Nouvelle A4 B5

[Greg House]

Pour l'ordre on fait du plus éloigné au plus proche ce qui donne:

Arrière Droit

Arrière Gauche

Avant Droit

Avant Gauche

 

Pour la contenance du circuit en général je dirais autour de 1 litre.

[audidriver]

Bonjour Greg,

 

Nickel pour le 1 litre, c'est de toute façon ce que j'ai pris : 1 litre de Valeo chez l'auto leclerc pour 14 € pour info à ceux qui cherchent...éprouvé jusqu'à 235°C. Je pense que ça aussi ça changera pas mal mon feeling sur la pédale de frein et l'éfficacité totale...

 

Merci pour l'ordre de purge, j'espère ne pas casser de vis sur les étriers AV (ceci dit en neuf ils sont beaucoup moins chers que les arrières)

 

Sinon par curiosité, j'ai jeté un oeil sur mon CT de décembre 2012 : valeurs de freinage à l'avant : gauche : 230, droit : 230. Donc ils allaient bien à ce moment la

 

A l'arrière, j'avais 229 à gauche, mais seulement 210 à droite....OK, ce n'est pas énorme comme différence, mais ça fait déja 8 %. Depuis, j'ai fait 22.000 kms et 18 mois, alors ca ne s'est pas arrangé.

 

D'ailleurs, efficacité du frein à main : 21 %....va falloir lui faire un réglage aussi à celui-la

[Greg House]

C'est sur que ça devrait changer le comportement des freins.

Étrier qui fonctionne correctement + purge du liquide, attention au premier freinage :D

Modifié 27 mai 2014 par Greg House

[audidriver]

@Greg House : de toute façon, j'ai déja retiré un peu de liquide de freins puisque, forcément, avec les nouvelles plaquettes à l'avant, le niveau a bien augmenté, il était au-dessus du maxi juste sous le bouchon (je ne sais pas si c'était vraiment grave de rouler comme ça) mais maintenant c'est remis sous le maxi en attendant la purge définitive

 

Par contre je pensais que le liquide de freins servait aussi pour l'embrayage, n'y-a-t-il pas une purge à faire au niveau de l'émetteur ? :)

 

Je viens de passer commande pour deux étriers MAPCO neufs sur partauto.fr, j'ai déja pris cette marque pour les rotules de suspension et les bilettes de barre stab de la Clio, je pense que ça peut encore se tenter, c'est mieux que du Topran mais surement pas aussi bon que du Bosch...après, je pense que ca durera quelques années quand même, surtout si je les entretiens bien (chose que je ne savais pas faire jusqu'à présent).

 

Le dernier avantage des neufs en MAPCO : pas de consigne à ajouter au prix de vente, donc cela me revient à 150 € livré...raisonnable

 

J'en profiterai pour retendre le frein à main (quasi inexistant en ce moment) et le graisser.

[mick030118]

Salut,

 

J'ai un pote qui a eu une sale blague... ON a juste changé son huile de freins (il avait déchiré un flexible donc voilà) et au premier freinage il s'est presque retrouvé dans le pare-brise... En même temps l'huile de freins avait dix ans donc...

 

Pour tes étriers si tu prends des MAPCO tu auras l'opportunité de conserver les origine et de les faire refaire à neuf, ainsi tu auras une réserve pour le jour ou les mapco sont naze voilà voilou

[audidriver]

Salut Mick,

 

Je viens de regarder un tuto sur la purge sur nos B5 et le gars montrait la couleur du liquide de freins, il est censé être jaune clair, moi le mien j'ai regardé à travers le bocal et franchement il parait bien noir, donc je pense que je vais sentir une sacrée différence

 

Déja aujourd'hui en ville je sentais un peu plus de mordant, par contre j'ai fait le test du frein à main, à 20 km/h dans les cailloux : ca ralentit la voiture mais les roues ne bloquent jamais, c'est dire l'état du système de freins AR...

