Audi 80 B4 2.6E V6 1993 Maestrours

[Maestrours]

On a bien discuté, et il m'a tout décrit en détails. Rdv en septembre pr un ct quasi vierge !

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[phoenix-dr]

Tu nous refais la liste en détail pour bien comprendre l'état général ?

 

Pour les pièces, tu peux commander chez car-bock.de, tu as un contact direct avec la personne, tu peux poser des questions, etc... Et les pièces sont vraiment à petits prix !

 

 

[Maestrours]

J'ai tout commandé :
J'ai donc le triangle av g à changer, 34€ pour du trw.
Kit de distrib complet avec Calorstat, 130€
Plaquettes av et ar 30euros en brembo
Répartiteur de freinage brembo 60€
Le dispositif anti bruit c le cache sous moteur, j'ai déjà mais il était pas mis.
Je vais changer les pneus arrière.
Je change les 2 coupelles d'amortisseur avant, 15euros en lemforder.
À part ça il y a les disques je vais pas les faire de suite, et les flexibles non plus.
Je ferais regarder les serrages à l'arrière et pour le reste pas grand chose

 

Article	Quantité	Prix unitaire (€)	Prix total (€)
Pompe à eau + kit de courroie de distribution - GATES - KP2TH15344XS	1	129,34	129,34

 

Description	Prix unitaire	Qté	Montant
Balai d'essuie-glace Article 3 397 004 671	5,18 EUR	2	€10,36 EUR
Kit de réparation, coupelle de suspension Article SM1702	9,18 EUR	2	€18,36 EUR
Kit de plaquettes de frein, frein à disque Article LP451	14,78 EUR	1	€14,78 EUR
Bras de liaison, suspension de roue Article JTC117	37,18 EUR	1	€37,18 EUR
Régulateur de freinage Article R 85 007	59,39 EUR	1	€59,39 EUR

 

Modifié 4 juillet 2018 par Maestrours

[phoenix-dr]

En consultant ta liste avec les prix, je vois:

 

Plaquettes de frein = Delphi et seulement à l'arrière !

Pour le bras de laison tu aurais dû prendre du Lemforder !  Et tu vas garder la rotule ?

 

Si jamais il existe un kit MAPCO complet pour les audi 80 à un prix ridicule !

 

 

MAPCO - 53705/1 (apparemment dispo sur Oscaro)

 

Les coupelles en KYB je ne sais pas ce que ça vaut, je prends du Lemforder ou SKF

 

Pour le kit distrib, tu me diras de quelle marques sont les pièces autour de la courroie Gates.

 

Si tu as un joint en papier avec la pompe à eau, peut-être est-ce préférable d'acheter l'original Audi en métal ?

 

 

 

 

 

Modifié 4 juillet 2018 par phoenix-dr

[Maestrours]

Prix dérisoire.... 130€ sur oscaro, 120€ sur ebay.

Ok c'est correct, néanmoins c'est mon triangle av g qui est mort et je paye 37€, je compte pas jeter mon argent pour le fun et tout refaire. TRW cest de la bonne came. KYB aussi, jamais au de problèmes avec, c'est de la monte constructeur.

Et oui plaquettes avant commandées sur un autre site

Modifié 5 juillet 2018 par Maestrours

[Maestrours]

Salut a tous, des nouvelles, enfin.

J'ai donc pu m'occuper de demonter tout le circuit de refroidissement ce week end.

J'ai donc pu laver a grande eau toutes lez composantes: bocal, tuyauterie, radiateur, radiateur de chauffage, bloc moteur. J'en ai profiteé pour changer le calorstat et la pompe a eau et courroie.

Je repars donc sur une base propre.

 

Alors concernant la purge, quelle est la manipulation theorique a faire? Car je sais pas si je la fais bien, mais apres toutes ces actions sur le circuit de refroidissement, il est toujours un peu dephasé et chauffe difficilement, l'aiguille n'atteint jamais vraiment 90.

Ci dessous la pompe a eau en place, bien mangée et un peu grippee. La courroie frottait un peu dessus car le pignon n'etait pas tout lisse.

 

La suite tres prochainement: plaquettes, repartiteur de freinage, triangle av g, et butees d'amortisseurs, ainsi qu'un train de pneus.

