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Un Allroad (presque) comme les autres


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Bon la liste s'allonge : mon alternateur racle et ne produit plus de courant, il va falloir que je le change.

 

Quelle est la marque d'origine ou vers quelle marque je peux me tourner ? Je suis un peu surpris des prix, ça tourne autour de 150-200 €, je m'attendais à bien pire : il y a un piège ???

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vérifie bien l'ampérage ou alors prend le plus puissant

 

fait gaffe au niveau des branchements des fois ils sont différents d'une marque à une autre ou année différentes

 

je pense que c'est du Bosch dessus

 

aussi non Lucas-Hella-Magnéti Marelli et Valeo sont des bonnes marques aussi

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Merci Ced pour les mises en garde : je vais chercher à commander exactement le même, c'est le plus facile.

 

Je viens de vérifier c'est la référence 4Z7.903.015 140A de marque Valéo : http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+allroad+quattro/a6ar/2005-247/9/903-903000/.

 

Ca correspond à mon code option : 8GU = Alternateur 140A.

 

En fait c'est plus cher : http://www.piecesauto24.com/valeo/1080071.

 

Les prix que j'ai vu étaient avec consigne déduite : https://www.oscaro.com/alternateur-valeo-437418-616212-4-p.

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Ced, est-ce que tu penses que j'ai des bricoles à prévoir de changer en même temps, des pièces que je ne pourrai pas réutiliser ? (il est livré avec une poulie montée apparemment)

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Ced, est-ce que tu penses que j'ai des bricoles à prévoir de changer en même temps, des pièces que je ne pourrai pas réutiliser ? (il est livré avec une poulie montée apparemment)

salut , tu peut contrôler les charbons du démarreur c'est l'occasion vu que tu doit enlever l'alternateur

sinon pour info , moi j'ai fait refaire mon alternateur pres de chez moi pour 100€ (bague collectrice,charbon,roulement)

 

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@ jeanpuj : non je n'y ai jamais touché. C'est vrai que je pourrais, mais n'étant pas mécano, chaque domaine que je ne connais pas me prend beaucoup de temps, et même si ta réflexion est sensée, j'hésite toujours à entreprendre plusieurs opérations en même temps...

 

@ Cédric : oui tient c'est vrai, j'espère qu'elle n'a pas pris, elle est toute neuve...

 

@ François : c'est assez facile à faire en fin de compte, j'ai passé plus de temps sur Oreca à trouver le type de sonde, de durite et les bons raccords, qu'à la mettre en place. Bon après c'est plus pour m'amuser qu'autre chose, les accessoires de voiture de course ne font pas avancer l'auto plus vite lol

 

@ Pascal : j'y ai pensé, j'ai une entreprise de bobinage à 5 minutes de chez moi. Le seul frein c'est d'immobiliser la voiture plus longtemps, et de me prendre un week-end de plus...

Les charbons du démarreur sont au cul de l'alternateur ???

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C'est bon, la bête est déposée, ça se fait bien.

Surprise : la poulie tourne librement, sans bruit, je m'attendais à entendre racler...

Mon père le porte cet aprem pour le faire reconditionner.

 

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3 petites heures sans se presser, levage compris.

L'accès aux courroies je commence à avoir l'habitude malheureusement.

Je lui ai trouvé un chemin de sortie par l'avant sans trop batailler.

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Alors les nouvelles de l'alternateur : je l'ai posé dans une boite d’électricité auto qui me diagnostique régulateur mort, puis bobinage coupé, et me propose un échange standard pour 250 €, plutôt qu'une réparation pas intéressante à leur avis.

Je dis OK, je trouvais le tarif plus que correct par rapport à ce qu'on trouve sur le net.

Ma femme passe le prendre et ce soir, surprise, c'est pas un Valéo mais un Lucas, le bon apparemment : ref LRA01975 140A. http://www.lucasee.com/en/shop/product/LRA01975

(marrant la carcasse est marqué Valéo...)

Je pensais que l'échange standard c'était dans la même marque, non ?

