2.8 V6 - AAH : Question Pression d'huile

[Did.1]

Bonjour à tous,

 

Voilà, ces derniers temps sur mon coupé 2.8 V6 AAH de 1995, j'ai eu à quelques reprises le voyant rouge de pression huile moteur sur le tableau de bord qui s'est allumé l'espace de quelques secondes avec le bip sonore puis s'est éteint.

A chaque fois il s'est allumé après avoir enchaîné des petits trajets en ville, donc avec redémarrages, enchaînement des passages vitesses ect ect.

 

J'ai vérifié le niveau d'huile à froid et celui-ci est OK. Lorsque je jette un coup d’œil au mano de pression d'huile, il ne présente pas de soucis non plus (environ entre 3 & 5).

Cependant je n'ai pas pu le voir lorsque le voyant était allumé, l'emplacement n'est pas idéal surtout en troisième avec le levier de vitesse (et l'ampoule qui ne marche plus en rajoute...)

 

Ma première question est comment diagnostiquer un problème de pompe à huile ? Est ce que la pression peut chuter et remonter aussitôt ou est-ce que si la pompe est défectueuse la pression n'est jamais au dessus d'une certaine valeur ?

 

Ma seconde question est comment diagnostiquer un problème du capteur de pression ? Si les indications du mano sont OK le capteur devrait l'être aussi même si je pense qu'il peut dysfonctionner de temps à autres ?

 

Et dernière question, le changement de ce capteur nécessite t-il un démontage particulier, j'ai vu sur des schémas qu'il se trouvais près du filtre à huile mais est ce qu'il peut être atteint sans démonter la face avant ou les courroies proches (par dessous ?) ?

 

Merci pour votre aide, même si j'ai pu voir que des problèmes de ce type ont déjà été abordés dans certains topics, beaucoup n'ont plus les photos ou schéma des explications et je n'ai pas réussi à trouver de réponses à ces questions et sur la plupart (désolé si j'ai mal effectué ma recherche).

Modifié 20 janvier 2015 par Did.1

[phoenix-dr]

Tu vas chez audi, tu commandes un capteur de pression d'huile...

Tu prends les ampoules de mano...

Tu prends un "nettoyant moteur"... Que tu vas utiliser avant de faire la vidange...

Tu prends un filtre à huile officiel

Tu prends 6 litres de castrol 10/60

Tu prends, en option, un additif moteur...

 

Et sans trop attendre, tu faire une belle et bonne vidange !

 

A moins que tu ne veuille d'autres problèmes dans un futur proche ?

[memphis]

Pas la peine d'alarmer comme ça, son problème peut venir du capteur qui déconne.

Une bonne vidange ne fera pas de mal, mais pas la peine non plus de prendre du matériel top level super cher, surtout si sa dernière vidange n'est pas très vieille

[Burny]

clair ! pas besoin de 10/60 dans un V6 2.8..

 

pourquoi changer les ampoules de mano ?? :reflexion:

 

a la limite, il faudrait pouvoir brancher un mano de pression mecanique a la place d'une sonde pour refaire un parcours routier, et controler la pression en permanence (avec un passager qui surveille le mano, le conducteur ne pouvant pas tout faire seul.. )

Modifié 21 janvier 2015 par Burny

[Did.1]

Merci pour les conseils, mais la vidange a été faite il y a moins d'un mois (GTX 10w40 / filtre W 930/21) - (10/60 pour la prochaine !).

 

Qu'entends précisement par additif moteur ? du type Mec**yl ?

Je n'ai encore jamais testé ce produit et les avis divergent sur le sujet. Avez vous un retour d'expérience sur le AAH ?

 

J'ai déja prévu de commander le capteur de pression, d'où ma question sur son accésibilité.

D'ailleurs, il s'agit peut être d'une question idiote mais une vidange est-elle nécessaire pour changer ce capteur ?

 

Pour les ampoules mano + quelques autres, je ferais faire ça plus tard chez Audi. Ayant une clim automatique et n'ayant actuellement pas de garage, pas évident de bricoler ça en pleine rue...

[Did.1]

@ Burny : pour les ampoules mano, c'est par ce que peu de lumière derrière donc les valeurs ne sont pas facilement visibles et comme en ce moment je roule surtout le soir.

Sinon pour ta manip, ce que tu appel le mano de pression mecanique, c'est bien celui que l'on trouve généralement dans une petite valise rouge ? sinon si tu as un exemple je suis preneur :icon_wink: Merci.

Modifié 21 janvier 2015 par Did.1

[touringpowa]

premiere question a poser,deja: ca le fait a froid,ou a chaud?