Et avec ca un controle technique vierge

 

 

 

 

[phoenix-dr]

Joli filtre en papier... Tu as bien nettoyé sans gratter avec un truc blessant avant de mettre la nouvelle pompe ?

 

On apprécie bien le dépôt sur l'hélice de la pompe.

 

Tu as les photos des autres pièces que tu as remplacé ?

[Maestrours]

Oui j'ai gratté a l'ongle, ca marche plutôt pas mal

Ben pour le reste a part la courroie les galets et le calorstat je n'ai rien changé, et je n'ai pas pris en photo ils n'etaient pas particulierement bouffés. Le calorstat avait 1 mois, la courroie 1 an, la pompe a eau... J'en doute.

 

 

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[phoenix-dr]

Comme tourne ton auto depuis ?

 

 

[Maestrours]

Et bien plutôt bien! Ca tourne rond, juste quelque fois un petit grognement au ralenti, que j’espère ne pas être lié à la pompe a eau mais je vois pas trop comment. Hormis ça, le liquide de refroidissement semble ne plus bouillir, ce qui sera déjà une avancée énorme si ça se confirme.

 

En revanche, la température du liquide a l'aiguille compteur n'arrive vraiment pas a se stabiliser: sur un trajet type route de 20mn, ça monte jusqu’à 80, puis redescend a 70.... Hier dans les bouchons, aiguille légèrement au dessus de 90, des que ça roulait, ça descendait un tout petit peu en dessous... Bref pas de valeur fixe comme j'en ai l'habitude.

[memphis]

Tu as refait les contacts au niveau du compteur ? ça joue pas mal aussi.

 

Et sinon, l'aiguille ne restera jamais fixé sur le 90 comme sur les modernes, c'est un affichage exact (c'est à dire pas trafiqué par l'électronique pour rester bloqué sur 90), donc ça va osciller entre la température de fermeture du thermostat (82 ou 86° suivant celui que tu as pris) et le déclenchement des ventilos (ça peut monter jusqu'à presque 100°) Donc une oscillation entre 80-85 et 95 est normale, suivant les trajets que tu fais. Par contre ça ne dois pas descendre en dessous de 80.

[Maestrours]

Pour les contacts, pas encore, c'est sur ma liste! Ok, c'est ce que je me disais aussi car on est pas en OBD2 et il me semble que c'est a partir de la que ça reste fixé non?

A partir du moment ou j'atteint les 90, ça redescend plus en dessous de 85. Donc je dois être pas trop mal. Cool!

Modifié 28 août 2018 par Maestrours

[phoenix-dr]

Tu as vérifié l'état de ton radiateur et en a profité pour le dégraisser, nettoyer intérieurement ?

 

Parce que c'est là que la T° à le plus d'impact, si le radiateur ne fait plus son job, ça se répercute sur tout le reste !

 

Quand on change l'ensemble, thermostat, thermocontacteur et sonde de température, l'indicateur de T° variera forcément...

 

L'ouverture complète du thermostat est calculée sur 118°, ça laisse de la marge !

 

Et le thermocontacteur met en route les ventilos à (je crois) 103° pour la deuxième vitesse.

 

Deuxième vitesse qui est surtout là pour les hautes températures dans les bouchons, autrement on l'entend très rarement, sauf si la clim est enclenchée.

 

Donc pas de souci si tu es une barrette au-dessus ou au-dessus de 90° sur l'afficheur.

 

 

[Maestrours]

Merci bien pour ces explications tres claires! Je crois donc que ca fonctionne plutot bien, ca fait plaisir car c'etait un vrai souci!
Je vais pouvoir passer a la suite, qui s'annonce beaucoup plus simple

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[phoenix-dr]

Ce qui compte c'est la tension de la courroie et le serrage des deux vis d'AAC, si tu as fait correctement, le problème devrait être réglé pour un moment !

[Maestrours]

Oui les deux vis sont bien serrees a 70n.m. la tension de la courroie j'ai reporté la meme qu'auparavant puisque ca fonctionnait pas mal!

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[phoenix-dr]

J'aimerais bien mettre les mains sur une tensiomètre, je n'en ai jamais vu en vrai, mais ça me plairait bien d'essayer !

