Nouveau venu en a4 b5

[pal2106]

Bonjour/Bonsoir

Je me présente Pierre-Alexandre 29 ans habitant le puy de dôme au nord de Clermont-Ferrand.

Je viens d’acheter ma première Audi il y a quelque mois il s’agit d’une A4 b5 v6 tdi phase 2 en version berline qui accuse 330 000 km, elle a l’ intérieur cuir, régulateur de vitesse, ordinateur de bord.

Voici une photo de la belle le jour ou j’ai été la chercher. C’était le 15 mars soit 2 jour avant le confinement j’ai pus l’admirer pendant 2 mois dans mon garage…

Elle a quelque cônes et éraflures mais ça reste discret et j’ai vu tellement pire lors de mes recherches

C’est la première voiture que j’achète mais la troisième avec laquelle je roule auparavant j’ai été l’heureux utilisateur d’une golf 2 TD qui accusait un peu plus de 550 000 Km lorsque j’ai eu le permis, puis d’une golf 4 TDI 110 qui arrive aujourd’hui a 350 000.

Je me suis mis en quête de ce modèle car j’ai eu la chance d’apprendre à conduire en partie sur celui ci. Ma mère en possédait une avant qu’elle ne croise d’un peu trop près un semi remorque. Le souvenir de confort et le bruit de ce moteur surtout à coté de la C3 de l’auto école m’ont grandement motivé à en retrouver une.

Je me suis renseigné sur le modèle avant de me lancer notamment en parcourant divers forums dont celui ci et je savais que ce n’était pas la fiabilité d’un tdi 110, il faut dire que faire 70 000 en changeant un calorstat et un relais 109 difficile de faire plus économique. La passion a pris le pas sur la raison et après en avoir essayer une en janvier j’ai fermement décidé qu’il m’en fallait une.

 

Lors de l’achat le vendeur s’est montré très rassurant de nombreux frais avait été engagé sur la voiture démarreur crémaillère embrayage freinage et suspension ont été changé par ses soins.

Seulement voila la réalité est tout autre j’ai découvert un certains nombres de défauts et il est temps de se lancer dans les travaux avant que la situation ne s’aggrave d’où l’ouverture de ce sujet afin de pouvoir profiter de vos lumières si je n’arrivait pas à trouver mon bonheur parmi les nombreux sujets qui traitent du modèle. J’ai déjà effectué 5000 Km à son bord afin de me rassuré sur l’état de santé du moteur au cours desquels je n’ai pas remarqué de consommation d’eau ni d’huile ce qui est déjà un bon point de départ, aussi je réalise une moyenne de 6,2L/100Km à la pompe ce qui me paraît correcte.

 

Ce que j’ai déjà entrepris sur la voiture :

 

-j’ai remis les jantes paraboles d’origines en 16 pouces les pneus en 17 pouces c'est pas donné et puis j'aimais bien ce modèle de jante

 

-j’ai remplacé l’écran LCD du porte instrument, un grand moment de solitude lorsque j’ai cramé la moitié des pistes au dessoudage mais miraculeusement l’écran fonctionne, tout ça pour au final le laisser éteint la plupart du temps…

 

-lors du démontage du porte instrument j’ai retrouver un épais bout de scotch noir sur le voyant de l’airbag, (ha bah oui là au moins pas de soucis au contrôle technique…) n’étant pas fan de l’idée de rouler sans airbag conducteur j’ai remplacer la bague tournant derrière le volant qui était aussi la cause de coup de klaxon intempestif lorsque je tournait le volant.

 

Le gros chantier qui m’attend :

 

-le calorstat est bloqué ouvert la voiture ne chauffe plus maintenant que les températures ont chuté et je n’aime pas la faire rouler dans ces conditions j’ai peur de l’abimer d’avantage, elle n’est plus toute jeune.

 

-un turbo qui doit avoir besoin de décrasser j’ai un code erreur au vagcom qui me dit que la pression à l’admission est trop élevée. Si je la pousse dans les tours pendant plusieurs secondes je sens qu’elle arrête de pousser même si cela reste tout a fait utilisable je ne saurais quantifier la perte de puissance. J’ai eu ce phénomène avec la golf 4 et je me retrouvait clairement avec 30 chevaux, là c’est plus subtile.

 

-la distribution, à faire de toute façon pour remplacer le calorstat je ne sais pas de quand elle date, elle aurait été faite il y a 4 ans par l’avant dernier propriétaire ce qui ne m’inspire aucune confiance.

 

-Le viscocoupleur me décoiffe littéralement, lorsque je démarre voiture froide le ventilateur tourne direct et si je met la tête au dessus du moteur je sens bien le courant d’air généré. Je n’ai aucun point de repère concernant le fonctionnement normal de cet organe je n’en ai jamais vu avant cette voiture.

 

-et enfin roulement de tambour le morceaux qui va faire mal au porte feuille j’ai nommé la célèbre saga des poussoirs hydrauliques et arbres à cames un grand classique du modèle si j’ai bien suivi. Lorsque je démarre j’ai un magnifique bruit de claquement qui fini par s’estomper et en ouvrant le bouchon d’huile on peut apercevoir un linguet d’admission du cylindre 4 qui a décider de se mettre en gréve et à donc quitté son poste. J’imagine que les autre ne doivent pas être en bien meilleur état.

 

Je sais que ça va être un travail de longue haleine pour moi, je suis plutôt novice en mécanique automobile mais j’ai pas mal de temps a consacrer à ce projet et je vais être très motivé de pouvoir rouler de nouveau avec.

 

Voila je m’excuse auprès de ceux que j’aurais assommé avec mon pavé de texte, j’espère attaquer le démontage dans les jours qui viennent, j’aurais surement pas mal de questions qui arriveront au fur et à mesure.

[Dnij]

Bonjour et bienvenue à toi !