 

si a froid,ton huile n'est plus adaptee (pas assez fluide a froid)

 

a chaud,ca peut encore etre une huile plus adaptee,ou pire,la pompe qui fatigue

 

a froid et a chaud,je commencerais par changer la sonde de pression,et si ca continue,alors,la pompe est morte

 

 

edit: ils parlent de produits nettoyants avant vidange.......qui,en theorie,permettent de decrasser les canalisations d'huile.....efficacite parfois reele,parfois,plus que douteuse.......certains vieux mecannos font du decrassage au gasoil (et pour avoir fait,sur de VIEUX moteurs,CA,ca marche)

Modifié 21 janvier 2015 par touringpowa

[Burny]

@ Burny : pour les ampoules mano, c'est par ce que peu de lumière derrière donc les valeurs ne sont pas facilement visibles et comme en ce moment je roule surtout le soir.

Sinon pour ta manip, ce que tu appel le mano de pression mecanique, c'est bien celui que l'on trouve généralement dans une petite valise rouge ? sinon si tu as un exemple je suis preneur :icon_wink: Merci.

perso, j'ai acheté un mano de marque Stack, que je branche a la place d'une sonde de pression.

 

La pression arrive directement au mano, via un petit capillaire . (on le voit passer sur ma photo, devant l'essuie glace)

Attention aux fuites (c'est pour cela que j'ai un chiffon dans les mains ! )

mais ca m'a permis, sur ma tdi, de voir que le mano electrique raconte des conneries (d'ailleurs, le voltmetre aussi)

 

Modifié 21 janvier 2015 par Burny

[phoenix-dr]

Alors si je conseille cela c'est parceque...

 

Si ça commence à s'alarmer, effectivement le capteur pression peut déconner, même le fil peut être abîmer et toucher ce qu'il ne faut pas...

Mais, c'est l'occasion de nettoyer les conduits (moi je veux bien la technique du mazout), afin de décrasser l'intérieur de l'auto,

et particulièrement la pompe à huile... Puis de mettre un additif pour diminuer au maximum les frictions, le tout accompagné d'une bonne huile !

 

Pour les ampoules, en avoir pour 10-20Euro d'ampoule mais 200Euro de travaux chez audi, c'est dommage !

Parce que le démontage de nos autos est assez long, qu'il faut prendre le temps pour éviter d'abîmer les plastiques, etc...

 

On prend le temps pour le faire bien, chez audi ils prendront surtout... Ton argent !

[Did.1]

@ touringpowa : je ne l'ai pas encore constaté à froid, plutôt après avoir enchainé quelques petits trajets de 3/4 Km en ville.

 

Je vais commander capteur de pression + sonde tempéraure ldr & huile (tant qu'on y est !).

Pour le changement de ces pièces, avez-vous des conseils ? accessibilité, opérations à faire, choses à vérifier ?

 

@ phoenix-dr : oui je sais pour les ampoules, mais à l'heure actuelle, je ne me sent pas de le faire correctement, d'ailleurs je n'ai pas encore trouvé de tuto ou doc de démontage pour ces clims (mais je n'ai pas encore cherché beaucoup non plus, je l'avoue). De toute façon ça attendra, chaque chose en son temps.

 

Sinon pour la technique du decrassage au gasoil, je ne connais pas. Pouvez-vous aporter plus de précisions ? ca se passe comment niveau proportion ? et niveau riques ?

Je connaissais la technique inverse (en respectant les proportions bien sur) dans les anciens diesels lorsqu'il fait froid mais là... je suis surpris.

[phoenix-dr]

Si tu as un AAH, tu as le même que moi et je peux te filer de la doc, il n'y a pas de souci... ;)

 

Température LDR, c'est assez chaud, c'est entre le moteur et l'habitacle, caché sous l'admission d'air !

 

Pour le capteur de Température et de pression d'huile, dès que tu as retiré le cache sous le moteur, tu devrais le trouver assez facilement...

[Did.1]

Ok merci pour l'info.

Si tu as de la doc, effectivement je suis preneur. Pas si évident à trouver sur ces moulins..

Modifié 21 janvier 2015 par Did.1

[phoenix-dr]

Si... Le AAH tu trouves pleins de trucs, vraiment !!!

 

Déjà rien qu'avec les doc du membre "dsts..." Y'a de quoi faire ;)

[touringpowa]

3-4 km a chaque fois,ca suffit pas pour que le moteur chauffe assez....d'autant que l'huile est plus longue a chauffer que le liquide de refroidissement....

par contre,si tu en enchaine plusieurs dans la matinee,et que,ENSUITE,ca le fait,la oui,c'est un probleme autre que l'huile....

 

et donc,deja commencer par verifier (phoenix a raison sur ce point) le capteur de pression,MAIS AUSSI son faisceau.........la technique de burny est valable pour controler le capteur.....