[Maestrours]

De meme! Sans ca un doute subsiste toujours!

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[Maestrours]

Salut,

 

J'envisage de faire le maximum de reparations moi même sur l'audi.

Il me reste:

Repartiteur de freinage à changer, avec vidange, purge et plaquettes av ar.

Triangle avant gauche a changer

Butées d'amortisseurs avant à changer

 

Pensez vous que ces 3 opérations se font facilement?

 

Je n'ai jamais changé de butées, c'est compliqué, il y a des reglages a faire?

Et concernant le triangle?

Merci!

[memphis]

Hello

 

Répartiteur de freinage, vérifie avant s'il fonctionne ou pas. Cette pièce est souvent retirée / shunter sans incidence sur la conduite / le freinage.

Triangle : facile.  Attention à remettre la nouvelle pièce au même réglage que la précédente. Normalement cette opération doit être suivie d'un parallélisme. 

Butées : assez simple. Il te faut prévoir une paire de compresse ressort de qualité, et déposer la demi jambe de force complète. Une fois sur l'établi et avec un bon étau, ça va bien. Aucun réglage de modifié.

 

[phoenix-dr]

Il y a 6 heures, Maestrours a dit :

Salut,

 

J'envisage de faire le maximum de reparations moi même sur l'audi.

Il me reste:

Repartiteur de freinage à changer, avec vidange, purge et plaquettes av ar.

Triangle avant gauche a changer

Butées d'amortisseurs avant à changer

 

Pensez vous que ces 3 opérations se font facilement?

 

Je n'ai jamais changé de butées, c'est compliqué, il y a des reglages a faire?

Et concernant le triangle?

Merci!

 

Tu devrais te trouver "ELSAWin" l'installer sur ton PC et là tu pourras jauger tout de suite de la difficulté des travaux que tu souhaites réaliser.

 

Le plus chiant ce sera la butée, par ce que tu devras avoir une douille spéciale et une petit outil pour pouvoir sortir le haut de l'amortisseur.

 

Tu devrais profiter de remplacer les 2 trapèzes et les deux rotules de suspension, comme-ça, ça ira bien pour le boulot que tu devras réaliser pour les amortisseurs.

 

Si vous êtes deux, pas besoin d'outil pour compresser les ressorts, ça peut se faire à la main, une fois que tu as sortir la jambe de force complète, tu verras tout de suite si en appuyant à deux main sur le haut du ressort, tu arrives à le compresser ou pas.

 

Il y a une ordre logique pour effectuer ces deux travaux, si tu le fais dans le bon ordre, ça va aller tout seul. Reste à trouver ces deux outils spéciaux.

 

;)

[Maestrours]

Ok, donc, je vais laisser faire ^^

Merci des infos, la flemme de faire ça moi même.

[Maestrours]

Bonjour,

 

Bon ça me rend fou j'ai toujours des emmerdes sur mon circuit de refroidissement.

En remettant de l'eau après avoir changé la distrib j'ai bien réussià purger il me semble, car ça roulait normalement.

Mais là depuis hier, ou j'ai fait un dernier rincage pour évacuer les derniers decilitres de boue avant de mettre du ldr et ne plus toucher, je n'arrive pas a rouler sans qu'au bout d'un moment le liquide ne se mette a deborder par le bouchon du vase.

Je sais pas ce que je peux faire: moteur froid, je demarre et laisse tourner, mais avant que l'aiguille ai eu le temps de bouger, le liquide sort!

Que faire? Comment puis-je purger alors que ça déborde avant meme que le calorstat ne s'ouvre?...

 

La pompe a eau est neuve, le calorstat aussi, les radiateur de chauffage ainsi que principal sont débouchés, le ventilateur s'enclenche bien quand le moteur chauffe.... Je n'y comprend rien.

 

Pour le moment je n'ai toujours pas remis de LDR, uniquement de l'eau déminéralisée et j'ai bien fait car j'en avais marre de faire du ldr pour qu'il passe sur la route.

Quelle procédure exacte pour la purge? La seule vis de purge est bien celle du radiateur de chauffage?

Modifié 5 septembre 2018 par Maestrours

[phoenix-dr]

Changer de bouchon par un neuf et officiel ?

