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@Lobster_Johnson " si les injecteurs bloquent l'ouvert " c'est à dire ?? De mon côté, je supprime que c'est un problème d'injecteur mais c'est quoi sont mal de ventre ??! ;( Je ne sais pas par ou commencer, je suis déjà à mes limites niveau budgétaires, je pensais en avoir finir avec seulement les injecteurs mais ça ne sait pas passer comme prévu ..

On est d'accord ils seront mieux protégés plutôt en dedans qu'en mode affleurant ...le tout est prêt j'attends avec impatience le retour des 4 jantes avec la bonne couleur A suivre...

Ils sont à 40$ aux EU ceux en alu, j'ai voulu passer commande mais bloqué par la livraison qui ne se fait pas en France...

Voici la vidéo en question montrant le comportement du moteur : 20260513_171648.mp4

La dixième ? 😁😁😁

Je repense à un truc: si tes injos bloquent ouvert, tu ne peux pas avoir (assez) de pression dans le rail. N'enterrons pas ta pompe trop vite, aux US elles descendaient à cause du gazole particulièrement médiocre (dans certaines régions il est aussi pourri qu'en Inde). Je passe par "mesures avancées" et je tape "pressure" dans la barre de recherche en haut. Il y a un truc comme "bank 1" et "bank 2" ou un truc du genre.

Apparement selon Chat GPT les ferodo seraient plus adaptées et moins sujette au couinement …

@Frix non malheureusement je connais personne a qui je peux confier ma voiture.. D'autant plus qu'en pensant la réparer, j'ai mis le véhicule dans mon garage, oùil y a une grosse pente donc ça va être la galère à le sortir sans avoir la réparer @Lobster_Johnson oui de 2010 donc moteur phase 2. Honnêtement je connais pas les versions des hautes pressions mais ce que je comprends pas, c'est que je n'ai pas de valeurs dans les groupes 72 à 76 !!! Ca reste toujours sur 0ms moteur éteint ou allumé.. alors que normalement il doit obligatoirement y avoir une certaine valeur non ? Le souci c'est que je connais pas la vraie valeur que doit délivrer la haute pression, ni comment tester la haute pression parce que je ne voudrais pas la remplacer pour qu'au final le problème serait autre chose Et pour mesurer la pression dans le rail, tu vas dans quel canal ? Car moi a part le canal 19, je vois pas ou aller

C'est 600 cv pour 800 kg, pas 800 cv. Mais même déjà 600 cv dans une Golf 2 c'est juste un délire pour le principe de la courbe au banc et pour la légende de la merguez et du larbin. Il le dit lui même au début de la vidéo d'ailleurs. À part faire des reprises lancées en ligne droite pour "envoyer des meufs du 78 dans le coffre en allant à Super U" elle ne fera pas grand chose cette "larguez" Une playlist pour les abonnés fidèles (et pour faire un peu de Youtube money quand même aussi)

Ca parait très très bon marché. Peut être même trop. Si ça se passe mal et qu'un volet part dans le moulin, c'est le carnage. Je n'avais aucun code moteur, je l'ai fait en préventif. J'ai eu le bol que quelqu'un ait déjà nettoyé les puits de soupapes, je n'ai eu qu'à nettoyer les boitiers et changer les volets. Si j'avais eu à nettoyer les puits, j'avais prévu de le faire avec des goupillons et du gazole, en vérifiant puits par puits que les soupapes étaient bel et bien fermées. Lampe torche dans un puits et caméra endoscopique dans l'autre. Si tu vois la lumière, c'est pas bon. Si par malheur de la merde tombe dans le moteur, c'est le carnage garanti. Il n'y a pour ainsi dire aucun squish sur un Diesel, le piston va piler la merde et il va y avoir du grabuge. Je n'avais prévu de nettoyer cette zone qu'en cas d'encrassement catastrophique. A priori tu as besoin de cet outil pour tourner le moteur à la main. On a des V6 à 90° mais à manetons décalés. Ca revient à être calé à 120°. La numérotation et l'ordre d'allumage de nos moteurs est détaillé ici, ça te permettra de t'y retrouver une fois que tu aurais identifié quel(s) cylindre(s) sont au PMH. Pour info j'ai tout fait dans mon jardin, je n'ai pas de garage. Il faut que la météo te file un coup de main, ce qui est très compliqué en ce moment. Bon courage !

EBC, Pagid, Ferodo, PFC... Des valeurs sûres. Avec les inconvénients de sifflement selon la gamme choisie.

J'avais pas percuté: t'as une 2010 donc la pompe HP Bosch CP4 qui peut s'auto détruire. Je n'ai plus les valeurs en tête mais il me semble que sur la mienne (2007 donc pompe CP01) la pression dans le rail est de l'ordre de 1600 bars. En théorie les CP04 compressent plus fort donc à vue de nez tu devrais avoir quelques centaines de bars en plus. En tous cas, pas du tout 500. Je vais laisser les moustachus répondre mais je mets une pièce sur ta pompe HP. La très sale blague dans ce cas là, c'est qu'elle relargue de la féraille avant de claquer pour de bon et ça en redistribue absolument partout. Ca descend les injecteurs mais tout le cirrcuit est contaminé, à commencer par le réservoir, ce qui contribue à entretenir le phénomène. Ca a fait un sacré scandale aux US, ici tout le monde s'en fout.