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Non pas forcément la même marque, du moment que celui que tu rends est en tout point identique à celui que tu prends

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Alternateur suite et fin : remonté mercredi matin, problème résolu.

J'ai eu un problème au montage : j'ai cru qu'il n'était pas adapté parce qu'il avait du jeu sur son support. Je suis retourné au garage qui m'a fait l'échange standard : il m'a expliqué que l'écrou (en rouge) coulissait au serrage (la vis dans l'axe en vert) pour venir contre le support. En effet c'est bien ça, ignorant que je suis lol

Du coup j'ai compris pourquoi au démontage il est dit qu'il peut être nécessaire de taper légèrement au marteau sur la vis desserrée de 2-3 tours pour rentrer cet écrou et sortir l'alternateur.

 

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Et puis hier matin fin du remontage : face avant, pare-choc, etc...

Je me suis un peu agacé sur mes phares que j'ai enfin compris comment sortir pare-choc en place : c'est quand même m..dique et il faut faire gaffe à ne pas abimer la baguette chromée et le joint. Je ne me souviens plus qui a posté dernièrement la vidéo du démontage, mais merci à lui. ;)

Bref, maintenant mes phares sont bien alignés sur le PC et symétriques. :)

 

Bon dimanche !

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Merci Pascal.

Pour les phares, lors du premier démontage pour faire les courroies, j'avais tracé sur la porte de mon garage le haut du faisceau lumineux : du coup, ça me permet de régler à chaque fois que j'y touche.

Oui j'ai démarré, roulé, tout va bien : pas de bruit suspect, pas de témoin, tension au dessus de 14V au voltmètre du PI.

 

Par contre mon F125 commence à me mettre la boite en sécu de plus en plus souvent. Je crois que je vais l'amener en concess, sans pont c'est pas pratique, et de toute manière je ne suis pas sûr de trouver la pièce à un tarif avantageux sur le net.

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Un tres beau suivi cette voiture, on apprend beaucoup sur ce post!

Quels sont tes symptômes de ton capteur F125?

Car sur la mienne je n'ai plus l'allumage des feux de recul (s6 c5) et je pensais justement à ce capteur..

Deux références d'ailleurs disponibles, prise ronde ou carré. Et le prix est du simple au double !

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Un tres beau suivi cette voiture, on apprend beaucoup sur ce post!

Merci :)

 

Quels sont tes symptômes de ton capteur F125?

Lorsque la boite s'est mise en défaut la première fois, j'ai lu les défauts et le capteur F125 était en cause.

Maintenant, lorsque je manœuvre, j'ai de temps en temps un à-coup de la boite en passant de N en R, et elle se met en sécurité avec PRNDS allumés en même temps sur le porte-instrument.

Parallèlement, lorsque je passe de N en R, l'indication de la vitesse engagée au PI fait un passage furtif par P.

Je présume donc que j'ai un faux contact au niveau du contact de marche arrière. Je n'ai pas observé si ça avait une répercussion sur les feux de recul.

 

 

Car sur la mienne je n'ai plus l'allumage des feux de recul (s6 c5) et je pensais justement à ce capteur..

C'est pas une histoire de contacteur de feu stop ?

 

Deux références d'ailleurs disponibles, prise ronde ou carré. Et le prix est du simple au double !

Ouep j'ai vu ça ! J'ai un connecteur rond (j'y ai mis un coup de bombe contact à tout hasard) : c'est le plus cher :(

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j'ai un defaut qui ressort c'est court-circuit sur l'electro aimant du levier de selection des vitesse (N110) , du coup je n'ai plus acces au mode sequentiel. j'ai commandé une pièce d'occasion on verra bien au remontage..

les feux stop marchent , je pensais au début qu'il y avait un contacteur de marche arriere comme sur les boites manue, mais en faite le F125 est le prolongement du levier de selection. il est à la fois selecteur mécanique de la boite et il renvoi une info électrique de sa position au calculateur de boite.

ta panne semble en tout cas concorder avec ce boitier. A trouver d'occasion peut etre ?