 

Si tu démarres à froid en ayant retiré ton bouchon du vase, combien de temps ça met avant de sortir du vase ?

 

Le bouchon n'est là que pour gérer la pression dans le bocal, donc soit il y a trop de pression, soit le bouchon ne fait plus son boulot. (tarage du ressort)

 

Ou... Tu as un souci de joint de culasse !

[Maestrours]

Le bouchon est neuf, et le niveau se met a monter au bout de 2 minutes, l'aiguille n'a meme pas bougé. Pour le joint de culasse je ne pense pas car ce n'est pas du tout systematique. J'ai roulé la semaine derniere sans soucis, le souci est reapparu quand j'ai vidangé l'eau pour la changer avant de mettre du ldr.

 

PS: ne le prends pas mal mais tu as tendance à systématiquement préconiser le changement par du neuf. Je ne connais pas tes moyens, mais ce n'est pas du tout ma méthode. C'est plutot a mon sens celle des concessions, et on voit ce que ça donne, on paye plein de pieces pour rien avant de changer la bonne. Genre on paye un debitmetre, une vanne n75, avant de payer le turbo plein pot!

 

Je préfère être sur de mon diagnostic et acheter quand je suis sur de l'utilité de changer la pièce.

Modifié 5 septembre 2018 par Maestrours

[memphis]

Quand le liquide sort, il est froid ou chaud ? (chaud j'imagine) C'est surprenant qu'il sort, chaud, alors que l'indicateur indique qu'il est froid.

[phoenix-dr]

ça ressemble à un thermostat qui reste bloqué ou quelque chose qui fait bouchon quelque part !

 

@Maestrours

 

Je suis d'accord sur le fait de dire qu'il faut changer des pièces, mais c'est pourquoi il est important de tenir un carnet d'entretien à jour.

Indiquer ce que l'on a changé, à combien de km, il y a combien de temps, etc...

 

Pour ce qui concerne le bouchon, j'en ai acheté un pour une Golf 3 hors VW et il a tenu genre 1 mois avant de ne plus faire son boulot, j'ai acheté un autre de chez VW et plus de souci !

 

Ce n'est pas parce qu'une pièce est neuve, qu'elle est forcément parfaite.

 

Sinon, je ne le prends pas mal, tu as le droit de dire ce que tu penses.

 

[FENDER7627]

le circuit  de refroidissement ne doit pas se faire normalement 

le  calorstat  s'ouvre bien ?

il faut que tu vérifie    que la durite supérieure du radiateur a bien la bonne température après la  chauffe du moteur  (elle doit être brulante)

car si elle reste froide ça peut vouloir dire que le circuit de refroidissement  ne se fasse pas  ,donc   le retour du surplus par le vase d'expansion

reste également a vérifier que le bouchon du vase  soit conforme

quand a la purge elle se fait automatiquement   sur le v6  ou le 5 cylindres

rien ne t'empêche  de dévisser la petite  vis des tuyaux chauffage  (moteur arrêté)pour vérifier que de l'air s'en échappe

 

[Maestrours]

La durite haute du radiateur est brulante oui, ca circule. Ca ressemble a une purge mal faite, mais a chaque fois je n'avais pas le temps de purger que ca debordait deja. Je crois qu'il faut vraiment le faire moteur froid depuis plusieurs heures. Je refais ca demain, cette fois avec le ldr. Ya interet que ca marche j'en ai marre d'acheter des bidons!

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[phoenix-dr]

Et ton radiateur il dit quoi ?

 

ce que tu décris comme problème, ressemble beaucoup à la pompe qui ne tourne pas ou pas bien.

[Maestrours]

Elle est neuve! Comme la courroie d'ailleurs. radiateurs débouchés, ca circule correctement.

Je vais refaire ça proprement ce soir, on verra bien.

[phoenix-dr]

A moins d'utiliser une caméra endoscopique, je ne vois pas trop comment on peut vérifier qu'un circuit de refroidissement n'ait pas de souci ou soit bouché ?

Ne commence pas à tout retoucher, laisse comme c'est et faisons des tests avant d'intervenir physiquement sur l'auto,

 

Ton bouchon de vase est un officiel ou pas ?