 

J'espère régler tout ça lundi prochain et être tranquille avant la vidange dans 1400 kms

 

edit : oui par contre je vais garder les origines s'ils sont pas rayés, je vais bien entendu les démonter et refaire ça bien

Modifié 27 mai 2014 par audidriver

[audidriver]

Bonsoir à tous,

 

Profitant d'un gros gros lavage de la voiture, j'ai démonté mes jantes pour un bon nettoyage nécessaire. J'en profite pour vous motnrer deux photos de mes nouveaux freins AV. Comme vous pouvez le constater, j'ai retiré les autocollants "Audi" que j'avais apposés il y a trois ans (ils ne me plaisaient plus), la peinture noire sur mes étriers est partie mais je ne vais pas les repeindre, pour ne pas trop jurer avec les deux AR qui seront neufs

 

 

[mick030118]

Salut l'ami,

 

Effectivement au fil du temps l'huile de freins perd de son efficacité pour deux raisons:

1° elle s'encrasse

2° (la principale) elle absorbe l'humidité de l'air ambiant et est donc diluée. Plus il y a d'humidité (elle est très vieille) plus elle est diluée et moins elle est donc efficace. Plus grave encore, avec cette humidité (qui est en fait de l'eau) elle devient corrosive pour les coupelles du circuit de freinage donc elle les attaque... Pas bien du tout ca lol.

 

Pour les étriers pour les peindre tu les retires complètement ? Si tu veux que la peinture reste utilise-en une qui résiste aux hautes températures... Voilà voilou

[Greg House]

@Audidriver: Oui sur certaine le liquide de frein sert pour l'embrayage et tu peux faire une purge sur l'émetteur aussi.

[audidriver]

@Mick : en fait, j'avais déja mis de la haute température sur mes étriers il y a trois ans, mais je peins sans démonter, tu camoufles bien tout autour et ça donnait pas mal

 

Seul souci, je n'ai pas envie de peindre mes étriers neufs, donc je laisse les "vieux" avants dans l'état, de toute façon comme mes jantes ne sont pas très ouvertes, ça passe ;)

 

@Greg : merci, je vais regarder tout cela alors, et j'espère avoir la paix quand même après ! Je trouve que ca manque toujours un peu de mordant comparé a ma Clio (et pourtant, c'est une simple 1.9D...) mais le poids ne joue pas en faveur de l'A4. Ceci dit ça freine vachement bien quand même, je suis content, c'est efficace

[audidriver]

Bonsoir à tous

 

Ca y est, enfin c'est fait, j'ai changé mes étriers AR par des neufs de marque MAPCO ! Temps total pour l'opération : 1h30, sachant que l'on était deux mais qu'aucun de nous ne connaissait le système.

 

On a commencé par le côté gauche, déja la première étape fut de trouver une technique pour retirer le cable de frein à main : impossible de le tirer à la pince ! On a pensé détendre le câble de frein à main au niveau de la commande, mais bien sur la B5 est prévue sans réglage du frein à main (et pourtant nous avons démonté totalement le pare-chaleur pour vérifier le passage de câble...)

 

Petite astuce que j'ai trouvé au bout de 10min : placer un cric hydraulique sous la patte de l'étrier, afin de faire pression sur le ressort (c'est à dire simuler un frein à main tiré) et retirer le cable à la main. Enfantin...quand on sait !

 

Démonter les vis de conduit de LDF : ça prend 30secondes normalement, sauf que ces supers ingénieurs Audi ont mis des vis avec une empreinte très faible, donc la clé ripe au bout de 5 secondes...c'est rageant très rapidement

 

Au bout du changement du côté gauche, nous avons donc vu qu'il était lui aussi grippé, le système de frein à main fonctionnait mais les plaquettes étaient quasi neuves, le piston était rayé côté extérieur et ne bougeait pas (même au repousse-piston)

 

Ensuite vient le changement du côté droit, la ce fut vraiment folklo : en fait l'étrier était tellement HS que le système de frein à main ne marchait plus, donc ca a été très difficile de simuler un tirage de frein à main : au fur et à mesure que le cric devait soulever le ressort, en fait il soulevait la voiture tellement le système était grippé ? Nous avons donc du démonter l'étrier sur place pour retirer le cable de frein à main et le reste de l'étrier.

