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piea

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  1. Pour démonter la face avant c'est assez simple au final, il y a des tutos sur Youtube. En gros tu as deux choix : - Soit mise en position SAV, la face avant s avance un peu, et te laisse assez de place pour faire tes entretiens (accessoires, distri, poulies diverses). C'est un peu chaud quand même parce que tu as tout juste la place de passer, ça rend la réparation plus difficile - Soit tu enlèves toute la face avant, c est pas beaucoup plus long en fait, juste je pense que si tu veux l'enlever complètement il te faut vidanger complètement ton système de refroidissement. Après, la liquide de refroidissement c'est pas bien cher... Pour y parvenir, tu parcours les forums pour trouver des tutos, ou vidéos youtube (faut trouver les mots en anglais, car il y a davantage de vidéos en anglais) [edit modération : hors charte]
  2. Yep sur les modèles avant 2003 il y a la courroie de distribution + la courroie accessoire + une troisième courroie qui entraîne juste la climatisation seule c est ça dont tu parles ? De toute façon la meilleure façon de voir le montage c est encore d ouvrir le capot
  3. Ok, c'est dommage de pas t'être défendu à l'époque, tu le sauras (surtout que c'est une règle générale que les pros essaient de t'entuber, mais s'ils voient que tu connais la légalité ils arrêtent) Concernant le bricolage, des conseils général déjà : - Pour tester ce qui est électronique, il te faudrait un vagcom. C'est un cable spécial que tu connectes entre ton PC et ta voiture (via la prise OBD située sous le volant), qui te permet d'interroger ta voiture à la recherche de défaut. Ca serait déjà une première étape pour voir si l'électronique a enregistré quelque chose (ça te permettrait de voir si l alimentation est coupée aussi justement) -Mécanique : Sur ma voiture (mais qui est une 2.0), la pompe à eau est entrainée par la distribution. Donc pas forcément la peine de changer la pompe à eau (sauf à faire la distribution en même temps qui comprend une courroie, galet enrouleur, galet tendeur, eventuellement poulie damper en même temps, et pompe à eau en même temps) La courroie multipiste (ou accessoire) entraine : l'alternateur, la pompe à palette (= pompe à vide de la direction assistée), elle passe par l'amortisseur de vibration (=poulie damper, tu peux eventuellement la remplacer sans toucher à la distribution, c'est assez facile), et la climatisation. La il y a à nouveau un galet enrouleur et un galet tendeur. (Différents de ceux de la distribution). Je sais pas combien de km ta voiture a, mais à mon avis si le climatiseur a cassé mécaniquement, ça serait pas mal de changer la poulie damper (qui limite les vibrations sur toutes les autres poulies), et eventuellement courroie / galet enrouleur / galet tendeur, comme ça tu pars avec un ensemble d'entrainement des accessoires tout neuf. Sinon, ton compresseur avec sa poulie ressemble à ça : La poulie entrainée par la courroie (le 4) a une partie en caoutchouc qui casse en cas de trop forte solicitation (exemple compresseur grippé). Ca peut protèger ton compresseur (= c est la poulie qui casse et pas le compresseur). Un premier test que tu peux faire c'est ouvrir ton capot et voir si la roue tourne librement : Active ta clim. Ensuite : Si le caoutchouc a cassé, la poulie 4 tourne librement, sans entrainer la partie n°2 de ce que je comprends. La solution pour réparer, c'est de démonter, et vérifier que l'arbre du compresseur tourne bien facilement. Si ce n'est pas le cas : Le compresseur est grippé, il faut le remplacer aussi. Si c'est le cas : c'est que le caoutchouc a cassé suite à une irrégularité du moteur, il te faut juste remplacer la poulie 4. Edit : cela dit, les conseils que je viens de te donner sont valable sur la mienne (moteur 2.0). Je pense que c'est pareil sur la tienne cela dit. Mais la meilleure façon de savoir réparer ta voiture, c'est soit acheter la revue technique de ta voiture [edit modération : hors charte]
  4. Dans ETKA c'est simple : même numéro de référence de pièce = même pièce Si les numéros de pièces changent entre les versions, c'est justement parce que ce ne sont pas les même pièces