 

j'ai aussi recoder ma boite ce soir sur les conseils de ton post, de 00001 à 00011. A voir demain ce que ça donne!

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salut

Quel beau suivi frankr171 je viens de lire les 14 pages bravo pour tout ce que tu a fais ,j'ai mon A6 depuis 10jours ,mais je t’avoue que les 14 pages que je viens le lire me font un peu fliper ,quand méme pas mal de soucis sur c'est v6 tdi et puis chaud la distrib ,je vais y passer aussi d'ailleurs y a t'il un nombre d'année préconisé ?

c'est très compliqué comme mécanique le v6 ,j'ai fais plusieurs distribe sur des 4 pattes mais la c'est pas la même !!

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Salut, merci :)

 

Pour la périodicité, je ne trouve que 120000 km dans les manuels atelier pour le V6 TDI, pour d'autres motorisations sont préconisés 120000 km ou 5 ans : j'ai donc considéré 5 ans, mais la courroie crantée que j'ai déposée était en très bon état.

La RTA de l'A4 II ph 1 donne pour ce moteur tous les 120000 km ou tous les 8 ans : je pense que ma courroie aurait largement tenu 3 ans de plus, mais attention, je ne suis pas garagiste, ce n'est qu'un sentiment perso.

J'ai une facture dans l'historique de la voiture d'une courroie crantée changée à presque 85000 km et 6 ans en consession, ils ont dû considérer une périodicité de 5 ans.

 

Pour mes ennuis il faut considérer que :

- Trois propriétaires avant moi.

- Historique quasi nulle : 3 factures d'entretient en 10 ans, je suis un âne d'avoir acheté cette voiture sans me poser de questions, elle avait cependant un excellent aspect extérieur et bon à l'intérieur.

- J'ai pu faire des erreurs au changement de courroie : première distri de ma vie sur un moteur tel que celui-là, c'était gonflé quand même. Je n'ai pas pris de raccourcis, j'ai respecté les procédures consciencieusement, seule mon inexpérience a pu me jouer des tours.

 

En réalité c'est pas la mer à boire cette distri : il y a beaucoup de travail à prévoir pour y accéder, la procédure parait assez simple, MAIS j'ai l'impression qu'elle est vicieuse. Il faut être vraiment vraiment vigilent, et relativement bien outillé : une ou deux clefs dynamométriques indispensables couvrant de 10 Nm à 75 Nm (plus 7 Nm pour la tension du galet de courroie de clim), plus un contre appui à se fabriquer pour le serrage des poulies d'AAC, un extracteur de poulie adéquat, le kit de pige à acheter ou fabriquer (celle de vilo est un peu plus compliquer à concevoir).

 

Voilà ce qu'il me vient à l'esprit, ce n'est probablement pas exaustif...

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Et oui de toute façon les voiture acheté d'occasion c'est toujours un peu la loterie ,moi j'ai acheté la mienne a 600kms de chez moi ,j'ai pris le train pour aller la voir et forcement l'acheter ,j'ai eu quelques surprises en arrivant sur place ,accoudoir central cassé et j'ai vu 2 jour plus tard que j'ai 2 repose téte a l'arrière qui brandouille et une fuite de liquide de frein a l'arrière droit ,j'ai changé le flexible mais je crois bien que c'est l'étrier qui fuit ,quoi que elle frein un peu mieux mais pas top encore .C'est une voiture qui freine bien d'origine ? je crois que j'ai lu des truc qui parle d'un freinage pas top,voiture lourd .Aprés le moteur marche bien ,je le trouve un peu mou a bas régime (en dessous de 1500tour ) et des fois j'ai l'impression que d’accélérer a font ou a moitier c'est pareil ,pourtant elle prend trés bien les tours

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  • 2 semaines plus tard...

C'est une voiture qui freine bien d'origine ? je crois que j'ai lu des truc qui parle d'un freinage pas top,voiture lourd .Aprés le moteur marche bien ,je le trouve un peu mou a bas régime (en dessous de 1500tour ) et des fois j'ai l'impression que d’accélérer a font ou a moitier c'est pareil ,pourtant elle prend trés bien les tours

Pardonne moi, je n'ai pas répondu...

