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Vidange LDR + changement calorstat méthode pour une A8 4.2?


ripticool
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Bonjour tout le monde,

Je souhaite faire la vidange du liquide de refroidissement et opérer le changement de calorstat.

Sur mon A8 le liquide a une couleur d'origine bleu (ex G11 je crois). Lors du changement de la distri + pompe à eau en concession, l'appoint de liquide a du être fait avec un autre liquide de couleur rouge. Dorénavant le mélange a une couleur bizarre qui me motive à rincer et vidanger le tout. J'ai lu quelque part sur le forum qu'il existe deux vis de vidange... mais où? Et quel liquide dois- je utiliser puisque le G11 n'existe plus...?

 

De plus je veux changer le calorstat car l'hiver la voiture a des difficultés à dépasser 70-80°C. Je suppose qu'il est fatigué... (enfin bloqué en position ouverte).

J'ai lu sur le forum les préconisations pour changer le calorstat, j'ai un petit doute quant à son emplacement.

Voilà, j'espère trouver LE spécialiste dans ce domaine qui sera m'expliquer un peu tout ça.

Merci beaucoup!!!!

Modifié par ripticool
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  • 5 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...

Désolé ricsson, je ne sais pas de quelle sonde tu parles.

Je fais un rapide autoreply car j'ai trouvé finalement tout seul la manière de changer le calorstat et de vidanger le LDR.

1) Après avoir retirer le cache moteur situé sous la voiture, on débranche la durite inférieure sur le radiateur puis on laisse couler (a la fin, on "injecte de l'air" dans le vase d'expansion pour faire sortir l'éventuel demi litre coincé dans une durite)

2) On débranche les trois durites moteurs qui sont faces au radiateur. Celle du bas est relié au calorstat

3) 2 vis torx pour retirer le "cache calorstat"

4) on remonte le tout, on remplit de G12plus plus dilué à 50%. On patiente que le liquide remplisse le circuit.

5) on fait tourner le moteur en ouvrant les deux vis de purge (situé en arrière et en haut du moteur juste avant la cloison) jusqu'à ce que liquide coule.

6) Après avoir fait chauffé le moteur, on fait l'appoint.

 

C'est fini, mais ça m'a pris 3 heures avec le démontage et nettoyage du vase d'expansion.

 

Au bilan : pas de mauvaises surprises à l'exception de la durite radiateur difficile à remettre et une voiture qui chauffe enfin rapidement jusqu'à 90°C.

 

Bref, si votre A8 peine à monter à 90°C et redescend en T° par temps froid : c'est trois heures et 50€ tout compris liquide + calorstat valeo.

 

A faire!

Modifié par ripticool
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Une petite précision pas inutile : le calorstat dispose sur sa périphérie d'un petit canal dans lequel on voit une bille. D'après plusieurs posts, ce bidule truc doit se positionner en haut au remontage de manière à permettre une parfaite purge du circuit. C'est difficile à décrire mais facile à voir la pièce dans les mains.

 

Voilà, tu as maintenant toutes les astuces pour travailler dès janvier!

 

Bonnes fêtes!

Modifié par ripticool
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Merci pour ces infos car moi aussi j'ai remarqué qu'elle ne montait pas toujours en température...

 

Il faut que je fasse ça rapidement...

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Salut à tous! Pour ma part, hier 1000 bornes sur autoroute, le mano à rarement dépassé le 70°. Faut-il faire ce fichu calorstat??? Merci

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Salut à tous! Pour ma part, hier 1000 bornes sur autoroute, le mano à rarement dépassé le 70°. Faut-il faire ce fichu calorstat??? Merci

 

Tu rencontre le même problème que moi 10 jours auparavant. Il y a de fortes chances que ce soit ton fichu calorstat. Au vu du prix de la pièce chez des revendeurs de pièces détachées (une dizaine d'€), cela vaut vraiment la peine. Le calorstat pour les modèles d'A8 4.2 de 94 à 98 est réglé pour s'ouvrir à partir de 87°C. Il n'est donc pas possible d'avoir une t° moteur en dessous par temps froid pendant 1000km.

Modifié par ripticool
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Bonsoir,

 

Je suis "chaud bouillant" pour me lancer dans le remplacement du calorstat. j'ai donc une question :

L'ajout en eau = ???? Déminéralisée ? Distillée ?

 

D'autre part, j'ai lu : "Les antigels -G11- et -G12- ne peuvent pas être mélangés. Un mélange de ces deux antigels peut provoquer de graves endommagements du moteur."