 

Après examen, ce dernier était même rayé à l'intérieur et grippé complètement, donc irrécupérable, les deux sont partis à la poubelle (dommage, j'aurais bien voulu les retaper, mais la c'était vraiment à pure perte....)

 

Pour la purge du liquide de frein, j'ai quand même un gros doute, nous avons bien fait dans l'ordre donné par Greg House, on a aussi purgé le circuit embrayage, et pourtant ma pédale de frein est toujours molle ?

 

En gros, voici les symptômes :

 

- Je roule, je mets un coup de frein : pour garder la même force de freinage, je suis obligé de ré-appuyer sur la pédale, sinon la voiture ne freine plus

- Si je freine dans les 5secondes suivant un autre coup de frein, j'ai un bon mordant, ça freine correctement

- Si je freine d'un grand coup : super efficacité, ça freine tout de suite et bien violemment (merci Brembo !)

 

Bref, je pense que je suis bon pour recommencer la purge, à moins que la pédale de frein des B5 soit d'origine très progressive et que le fait qu'un de mes étriers soit grippé ait créé une surpression à la pédale à laquelle je me serais habitué ?

 

Pour ceux qui se posaient la question : mon liquide de frein avait 6 ans/90.000 kms, au final une fois purgé le vieux semblait jaune/noir mais pas très sale. Le point positif, c'est que j'ai récupéré une pédale d'embrayage super souple, très très progressive, et je n'ai plus de problème à appuyer à fond sur la pédale 'avant, il me restait toujours 1 ou 2cms ou je n'arrivais pas à appuyer). et bizarrement, ma 2eme passe comme du beurre maintenant !

 

Bref, super content de l'opération, hormis la purge qui sera peut-être à recommencer d'ici quelques jours (j'attends de roder un peu le système quand même...)

[mick030118]

Salut,

 

Tu as purgé comment ? A l'automatique (air comprimé) ou en pompant sur la pédale "à l'ancienne" ? La méthode "à l'ancienne" est dangereuse pour les coupelles et même pratiquée dans les règles de l'art elle peut poser problème sur certains véhicules. Je serais toi je recommencerais une purge à l'automatique et avec encore de l'huile de freins neuve. Il faut être deux (un qui "purge" et l'autre au moteur pour remplir le réservoir d'huile de freins). Si jamais le réservoir se vide totalement c'est foutu faut tout recommencer. Tes symptômes au freinage sont caractéristiques de présence d'air dans le circuit de freins et c'est évidemment très dangereux, à corriger sans délai. J'ai eu le même souci avec une Volvo V60 du même âge que nos B5… le mec avait déchiré le flexible avant gauche du coup circuit vide, j'ai purgé trois fois à l'ancienne et toujours le même comportement que toi, après je me suis équipé (purgeur automatique coute 50 roros, c'est pas la mort) et j'ai purgé, du premier coup freins nickel….

[audidriver]

Salut mick,

 

En fait, on devait se faire prêter un purgeur automatique, mais bien évidemment une fois tout démonté, le mec nous appelle : "Désolé je ne peux pas venir" Grrrrrr

 

Du coup on a fait à l'ancienne, je connaissais les risques de cette méthode de purge, mais le fait d'insufler de l'air sous pression (donc humidité etc...) ça ne me plaisait pas non plus avec l'automatique, même si au final les risques financiers sont moins grands (encore que faut faire gaffe à la centrale ABS quand même). Au final ces histoires de purge, c'est toujours la galère. Et puis pendant la manip je pompais à la pédale mais je n'ai pas fait gaffe au niveau et il est passé sous le mini, car je devais faire pivoter la voiture pour purger l'avant, du coup l'instant de faire demi-tour, l'ordinateur a bippé comme un fou, je n'ai compris qu'en rouvrant le capot qu'il me manquait du liquide de frein (ça n'aide pas)

 

J'ai encore testé tout à l'heure, aucune consistance à la pédale sur les 2 premiers freinages, après ça va mieux, et si je ne freine pas pendant quelques secondes, ça redevient tout mou. Par contre si je freine d'un grand coup, j'ai la tête dans le pare-brise direct. Donc j'ai vraiment de l'air qui se balade....