Elle a l'air encore bien fraîche dis donc, ça fait plaisir !

Ce que tu dois faire me rappelle pas mal ce que j'ai fait sur la mienne et pour l'histoire du ventilo à viscocoupleur, je confirme tes dires : ça souffle fort dès le démarrage et impossible de sentir une variation donc impossible de savoir s'il fonctionne bien ou pas...

Ça fait presque 2 ans que j'ai commencé la restau sur la mienne et j'en vois la fin : il me reste toutes les pièces d'usure des trains avant et arrière et nettoyage du circuit de sural.

Bon courage à toi et n'hésite pas à poser des questions !

[Golfman31]

Bienvenue

Elle a l'air bien sympa cette b5. 

Courage pour les travaux 

[sylva16]

Bien venu à toi.
Ton pavé n'est surtout pas indigeste car bien écrit, les idées claires et le ton agréable sans compter que ce que tu écris est intéressant.
Si l'on peut t'aider à l’avenir on le fera.
Bien à toi.

[audidriver]

Hello

 

Super présentation je trouve que cette couleur est une des plus belles sur la B5

 

Pour ton visco à ta place je ne me prendrais pas la tête. Il tourne vite d'accord le mien fait pareil et ça ne pose pas de souci. De toute façon si ton calorstat est neuf elle montera et restera à 90....

 

J'ai mon A4 depuis 10 ans le visco à toujours tourné très vite des le démarrage. Depuis 4 ans j'ai également une A6 en 5 cylindres et son visco tourne à la même vitesse des le lancement du moteur

 

Pour ton turbo c'est probablement la géométrie variable qui commence à se bloquer

 

Bon courage pour la distribution et les linguets!!

Modifié 1 octobre 2020 par audidriver

[Ange 91]

Salut et bienvenue à toi.

Elle a l'air super propre ta b5, bleu ming (LZ5L) si je me trompe pas. 

 

Super projet, la passion dépasse souvent l'entendement (c'est mon cas aussi, j'en ai deux )

 

Une chose m'alerte, "les linguets".

Avant de m'attaquer à celle que j'ai actuellement, j'avais acheté un 2,5 v6 tdi également qui démarrait pas faute de batterie. 

 

Arrivé chez moi, avec un pote ont met une batterie, l'auto démarre bruit bizarre et cale. Impossible de redémarrer, moteur bloqué. 

Après depose d'une des culasses (la droite ), des linguets se sont barrés dans le moteur. Résultat,  culasse hs avec soupapes et un piston. J'ai plus les photos, mais pas beau a voir.

Heureusement la propriétaire ma repris la voiture et remboursée sans faire d'histoire.

 

Tout ça pour dire que faut pas traîner pour les remplacer et pas rouler avec, sa peut te coûter un moteur ( se qui serait dommage vu l'état de l'auto).

 

Bon courage à toi. 

Modifié 3 octobre 2020 par Ange 91

[pal2106]

Bonjour à tous, et merci pour votre accueil.

Petit up après 1 mois déjà.

J'ai du repasser ma golf au contrôle technique pour avoir une voiture le temps des travaux ce qui à engendré d'autres travaux d'où cette absence de ma part.

J'ai ensuite enfin pu attaquer le démontage de ma B5 c'est beaucoup plus excitant en vrai que de regarder quelqu'un le faire sur YouTube.

Voici ou j'en suis arrivé hier soir :

 

Le démontage c'est passé sans encombres particulière si ce n'est quelques vis 6 pans foirées que les précédents propriétaires avait pris soin de remonter à coup d'embout XZN enfoncé au maillet.

Des traces de blanco sur les courroies me laissent aussi perplexe sur la qualité de la dernière distribution.

 

La soirée c'est terminée sur l'ouverture des cache culasses pour pouvoir enfin inspecter les poussoirs et arbres à cames et ce fut l'occasion d'une très bonne surprise. Je n'ai pas démonté tous ça pour rien.

J'étais à m'on insu l'utilisateur d'un puissant V6 18 soupapes.

Il me manque un linguet d'admission par cylindre et a chaque fois le même celui qui est situé le plus en bas.

 

 

Si je veux y voir du positif je me dit que l'usure est régulière puisque identique sur tous les cylindre.

Je vais continuer mon démontage en espérant ne pas avoir trop de mauvaises surprises. Bien sur si vous avez des conseils et des points à vérifier tant que tous est ouvert auxquels vous pensez je suis preneur.

 

 

[pal2106]

Hélas le chapitre des mauvaises surprise n'a pas tardé à s'ouvrir.

Après avoir vérifier le calage je me décide a tomber la distribution pour pouvoir sortir les arbres a cames.

Le dévissage du galet tendeur ne s'est pas passé comme prévu le filetage à disparu et a été remplacé par une sorte de patte grise qui a durci. Je me demande comment la distribution n'a pas lâché avant.

 

j'imagine qu'il va falloir soit me tourner vers la pose d'un filet rapporté (chose dont j'ignore la difficulté de réalisation) soit vers le remplacement du carter qui contient ce filetage mais cela m'a l'air d'être compliqué j'ai l'impression qu'il faut démonter les carter inférieur mais aussi sortir la poulie crantée du vilebrequin et sa vis qui je crois est serrée très fort.

 

[Ange 91]

Salut,

Je serais toi, je changerai se carter.

Vu le gras il doit y avoir un souci d'étanchéité ( d'une pierre deux coup).

Pour la vis de pignon de vilebrequin, tu mais une vitesse roues au sol et un bon levier pour décupler la force de ta clé.

Par contre il faut impérativement la remplacer. 

[Ange 91]

Le 29/10/2020 à 12:57, pal2106 a dit :

Bonjour à tous, et merci pour votre accueil.

Petit up après 1 mois déjà.