 

 

la technique de nettoyage au gasoil,je n'en parlerais pas plus......ca m'evitera de recevoir des mp d'insultes,comme subit sur d'autres forums ou j'en ai fait allusion,de la part de gars qui ont voulu essayer,SANS RESPECTER ce que je decrivais,et qui ont pete leur moulin.......

les risques,c'est de peter le moulin,"tout simplement",si on fait le con.....mais niveau nettoyage interne,c'est plus efficace que les "bidons magiques",je trouve.....enfin,je faisais ca sur mes moteurs bmw (6 en ligne de la famille M20/M21,essence et diesel),PSA (famille XU,essence et diesel) et sur quelques "bialbero" du temps ou j'etais alfiste

les huiles modernes sont censees etre "detergentes",donc,nettoyer le circuit de lubrification.....ouais ouais!!!! j'en parlerais a mon ch'val!
rien ne vaut,pour un circuit propre,des vidanges regulieres,EN FONCTION DE L'UTILISATION DE LA VOITURE!

comme la distribution,d'ailleurs!

 

 

une conduite essentiellement en ville,avec ses multiples demmarages,est ce qu'on appele un "usage severe" de la voiture.....les moments ou le moteur s'use le plus!!!!!!!
donc,anticiper les vidanges,au lieu de se contenter "betement" de suivre les recommandations du carnet......recommandations prevues pour un usage "normal",a savoir: demmarage,temps de chauffe en roulant tranquillou,puis usage sur nationale,ou autoroute.....

 

a titre perso,l'A8,en usage daily,a 75% ville (18000km/an),j'ai deja fait deux vidanges depuis son achat! (et celle de la tiptro et ponts aussi,malgre la facture de l'ancien proprio,10000 km avant!)

[phoenix-dr]

Ouais mais dans l'usage, l'huile peut stagner à certains endroits, devenir plus épaisse à cause du fonctionnement, des variations de température, etc...

 

Après, il a produit et produit et effectivement il y a surtout "méthode" !

 

On parle également de produit pour le carburant pour bien faire partie la merde qui stagne dans les injecteurs et les soupapes qui ferment mal et donc qui s'usent et usent la culasse...

 

Il faudrait des essais rigoureux et précis pour pouvoir mesurer sérieusement les huiles et leurs effets sur la mécanique !

 

Huile actuelle -> Moteur ancien

Huile actuelle -> Moteur dernière génération

 

Lorsque j'ai vu ce qu'est, par exemple, la pompe à huile de la RS2, comment briquer une telle construction, c'est de l'indestructible !

Donc, si ça commence à merder, il faut voir l'usage que l'on fait de l'auto, parfois prendre le temps de bien rouler, au moins 50-100km,

mettre de la bonne essence, utiliser des produits de marques sérieuses, etc...

 

J'avais un ami qui n'avait que des emmerdes avec son auto, je l'ai prise et j'ai déjà commencé par l'utiliser comme il se doit,

faire travailler l'ensemble et je le lui ai rendu 2-3 jours plus, tard, il croyait que je l'avais modifiée !

 

LOL

[touringpowa]

ouais,les fameux nettoyants injecteurs/circuit de carburation sont tous bases sur le meme produit: du kerosene (petrole lampant,c'est aussi son autre nom).....ca fait cher la bouteille,quand un bidon de 5l de petrole est a moins de 5€!!!

[memphis]

Bien d'accord pour les nettoyants avant vidange, un bon verre de pétrole dans l'huile avant la vidange fait le même effet

Et un bon verre d'acétone dans le réservoir, avant de faire le plein, marche bien aussi...

Pour le nettoyage vidange au gasoil, déjà vu (mais jamais essayé perso), en remplaçant l'huile par du gazoil (faire le niveau tout de même...), en lançant tourner un peu au ralenti puis en refaisant une vidange.

La quantité de merd* qui sort est assez incroyable...

Modifié 21 janvier 2015 par memphis

[touringpowa]

Pour le nettoyage vidange au gasoil, déjà vu (mais jamais essayé perso), en remplaçant l'huile par du gazoil (faire le niveau tout de même...), en lançant tourner un peu au ralenti puis en refaisant une vidange.

La quantité de merd* qui sort est assez incroyable...

ca,c'est quand tu veux peter le moteur......

 

il s'agit en fait d'un melange BIEN proportionne d'huile et gasoil........bien entendu,une huile a TRES bas prix est necessaire......

 

plusieurs passages (deux ou trois) de cette mixtures,puis PLUSIEURS rincages........

une derniere vidange pour evacuer le restant,et 200 bornes apres,tu peux mettre la VRAIE huile......