Modifié par Colt36
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mieux vaut que tu fasse l'appoint avec de l'eau démoralisée, vu que tu ne sais pas quel est l'antigel qu'il y a dans ton circuit.

 

Faut pas en mettre 3 ou 4 litres non plus, sous peine de te retrouver avec un bloc gelé.

 

:)

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Le G11 est bleu ou vert, le G12 est rose ou rouge, voire même mauve dans certains cas depuis 2003. On ne peut pas se tromper.

Ensuite la bonne dose, d'après des gens qui s'y connaissent, reste 2/3 de G12 pour 1/3 d'eau déminéralisée. Mais on n'est pas obligé de diluer et on peut remplir entièrement de G12, c'est loin d'être interdit. L'appoint se fera en eau une fois la pompe démarrée et le circuit vidé de son air. Voilà. En tout il y a environ 11 l de LDR. Pour info le G12 (comme tout bon antigel) contient d'origine bien plus de 50% de flotte à la base sinon il ne serait pas liquide, plutot dangereux (inflammable) et pas très bon comme fluide caloporteur, sachant que l'eau reste le meilleur fluide pour évacuer les calories. Le G12 comprend aussi des lubrifiants pour la pompe et des produits pour empecher l'entartrage. Faut croire que ça marche plutot bien, car mon liquide datant de 4 ans est toujours aussi rose qu'au premier jour ! Je n'ai fait qu'un appoint lors de mes changements de vase d'expansion fissuré.

 

Chez VW, on précise bien entre autres :

- de ne pas utiliser d'antigel contenant du phosphate et du silicate pour éviter une réaction, avec l'aluminium du radiateur, qui produit du phosphate d'alumunium insoluble.

- Que l'on peut mixer JUSQU'A 60% antigel et 40% eau pour les -40 Celcius.

 

Il existe en gros 3 types de liquides:

-les IAT(inorganiques)

-les OAT(organiques)

-les HOAT(hybrides organiques)

 

Les différences ne se situent uniquement qu'au niveau des additifs utilisés, le produit de base de tous ces liquides étant l'éthylène glycol ou le propylène glycol.En fait, les différences fondamentales se situent au niveau des inhibiteurs de corrosion (les additifs), de part leur durée de vie (long life ou non), et s'ils apportent la protection tout de suite, ou au bout de quelques milliers de kilomètres.

Les contraintes environnementales sont très présentes, et on notera que certaines formulations peuvent ramollir les plastiques, attention donc aux hélices en plastique de certaines pompes à eau. C'est ce qui explique que différents produits ne soient pas miscibles. Ils se détruisent mutuellement si on les mélange, provoquant des dépôts par réaction chimique, et donc une probabilité de boucher le circuit ou de faire perdre des performances de refroidissement.

 

Un dernier truc, non des moindres : le G12 est censé être à vie (un peu comme l'huile de boite) ! Sauf quand on fait la distribution...

Le G12+ contient du Glysantin produit exclusif de BASF, spécial culasses en alliage alu

Modifié par theoden
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Mon ldr est rose et en plus il est peint "G12" sur le bouchon du vase => pas d'erreur possible.

Ma vraie interrogation était : démoralisée (comme dit Lionel) ou distillée? J'ai ma réponse (merci theoden.)

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Bonjour,

 

G12plus est miscible avec le G11 et le G12plus est miscible avec le G12, mais le G11 et le G12 ne sont pas miscibles entre eux (>>>ICI<<<).

 

Pour les liquides de refroidissement, c'est plus économique d'aller chez un vendeur BASF >>>les renseignements<<<.

 

purgeu.jpg

 

Bon travail et bonne route!

 

>>>cliquez ici<<<

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C'est fait!

Comme prévu, le moteur atteint 90°C avec le calorstat neuf.

Concernant son changement : Bien sûr, j'ai eu un soucis.

Au remontage de la durite du haut, j'ai cassé le tube rigide de repiquage vers la petite durite qui va au fond du moteur.

Voici une solution :

1 - Finir d'enlever la grosse durite (travail plus facile et surtout permettra son nettoyage)

2 - Percer à travers ce qu'il reste du piquage (8,5 mm dans mon cas)

3 - Prendre un vis inox CHc de 10 mm, longueur au moins 40 mm et la percer dans sa longueur, diamètre 6 mm. J'ai d'abord percer à 4 mm.

Attention : C'est de l'inox donc, il ne faut pas de forets de rigolos et mettre de l'huile de coupe.

4 - A la meuleuse, j'ai fais une olive dans la tête de la vis (conserver l'empreinte !!!)