J'ai du repasser ma golf au contrôle technique pour avoir une voiture le temps des travaux ce qui à engendré d'autres travaux d'où cette absence de ma part.

J'ai ensuite enfin pu attaquer le démontage de ma B5 c'est beaucoup plus excitant en vrai que de regarder quelqu'un le faire sur YouTube.

Voici ou j'en suis arrivé hier soir :

 

Le démontage c'est passé sans encombres particulière si ce n'est quelques vis 6 pans foirées que les précédents propriétaires avait pris soin de remonter à coup d'embout XZN enfoncé au maillet.

Des traces de blanco sur les courroies me laissent aussi perplexe sur la qualité de la dernière distribution.

 

La soirée c'est terminée sur l'ouverture des cache culasses pour pouvoir enfin inspecter les poussoirs et arbres à cames et ce fut l'occasion d'une très bonne surprise. Je n'ai pas démonté tous ça pour rien.

J'étais à m'on insu l'utilisateur d'un puissant V6 18 soupapes.

Il me manque un linguet d'admission par cylindre et a chaque fois le même celui qui est situé le plus en bas.

 

 

Si je veux y voir du positif je me dit que l'usure est régulière puisque identique sur tous les cylindre.

Je vais continuer mon démontage en espérant ne pas avoir trop de mauvaises surprises. Bien sur si vous avez des conseils et des points à vérifier tant que tous est ouvert auxquels vous pensez je suis preneur.

 

 

Si il te manque des linguets, il y a de forte chance que se soit passé dans les cylindres. Regarde si ils sont pas bloqués dans la culasse (gros coup de bol) mais j'en doute. 

[remi_rco]

Pour ton filetage manquant, et au cas ou tu ne suivrais pas l'avis éclairé d'Ange91 (changement de carter), il est possible de mettre un filet rapporté (Hélicoïl). Il suffit d'avoir le filet, le taraud ascossié et le pose-hélicoïl.

Si c'est accessible, c'est faisable.

[pal2106]

bonsoir et merci de vos retours.

Pour le carter je pense me lancer dans son démontage j'ai bien pensé à la solution du filet rapporté mais je n'ai pas l'outillage. j'ai aussi peur de mal faire ce qui aurait des conséquences désastreuse en cas de casse de la distribution. Je serais plus serein de retrouver une pièce d'origine en bon état.

Pour la vis du vilebrequin je sais que je devrais la remplacer, je trouve du mapco ou du toptran qui ont un embout classique 6 pans j'aurais préféré retrouver une vis avec le style de celle d'origine.

Au pire si je ne retrouve pas la pièce ce sera plus simple de l'emmener à un pro une fois démonter.

Pour les linguet j'en vois plusieurs qui sont restés coincés vers les ressort de soupape je ferais l'inventaire quand j'aurais tout démonté. Vu qu'il va falloir que je tombe la carter d'huile je pense aussi en retrouver en bas.

[pal2106]

Bonsoir,

après le démontage de tout ce qui gêne (alternateur direction assistée et j'en passe) je me suis attaqué au démontage du carter supérieur.

Je sais qu'à un moment je devrais suspendre le moteur et retirer un support pour pouvoir le sortir mais avant j'aimerais juste le décoller pour sortir le carter avant avec les filetages manquant.

 

Elsawin m'indique 18 vis à déposer ce que j'ai fait ainsi que les vis qui lient le carter à l'arrière avec la boite.

mais quelque chose retient toujours le carter, j'arrive à le faire bouger un peu quand je tapote dessus mais seulement de quelques millimètres.

voici l'extrait Elsawin concernant la dépose dudit carter.

Je n'arrive pas a comprendre la ligne 3 "press dipstick guide tube out of sump" et la ligne 5 "Press sump off spring pins on cylinder block"

J'imagine que c'est ce qui me manque est ce que cela vous parle ?

 

Sinon à l'opposé du moteur coté culasse j'ai déposé mes arbres à cames et j'ai testé mes soupapes qui n'étaient pas commandés. Au moins une est grippée, y a t'il une solution magique qui me permettrait de la dégripper ou suis-je obliger de déculasser fasse à cette situation ?

 

Voila l'état d'avancement de mon chantier pour le moment

Modifié 4 novembre 2020 par pal2106
correction de fautes

[remi_rco]

Tu ne peux pas mettre Elsa en Français ?

 

Pour ta soupape, elle est bloquée ouverte ? si oui, elle est sans doute tordue (car elle a du accrocher) et dans ce cas, il faut déculasser pour la changer.

Si elle n'a pas touché (peu probable si elle est grippée), tu peux essayer de la faire descendre, en mettant du dégrippant ou du WD40, en espérant qu'elle se lubrifie suffisamment pour remonter, mais c'est du bricolage.

[pal2106]

Pour elsawin c'est une machine virtuelle sous windows XP dont je ne me souviens plus de l'origine douteuse, je viens de vérifier les seules langues disponibles sont anglais et allemand.

Pour ma soupape j'ai tapoté dessus elle est descendu de 3-4 mm mais elle n'est pas remonté les autre je les enfonces assez facilement en appuyant dessus avec un manche. Je suis d'accord que ce serais du bricolage et ce serais très embêtant si elle se grippe de nouveau par la suite. Déculasser me permettrait de tout bien nettoyer niveau admission la vanne egr a tardé à être supprimé sur ce moteur et j'ai une petite couche de goudron un peu partout. Et puis à ce qu'il parait c'est assez coton de réinstaller les linguet sur une culasse inclinée je gagnerai surement du temps à le faire sur établi.

Par contre si je déculasse est ce que je dois nécessairement passer par la case surfaçage ou c'est uniquement lorsque le joint de culasse lâche ?

[Ange 91]

Salut, 

Si ta soupape et bloquée, elle est forcément tordu. A ma connaissance une soupape ne grippe pas. 

