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Tuto : Remplacement des courroies sur 3.0 TDI


macgran73
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Bonjour à tous,

 

Avant de partir pour les vacances ;-) je voulais remplacer les courroies sur mon 3.0 TDI, histoire d'être certain qu'elles ne me jouent pas de tour sachant que mon A5 à 180000km et que les courroies sont d'origine.

 

J'ai lu tellement de choses sur ces courroies sur les différents forums qu'une clarification semble s'imposer...

 

Sur les 3.0 TDI, la distribution (c'est à dire la synchronisation entre le vilebrequin et les arbres à cames + entrainement pompe à huile) se fait pas 4 chaînes indépendantes qui se situent à l'arrière du moteur:

 

13_6.jpg

 

Ces châines sont normalement à vie du moteur et ne sont pas à remplacer. Certains 3.0 ont cependant des problèmes de tendeurs....

 

Les courroies (remplacement préconisé tous les 120000km) sont de type :

 

La première permet d'entraîner la pompe Haute Pression carburant pour mettre en pression les commonrails. Il s'agit d'une courroie crantée entre un des Arbre à came (AAC) du demi-moteur gaucheet la pompe HP :

 

62.jpg

 

 

La seconde courroie est une courroie multipistes (6 pistes) non crantée qui permet d'entraîner :

- La pompe à eau (4)

- L'alternateur (1)

- Le compresseur de clim (7)

- La pompe de direction assisstée (6)

Elle est entraînée par la poulie damper du vilbrequin (9)

Elle comporte un tendeur hydraulique (8)

ATTENTION : Elle comporte 2 ou 3 galets enrouleurs selon les modèles :

- Si 2 galets enrouleurs, la courroie a une longueur de 2460mm

- Si 3 galets enrouleurs, la courroie a une longueur de 2500mm

 

71_1.jpg

 

Je tiens à clarifier quelques points avant de commencer. Contrairement à ce qu'on peut lire sur certains posts :

 

- Il n'est pas nécessaire de démonter la face avant du véhicule pour changer ces courroies (du moins sur chassis B8) ! Certes il n'y a pas beaucoup de place mais le fait de démonter la face avant prend beaucoup de temps et n'est pas jusrifié : et pourtant j'ai également remplacé tous les galets et tendeurs sans aucun souci.

 

- Il n'y a pas besoin de faire de repérage et/ou de calage pour la courroie crantée, en effet la pompe haute pression n'a pas besoin de synchronisation.

 

- il n'y a pas besoin de retirer la poulie de l'AAC pour retirer la courroie crantée. ELSA indique dans la procédure de retirer la poulie AAC : c'est absolument inutile et tout se fait très bien sans la déposer.

 

Donc pour commencer, le matériel nécessaire :

 

- Prévoir un jeu complet de Torx, jusqu'au T60 (galet tendeur de courroie d'accessoire) avec des embouts aussi courts que possible: peu de jeu entre les poulies et le radiateur...

- Prévoir également un jeu complet d'embouts 12 pans (galets enrouleurs)

- Un jeu de clés BTR (Allen)

- Tournevis

- Un petit mlrroir : très utile...

- Un embout aimanté

- un cliquet et des douilles

- un kit courroie crantée (SKF VKMA 01332) dispo sur Osc*ro

- un kit courroie accessoires (dispo sur Osc*ro) :

. K066PK2500 (Gates) si 3 galets sur votre courroie

. K066PK2460 (Gates) si 2 galets sur votre courroie

 

0.jpg

 

On va donc pouvoir commencer :

 

Tout d'abord retirer le cache sous le moteur (seulement 1 ci dessous) après avoir mis l'auto sur cale ou sur un pont (Embouts TORX) :

 

01.jpg

 

Ensuite retirer le cache sur le dessus du moulin :

 

1_45.jpg

 

et demonter le conduit d'admission en dévissant les TORX:

 

14_3.jpg

 

Retirer les conduits HP avec clés plates de 17 et 19 :

 

31.jpg

 

On peu ensuite retirer le conduit d'admission, laissant alors apparâitre les volets de tubulures et leur état... calaminé... un peu mieux que sur mon ASB remarquez...