5 - N'ayant pas de tarauds, j'ai vissé en "force" dans la durite (par le trou de 8.5 mm)

6 - Nettoyage durite pour éliminer les copeaux

7 - Récupérer ce qu'il reste du piquage dans la petite durite

8 - Passage de celle-ci autour de la vis (de l'olive en fait) + collier serflex.

 

Voilà

 

Pas de photos dsl car toujours pas d'APN. Je crois que je vais en chercher un d'occas à 15€.

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slt , ou se trouve le calorstat exactement ?

:blink: Ben, lis l'explication de ripticool en troisième réponse de ce post !

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slt , ou se trouve le calorstat exactement ?

 

Hello! Je te donne quelques précisions. Le calorstat est situé sur le bloc moteur juste en dessous de la grosse durite horizontale situé en le radiateur et le moteur. Tu ne peux y accéder qu'après démontage de cette dernière.

Modifié par ripticool
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  • 2 mois plus tard...

Bonsoir la team!

Mon moteur contrairement aux votre monte trés vite en T°et se stabilise a 110° apres quelques vérif je crois que c'est le calorstat qui est hs ,seulement il est resté en position fermé donc l'eau ne circule plus ; j'ais shunté les contact du ventilo électrique , il tourne dés que le contact est mis et la T° est tjrs anormale c'est ce qui m'a permis de diagnostiquer .

Question , vue que je suis en zone chaude (30°) a l'ombre que se passe t'il si je laisse mon moteur sans cette pièce qu'il me fat commander ( pas de concessio ici).

Merci de vos réponses.

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C'est marrant, j'ai fait faire ma distrib y'a 18 mois, mon LDR est vert, ça doit encore etre du G11...

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Ben oui, ça doit le faire !

Sûr, le liquide circulera sans obstacle alors que même ouvert, le calorstat reduit un peu le passage.

 

En tout cas, je l'ai déjà fais dans ma jeunesse avec une Peugeot 104. D'ailleurs, je ne l'ai jamais remis...

 

C'est marrant, j'ai fait faire ma distrib y'a 18 mois, mon LDR est vert, ça doit encore etre du G11...

Non, vert de rage :bigsmile:

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Bonsoir la team!

Mon moteur contrairement aux votre monte trés vite en T°et se stabilise a 110° apres quelques vérif je crois que c'est le calorstat qui est hs ,seulement il est resté en position fermé donc l'eau ne circule plus ; j'ais shunté les contact du ventilo électrique , il tourne dés que le contact est mis et la T° est tjrs anormale c'est ce qui m'a permis de diagnostiquer .

Question , vue que je suis en zone chaude (30°) a l'ombre que se passe t'il si je laisse mon moteur sans cette pièce qu'il me fat commander ( pas de concessio ici).

Merci de vos réponses.

Salut !

Ne te risque pas à enlever la pièce car le calorstat est muni d'un joint essentiel à l'étanchéité du circuit. Peut-être peux-tu démonter le calorstat, casser un ressort et remonter le tout? Ou alors, si tu dispose d'une perceuse, percer un trou au travers du calorstat...

Dans tous les cas, la solution la plus simple consiste à mettre le chauffage à fond car le chauffage de l'habitacle...

Bon courage!

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Je viens de chercher mon vieux calorstat mais ne le retrouve pas (Bizarre d'habitude, je garde ce genre de merde !)

Mais, effectivement, dans la mesure ou je ne me souviens pas d'un joint sur le capuchon,c'est que le calorstat fait l'étanchéité => ripticool a raison !!!

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J'en doute car j'ai enlevé c'est vrais que je monte a peine a 90° mais clim en marche ça le fait . mon niveu de LDR ne change pas et croyez moi sur 200 voiture qui roulent ici environ 14 fonctionnent sans calorstat.

Si étanchiété il n'y a pas ou est ce que je verais la fuite?

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haa ok je vois !

Mais en mm temps j'ai mis de la pate pour faire l'étanchéitée donc c'est un soucis resolu.

En attendant bien sur de remonter la piéce neuve.

Et si je ne remontait pas ce calorstat vue que je suis en zone chaude??Que se passerait t'il??

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Il ne ce passerai strictement rien !!!

Rien du style le LDR commence à bouillir et la pression de ton circuit augmente et, le point le plus faible lâche ( au hasard : une durite, la pompe à eau, un radiateur)!

Donc, rien quoi.

Puis, le LDR fout le camp par terre et le moteur n'est plus refroidi.

Donc, toujours rien.