 

Pour les culasses, un bon nettoyage du plant de joint devrait suffire. Bien regarde si il y a pas de rayures ou de trous d' oxydation. Il faut, tu t'en doute remplacé les joints de culasse. Je dit "les" car je ferais les deux, plus de taf mais c'est mieux.

[remi_rco]

Si ta culasse ne fuit pas, inutile de la surfacer. Comme le dit Guillaume (Bonn Anniv, au passage !), le nettoyage du plan de joint suffira.

[pal2106]

Ok merci pour ces retours rassurants.

Je suis d'accord pour faire les deux culasses si je dois en arriver là, je ne voudrais pas qu'une culasse soit jalouse de l'autre...

Pour la soupape grippée j'ai lu ça dans ce sujet 

https://forums.audipassion.com/topic/200551-arbres-à-cames-hs-a4-b5-25tdi-v6-afb/

Pour mon carter intermédiaire j'ai l'impression sur les vue éclatées qu'il y a des goupille de centrage et que ce doit être elle qui me le maintienne en place je vais devoir tirer dessus bien droit vers le sol pour le décrocher.

 

[pal2106]

Bonsoir,

Je viens de changer de stratégie quand a cette voiture et au frais à effectuer sur ce moteur.

J'ai trouvé un moteur de 160 000 km pour un prix qui me semblait correct.

J'ai levé les caches culbuteur et les arbres a cames sont quasi neufs (je ne sens rien à l'ongle), tous les linguet sont aussi en place bien qu'un peu creusé et les poussoir durs lorsque j’essaie d'appuyer dessus.

 

Problème c'est un AYM au lieu de AKN.

Je suis parti du principe que la base mécanique est la même et que seul l'injection change.

Il me semble que sur ces modèles la pompe d'injection doit être appareillé avec le calculateur moteur. Vu que mon calculateur est d'une ancienne génération j'imagine que cette association me sera impossible.

Je compte donc remettre ma pompe AKN sur ce moteur et remonté le tout dans la voiture, je me dis aussi que je devrais retrouver les 150 chevaux d'origine et non 155 histoire d'être en règle.

 

Je fais donc appel à vos lumières

Ai je besoin aussi de faire l'échange des injecteurs?

Y a t'il un point qui rendrais mon projet caduque (différence de fixation de boite...) ?

[pal2106]

Bonsoir,

ces 3 semaines ont été laborieuse mais je suis finalement parvenu à faire l'échange des moteurs.

Donc pour résumé il est possible d'échanger un AKN par un AYM en conservant l'injection (pompe et injecteur) de l'AKN.

J'ai fini de remonter le tout ce matin et j'ai fait un parcours de test d'environ 30 KM

J'ai remarqué quelques petites différence entre les deux montes.

 

Le collecteur d'admission est plus gros sur l'AYM j'ai conservé celui de l'AKN qui s'est parfaitement fixé au même emplacements.

 

Les caches de la distribution sont très légèrement différent impossible de faire un mix entre les deux moteurs j'ai conservé les caches de l'AYM.

 

Le reniflard d'huile du AYM est selon moi une version corrigé comme sur les AKE pas de colmatage a priori ce qui n'avait pas empêcher le moteur de perdre de l'huile à en juger par les traces en dessous des caches culbuteurs.

 

La vis de purge sur le conduit en sorti de calorstat n'est pas présente sur L'AYM. La purge s'est effectué sans problème.

 

La différence la plus gênante que j'ai rencontré est la pompe à vide situé en bout d'arbre à cames. Elle est plus grosse sur L'AYM, les fixation sont légèrement différentes, je pense que lors de la prochaine distribution il me sera difficile de la déposer pour piger l'arbre à came. Aussi son tuyaux en sorti n'est pas orienté pareil que sur L'AKN. Le flexible en sorti de pompe passe donc plus près de la descente d'échappement il faut que je surveille ce point à l'avenir.

 

Sinon après test je pense avoir résolu mon problème de mode dégradé en nettoyant le turbo elle pousse bien dans les tours. Le viscocoupleur que j'ai récupéré avec le nouveau moteur tourne beaucoup moins vite au démarrage je ne suis plus décoiffé si j'ouvre le capot ou peux être est ce dû à la chute des températures extérieures.

 

Voila j’espère pouvoir un peu profiter de la voiture avant la prochaine séance de mécanique.

[pal2106]

Bonjour a tous,

petit retour sur cette année qui s'est écoulée au volant de cette belle voiture et quelques question concernant mes soucis actuels.

Moteur changé il y a environ 20 000 km et un vrai plaisir de la conduire entre deux sources d'inquiétudes.

 

Lors d'une accelération franche en première pour une insertion dans un rond point, donc avec un régime moteur qui est rapidement monté vers 3500 tours je me suis retrouvé avec un cylindre en moins. Grosse vibration au ralenti avec oscillation de l'aiguille, fumée surement une mauvaise combustion du cylindre en question, après avoir attendu environ deux minute au ralenti sur le bord de la route le problème a disparu. j'hésite entre une soupape qui se serait mal refermée ou un injecteur.

J'entends parfois un clic clic coté droit qui n'est pas coté gauche je pense avoir un poussoir hydraulique de fatigué

Par temps froid le matin elle a tendance a fumer bleue gris, j'ai vérifier au vcds la régulation d'avance à l'injection s'opère bien, je suppose que les injecteurs sont un peu fatigués ou que les compressions laissent un peu à désirer.

 

Lors de ma dernière vidange j'ai remarqué une trace rectiligne de graisse sur la protection moteur et après recherche elle a été projetée du soufflet de cardan coté boite. j'en profite pour regarder les autre soufflet et constate que ceux coté roues ont été réparé à la pâte a joint bleu ce qui n'a pas tenu (vive les mécanos précédent...).