 

De la pression, dans un vase il y en aura toujours et bien assez pour que du LDR sorte du vase.

 

- Maintenant il faut voir si la pression est normale ou pas

- Que le refroidissement se fait bien entre l'arrivée et la sortie du radiateur

- Que les ventilos fonctionnent correctement

- Que le circuit de LDR soit propre intégralement, pour se faire il faut mettre le chauffage à fond dans l'habitacle en vitesse 1 (la plus lente, pour que ça ne refroidisse pas le radiateur d'habitacle)

- Si le LDR utilisé est adapté

Etc...

[Maestrours]

Alors:

 

Je savais que tout etait debouché car apres avoir inspecté les eclatés du circuit de refroidissement, lors du changement de lapompe a eau j'ai mis un jet d'eau a l'entree / sortie du bocal, du radiateur, du radiateur de chauffage, du moteur.... J'ai sorti beaucoup de rouilles mais ca passe partout dans les deux sens.

 

Donc ce soir j'ai mis le ldr, après 2 semaines a rouler/rincer a l'eau. Insertion a froid, je lance le moteur, ralenti, 3mn après le niveau se met a monter, j'éteint avant que ca déborde. Comme j'en avais marre, j'ai joué a quitte ou double, 20km de routes direct plutot que de laisser au ralenti. En arrivant, pas une goutte hors du vase. Et apres 3h d'arrêt le niveau a baissé, bref l'air est remonté. Il me faut donc rouler sur cette voiture, pour pouvoir purger. Soit, enfin bon, ca a l'air d'avoir marché!!

Le ldr a encore un peu changé de teinte, mais pour l'instant rien a voir avec la derniere fois ou il avait viré au marron/mauve. La il s'est un peu orangé mais je pense que je peux oublier un ldr transparent avec tout les depots de g12 et de rouille qu'il y a eu....

En revanche, a l'aller de mon trajet, 90 a l'aiguille, ras. Retour apres 3h, l'aiguille ne bouge pas d'1mm.

Ci dessous l'aiguille apres 20km, alors que l'huile est autour de 70/80.

Et le ldr est brulant, les radiateurs s'enclenchent bien... Donc j'ai bien un souci d'affichage de la temp!

Je vais donc commencer par le tuto de Memphis sur le compteur, puis je verrais si besoin de controler la sonde.

En tout cas je crois du moins j'espere que j'en ai fini avec ces changements et fuites de liquide de refroidissement!

 

A suivre

 

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[Lolo262C]

Mon expérience sur la même voiture: pour l'indicateur de température il y a 2 choses courantes, le faux contact sur le PI, nettoyé le circuit imprimé sous les 2 écrous de 8 de l'indicateur et les serrer correctement,ça tu l'as vu.   ET     la fameuse prise de la sonde 4 POLES F76 ( qui n'a plus que trois pôles qui servent) Tu débranches la prise, délicatement, tu mets un fil au négatif (masse) sur le fil bleu marron, position 1 sur la prise, si ton indicateur de température (avec le contact bien sur) va à fond, c'est que ça marche côté câblage du Pi et qu'il faut voir côté contact de la prise ou sonde F76. 

[Lolo262C]

Pour la purge, avec la mienne, cela n'a pas été aussi compliqué et je l'ai fait plusieurs fois. Par contre remplir par le vase et attendre le déclenchement du ventilo, ce n'est pas bon à mon avis. Le déclenchement du ventilo est juste la pour dire le moteur est chaud, mais si on a rempli par le vase, oui le moteur est chaud et le circuit des culasses est plein d'air, car le calorstat vient juste de s'ouvrir, pas bon. Il faut remplir par la durite supérieur vers le moteur, je remplis aussi par les durites du chauffage. Comme cela, le circuit des culasses est mieux rempli, le calorstat baigne des 2 côtés dans le LDR et il s'ouvre avant que le ventilo s'active. 