  5. Plein de pièces s adaptent, la meilleure façon de le savoir c est de regarder dans Etka
  6. Franchement je vois pas trop. Mais ça doit forcément venir d'une des pièces que tu as changée si ça n'y étais pas avant. Comme tu as changé ta rotule de direction, si tu n'as pas mesuré la distance entre le bout de la bielette intérieure (celle accrochée directement à la crémaillère) et le centre de la rotule de direction, tu as changé le parallélisme (mais si tu avais mesuré et bien remis les même mesures, ton parallélisme est pas censé avoir bougé). Mais bon je vois pas trop pourquoi le parallélisme te ferait des vibrations
  7. Super job ! Tu dois être content de retrouver ta voiture Pour ton tremblement, c'est dans le volant, ou toute la voiture ? Dans le manuel Audi, ils disent qu'en cas de changement du pivot (porte-fusée) ou de la biellette de direction, il faut contrôler la géométrie : Si le pivot est exactement le même que l'ancien, je vois pas trop pourquoi il faudrait refaire un parallélisme (moi en tout cas je n'ai aucune vibration). Après, peut-être que vu que tu as changé ta biellette de direction, il pourrait y avoir un lien, ou alors c'est ton moyeu ou roulement qui t'a été livré défectueux ... Je crois qu'à Point S ils peuvent te faire un contrôle du parallélisme et te sortir un rapport pour environ 20€ il me semble (ou pour 60 en tout, ils font le parallellisme, mais ils savent pas faire la constante S par contre. Par contre paye pas davantage, même s'ils prétendent te faire la géométrie arrière par exemple ou le carrossage, en vrai ils savent pas faire. Ce qu'ils savent faire c'est le paralellisme, cad te démonter la rotule de direction et la faire tourner, et puis te la remettre avec la constante S pas réglée lol) Equilibrage je vois pas trop pourquoi vu que ça ne dépend que de ta jante et pneus, et que tu n'y as pas changé ...
  8. piea

    Platine commande moteur hs

    Tu as essayé d'innonder de produit anti humidité ? Type https://www.norauto.fr/produit/nettoyant-contacts-3-en-un-250-ml_266295.html Mon père avait un produit comme ça quand j'étais jeune, il appelait ça l'"anti crack" je crois. Ca marchait vraiment bien. C'est une substance qui dissout les résidus qui créent des faux contacts.
  9. Bah oui, le roulement il te suffit de sortir la vis de cardan et de démonter les 4 vis pourtant, ou alors tu veux dire que côté conducteur justement il faut aussi démonter la vis supérieure ? Enfin dans tous les cas il te fallait enlever la vis de cardan pour pouvoir sortir l'ancien ensemble moyeu+roulement pourtant, si je comprends bien. Au fait tu remplaces bien ta vis de cardan à chaque fois ? (C est ce qui est préconisé, comme pour pas mal d autres vis et ecrous). C'est fou pour ta rotule de direction Tu as essayé d'y chauffer sinon ? Parce que j'ai l'impression que c'est de l'acier dans de l'acier, donc ça risque rien... Ca casserait la couche de rouille surtout (et là dessus, comme c est de la rouille, le dégrippant aurait aidé aussi). Moi elle est venue sans problème, mais j avais eu un réglage de parallelisme 1 an avant, donc elle avait été démontée récemment. Yep elle sert pour régler la hauteur, ça s'appelle la constante de parallelisme S, et elle sert à faire en sorte que tes roues restent parallèles entre elles lorsque tu tournes les roues. Après, il y a quasiment que lorsque tu fais un parallelisme chez Audi qu'ils prennent le temps de bien te faire cette constante j'ai l'impression. Moi j'avais fait faire mon parallelisme chez point S, et le reglage qu'ils ont fait était simple : Ils avaient monté la rotule au max. Donc à mon avis ils l'ont pas réglé, ils ont juste vu une vis, ils se sont dis "tiens on va la serrer au max" ... Donc en gros moi j'ai remis pareil, rotule montée au max, ça te laisse environ l'épaisseur d'une rondelle entre la rondelle de rotule et le pivot. Attention à ne pas serrer fort cette vis, elle est fragile, c'est : tu tournes jusqu a ce que ta rotule soit montée au max (ou hauteur que tu veux), tu serres la vis horizontale qui bloque le tout, et tu finis de serrer la vis verticale à 5Nm. C'est exactement ça, ça fait pareil à la mer. En fait le mélange eau + sel te fait une