J'ai décider de déposer les deux cardans pour les refaire, après dépose j'ai constaté du jeu dans 3 des 4 articulations il m'a paru plus sache et quasiment aussi économique de partir sur du neuf.

J'ai donc commandé deux cardans neuf de marque SKF sur laquelle j'avais un bon a priori.

Pour le cardans gauche j'ai commandé la reference VKJC 5444.

Pour le cardan droit j'ai commandé la référence VKJC 4879.

Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien des bonnes références ? Pour rappel V6 tdi AKN boite manuelle DQS de 2000.

 

Si je pose la question c'est qu'après avoir changé les cardans et les roulement de roues au passage, je me suis retrouvé en rade a 500m de chez moi jeudi soir, j'ai fini d'arriver en tirant la belle avec un tracteur et une corde, glorieuse traversée du village...

Je me voyais déjà avoir écrasé la boite au vu de la totale perte de motricité et du bruit pas franchement rassurant que j'avais pus entendre. Après avoir mis la voiture sur cric voici ce que j'ai pus constaté coté gauche.

 

Le joli cardan tous neuf s'est clairement déboité au niveau de la roue d’où mon questionnement sur la référence, aussi y a t'il une subtilité lors d'un montage de cardan que j'aurais pus raté hormis le fait de le boulonner à chaque extrémité ?

 

Au plaisir de vous lire et bonne fêtes à tous.

 

[sylva16]

Salut Pierre-Alexandre,

Pour ce qui est de ton cardan, il y a de fortes chances que tu l’aies mal monté.

Ceci m’est arrivé aussi, en montagne et j’arrivais à rentrer les cannelures par un brusque coup de volant à droite puisque c.était mon cardan avant droit qui se déboîtait.

Il faut bien s’assurer que le coup de maillet ait bien fait passer l’encoche sur la grosse « agrafe ». C’est elle qui maintient plaqué le cardan contre une butée élastique posée sur à l’arbre de transmission.

Bien à toi.

 

 

[pal2106]

Salut Sylva et merci pour ton retour.

Pour ce qui est de ce coup de maillet et de cette agraffe est ce que tu parle de l'anneau qui se situe au bout de l'arbre coté roue dans une gorge et qui doit traverser la tête articulée du cardan. rep 12 sur l'éclaté suivant

https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2000-223/4/407-407020/#1

Voici comment j'ai retrouvé mon cardan que je viens d e démonter.

On voit que cette anneau a reculé et n'est pas dans sa gorge ce qui je suppose est à l'origine de mon problème à moins que sa sortie ne soit une conséquence du déboitement.

Pour rappel j'ai acheté le cardan complet déjà assemblé pour ne pas avoir à me soucier de ce genre d'erreur je n'aurais sans doute mieux fait de faire l'assemblage moi même.

 

 

[sylva16]

Salut Pierre-Alexandre,

 

Mille excuses pour le retard apporté à ma réponse mais j'étais sur autoroute et suis rentré at home après un long périple.

 

C'est exactement çà. L'anneau de sureté devrait être dans la gorge de l'arbre de transmission. Il n’est pas normal qu’il soit placé comme sur ta photo.

C'est bien l'origine du problème l’arbre n’est plus solidaire du cardan.

 

Je comprends et ta déception et ce que tu ressens car, moi aussi, j'ai bien failli rester en rade dans une route de montagne, la nuit et déserte.

Chaque fois que je tournais à gauche l'arbre de transmission se désolidarisait du cardan avec le moteur qui tournait dans le vide.
Il me fallait attendre que virage suivant qui tourne à droite pour remettre un coup de volant histoire de remettre les canules de l'arbre de transmission dans celles du cardan.

Je ne te raconte pas le stress, la nuit en montagne ou personne ne passe.

Lorsque je n'avais pas assez de vitesse pour aborder le virage suivant, il me fallait reculer et revenir au virage à droite pour remettre l'arbre dans les canules du cardan puis prendre de la vitesse pour passer...

 

C'est le genre de panne (çà m'est arrivé deux fois. Je ne te raconte pas la seconde expérience !) qui vous stress à chaque changement de cardan.

 

Ceci n'a rien à voir avec ton cardan livré complet (SKF est excellent d'autant qu'il est pré-graissé et explique pourquoi SKF ne met pas le sachet de graisse habituel car pré-graissé, la graisse est présente là où on ne peut la mettre), puisque le problème est lié à son emboitement dans l'arbre de transmission. Le problème vient de l'anneau de sécurité en forme d'agrafe.

 

Voici le tuto de  Fourbe, explicite qui met l'accent sur la mise en place de ce fameux "anneau de sureté" (12) appelé aussi circlip (importance de sa fonction et de sa qualité).

 

 

Autrement dit,  le cardan complet déjà assemblé n'y est pour rien dans ce type de panne.

 

Il faut changer "l'anneau de sureté" (12) et faire en sorte, en tapant sur le cardan avec un maillet lourd, qu'il rentre dans la gorge intérieure du cardan.

Si on ne remplace pas cet anneau de sureté (sorte de grosse agrafe) il faut faire en sorte de le reformer afin qu'il puisse rentrer "en extension" dans la gorge intérieure du cardan.

 

La photo, ci-dessous, donne les pièces 9 ( rondelle élastique  - sorte de rondelle conique) et 11 qui est la bague d'appui qui exercent une force longitudinale qui plaque l'anneau de sureté dans la gorge intérieur du cardan.

L'anneau de sécurité 9A, situé  derrière la rondelle élastique n'est pas visible sur la photo :

 

 

Autrement dit, ce qui nous est arrivé est simple à comprendre, l'anneau de sureté ne s'est pas enfiché ou clipsé dans la gorge du cardan sans doute dû au fait que l'anneau de sécurité était trop "expansé" (voir ci-dessous).