[Lolo262C]

Bon désolé, mais je vais refaire mon chat noir: j'ai relu le post, l'histoire d'une mauvaise purge qui fait refouler le LDR, j'y crois pas. La pompe est OK, le circuit pas bouché ni le radiateur, le calorstat OK... Et donc surpression..... dut à un JDC HS.... ?  Mais effectivement, il y a un truc qui colle pas: plus de surpression en roulant ! Ceci dit, je ne tient pas à ce que ça t'arrive, car moi ça m'est arrivé 😁. Et je suis en phase de test après traitement avec Raschlus. 

[Maestrours]

Hhaa, je n'y tiens pas non plus mais en effet beaucoup trop aleatoire pour que ca soit ca!
Pour le remplissage ldr bien vu...Merci pour les infos,je vais regarder ca ce week end


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[Lolo262C]

🤔Et n'oubliez pas sur ces V6ABC et AAH cette vis de vidange, après avoir rincé le circuit, j'ai découvert cette vis, et il est encore sorti de la daube 😕venant de ce petit circuit à côté du palier arrière de vilo.😉

 

[phoenix-dr]

C'est une vis qui est censée permettre une purge ?  Jamais entendu parler ! Faudrait trouver si on en parle dans les fiches Elsa.

 

Tu n'aurais pas plus grand comme image ?

 

L'astuce du fil branché sur la cosse pour tester le signal du fil ne veut pas dire que le problème ne vient pas du contact qui se fait avec la sonde, car entre les cosses de la sonde et les cosses du connecteur, il peut y avoir du jeu et de l'oxydation.

 

Je le vois très bien sur la mienne, l'hiver pas moyen d'avoir un signal de la sonde et l'été ça fonctionne quasi tout le temps.

 

Le connecteur est tout abîmé, fatigué, à la limite de l'explosion, ne tient quasi plus sur la sonde, alors ça vibre et le contact ne se fait pas bien du tout.

 

Ce qui est con, c'est que l'accès au câble ne permet pas une belle intervention, faudrait couper, souder et rallonger ces fils pour faire un bon connecteur avec les cosses soudées et protégées.

 

En plus faudrait démonter un paquet de truc autour pour pouvoir bosser librement dans la région, ceci étant particulier au V6 !

 

@Maestrours Tu as des produits spécifiques pour les circuits de refroidissement, des "dérouillants", des "débouants", des déshuilants", etc...

 

Et en en ayant essayé 2 différents acheté sur mecatechnic, c'est vraiment efficace !

 

Pour te dire, sur la mienne et ce GRRRRR de G12 qui a laissé des dépôts partout, j'ai acheté la caisse à 108'000km, j'en ai  315''000 désormais et malgré les 2 remplacements de pompes et les nombreuses vidanges de circuit de refroidissement, mon LDR jaune fluo, vire toujours progressivement à l'orange sanguine, ce qui signifie qu'il y a encore du dépôt quelque part !

 

Cette saloperie est comme la calcaire que l'on voit dans les pub "Calgon", ça se dépose et on devrait quasi le gratter avec un outil pour le faire partir !

 

Auto entretenue et suivie chez Audi officiel jusqu'à ses 108'000km !

 

Je ne sais pas si un fabricant propose un produit spécifique à l'attaque des dépôts de G12 ?

 

En te souhaitant de résoudre ton problème !

 

[Maestrours]

J'ai passé 2 fois un produit de Wynn's pour radiateur, qui tres honnetement marche vraiment fort. Au vinaigre ou st marc impossible de nettoyer le bocal, apres le liquide tout s'est detaché et a fini par degager.

 

Bon le probleme semble resolu! La purge est faite, j'ai du chauffage, le moteur monte en temperature et se regule.

 

J'ai demonté le compteur aujourd'hui, et nettoyé au nettoyant contact les deux rondelles en cuivre ainsi que les vis de l'aiguille de temp moteur, comme sur le sujet de Memphis.

On verra ce que ca donne!

En faisant ca j'en ai profité pour attaquer un chantier qui me fait suer: virer l'antique alarme M98 dedans.

Suer car apres l'avoir viré, plus de demarrage. J'ai reussi a trouver le fil qui etait derivé, ca redemarre, mais je n'ai plus de centralisation. Et pour le moment je sais pas trop ou chercher, c'est le bordel le cablage.

 

Ci dessous une photo de ce que j'ai viré, et des connecteurs non branchès qui depassent maintenant, je ne sais pas quoi en faire.