solution qui est un électrolyte, qui favorise le passage du courant (grace aux ions provenant du sel). Lorsque tu as des pièces de métal différent (acier / alu, ou acier / cuivre, ou tout métaux de potentiels électriques différents) ça te fait une pile électrochimique, qui crée une soudure entre les matériaux. C'est pour ça qu'au remontage il faut que tu bourre le plus possible tes vis et pièce de graisse cuivrée . En fait il y a plusieurs solutions contre cette réaction qui s'appelle la corrosion galvanique. Le conseil national du canada a sorti des conseils en 2010 là dessus https://aluminium.ca/pdf/guide-des-solutions-pratiques-corrosion-galvanique.pdf Une façon de faire c'est d'isoler les 2 pièces. Ou mettre une couche de transition, comme pour les rotules inférieurs dans le pivot, la corrosion se fait entre la bague acier et le pivot, mais te permet de sortir ta rotule. Donc tu pourrais entourer la vis d'isolant, mais je pense qu'avec les contraintes mécaniques ça finirait par se déchirer. Une autre solution c'est la graisse cuivrée, en fait c'est le cuivre contenu dans la graisse qui va faire office d'anode sacrificielle et il va y avoir une corrosion acier/cuivre et alu / cuivre, mais ça va empecher la corrosion alu / acier et donc ta vis ne sera pas bloquée. Aucune idée pour les différents roulements, pour la mienne dans Etka perso je trouve toujours ce qu'il me faut. Tu utilises une version d'Etka en ligne ? (Moi j utilise ifi free services, carprog). Moi pour le pied d'amortisseur j'ai mis sous tension avec le cric oui, pour simuler une voiture avec la roue posée. Pour les rotules des bras inférieurs je n'y ai pas fait par contre, pas besoin d'y faire je pense. (En fait cette consigne c'est pour protéger les caoutchouc, lorsqu'une vis ou écrou force fermement sur un caoutchou, typiquement les bras supérieurs sur la platine de suspension, ou les bras inférieurs au niveau du berceau. Pour les têtes des rotules des bras inférieurs, c'est du metal dans du métal, avec un serrage conique en plus, donc pas de caoutchouc à protéger. Au fait, une de tes rotules supérieure a son soufflet de protection troué non ? Tu sais si ca s'achète, le soufflet seul ? Sinon du joint liquide type joint de carter ?
  10. Tu te compliques la tâche pour rien Xavier en fait, il vaut mieux que tu sortes tout l ensemble du train avant d abord, et ensuite tu auras beaucoup plus de place pour disquer ton pivot Alors : moi j avais acheté toutes les vis pour complètement enlever les bras du berceau et tout démonter. En fait, bonne nouvelle : On peut en de débrouillant bien démonter tout le pivot, amortisseurs et bras supérieurs sans démonter les bras inférieurs du berceau. voila comment j ai procédé : - la roue montée et posée au sol et le cache central enlevé, j ai dévissé la vis du cardan de 90°. - ensuite on monte la voiture sur cric, et on enlève la roue. On peut finir d enlever la vis du cardan. À partir d ici, on sort le cardan le maximum en tapant sur la vis du cardan (c est pas grippé). en principe à ce stade on peut éventuellement peut être déjà retirer le cardan je crois, pas sûr. Moi je l avais juste débloqué mais pas encore enlevé à ce stade. - ensuite on dévisse l ecrou de la rotule du bras inférieurs avant dans le pivot - on enlève la rotule du bras inferieur avant dans le pivot, pour ça plusieurs méthodes : Moi j' ai disqué le pied de l amortisseur (mais j avais percé avant pour que le disquage soir très rapide, attention parce que disquer ça chauffe, et faut pas chauffer trop fort l amortisseur c est dangereux, ça peut éclater). Ensuite la rotule est sortie facilement en tapant à la masse sur l ecrou remis sur la tête de la rotule sinon une autre méthode : mettre l autre côté de la voiture sur chandelle (comme ça les 2 roues sont levées et la barre stabilisatrice ne force pas le bras vers le haut). Et / ou eventuellement aussi, mettre un cric sous le bras inferieur avant (pour aider la rotule à sortir vers le haut). et ensuite en tapant sur l ecrou remis sur la tête de rotule, ou avec un extracteur, ça sort (c est conique ). Moi c est sorti facilement. avec un extracteur c est encore plus facile, mais mon extracteur Norauto était limite niveau taille, et