[phoenix-dr]

Ouais, ben vous m'excuserez si je préfère une bonne fois déposer le carter, nettoyer la limaille, puis mettre de l'additif de qualité avec une bonne huile...

 

De toute manière, déjà la bonne huile ça fait tout, mais quand on entend "Bah de la 10/60 là-dedans, c'est du gaspillage", ben je ne trouve pas !

[touringpowa]

c'est sur qu'une vidange est parfaite si on peut virer le carter ......

 

maintenant,le choix de l'huile ne se fait pas que par le carnet d'utilisateur!
il faut prendre en compte l'usage principal de la voiture,ses caracteristiques moteur (atmo,turbo,temperature sous le capot,USURE.....),et les conditions meteo....

 

pour un usage "normal", de la 10w60 est du gaspillage en euros.......tu pourrais meme descendre a 10w40 sans soucis,tout au long de l'annee.....

voire meme,passer en 0/5w40 ! plus fluide a froid,meilleure protection du moulin au demarrage,et economie de carburant (c'est la raison d'etre de la "long-life" 0w30 !!!!! ).....

 

mais si tu vas sur circuit,la,ca change la donne,il faut une huile plus efficace a chaud (voire,tres chaud) pour la protection du moulin,resister au cisaillement,et plus efficace conte la dilution de l'essence dans l'huile....la oui,un grade 60 PEUT (ce qui reste a demontrer,face a une excellente motul 300v avec son grade de "seulement" 50,TRES BIEN REPUTEE parmis les pistards en bmw,lotus,opel speedster turbo ou pas......) etre le top...

tu veux une huile un peu "passe partout" ? un truc con,de la "carrefour" en 5w50 (enfin,si tu arrives a trouver,elle devient rare en ce moment) ,ideale sur moteurs turbos ancienne generation....

pour un v6,10w40 amplement suffisant,a ajuster en fonctionde l'usure moteur (fuites)

 

 

edit: et bien sur,JE preconise aussi,et surtout,de vidanger selon l'usage reel de la voiture,pas en fonction du carnet,comme je disais plus haut!

Modifié 21 janvier 2015 par touringpowa

[memphis]

Bien d'accord

[phoenix-dr]

Oui mais l'usage normal, ça ne veut pas dire grand chose..

 

Sur ma RS2, je veux de l'huile de qualité, peut importe le prix, que quand je tourne la clé le moteur soit lubrifié de suite,

que lorsque je veux taper dedans et dieu sait que dès qu'on met les gazs sur cette petite l'huile grimpe très très vite en température...

L'huile fasse son job de protéger le moteur, à ce niveau la castrol 10/60 m'a toujours donné satisfaction !

 

Il est étonnant d'entendre parler de moteur refait = changement d'huile ?

Si on refait un moteur, normalement, on met des composants dans le même métal que le moteur d'origine, donc pourquoi changer de type d'huile ?

 

La castrol RS 10/60 et ses dérivés, reste toujours bien fluide à froid, il n'y a aucun souci, tout est lubrifié dans les premiers tours,

le moteur est stable, démarre très facilement, n'oppose que peut de résistance...

 

En montée en température, j'ai l'impression via mon capteur de pression et de T° que l'huile n'est plus aussi efficace qu'avant, la t° monte plus haut qu'avant...

 

Mais étrangement, lorsque j'étais en 300V 15/50, le moteur montait encore plus haut en température, mais me semblait plus silencieux...

 

Je ne sais pas quoi dire et surtout comment mesurer ces différences... Faudrait mettre des micros à certains endroits stratégiques et voir ce que ça donne !

[Did.1]

Bon, commande capteur pression + sonde température huile et ldr faites.

En même temps, j'ai refait un trajet identique à celui ou le voyant s'était allumé dans des conditions (temps, circulation ...) quasi identiques aussi et pas de voyant allumé (Ca ne m'empechera pas d'effectuer le changement de sonde + vérification faisceau, voir test de pression auprès d'un ami mécano devant avoir le matos).

 

Sinon, j'ai vu en magasin des produits de Traitement huile spécial compression indiquant "rétablir les compressin des moteurs" (ça parait si simple !...), pensez-vous que ca puisser aider ?

Et ma vidange doit avoir moins d'une centaine de Km, pensez-vous que l'on puisse toujours utilsier ce type de traitement ?