 

4_4.jpg

 

5_4.jpg

 

On marque ensuite les courroies (sens de rotation au cas où les nouvelles n'iraient pas et où on soit obligé de les remettre... : remonter une courroie usagée "à l'envers" entrainerait sa destruction) :

 

6_5.jpg

 

On peut ensuite retirer completement le cache plastique de la courroie crantée en retirant les clips :

 

61.jpg

 

Il suffit ensuite de retirer le galet tendeur avec une clé de 12 et une BTR pour pouvoir retirer la courroie usagée :

 

62.jpg

 

On remet ensuite la nouvelle courroie et le nouveau galet (attention le galet a une "patte" qui doit entrer dans un logement). Et maintenant on peut tendre correctement la courroie à l'aide du galet. Il faut que l'encoche sur le galet soit aligné avec le "notch":

 

63.jpg

 

Ajuster la bonne tension en serrant/desserant le boulon et en reglant l'orientation de l'encoche avec la BTR. Serrer avec la clé de 13 une fois aligné.

 

Ensuite faire un tour de vilbrequin (pour ma part j'ai laisser une seule roue de l'A5 en l'air que je tourne pour actionner le vilbrequin). ATTENTION DE NE PAS FAIRE TOURNER LE VILBREQUIN A L'ENVERS : RISQUE de DECALAGE DES CHAINES DE DISTRIBUTION !). Une fois le tour réalisé, contrôler l'alignement :

 

7.jpg

 

Si l'alignement ergot/notch est toujours bon c'est gagné, sinon reprendre la procédure de tension de la courroie.

 

Ca y est première courroie remplacée: on peut se boire une bière pour se donner du courage ! :ripeer:

 

On passe maintenant à la courroie d'accessoires :

 

LIbérer le galet tendeur hydraulique avec le torx T60 et retirer la courroie de la poulie de pompe à eau :

 

8_3.jpg

 

En cas de remplacement du kit complet, démonter les 2 boulons du tendeur et le remplacer :

 

81.jpg

 

Retirer également les galets enrouleurs si remplacés :

 

9_4.jpg

 

ATTENTION , le boulon pour démonter les enrouleurs et sous un cache plastique, je me suis fait un petit outil avec un vieux tournevis pour pouvoir virer ces caches... Dans mon cas les 2 enrouleurs avaient les roulements morts !!!!!

 

Et voilà,on peut maintenant remettre la courroie en la passant dans l'ordre suivant :

- Poulie d'alternateur

- Galet enrouleur

- Pompe à eau

- DA et clim

et en terminant pas le vilbrequin et le tendeur.

 

C'est mieux d'être deux pour finaliser la pose de la courroie... un qui maintien le tendeur détendu et l'autre qui passe sur les poulies... ça va très vite dans ce cas !

 

Bien faire attention à ce que la courroie soit centrée sur toutes les poulies.

 

Remonter les caches et la pipe d'admission.

 

Et voilà, on peut démarrer et constater :

 

12_5.jpg

 

 

Niveau temps ça prend à peu près 2h/2h30 avec la bière ;-)

 

Compter 200€ de pièces si kits complets.

 

@+

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:bien:

Pour la courroie d accessoire c est un tendeur automatique?

Sur le 3.2 il y a aucune préconisation pour cette courroie

Modifié par kilivinci
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Tendeur automatique oui pour la courroie d'accessoire : aucun réglage.

 

J'ai décidé de changer tout ça car j'avais un ronronnement dans le moteur depuis le début, qu'apparament personne n'entendait.... et c'était bien lié aux roulements des enrouleurs qui étaient complètement secs ! Sinon la courroie était encore en bon état malgrès les 185000km donc pas de raison de la changer si pas de craquelures ou déchirures je pense.

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Super tuto, merci beaucoup! Ça donne envie de le faire et rassure quand on voit le prix Audi...