pour le faire passer il faut d abord enlever l anneau en métal du cache poussière en caoutchouc de la rotule. -tu retire la rotule de direction aussi - une fois une des rotule inférieure enlevée et la rotule de direction enlevée , ça s annonce plus facile (tu peux aussi essayer de retirer plutôt la rotule inférieure arrière si c est plus facile pour toi). En retirer une ça te permet de faire pivoter davantage le pivot, et de retirer le cardan, puis la 2 e rotule inférieure -tu dévisse les 2 vis de l étrier de frein (2 gros ecrou, c est du 21 je crois) pour me détacher du disque, et tu dévisse le boulon btr qui tient le capteur ABS dans le pivot (fragile celui là, attention à pas être en biais) une fois les 2 rotules inférieures enlevées, et la rotule de direction enlevée, et les freins enlevé, tu dévisse les 3 boulons dans le coffre avant de la voiture, qui tiennent la coupelle supérieure d amortisseur, et tu sors l ensemble pivot+bras supérieurs +coupelle+disque+roulement+moyeu hors de la voiture. ensuite la c est plus facile de faire des sashimis avec ton pivot Moi cf la photo, c est comme ça que j ai sorti mes rotules : decouper le plus possible le pivot et utiliser un extracteur de rotule pour forcer et sortir la rotule. (J avais l extracteur de base de chez Norauto). en y réfléchissant il y a une façon plus simple de faire je pense : - percer sur quelques centimètres jusqu' à 8 environ de chaque côté pour enlever le plus de vis possible (tu l as déjà fait d un côté toi au final). Couper la partie de l amortisseur qui va vers la direction éventuellement pour percer côté ecrou. une fois percé, casser le plus possible du cylindre dans lequel viennent se mettre les rotules (ma technique : disquer le plus possible, puis forcer avec une pince pour casser ce qui reste du bout du cylindre du pivot). Une fois le max enlevé, tu forces avec l extracteur de rotules ça finit par casser les reste de vis et ça sort les rotules. une fois ça fait, c est facile il reste à tout remonter, c est relativement plus facile. Pour remonter les bras inférieurs, il y a une BTR pour aider à serrer les rotules inférieures, attention à etre bien droit pour pas abîmer l empreinte. Tu serres à la clé plate au max, puis dynamométrique à 110. autre chose : pour démonter la vis de cardan, c est DUR! Pour démonter et remonter, j ai du prendre le tube démonte roue (assez solide) que j ai, mis a la longueur minimum pour augmenter sa solidité, et ensuite ce même tube dans un autre gros tube en acier de 1 mètre environ. Et même la, j ai du forcer. ^^ Tu as Elsawin pour les couples ? Le couple pour cette vis, pour serrer, c est 200NM roue en l air (faut que quelqu un freine pendant que tu serres), tu remontes la roues et une fois au sol encore 180°. Courage tu vas y arriver bientôt ! Ah et pour ta vis de parallelisme, c est la vis de constante de parallelisme que tu as casse. Pour y sortir je dirais percer + extracteur. Si tu as la flemme en attendant tu peux rouler avec juste la vis horizontale de mise (la vis que tu as cassé sert juste à aider à régler la hauteur de la rotule dans le pivot, regarde comment est fait le plat sur la rotule de direction, tu vas comprendre. Éventuellement tu peux rouler sans, ta rotule va pas se barrer )
  11. Ça y est, enfin terminé ! J ai changé en mettant le nouveau pivot qui cette fois était nickel. J ai mis environ 7h30 a tout faire (pas de garage, je bricole sur un parking adjacent à ma maison avec mon chat alors je vais pas vite), je suis complètement exténué. J ai pris quelques photos, je raconterai tout ça ce soir ou demain
  12. En fait la concession leur rachète la voiture pour y mettre à la casse alors qu'elle a encore une grande vie devant elle ? C'est abusé