[touringpowa]

retablir la compression des moteurs.......

sais tu deja comment s'use un moteur? si oui,tu sais deja ce que ca vaut,ces produits.....un poil de mieux....provisoirement! sans non plus recuperer les perfs d'origine....

si non,je vais t'expliquer grosso merdo:

ton moteur est compose d'un "bloc carter" contenant les cylindres,et une culasse,comprennant la chambre de combustion,les soupapes,etc...

le bloc carter comprend donc les cylindres (ou autrement appeles "futs" ou "chemises" ) dans lesquels circulent,d'un mouvement "bas-haut-haut-bas" des pistons...
ces mouvements provoquent ce qu'on appele "une ovalisation" => ton cylindre n'est plus,vu de haut,un cercle parfait,mais une ellipse....

dans ton cylindre,tu as des pistons.....sur ces pistons,tu as les segments...

 

les segments servent principalement a faire l'etancheïte entre le piston et le cylindre,empechant les gazs de combustion (et l'essence!) de passer dans le carter d'huile (et donc,polluer l'huile) et de racler l'huile sur les parois du cylindre (pour eviter que l'huile ne soit brulee dans le cylindre,destructeur pour les moteur diesel.....)

 

entre ton bloc moteur,et la culasse,tu as un joint.....le fameux joint de culasse,dont le role est multiple,il fait l'etancheite contre l'eau et l'huile...

jouer sur son epaisseur,permet aussi de gagner en "taux de compression",le fameux rapport volumetrique! qui,plus il est eleve,plus il permet un gain en couple moteur ET puissance....
generalement,quand ce joint meurt,tu as de l'huile qui passe dans une canalisation d'eau (ou bien,de l'eau qui passe dans l'huile! ),et ca donne la fameuse "mayonnaise" caracteristique d'un joint BIEN mort....
MAIS! si le joint est casse entre une canalisation de flotte et un cylindre,une partie des gazs d'echappement s'echappe par la....ca provoque le fameux bouillonement du liquide de refroidissement.....

 

maintenant,tu as la culasse......
la chambre de combustion,creusee dans la culasse,comporte les soupapes.....
la tete des soupapes s'encrasse,et s'use,avec le temps....et ne s'appuie plus correctement sur le "siege de soupape",un petit anneau insere dans la chambre de combustion....
il faut donc demonter ces soupapes,les nettoyer a fond (polissage) et les roder avec de la pate,c'est a dire,pour CHAQUE soupape,permettre une etancheite maxi entre la tete et le siege......

sur la "queue de soupape",qui elles servent a recevoir le mouvement de la came,il y'a un joint en caoutchouc (le fameux "joint de queue de soupape" ) qui sert a empecher l'huile circulant dans la culasse (en lubrifiant toutes les pieces mobiles comme l'arbre a came,les poussoirs,etc...) de rentrer dans la chambre de combustion via le guide de soupape (dans laquelle circule,donc,la que de soupape,si tu me suis toujours)
quand ces joints sont morts,de l'huile rentre dans la chambre de combustion,elle est brulee,et ressort sous forme de fumee bleue,a l'echappement....








donc,pour en revenir a ces produits: en theorie,d'apres les articles de pub vantant leurs merites,ils "remetalisent" les cylindres......mouais.....
donc,pour rendre l'etancheite,ils rendent donc mes cylindres ovalises parfaitement ronds? ben voyons!

les segemnts s'usent aussi.....et donc,ces produits remettent mes segements neufs? ben voyons!

ces produits ne peuvent pas roder mes soupapes........d'une,part que leur boulot serait de remettre une fine couche de metal,et de deux,vu qu'ils sont dans l'huile,NORMALEMENT,ils ont aucune raison de se trouver la,puisque l'huile n'est pas censee passer par la......

quand aux joint de culasse et de queue de soupapes,vu qu'ils ne sont pas en metal,ou est l'efficacite?

tu comprends mieux ou je veux en venir? a la limite,sur un moteur de 50 a 100000km,je dis pas que ce n'est pas efficace....mais que leur efficacite REELE est plus que douteuse....sur un moteur "bien avance" de 200000km,absolument aucun interet,a part enrichir les vendeurs.....

si tu veux REELEMENT refaire une etancheite parfaite,et donc,recuperer tes compressions,tu n'as pas d'autre choix que d'ouvrir le moteur....
en mesurant l'ovalisation,tu saura si tu dois refaire le cylindre (on appele ca realeser,si tu augmentes son diametre,pour redevenir bien rond,ou bien,dans le cas ou tes cylindres sont demontables,on appele ca "rechemiser" ) ou pas....ensuite,apres,par differentes mesures,constate que ton piston n'est pas usé,et l'avoir bien nettoye,tu monte des segments neufs....

parfois,si le cylindre est realese,son diametre est beaucoup plus grand que le piston.....on passe donc a un piston plus gros....avec toujours des segments neufs! cette operation s'appele: "passer en cote reparation".....
c'est une des bases de la preparation des moteurs,au passage,car ca permet d'augmenter (un peu! ) la cylindree du moteur....

dans le cas de la culasse,on s'assure qu'elle soit etanche (donc,controle de l'absence de fissures),puis,controle de l'usure des pieces internes,avec remplacement si nessaire...
les soupapes sont juste "polies" pour les nettoyer,SI elles ne sont pas abimees.....

et enfin,on remonte des joints NEUFS
ensuite,on les rode.....