N'as-tu pas la possibilité de consulter un dieseliste proche de chez toi (type centre Bosch) ?? Leur expertise peut peut-être t'orienter de manière efficace et moins coûteuse que l'achat de pièces sans diagnostic précis...

Il est inutile de créer un nouveau topic alors que tous les dysfonctionnements dont tu parles sont déjà décrit dans ton autre sujet. Je verrouille celui-ci.

Ça marche

Mec je t’aime, je compter attaquer la vidange de ma boîte alors que j’avais aucune info. Merci énormément

EBC Yellow est apparemment une valeur sûre.

Bonjour et bonsoir tout le monde. Je récrée un topic suite à une panne introuvable sur laquelle je suis bloqué... J'ai récemment fait l'acquisition d'une Audi A6 C6 2.7 TDI boite auto de 2010 avec 275 000 km, présentant un problème moteur. Au début, le problème me paraissait assez simple, car je pensais que les injecteurs étaient à remplacer, mais il s'avère que ce n'était pas ça.. Le moteur en question démarre puis quelques secondes plus tard, le ralenti devient instable. Le régime varie beaucoup entre 800 et 600 tr/min, puis chute progressivement jusqu'à caler.. Ca fume également blanc et gris, ça pique les yeux et sens très fort, je m'étouffe carrément.. Ce qui a déjà été remplacer dessus : - les 6 injecteurs à deux reprises ( la première fois des injecteurs reconditionnés achetés chez DieselFix, mais que j'ai renvoyés aussitôt car le codage était impossible et la deuxième fois, des injecteurs d'origine d'occasion avec la même référence et preuve de leur bon fonctionnement) - les 6 bougies de préchauffage - vidange moteur Après remplacement, le problème est toujours présent. Aucun code d'erreur, et ce qui me parait assez étrange, c'est que dans les groupes 72 à 76, les valeurs des injecteurs sont toutes à 0ms !! Ce problème était déjà présent avec des injecteurs reconditionnés. Je pensais que la cause venait du fait que le codage était impossible mais il s'avère qu'avec les injecteurs d'origine avec le codage fait, c'est toujours pareil.. Dans le groupe 13 et 14 : - les 3 valeurs dans le groupe 13 sont à -5mm/tps - dans le groupe 14, les 3 sont entre -1 et -2mm/tps Je comprend plus ce qu'il se passe ?? C'était également le même cas pour les injecteurs reconditionnés. Bien évidemment un réamorçage à été effectué via VCDS en activant directement la pompe mais rien n'a changé J'essaie également de voir la pression des rampes dans le groupe 106 mais je n'ai pas de valeur et je sais pas où elles se trouvent ??! Dans le groupe 19, la pompe haute pression délivre environ 500 bars au ralenti, vous pensez que c'est cohérant ? Si quelqu'un aurait une idée svp.. En vous remerciant d'avance

Acier pardon c’est vrai que j’ai pas précisé . J’ai vu les Ferodo racing FCP4711H 260€ ou les EBC yellowstuff DP42081R 316€ les 2 on l’air pas mal

Au poil! Freins acier ou céramiques ?

Bonjour, Le codage long / adaptation n'est plus disponible gratuitement. Il faut un abonnement ou consommer des apps, je viens de me rendre, c'est devenu une arnaque

Mauvaise interprétation de ma part....

Bon la grosse sort de révision RAS a part les plaquettes avant presque morte ,du coup je me demandais quelle marque vous montez ? J’ai pour habitude de mettre du ATE mais si y’a moyen d’avoir un peu plus de mordant que d’origine…

Bien le bonjour à tous ! je reviens avec du retard lol mais le changement du ventilateur est fait ! et évidemment ca ne marche toujours pas ... Bon alors pour le récap j'ai déjà changé le boitier relais de ventilateur ( sous la batterie ), le thermostat et le ventilateur, le thermo contact a déjà été changé il y'a 1 an et demi environ... Quand j'ai remis en route ma "porsche" j'ai été faire un tour rapide car elle est montée en température en 5 min. Les durites du haut sont brulantes, celles du bas sont froides mais remplis d'eau et quand je les compresse l'eau remonte dans le bocal, j'ai quand même refais le test de débrancher le fusible de 10A pour déclencher le nouveau ventilateur mais ça n'a pas marché non plus. Du coup ça me fait 2 problèmes, le ventilateur se déclenche toujours pas et les durites du bas restent froides ( ou c'est lié ) J'arrive pas à savoir si c'est le thermostat qui se déclenche pas ( neuf aussi ? ), le radiateur qui est mort ou si je dois passer à la vérification du faisceau électrique ? Ca va finir au garage tout ça je sens.... sinon il reste la sonde de température ou rechanger le thermo contact de radiateur ( j'en doute parce que si l'eau reste froide en bas le thermocontact détecte pas la chauffe ) ? Je commence effectivement à me méfier de l'efficacité des pièces neuves que j'achète chez auto doc

Bonjour, Juste une précision pour le cardan av droit, si le “toc toc” que tu indique se fait entendre quand tu le bouge latéralement moyeu de roue vers boite c'est normal Tous les cardans on ce type de jeu, par contre si le bruit se fait entendre sur un mouvement haut- bas là c'est pas normal qu'il y ai du jeu il faut aussi regarder le demi arbre coté gauche, au niveau de la tulipe ou vient se fixer le cardan, il ne doit pas y avoir de jeu du tout entre le demi arbre et le logement du roulement du carter de boite. Une vibration peu avoir tellement de causes que c'est pas simple de la trouver...