de mécano sortir un mètre pour mesurer ? lol On doit être 2% à le faire je pense. Voilà c'est comme les chèvres qui vous font payer une purge de frein à 70€ pour juste aspirer le bocal et remettre du Dot 4 qui leur coute nt pas grand chose. Mais ca c'est une autre histoire
  5. @angelbenji Salut Sébastien je suis très étonné que ton probleme ne vienne pas du faisceau arrière. Il faut que tu remontes le fil en partant du feu stop. Il faut vérifier la continuité de la masse et faire différentes mesures en plusieurs points. Pareil pour le plus, on vérifie toujours la tension avec la masse carrosserie au cas où tu aurais une coupure à la masse. Bien sur ne pas oublier d'appuyer sur la pédale de frein mais ca je pense que tu l'as fait @+ Stéphane
  6. Effectivement tous les silentblocs sur les trains AV et AR de n'importe quel véhicule sont à serrer "poids à vide". Donc pour les plus novices cela signifie qu'il faut poser le véhicule sur ses roues. L'idéal avant serrage complet est de bouger sur 10 m le véhicule avant le serrage final. Cela concerne de la même façon les silentblocs inférieurs des amortisseurs chose que beaucoup de garage ne prendront pas le temps de faire. La raison étant qu'on considere que 95 % du temps, une voiture est en stationnement. De ce fait elle repose simplement avec son poids à vide. Si les silentblocs ont été serrés correctement, la torsion sur ces derniers est faible. Dans le cas contraire avec un serrage directement sur un pont avec les roues suspendues, le silentbloc sera en permanence en torsion une fois la voiture au sol et donc une durée de vie diminuée pour le silentbloc. En revanche pas de précaution à prendre pour ce qui est des rotules. Voilà pour le petit complément d'information. Merci à @AtO pour la précision sur le post précédent.
  7. bonjour @ tous Juste un petit rappel qui a son importance, je vous vois tous démonter cette fameuse vis, je rappelle donc qu'il faut la serrer à 40 Nm lors du remontage. Dans le cas contraire, vous allez déformer les lèvres du porte fusée et le prochain démontage des bras sera une autre paire de manche. Voilà c'était juste pour rappel, pour ceux qui n'aurait pas le courage de se farcir les 4 pages précédentes où cela a dû déjà être précisé Bon courage à ceux qui se lanceront dans ce chantier
  8. @Archeoric Salut Fred c'est bien la pige T10050. Du coup, il faut suivre le protocole comme je te l'ai indiqué
  9. Donne moi ton immatriculation en mp je vais verifier si ce n'est pas avec la nouvelle pige que tu dois faire le calage.
  10. @Archeoric Salut La fleche du tendeur varie légèrement lorsque que tu bouges d'un petit millimètre la poulie de vilebrequin. Pour ce qui de la pige du vilebrequin, beaucoup font l'erreur d'essayer de mettre en place la pige en commençant par l'ergo alors qu'il faut la faire glisser et ensuite la faire rentrer dans le trou. Une fois que tu penses etre bien pigé au niveau du vilebrequin tu essaies de faire entrer tes piges sur les arbres / pompe injection. 2 cas : - Si ca ne rentre pas tu vérifies avec un miroir que tu es bien approximativement en face des trous. Si ce n'est pas le cas tu fais un second tour au niveau du vilebrequin pour te mettre au point mort haut. - Si tu étais presque en face des 2 trous des piges c'est que tu as un léger décalage de la distribution. Dans ce cas tu enlèves la pige du vilo et tu piges les arbres à cames/pompe. Tu desserres ta poulie tendeur et tu l'enlèves, et les 3 vis de chaque poulie supérieure sans les enlever. Les axes supérieurs restent bloqués par leurs piges, donc pas de souci. Tu remplaces les galets et tu mets la poulie de vilebrequin correctement en place grâce à ta pige que tu glisses le long de la poulie. Tu fais tourner les 2 poulies supérieures à la main dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée et tu les décales d'une dent vers la gauche afin que les 3 vis se retrouvent lors de la tension de la courroie vers le centre des trous oblongs. Tu mets en place la courroie, tu tends, tu serres les 6 vis supérieures et tu vires les piges. Tu tournes 2 tours de vilebrequin, tu vérifiés avec les piges en commençant par les supérieures puis le Vilo et tu remontes tout. Bon courage
  11. Si la tête du boulon est foirée tu peux essayer de souder un autre écrou dessus avec un arc. Si tu sors le chalumeau tu vas faire fondre l'aluminium donc pas bon du tout. tu peux essayer de sortir l'ensemble et de mettre la fusée sur un établi et laisser agir une nuit au WD40
  12. Salut Romain Oui la vis coulisse. Essaye avant de taper comme un sourd dessus de mettre du W40 pendant une nuit. Si tu tapes dessus tu risques de tordre les pâtes en alu. Je t'invite a essayer plutôt de desserrer au petard en y allant par petit coup, dans un sens puis dans l'autre. Après il te faudra sortir les têtes de 2 bras ce qui peut se faire avec une fourche à rotule. Bon courage
  13. @Bap33 mdrrrr @Christo90 Pour la purge de frein il faut raccorder ton bocal LR avec un bocal remplit de DOT 4 tout beau tout neuf et le mettre sous pression entre 1,7 et 2 bar. Du coup le seul gros souci c'est d'avoir le matériel. La purge elle e fait facilement en partant du purgeur le plus éloigné à celui le plus près. (ARD, ARG, AVD, AVG). Tu laisses couler le liquide dans un bocal au niveau du purgeur jusqu'à ce que tu aperçoives un changement de couleur, tu attends 5 secondes et tu fermes, ou alors tu fais comme moi qd le testeur indique vert à la sortie du purgeur tu fermes. Et ainsi de suite. A la fin tu enlèves la pression du bocal et tu refermes. Après un petit tour du paté de maison et une bière
  14. @pompelopp Salut Tu es en train de me dire que le sifflement n'était pas avant le remplacement de la soupape EGR ???? Vérifie bien qu'il a bien revissé le conduit EGR sur la soupape et sur le bloc culasse/refroidisseur EGR. Normalement il n'y a pas de raison pour que le turbo soit parti en sucette suite au remplacement de la soupape. Ca ressemble plus effectivement à une fuite d'air. Le nettoyant frein si fuite à l'admission est une bonne solution à utiliser avec précaution, sinon le mille bulle pour une fuite à l'échappement est bien aussi. En tout état de cause si le bruit n'était pas avant retour au garage direct avec ordre de réparation stipulant "sifflement à l'accélération depuis le remplacement de la soupape EGR" Bon chance
  15. salut Jonathan @pompelopp je suis en vacance jusqu'à mon départ du garage, du coup je n'ai pas accès a Etka online dans l'immédiat.désolé @+