 

Par contre, comment être sur de faire tourner le vilebrequin dans le bon sens ?

 

Merci encore.

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Salut,

 

Eh bien tu ne leves qu'une roue et tu la tourne dans le sens "de la marche" avec un rapport de marche avant engagé (par exemple la 3ème).

 

Tu peux aussi mettre un outil sur la poulie damper du moteur et le tourner dans le sens horaire mais faut un outil special je crois

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LOL ;-) Si c'est une DSG c'est pas un problème ;-) sinon j'ai bien peur que le seul moyen soit l'outil du vilbrequin

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Merci. Quand on pense aux 985€ que prennent Audi par chez nous pour faire : ça motive le faire... :reflexion:

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Simplement à vérifier qu'on a la courroie bien tendue et qu'on a pas 1 dent d'écart. 1 tour de vilbrequin suffit. ou alors tu peux aussi remettre provisooirement l'admission et les conduites HP pour démarrer en esperant que tout se passe bien (80% des cas je pense)

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Merci pour ce tuto, très précis et parfaitement détaille!

effectivement, j'ai démonté tout l'avant pour le remplacement des deux courroies! Car c'est terriblement étroit!!

Encore bravo à toi et c'est certain, il va aider de bien nombreux propriétaires d'A5 :)

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Simplement à vérifier qu'on a la courroie bien tendue et qu'on a pas 1 dent d'écart. 1 tour de vilbrequin suffit. ou alors tu peux aussi remettre provisooirement l'admission et les conduites HP pour démarrer en esperant que tout se passe bien (80% des cas je pense)

 

Ok je comprends. Merci.

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Parfait tout ca! Je me connect justement pour voir si il y avait un tuto la dessus et je tombe direct sur ce post tout frais!!

Y a plus qua..

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Super tuto très bien fait, cependant j'aurais besoin d'une petite précision.

Tu dit au début de ton post:

 

"- Il n'y a pas besoin de faire de repérage et/ou de calage pour la courroie crantée, en effet la pompe haute pression n'a pas besoin de synchronisation."

 

Mais ensuite tu répond à Tom kanter:

 

"Simplement à vérifier qu'on a la courroie bien tendue et qu'on a pas 1 dent d'écart."

 

Donc qu'elle importance d'avoir ou non une dent d'écart si la pompe n'est pas synchronisée ?

 

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C'est vrai que pour le coup je suis pas très clair ;-)

 

- Je confirme, pas de calage nécessaire avec des piges ou autres(j'ai tourné à la main la pompe HP sans souci et sans aucune influence sur quoi que ce soit)

 

- Par contre , lors de l'installation de la courroie et de sa tension il peut y avoir une des dents de la courroie qui se retrouve mal mise sur la poulie du vilbrequin par exemple ce qui fait que la tension ne serait pas correcte sur toute la courroie, si c'est le cas, le tour de vilbrequin peut monter qu'il y a un problème. Mais en y reflechissant cette situation serait possible si plusieurs poulies "difficiles à tourner" étaient en jeu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc effectivement, le tour de vilbrequin est peut-être superflux. Il est en tout cas bien préconisé dans la doc atelier et dans la doc du kit courroie.

 

Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux de vérifier "à la main" que tout va bien avant de démarrer le moteur... ce quel que soit le type de courroie ;-)

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Salut,

 

Je ne pense pas que ce soit lié au browser internet mais plutôt à un blocage de ton firewall. Au taf pour moi par exemple, impossible de les voir car imageshotel doit être bloqué par les règles de la boîte :-( Par contre avec ma box perso ou mon phone, pas de souci !

 

Je viens de checker et ça fonctionne bien. Regardes du côté du firewall...

 

@+

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Salut,

 

Je ne pense pas que ce soit lié au browser internet mais plutôt à un blocage de ton firewall. Au taf pour moi par exemple, impossible de les voir car imageshotel doit être bloqué par les règles de la boîte :-( Par contre avec ma box perso ou mon phone, pas de souci !

 

Je viens de checker et ça fonctionne bien. Regardes du côté du firewall...