 

edit:correction de fautes d'orthographe grossieres....mais comme j'ai pas dormi,il est possible que j'en aie louppees

Modifié 23 janvier 2015 par touringpowa

[Did.1]

Ok, je prends note.

Toujours bon d'avoir des infos de ce type.

:thanks:

Modifié 23 janvier 2015 par Did.1

[touringpowa]

a ton service :race:

[phoenix-dr]

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça...

 

On parle surtout, pour moi, dans ces produits de "friction" et de "température de fonctionnement"...

En mettant des produits, soit qui remétalisent ou des produits qui viennent créer un film glissant protecteur (Xeramics),

on permet au moteur de moins subir d'usure, on permet au moteur d'avoir une température de fonctionnement idéale, ce qui génère, en général moins de bruit !

Donc cela s'entend sur un moteur...

 

De 5 à 100'000, on peut protéger le moteur, c'est un peu comme le teflon sur une peinture neuve, donc plutôt un produit de protection, qu'un produit de rémétalisation,

un peu comme une jeune fille qui se mettrait de la crème anti-ride, ça ne va pas lui servir à grand chose !

 

Pour les remétalisant, on peut de "micro" rayure, des petits marques dans le métal...

 

Ceux qui sont pointus en montage de PC, savent ce que ça apporte de polir son refroidisseur ainsi que la surface de son processeur,

ainsi on gagne en température, la chaleur est mieux répartie, on augmente ainsi la stabilité de la machine, par une température inférieur !

 

Ben c'est pareil, plutôt que de laisser ces micro-fissures s'agrandir, on a un procédé, via des particules de métal,

qui par l'effet de la chaleur, vont aller colmater ces fissures et rendre un moteur plus lisse, c'est surtout valable pour la partie "cylindres"

 

Les segments servent un peu à l'étancheité, mais servent surtout à ce que le piston se déplace bien droit et bien centré dans la chambre

de manière à ce que l'explosition se passe exactement là où les ingénieurs ont prévu qu'elles se passent, de manière à avoir une optimisation

de l'usage de l'explosion et ainsi sortir plus de puissance du monteur !

 

Lorsqu'un moteur commence à être moins performant, il perd, donc, en premier, sa puissance !

 

Avant de se lancer dans des ajouts de produits, on peut faire analyser son huile moteur...

On prend une fiole de 1dl environ, tu récupères ton huile de vidange, tu envoies à un labo

en indiquant ton type moteur, voiture, etc... Et eux te disent ce qui est entrain de s'user, si c'est normal, si c'est accentué, etc...

 

Perso, je mets du Xeramics dans mes autos depuis plus de 10ans, je dirais presque 15 ans et j'ai des moteurs qui tournent avec bonheur !

 

Le garage de Vincy a déposé ma culasse pour contrôle, parce que ma voiture avait été mal préparée avant que je ne l'achète

et donc, a dû refaire les soupapes d'échappement, etc... Il m'a dit avoir été supris de voir un moteur avec 200'000km

avoir encore les stries d'usine !

 

Comme quoi, mes choix ne sont pas si mauvais !

 

voiture neuve ou d'occasion, au premier service = Changement de tous les fluides, dépose du carter, nettoyage de la limail, des résidus, etc...

 

Puis, la vie peut vraiment commencer !

 

Ma Subaru GT avec près de 240'000 a été achetée par un mécano qui a été sur le cul de voir comme le moteur d'origine tournait bien

et que le turbo, lui aussi d'origine, soufflait aussi fort !

 

Donc mon expérience, ne sort pas de lecture du net, mais de test sur le terrain et pour moi, une auto soit elle marche, soit elle ne marche pas,

et si elle marche, on doit pouvoir tirer dedans sans avoir de souci, ce qui est le cas !

 

Pour pouvoir obtenir le meilleur de mes autos, je les respecte en choisissant des produits de qualité pour leurs entretiens !

 

;)

[Burny]

de quelle taille de particules parle t on ?

 

Car a l'opposé, il est bon d'avoir ces stries sur les cylindres. cela permet au film d'huile de rester "accroché" aux parois.

 

Ces stries sont voulues par les constructeurs de bloc moteur, ils utilisent une pierre speciale

[touringpowa]

la,je rejoins burny.....