  13. Euh ... Tu as acheté un véhicule à un pro. Tu as donc une garantie. Pour la mettre en jeu, tu lui envoies un courrier recommandé avec AR en rappelant les faits, qu'à l'oral il t'a refusé la garantie, et que tu le mets en demeure de procéder à la réparation. Evidemment si tu l'appelles juste au téléphone "s'il vous plait monsieur j'ai un problème est-ce que vous auriez l'extrême bonté de m'aider" il va t'envoyer péter. C'est malheureux mais c'est comme ça en France maintenant, si tu veux obtenir quelque chose, il faut tracer tes écrits, menacer, voire faire des procédures. La garantie dont tu diposes AUTOMATIQUEMENT est la garantie légale de conformité, qui est valable même sur les biens d'occasions. Si le défaut apparait moins de 6 mois avant la vente, il est présumé prééxistant à la vente (et ca serait au pro de prouver que le défaut n est apparu qu'après la vente). Voici le lien du site du service public qui t'explique ça : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094 Le vendeur peut bien te faire croire que le climatiseur n'est pas inclus dans une éventuelle garantie commerciale de 3 mois Moteur-Boite-Pont qu'il t'a offerte par exemple. Mais ça n'empêche pas que peu importe une garantie commerciale qu'il peut t'offrir "en supplément", il te doit toujours la garantie légale de conformité. Tu fais un recommandé en citant le service public + citer "garantie légale de conformité" + MISE EN DEMEURE + Recommandé avec AR + tu dis que sans réponse satisfaisante sous huitaine, tu saisiras le tribunal d'instance, je t'assure qu'il te rappelle le jour même pour réparer ton problème hein... Honnêtement c'est hallucinant qu'en France, les gens soient si prompts à se battre entre semblables, entre frères et entre voisins, et si prompts à côté à se laisser marcher dessus par les commerçants et les entreprises, je comprends pas sérieux. Ha, et conseil : ne dit pas que tu as fait recharger ta clim et vérifier l'étanchéité. S'il se tape une nouvelle recherche d'étanchéité ou une nouvelle recharge de clim pour rien, c'est son problème. Il ne faudrait pas lui donner des arguments du style "La clim est cassée suite à l'intervention que vous avez faite faire chez un autre pro". Parce que en cas de problème ce que tu es censé faire c'est lui rapporter directement la voiture et qu'il répare. Donc ne dit rien de ce côté là. Service public :
  14. Salut Guy, Tu as percé avec une perceuse à colonne, ou à la main ? Si à la main, tu as réussi à rester droit ? Je pense qu effectivement la seule chance de percer droit c est en le sortant entièrement, tu as bien fait (moi je pouvais pas malheureusement, quand j aurai un jardin ça ira mieux). Par contre, percé jusqu' à 10? C est pile le diamètre extérieur de la vis (filets compris), tu avais pas trop intérêt à dévier du coup, ça va tu as pas trop élargi le trou ? Ta vis avait pas trop de jeu dans le pivot ensuite ? En fait, pour tenir les rotules, j ai l impression qu il y a deux effets : - la vis serre les trous cylindrique autour des rotules (en serrant à 40NM) - la vis passe à travers les rotules aussi du coup je me demande l'importance relative qu à chaque effet (par ex est ce que si le trou était agrandi de sorte que la vis ne passe plus forcément à travers la rotule, mais ait encore assez de force pour serrer la rotule avec les trous cylindrique, est ce suffisant ?) mais je n' ai pas la réponse Pour ton ecrou antivol, je n en ai pas donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais : - en soudant une tête de boulon sur ton ecrou antivol, la soudure ne tient pas c est ça ? - tu peux toujours sortir l ensemble moyeu /roulement du pivot par derrière (suffit de dévisser 4 vis XZN et ça vient tout seul ). Une fois le roulement/moyeu/roue sorti, tu pourras accéder au "derrière du boulon antivol", pour le chauffer éventuellement sans faire de mal à ton pivot ou le faire tremper dans le degrippant. - tu peux aussi percer le boulon de roue, il me semble avoir déjà lu que c est comme ça que font les pros lorsqu un boulon antivol est bloqué. mais à choisir en tout cas, disque pas ta jante, sacrifie plutôt le boulon antivol voire le roulement + moyeu peut être à la limite (mais ça serait bourrin) c est un B7 le break ? Ca m aurait bien intéressé pour acheter une voiture à ma femme, mais elle a pas encore le permis et je paye trop cher mon assurance pour me permettre 2 Audi, mais si elle a vraiment 130 000 km non trafiqués ça peut valoir le coup pour quelqu un d autre apres si c est pour qu il parte à la casse, qui va leur reprendre quelques centaines d euro max, ils peuvent me le vendre pour le prix qu ils y vendraient à la casse hein
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