 

@+

 

 

Ca doit venir du taff... Sur le téléphone ça charge bien.

 

Désolé du HS !

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En tout cas c'est vrai qu'en déposant la face avant on travaille à l'aise, je l'ai vu en changeant le calorstat.

Avec le principe de ce tutoriel ça a l'air quand même "short" pour passer les mains.

 

Il faut bien compter 1h-1h30 pour déposer la face avant mais je ne voulais pas prendre le risque de démonter les tuyaux de gasoil de la pompe haute pression ayant peur de risquer les fuites ou prises d'air.

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Chacun sa façon de voir. Pour moi tomber toute une face avant pour changer 2 courroies me semblait excessif et m'aurait, c'est certain, fait perdre au moins une heure.

 

L'accessibilité semble en effet limitée par le dessus mais par le dessous du véhicule, la marge est relativement bonne.

 

En outre, ni pour le démontage de la courroie d'accessoire, ni pour celle de la pompe HP il n'est mentionné quoi que ce soit sur le démontage de la face avant sur les manuels de réparation.

 

Pour les fuites, tu as raison, il faut vraiment travailler proprement et ne pas introduire d'impuretés sur les raccords sinon, à mon avis, vu la pression (près de 2000bars à haut régime) ça pourrait faire mal ;-) Il faut simplement travailler proprement si on prend les précautions, peu de risques (sur ma B7 je les avais bien démontées 4 ou 5 fois pour le contrôle des volets et le nettoyage et n'ai jamais eu la moindre fuite).

 

Enfin effectivement, chacun fait comme il veut

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Pour le changement de mon calorstat en tout cas j'ai préféré cette solution car le démontage de ce dernier n'est pas d'une accessibilité exemplaire

 

Si je doit un jour changer mes courroies j'envisageais de tester celle ci comme ça j'aurais testé les 2 méthodes.

 

Encore bravo pour ton tuto qui est super bien fait et qui va servir je pense à bon nombre de personnes de ce forum.

 

A suivre pour les retours d'expérience.

Modifié par quattro9903
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Tendeur automatique oui pour la courroie d'accessoire : aucun réglage.

 

J'ai décidé de changer tout ça car j'avais un ronronnement dans le moteur depuis le début, qu'apparament personne n'entendait.... et c'était bien lié aux roulements des enrouleurs qui étaient complètement secs ! Sinon la courroie était encore en bon état malgrès les 185000km donc pas de raison de la changer si pas de craquelures ou déchirures je pense.

 

Hello,

 

Tu crois que mes sensations de tremblements peuvent venir de la ?

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Hello,

 

Tu crois que mes sensations de tremblements peuvent venir de la ?

 

J'en doute. C'est simplement un bruit qu'on enetend en permanence quand les roulements de galets sont morts.

 

Et le 2,7l aussi? C'est la même base?

 

Oui selon les années, pour les 3.0 ça dépend des années, les derniers ont la pompe hP entrainée par chaine:

 

http://forums.audipassion.com/topic/165264-differentes-version-de-30-tdi/

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  • 3 mois plus tard...

Bravo pour ton Tuto, je vais en avoir besoin pour changer mes les courroies et galets (150000km).

J'ai aussi le voyant moteur alumé (s'eteint des fois mais reviens tout le temps) et selon AUDI ce serait un des moteur de clapet de l'admission qui ne retrouve pas l'angle initial. Devis 700€ pour changer le moteur.

Tu dis dans ton tuto que tu les a deja nettoyés, et que tu as démonté plusieurs fois.... je n'ai pas envie de me faire le boulot 2 fois...j'en viens à ma question:

- Crois tu que ca vaille la peine de démonter et décalaminer les clapets, ou vaut il mieux les remplacer de suite?

Merci de ton aide.

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Salut,

 

Si tu démontes les volets, changes les... car si le voyant s'allume j'ai bien peur que le mal soit déjà fait.... un nettoyage ne sera pas suffisant

 

Ce n'est que mon avis mais si j'avais eu le voyant je les auraient changés.

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