Quand je l'ai achetée je trouvais que le freinage n'était vraiment pas rassurant, mais tout dépend de ce qu'avaient mis les précédents propriétaires. Depuis que j'ai passé l'avant en disques et plaquettes EBC et changé les plaquettes arrière pour de l'EBC, je trouve que le freinage est très confortable.

Quand au moteur, si on veut de la puissance en bas il faut taper dans la seconde, j'aime pas du tout, donc je laisse la boite passer la 3 gentillement, et là après je le trouve disponible. Mais globalement, je le trouve bien proportionné, il ne fait pas dans le veau. Je suis plus gêné par l'étagement de la boite, qui est peut-être ainsi pour favoriser le tout-chemin.

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Salut salut !

 

Suite des travaux du bestiau le week-end dernier : j'ai enfin pu changer le turbo qui était dans son carton depuis 3 mois, du fait que d'autres pannes sont arrivées depuis son achat.

Pour rappel il fonctionnait bien mais j'avais un sale bruit aux décélérations à vide, qui n'existait pas si je débranchais la GV : on m'a donc suggéré en section méca une usure des paliers.

J'ai laissé tomber l'idée de changer les paliers ou de chercher un turbo hybride, pour prendre le même GARRETT 454135-5010S ici : https://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-garrett-454135-5010s-5348861-2234-p. C'était la solution la plus rapide à mettre en oeuvre, je manque de temps. J'ai reçu un turbo OOOO avec une étiquette vaguement collée dessus pour cacher les inscriptions d'origine. Fournie avec une pochette de consommables dans laquelle il manquait le joint torique de retour d'huile, les joints cuivre de l'arrivée d'huile, les 3 écrous coté échappement.

Heureusement j'avais commandé aussi le kit de montage Motair 440012 ici : https://www.piecesauto24.com/motair/8040871. Il est hypercomplet, avec tous les joints, les vis de fixation du retour d'huile, les goujons de remplacement, les 7 écrous, etc...

 

L'opération a été facile, surtout au regard des travaux effectués avant, ça m'a paru reposant.

- Comme les copains une clef de 12 coupée m'a permis de desserrer le fameux 4ème écrou. Je l'ai modifiée ensuite en y soudant une douille pour le serrage.

- Tous les écrous sont venus facillement, j'ignore si le WD40 que j'y mettais de temps en temps en vue du changement y fut pour quelque chose.

- J'ai réussi à le sortir (et à mettre l'autre) en slalomant, sans tordre le retour : le précatalyseur avait suffisamment de jeu. Pas plus pénible que de sortir l'alternateur.

- La surprise a été au remplissage en huile : je n'avais pas compris qu'il fallait de la pression pour la faire rentrer en appuyant bien le tuyau souple fourni avec la seringue dans le trou d'arrivée.

- Comme le remplissage m'avais laissé une incertitude, j'ai débranché ma PI et activé la circulation d'huile avec quelques coup de démarreur le temps de voir la pression d'huile augmenter (c'est pratique mes gadgets quand même).

 

Mercredi direction concession pour le changement du F125, ça va piquer. Je suis curieux de récupérer l'ancien pour voire si je peux le désosser proprement et nettoyer les contacts internes. Il m'a fait une sacrée vague de faux contacts avec le froid et l'humidité des dernières semaines.

 

Bon week-end :)

 

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mouais, un peu plus : MO diag + MO de remplacement = 250€

Ils me disent 2h30, ça me parait long, sauf si réglage du câble entre sélecteur de boite et capteur.

Ils me parlent de dépose de ligne d'échappement, j'ai un doute quand même, ce n'est pas dans ELSA, du moins je ne trouve pas.

 

+ le capteur à 400€ mini (c'est celui à connecteur rond)

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Et oui, c'est la référence du contacteur à connecteur carré 10 pôles, il est moitié moins cher.

Cela dit merci pour l'info car en MO ils t'ont collé 2h + 1h pour le diag, c'est raccord avec ce qu'ils m'ont annoncé.

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