 

les striures sont faites d'usine,par le constructeur,et NECESSAIRES pour retenir un TRES fin film d'huile sur les cylindres.....

 

quand aux segements,ils ont D'ABORD un role d'etancheite,ensuite un role de guidage,mais en aucun cas ils ne peuvent (de part le mouvement naturel de l'ensemble bielle piston,et de leur assemblage "libre" ) "guider droit dans la chemise"........a moins d'ovaliser severement celle ci.....

d'ailleurs,c'est pas pour rien que les segments sont elastiques,et montes avec du jeu,et accessoirement,demontables!

 

pour l'etat mecanique exceptionnel de tes moteurs,je dirais,vu que je commence a te comprendre,que ca vient SURTOUT de ton "exi-chiance" (dans le BON sens du terme!!!) quand a l'entretien!
dans les memes conditions d'utilisation,deux moteurs strictement identiques n'auront pas la meme gueule selon que l'entretien soit meticuleux (comme le tien! ) ou a l'arrache,selon l'envie!!!!!

tu le constates TRES souvent avec les moteurs ayant des poussoirs hydrauliques.....un entretien "a l'arrache" bloque ces poussoirs (ce qui provoque,outre des soucis de combustion,du.....BRUIT! ) ,alors qu'un moteur de 300000km ayant ces memes pousssoirs,MAIS toujours entretien parfait,n'aura jamais de souci (ni de......BRUIT! )


quand a ces histoires de temperature de fonctionnement,c'est de la connerie pure et simple!
des ingenieurs,pas specialement stupides,ont etudie ces systemes pendant des annees,avant commercialisation.....

et donc,si ton huile (ou le liquide de refroidissement!!!) chauffe trop,c'est qu'il y'a un souci dans le circuit!
et que ces fameux produits,s'ils produisent un resultat la dessus,ne font en fait que CACHER un probleme.....

si tu DOIS mettre ces produits pour eliminer un bruit,alors,c'est que ton huile actuelle ne convient plus! et que tu as un souci (jeu de fonctionnement trop important=> reglage voire remise a neuf.......poussoirs hydrauliques bloques=> demontage,nettoyage,et si vraiment hs,remplacement pur et simple....et la,plus de bruit)

 

 

toutefois,phoenix,je te rejoins que pour obtenir le meilleur d'un moteur,il faut etre intransigeant sur la qualite des produits,MAIS! en fonction de l'utilisation de la voiture (et on en revient ace que je disais plus haut!!! une voiture ne faisant que de la ville est plus mal traitee qu'une qui ne fait que de l'autoroute! et la,l'entretien n'est pas le meme....)



pour completer ce que dit burny,on appele ca "pierre a honer".......qui sert effectivement a creer ces sillons sur la paroi du cylindre.....
REpasser ces pierres,au cours d'une reconstruction moteur,APRES avoir controle l'etat du bloc et s'etre assure qu'il soit bon,ca s'appele "deglacer" les cylindres.....

d'ailleurs,le "rodage moteur" d'il y'a quelques dizaines d'annees,servait justement a ce que les segments s'ajustent parfaitement aux chemises,par effet de frotement metal sur metal (usure,donc! ) avec un infime film d'huile (pour empecher une usure TROP prononcee)

 

 

burny,ces produits vantent une taille "nano" etc......en fait,ils epaississent l'huile,c'est tout

 

 

 

@ phoenix: je te parle avec ma modeste experience de mecanicien (a l'ancienne,hein? pas le mec qui change le moteur complet pour une soupape tordue! ) ,ayant AUSSI realises a mon propre compte quelques moteurs "en vue de competition sur circuit" ,on dira.....

pour ta petite info,un moteur M20 6 cylindres en ligne bmw de 85,monte avec une boite automatique,entretien tous les 7500km par le meme proprietaire (factures a l'appui!!!!! ) presentait,cet ete,du haut des ses 327000km;des chemises "proches du neuf" ,avec une ovalisation MAXI de 3 milliemes de millimetres (sur 1 DIXIEME maxi autorisé) ......je ne parle pas de "moyenne realisee sur 6 cylindres",mais de mesure maximum constatee sur UN cylindre....mesures realisees en 3 points de chaque chemise (pmb,milieu,pmh)

ce moteur etait donc plus indestructible que le reste de la voiture! du coup,je me suis contente de lui changer tous les joints,les coussinets,les pignons de pompe a huile,les culbuteurs et excentriques de reglage,guides de soupapes,et,bien sur,distri+pompe a eau ) et il roule a nouveau,sur circuit.......(ce qui serait malheureux,vu qu'il a ete refait a neuf!!!!! )

[phoenix-dr]

 

de quelle taille de particules parle t on ?