 

Fort de ces observations, il est possible de reformer cet anneau "agrafe" de sécurité afin qu'il se clipse bien dans le cardan.

Pour ce faire, il doit, une fois posé, être capable de ressortir (dépassement) de sa rainure, d'une valeur un peu supérieure à la profondeur de la gorge réceptrice du cardan, après l'avoir comprimé avec une pince.
Toutefois, il ne doit pas trop dépasser sous peine de ne pouvoir rentrer dans l'alésage du cardan afin qu'il puisse se clipser dans sa gorge

Il ne doit pas trop sortir sinon il ne rentre pas dans le cardan.

La rondelle élastique (forme d’entonnoir évasé) évite tout jeu longitudinal en plaquant la bague d'appui contre la partie fixe du cardan (cf. RTA où le dessin est explicite.

 

Voici, somme toute ce que je sais sur le sujet et puis t'asurer que, dernièrement, ayant changer mon cardan droit, j'ai fais très, mais alors, très attention à bien faire.

 

J'espère que mes explications ne sont pas absconses.

 

Bien à toi.

Modifié 27 décembre 2021 par sylva16
Afinement texte

[pal2106]

Salut Sylva,

Est bien quelle réponse je n'en espérait pas tant.

Je n'aurais pas voulu être a ta place sur cette route de montagne. moi le cardan ayant tourner déboité j'ai bien peur que les cannelure ne soit HS du coté de la tête j'ai retrouvé les cannelures pleine de limailles.

 

J'ai peur de m'être mal exprimé. Je dis avoir changer le cardan complet c'est un abus de langage. J'ai en fait changé l'arbre de transmission complet car le mien avait du jeu au niveau de la boite (tripode) et au niveau de la roue (cardan).

Pour illustrer mes propos voici une photo de la pièce que j'ai acheté.

et justement j'ai pris cet ensemble complet pour ne pas avoir a assembler les soufflet et la tête de cardan d'autant plus que les deux kits de réparation coutent presque aussi cher que le cardan complet.

Après peu être ai je déboité la tête malencontreusement lors de l’installation de l'arbre mais il me semblait qu'il fallait un effort conséquent. Sur les vidéo de remplacement de la tête il utilisent la vis centrale pour chasser l'arbre je testerais sur le nouveau cardan pour voir si en tirant à la main j'arrive à le déboiter.

 

En attendant je vais tenter de me faire rembourser le premier arbre sans trop y croire vu que l’installation n'a pas été faite par un professionnel.

 

Encore merci pour ton partage d'expérience.

[sylva16]

Salut Pierre-Alexandre,

De rien.
Je comprends mieux à présent.

Il faut bien vérifier que le cardan soit solidement clipsé à l'arbre de transmission avant de le monter.

Pour tes cannelures elles ne peuvent être usées qu'en bout  une fois bien emboitées (mâle et femelle) le montage reste solide. Si bavures les supprimer à la lime.

A mon avis, tu peux réparer çà.

 

Bon remontage en veillant bien à reformer correctement l'anneau de sécurité ou clips.

 

Bien à toi.

 

Nb : Pour ton moteur, j'ai eu les mêmes symptômes que toi avec ma dauphine (57 ans déjà ). C'était le siège de soupape qui s'était déserti de la culasse.

De temps en temps il se remettait en place tout allait bien un temps mais à chaud, le siège de soupape se remettait de travers et je retournais sur trois pattes.

En conclusion, je dus changer de culasse.

 

Modifié 28 décembre 2021 par sylva16

[pal2106]

Salut,

Au final j'ai remonté un nouveau cardan neuf de la même référence et après 1000 KM sans soucis je pense bien que le premier cardan avait un défaut.

 

Je viens d'avoir une nouvelle tuile ce matin après 50 mètres voyant de batterie allumé plus de charge.

De mémoire mon alternateur avait pris une bonne douche d'huile (vive le V6 et ses joint de cache culbuteur) je pense donc qu'il est HS et puis 355 000 tout de même.

Par contre un doute subsiste si j'accélère a environ 2500 tours et que je laisse le régime chuter au ralenti je récupère la charge le temps de la décélération du moteur (l'aiguille de voltage remonte brièvement l'écran LCD devient plus lumineux et le voyant batterie s'éteint) Est ce que cela peux venir d'autre part que l'alternateur y a t'il une sorte de pilotage externe ? Au démarrage il mettait toujours deux ou trois secondes avant de charger.

 

Dans un sujet qui n'a rien à voir j'ai ouvert par curiosité ma pompe VP44 d'origine HS pour voir comment cette bête était foutu et je me retrouve avec des pièces grippées à l'intérieur par une espèce de colle marron qui c'est déposée un peu partout un genre de caramel quelqu'un sait ce que c'est ?

[sylva16]

Salut Pierre-Alexandre,

 

Peu d'alternateurs d'origine arrivent à 355 000 Km.
Je pense qu'il faut privilégier l'usure tant des charbons que du collecteur cuivre.
Tout est réparable mais il y a du travail (faire tourner un nouveau collecteur en cuivre est possible mais le remontage demandes des soudures).

Ici, le collecteur est creusé par l'usure (flèches) :

 

A cela s'ajoute l'usure des charbons qui plaquent mal au fonds des gorges => mauvais contact et peut expliquer pourquoi tu récupères la charge le temps de la décélération du moteur.

 

Voici l'état des charbons sur le mien :

 

 

...mais le support plastique n'est pas démontable (flèche) :

 

 

Ayant besoin de remonter rapidement la voiture, je n'ai pas pris le risque de "casser" ce fichu couvercle indémontable mais il me faudra le faire un jour car je ne pense pas que cet ensemble support/charbons se vende.

 

Par contre, bon point, l'intervention charbons sur l'alternateur se fait sans sa dépose.