Puis, ça chauffe trop et le moteur serre, la culasse se déforme.

Voilà, il ne se passe rien mais alors rien :bigthumbup:

 

 

Et c'est quoi ces statistiques de 14 pour 200 ? 7 % c'est un peu simple ?

Je propose 0.19 pour "e" de voitures sans calorstat

Modifié par Colt36
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Bonjour,

 

si tu roules sans calorstat:

non Rien du style le LDR commence à bouillir et la pression de ton circuit augmente et, le point le plus faible lâche ( au hasard : une durite, la pompe à eau, un radiateur)! :nanana:

Donc, rien quoi. Si!

Puis, le LDR fout le camp par terre et le moteur n'est plus refroidi. Non, c'est le contraire! Le moteur étant trop refroidit en permanence, il met plus de temps à chauffer (= surconsommation).

"J'en doute car j'ai enlevé c'est vrais que je monte a peine a 90° mais clim en marche ça le fait . mon niveu de LDR ne change pas et croyez moi sur 200 voiture qui roulent ici environ 14 fonctionnent sans calorstat." Lorsque la température atteint 90°, ton moteur a un fonctionnement normal.

 

Donc, toujours rien.

Puis, ça chauffe trop et le moteur serre, la culasse se déforme.

Voilà, il ne se passe rien mais alors rien

 

Bonne route!

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Bonsoir la team !!

Je ne comprend pas bien vos réponses . Ici la T° ambiante est a 31° tres peu souvent a 24° Bien évidement lorsque le moteur est a moins de 90° les injecteurs en donnent plus .Ma question est de savoir si je peu utiliser ma voiture 10 a 20 jours le temps de recevoir la pièce neuve.

Merci

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Dans la mesure ou le LDR ne fuit pas, tu peux utiliser ta voiture sans le calorstat.

 

Le risque est seulement avec un calorstat bloqué en position fermée.

 

C'est clair comme ça ? (ou faut sortir la scie ? :spanking: )

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On est d'accord : Surtout ne roule pas avec ton calorstat HS.

 

Si tu as endommagé quelque-chose en roulant à 110°C, ce qui n'est pas une fatalité, tu le verras un jour ou l'autre.

Et, si le moteur n'est pas à 90°C, ce n'est pas une catastrophe loin là.

 

Et pour te remonter le moral, une petite citation ce Churchill : "Le succès c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme"

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EN ce moment il monte a 90° après 40km et clim en marche plus forte accélérations .Sans la clim il monte a 90° apres environ 70km .

Est ce normal que le bruit du moteur change quand lecouple du visco ventilateur approche celui du moteur??Leronflement devient un peu comme un vrombissement a l'accélération.

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Oui c'est normal ricsson. Le ventilo c'est comme une hélice d'avion : ça fait plus de bruit quand ça tourne plus vite. Ca veut dire que ton visco fonctionne ! C'est somme toute un bon point.

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  • 3 ans plus tard...

Bonjour les amis,

 

Merci pour ces conseils :marcelpoire: je viens de changer le calorstat sur ma S8 sans AUCUNE galère! ça m'a pris 1h en prenant mon temps. :race:

 

En + ça m'a permis de vidanger un max de liquide de refroidissement (j'ai juste laissé couler tout ce qui est sorti du moteur depuis le calorstat et des 2 durites à démonter dont celle en haut du radiateur) pour repartir sur du neuf. :icon_smile:

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Pour vidanger un max de LDR il aurait fallu juste défaire la vis de purge sur le radiateur et cela auraiut évité de faire couler du liquide partour sur les pignons et la courroie accessoire !

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Effectivement mais je suis allé au + simple et au + rapide. :icon_wink:

 

Je me suis dit (à tort?) que ça ne reste que du liquide de refroidissement donc rien de très corrosif, dans le doute j'avais qd même rincé à l'eau proprement et laissé sécher le tout, RAS depuis. :icon_wink:

 

Je ferai une purge complète qd je changerai la distrib/pompe à eau. :jap:

Modifié par KALGTI337
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Euh non pour la purge : Le circuit doit être purgé de tout son air !

Voir les vis de purge en pieds de le baie de pare-brise coté conducteur.

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Ce sont ces 2 vis?

 

150882vispurgeKALS8.jpg

 

Et celle en bas du radiateur c'est la vis bleue?

 

ça se purge comme les radiateurs qu'on a à la maison???

 

moteur tournant c'est bien ça?

 

Je suis newbie à ce sujet alors désolé si mes questions semblent idiotes... :blush:

Modifié par KALGTI337
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