 

Car a l'opposé, il est bon d'avoir ces stries sur les cylindres. cela permet au film d'huile de rester "accroché" aux parois.

 

Ces stries sont voulues par les constructeurs de bloc moteur, ils utilisent une pierre speciale

Ben justement il y a les stries croisées et les griffes verticales, ce n'est pas tout à fait pareil !

[Burny]

ah...

je pensais pas qu'une goutte d'huile pouvait faire la difference...

[memphis]

Je rajouterai, en tant qu'ingénieur... que "re métalliser" des pièces en acier ou aluminium, avec des températures de fonctionnement dans la zone concernée ne dépassant guère 200°C (et je suis large), ça me fait doucement rigoler. On parle plus de "combler", avec les effets pervers que ça a, à savoir que la matière mise à un endroit (par dépôts successifs de fines particules) peut se détacher et aller migrer à un endroit, via le circuit d'huile, où on a guère envie qu'elle aille...

[touringpowa]

Je rajouterai, en tant qu'ingénieur... que "re métalliser" des pièces en acier ou aluminium, avec des températures de fonctionnement dans la zone concernée ne dépassant guère 200°C (et je suis large), ça me fait doucement rigoler. On parle plus de "combler", avec les effets pervers que ça a, à savoir que la matière mise à un endroit (par dépôts successifs de fines particules) peut se détacher et aller migrer à un endroit, via le circuit d'huile, où on a guère envie qu'elle aille...

dans les coussinets,par exemple....... :mur:

[phoenix-dr]

Le métal 5 était tellement mauvais, qu'ils en ont sorti une version "noire" pour les garages...

 

Enfin, je n'ai jamais entendu parler d'un moteur HS à la suite de l'usage "prouvé" du métal 5 !

 

En ce qui concerne le PTFE utilisé dans le xeramics, ça marche plutôt bien dans le moteur

et dans la boite on le sent bien également !

 

Après, peut-être que certains produits de ce type ne fonctionne pas, j'en ai essayé, que l'on m'avait donné en échantillon, qui n'était vraiment pas bon !

 

Mais c'est clair que le marché intéresse beaucoup d'entreprises, qui ne sont pas toutes du même niveau !

[Greg House]

Je n'ai aucune idée du fonctionnement de la chose mais je voudrais juste faire un retour d'expérience sur le LJ 70 de mon père qui avait des fumée bleu en retour au ralenti pendant 10-15 seconde après avoir un peu poussé la bête (2.4 TD d'une puissance astronomique de 90cv). Hormis ce phénomène, il fonctionne parfaitement.

 

Un mécano de chez Toy lui conseille d'essayer le T2S d'ecotec avant de passer par la case ouverture. Je précise que c'est pas le genre de produit qu'on trouve au Carrefour du coin mais en France on en trouve chez certains revendeur de pièces auto.

On fait une vidange, on met le produit, ca fait 5000km que le bougre ne fume plus d'un poil, le moteur tourne toujours bien (comme avant, on est pas passé a un 180cv) mais ca a fait son job.

Je ne saurais vous dire comment ca a agi, si c'est de l'arnaque ou non mais je constate que ca marché sur ce vieux diesel.

 

Tous ca pour dire que y a beaucoup de produit sur le marché, des bons et des très mauvais (à mon humble avis) et que ça peut palier à des petits soucis ou aider dans le préventif. Après il est clair que si le moteur est mort on peut en mettre autant qu'on veut ca ne va pas refaire un bloc a neuf.

[phoenix-dr]

Si un moteur est mort c'est qu'on l'a laissé mourir et qu'on ne lui a pas donné l'attention qu'il méritait !

[memphis]

Ou qu'il est mort d'usure naturelle via le temps et les km...

Il faut arrêter de penser ou croire qu'en faisant un entretien "de la mort qui tue plus mieux" on prolongera ad vitam eternam sa durée de vie... L'usure est inévitable. La seule chose que l'on peut faire c'est éviter qu'elle arrive prématurément par manque d'entretien

[phoenix-dr]

Euh... L'usure c'est quoi pour toi ?

 

On peut faire 1'000'000 de km avec un moteur, cela dépend de ce que l'on met dedans et de comment on s'en sert,

ce ne sont pas les km qui tue un moteur, c'est comment on les fait, avec quel respect pour l'engin !

 

Ce qui peut faire du mal à un moteur, c'est le vieillissement de l'électronique qui va autour...

Des informations déformées, un boitier qui travaille comme il peut et qui commande mal les différents éléments qu'il gère, etc...

 

Là c'est encrassement, montée de température, etc...

 

C'est terrible de ce que dire que la mécanique est fiable, mais pas l'électronique... (câblage, connecteurs, connexions, capteur, actionneur, etc...)