 

Enfin pour la dépose de l'alternateur, il faut mettre en position de maintenance et avoir "l'outil" idoine :

 

 

Pas la peine d'acheter le coffret complet d'autant que je me demande si Facom ne vend pas cet outil seul sans le coffret, en tant que pièce de rechange, ce qui serait intéressant car la qualité est au RDV.

 

Voici la forme qui convient pour mon alternateur (voir les deux flèches). Il faut compter le nombre de dents, ce que je ne pouvais faire à l'époque et ce qui m'a fait acheter le coffret complet pour être sûr.

 

 

Une fois qu'on a compris tout çà, on peut acheter l'équivalent du DM.APR-CS ailleurs mais chez des fabricants dont l'acier des outil est sérieux car j'ai souvent lu que le bas de gamme foirait rapidement au point, parfois de ne pas pouvoir resserrer.

 

Enfin, il faut aussi changer la poulie débrayable c'est plus sûr après 3 555 000 km.

 

Pour ton dépôt caramel, ce ne peut être que ce qui circulait dans ta pompe qui a séché (gasoil). Si autre chose y circulait (saletées) => problème.

 

Bien à toi.

 

Modifié 19 janvier 2022 par sylva16
Correction fautes d'hortographe

[pal2106]

Salut Sylva,

Tout d'abord je te remercie une fois de plus d'avoir pris le temps de me répondre et de manière aussi détaillé.

 

Je viens de démonter mon alternateur et voici mon retour par rapport au différent point que tu viens d'évoquer.

Tout d'abord tu viens de m'apprendre qu'il y avait des charbons dans un alternateur qui donc finira toujours par s'user et oui 355 000 c'est déjà pas mal je ne vais pas crier au scandale. Tu as vu juste je pense grâce a ton image j'ai démonté le mien dont la conception diffère légèrement mais j'ai aussi trouvé un collecteur très fatigué et des charbons un peu court à mon goût.

Il manque un bon mm sur le rayon la ou porte le premier charbon.

Lorsque je fait tourner l'alternateur à la main et que je tend l'oreille j’entends un bruit qui me laisse penser à des roulement fatigués je pense qu'il a grandement mérité sa retraite.

Pour ce qui est de la poulie débrayable je n'en ai pas elle est fixe est ce une bidouille des anciens proprio ou une spécificité du V6 je vais tenter de trouver sur 7Zap.

Je dois maintenant me mettre en quête d'une pièce de rechange. J'ai récupéré il y a peu une donneuse je vais démonter son alternateur et regarder son collecteur pour juger de l'usure. Je pense que ce critère de sélection me servira plus d'une fois à l'avenir.

 

 

Modifié 19 janvier 2022 par pal2106
doublon photo

[sylva16]

Salut Pierre-Alexandre,

 

Ton alternateur est un Valéo => différent/au Bosch.

La poulie débrayable a pour but de  lisser les à-coups entre vilebrequin et alternateur.

1 - Sur un quatre cylindres, lorsqu'un cylindre est en combustion/détente, les trois autres offrent une résistance conséquente (notamment celui qui est est en compression- acyclisme),  ce qui est moindre sur un six cylindres et encore moindre     sur un huit cylindres avec son feulement ...

2 - La poulie libre de l'alternateur supprime tout simplement ces à-coups et débraye l'alternateur instantanément => préservation des roulements mais aussi de la courroie d'accessoires.

      De plus, il faut savoir qu'en cas de fortes décélérations, l'inertie de l'alternateur en raison de l’énergie cinétique (E = 1/2 mV²) engendre de fortes contraintes sur la courroie et donc sur les roulements des poulies.

      Ceci explique pourquoi, lorsque que tu as décéléré, l'axe de rotation du rotor ayant subi un déplacement angulaire latéral, autorisé par le jeu des roulements, tes charbons ont été appuyés sur leur collecteur...

    

Si une poulie débrayable est moins utile sur un V6 moins acyclique qu'un quatre cylindres, sur un V6, la poulie débrayable a son utilité dans le cas de fortes décélérations pour éviter la fatigue des roulements de ton alternateur, des charbons et de ta courroie accessoires !

La question est de savoir s'il est possible de monter un poulie débrayable à la place d'une fixe ?

 

Dans un autre ordre d'idée, pour tes remerciements, sache que c'est réciproque, la preuve, ta photo, ci-dessous qui m'apprend quelque chose :

 

Je vois que l'on a déjà changé les charbons de ton alternateur.
J'en veux pour preuve le "pâté" de plastic fondu (flèche jaune) destiné à réparer le chapeau d'origine qui, comme le mien à dû être cassé pour remettre un charbon neuf.
Ceci veut dire, aussi, que le collecteur est plus usé puisqu'il a usé deux jeux de charbons :

 

 

L'idée est bonne et je la retiens et ferais une découpe propre à la "Dremel" à l'endroit de la flèche jaune pour changer les charbons et reconstituer la structure :

 

 

Ensuite, je remettrai un collecteur en cuivre neuf et changerai les roulements.

Ainsi, l’alternateur d'origine sera remis à neuf de chez neuf pour quelques € => il ne faut jamais jeter un alternateur d'origine. il sont plus solides que les alternateurs d'échange standard (320 000 km contre 120 000 km).

 

Enfin, pour répondre à ta question concernant la présence de charbons sur un alternateur, il faut savoir que ces derniers ont pour rôle d’exciter le rotor (lorsque tu mets le contact, tu fais passer un courant d’excitation dans le rotor).

Lorsque le moteur tourne, le stator ainsi excité, fournit le champ magnétique nécessaire au fonctionnement de l'alternateur :

 

 

Si l'on veut un alternateur sans charbon, ni rotor il faudrait remplacer le rotor par un aimant mais la puissance de l'alternateur serait faible.

 

Bien à toi.

Modifié 21 janvier 2022 par sylva16
Rajout photos + affinage

[pal2106]

Salut Sylva,

d'après 7zap c'est bien la bonne référence d’alternateur que je possède et donc sans poulie débrayable d'origine.

Pour le rôle de la poulie débrayable j'ai pus constater sur la golf de ma mère 2.0L tdi 140 son efficacité. En effet la sienne était morte bloqué en prise permanente et la courroie d’accessoire vibrait énormément au ralenti occasionnant un bruit peu rassurant. Depuis son remplacement la voiture est redevenu silencieuse.

J'ai regarder aujourd'hui une video YouTube très instructive sur la réparation d'un alternateur valeo

https://www.youtube.com/watch?v=7mRZPjsKVPs

On y voit a 7min20 le même bouchon plastique fondu je pense que c'est la monte d'origine.

Sur la même chaine la personne explique la procédure pour un alternateur bosch.

Fort de ce tutoriel je me suis mis en quête de démonter mon alternateur la réparation me semble à ma portée. Car moi aussi j'aimerai conserver quelques pièces d'origine.

 

 

 

 

[sylva16]

Salut Pierre-Alexandre,

 

Merci pour la vidéo.

Effectivement, le même bouchon se trouve sur les soudures.

Il semble être en silicone et, au final, ce n'est pas une butée mécanique comme je le supposait mais il sert d'isolant.

Je retire donc ce que j'ai écrit puisque rien ne me permet d'affirmer que les charbons fussent changés.

 

Comme tu as pu t'en rendre compte, le travail n'est pas compliqué et il suffit d'être soigneux et ne pas avoir deux mains gauches pour restaurer un alternateur et repartir pour 320 000 km  et c'est surtout une cause de panne en moins.

L'avantage, dans cette maintenance, est de pouvoir conserver l'alternateur d'origine plus solide, à tous points de vue, y compris le bobinage, que les alternateurs standards.

Comme ton collecteur montre des signes d'usure, je suppose que tu vas le changer.

J'ai trouvé ce site https://www.condensateur-web.fr/bague-collectrice-d-alternateur-collecteur-d-alternateur-C256.html  qui devrait résoudre ce problème car à ce prix, on n'a pas d'excuse, si l'on est un tant soit peut habile de ses mains, pour refuser l'échange standard. Avec la différence de prix, on peut investir dans de bons outils.

 

Bonne continuation.

 

Modifié 21 janvier 2022 par sylva16
Lien

[pal2106]

Merci pour le lien j'avais trouvé ce même site hier soir et j'ai commandé les balais et le collecteur. j'ai aussi commandé 2 roulements neufs.

Par contre il semblerait que je me soit un peu emballé certes les charbons sont usées mais il semblerait que je n'ai pas de chance et que ma panne provienne du rotor je trouve une résistance infini entre les deux bagues.

J'ai le maigre espoir que la discontinuité soit liée à la jonction avec le collecteur ce qui me permettrait d'y remédier lors du changement.

Au pire je me servirait des pièces sur un autre alternateur elle semblent communes à beaucoup d'entre eux chez Valeo.

J'ai testé le pont de diode et il m'as l'air ok.

 

Je donnerais des nouvelles lorsque j'aurais avancé.

 

cela n'as pas été long j'ai réussi a tester la continuité du rotor après les bagues et malheureusement c'est dans son bobinage que se trouve la coupure donc rotor HS.

 

Modifié 21 janvier 2022 par pal2106
test effectué

[sylva16]

Salut Pierre Alexandre,

 

Si la coupure est dans le bobinage, le rotor est HS mais il est toujours possible de le faire rembobiner à neuf. Dans une ZI, il existe toujours une entreprise qui fait çà.

Il faudra comparer les coûts entre un rembobinage et un rotor neuf lequel aura l'avantage d'être fin prêt au montage.
A étudier donc.
Bien à toi.

Modifié 21 janvier 2022 par sylva16

[pal2106]

Salut,

petit retour d'expérience suite à la réparation de mon alternateur.

J'ai changé les charbons du régulateur en suivant l'exemple de la vidéo cité plus haut.

J'ai changé également les roulements.

J'ai acheté un rotor d'une marque low cost AS-PL qui est une copie du valéo d'origine.

Une fois le tout remonté mon alternateur charge.

 

MAIS

 

J'ai gagné au passage un rossignol.

Lorsque l'alternateur se met a charger (ce qui est visible au tableau de bord j'ai l'aiguille de la tension) un sifflement bien prononcé se fait entendre.

Si j’appuie très légèrement sur la capot plastique à arrière de l'alternateur le bruit disparait ce qui  me ferait penser à une vibration donc pas très grave.

A chaud le bruit disparait ou du moins s’atténue fortement.

Je ne sais pas trop quoi en penser, vu qu'il disparaît assez facilement je me dit que ce ne doit pas être très grave mais ma voiture fait un bruit vraiment pas terrible au ralenti ça fait un peu misère.

Je vais rouler quelque jours comme ça et je redémontrai si le bruit persiste pour investiguer.

[sylva16]

Salut Pierre-Alexandre,

 

Mille excuses mais j'ai des problèmes d'édition. J'attends des heures pour avoir la main et explique mon msg en blanc.

Il serait bon que tu puisses écouter au cul de l'alternateur, à l'aide d'un auto scoop ou d'un tournevis, ses bruits en rotation.
Tu vas t'en prendre plein les oreilles avec le bruit des charbon mais on est en mesure de discriminer une pluralité de bruits.

Ceci écrit, il eut été bon de savoir si ton rotor de marque low cost AS-PL est une bonne copie, des cotes, du valéo d'origine car le bruit peut venir de là et du motage des roulements.

Bien à toi.

 

Modifié 31 janvier 2022 par sylva16
Impossible d'avoir la main. lenteur du site