 

Donc soit je m'équipe pour purger automatiquement, soit je vais faire ça dans un centre auto, mais c'est le même prix que le purgeur automatique

 

De toute façon je n'ai pas de bol, j'ai un clou dans un pneu depuis ce matin, obligé de mettre la roue de secours alors que j'étais en costume (sortie de RDV...) je fais réparer à 14h pour la modique somme de 21 €...génial

 

Bref, bonne poisse quand même

[mick030118]

Ouuuuups... Désolé pour la poisse mec... Courage ca va s'arranger ;). 20 roros pour réparer un pneu c'est pas donné, perso je paie 10 pour mettre une mèche dans le trou à la place du clou....

 

Pour le purgeur automatique vu que c'est le même prix que de le faire faire, équipe-toi comme ca dès la première purge l'appareil est rentabilisé et pour les suivantes ca sera totu bénéfice ;)

 

Pour l'air sous pression il n'y a pas d'injection d'air dans le circuit de freins... Tu branches l'appareil au purgeur et le compresseur crée une dépression qui aspire l'huile de freins vers la sortie... Je ne vois pas comment avec cette méthode tu pourrais avoir de l'air dans ton circuit ?

[audidriver]

Pour la purge à l'air comprimé, je pense que ça dépend des systèmes, mais comme celui que je devais utiliser était artisanal, je pense qu'il n'est pas aussi fiable qu'un "industriel"

 

Donc je vais voir pour faire ça rapidement, en plus j'ai vraiment besoin de la voiture en ce moment, bon j'ai déja fait 70 kms comme ça, quand tu le sais, soit tu appuyes fort d'un seul coup, soit tu appuyes doucement jusqu'au bout, mais bon l'efficacité du freinage est forcément bidon

 

D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les bulles d'air ne se baladent pas dans le circuit ? A force de freiner, elles pourraient remonter dans le bocal quand même :)

 

Sinon a ton avis il faut purger moteur allumé ou éteint ? Car je l'ai fait éteint, et j'ai le doute maintenant

[mick030118]

Salut,

 

Le moteur ne te permet qu'une seule chose: le fonctionnement du servofreins... Ca veut dire: sans moteur tu freines mais la pédale de freins devient rapidement très dure... Avec moteur le servofreins crée une dépression qui facilite la poussée sur la pédale. Sans moteur, la pédale est très molle quand tu ouvres un purgeur, ca aussi c'est normal tu crées une fuite dans le circuit donc c'est beaucoup plus facile de pousser. Pour purger donc pas besoin du moteur... Pour les purgeurs "artisanaux" évite ca, c'est du bricolage... Et quand tu vois le prix d'un purgeur professionnel (50 boules) c'est pas la mort du tout, investis c'est un bon conseil... En plus faut pas oublier que les freins, ils ont ta vie (et celle de tes passagers) entre leurs machoires à chaque instant... Faut donc pas lésiner avec eux.

[audidriver]

Re salut Mick,

 

Merci bien pour tes explications, comme tu dis il ne faut pas plaisanter avec ça, donc je dois régler ça très très vite. Je vais voir pour le purgeur automatique si j'en trouve dans mes centres auto du coin ;)

 

Par contre on trouve de tout et n'importe quoi pour l'ordre de purge sur Internet : certains disent ARD puis AVG, ensuite ARG et AVD....nous on a fait a la méthode de Greg House, par contre je n'ai pas réalisé moi-même la purge (j'ai juste pompé sur la pédale)

 

Si j'ai bien compris, il faut appuyer sur la pédale, ouvrir la vis de purge, laisser la pédale enfoncée, attendre que les bulles disparaissent, refermer, et ainsi de suite ?

 

Je vais regarder les tutos avec les purgeurs automatiques, merci bien ;)

[mick030118]

Salut,

 

L'ordre de purge (pour faire dans les règles de l'art), et ca c'est valable que ce soit pour la purge manuelle ou avec purgeur automatique, c'est toujours comme suit: commencer par la roue qui est la plus éloignée du maître cylindre de freins (et donc du bocal à huile de freins dans le compartiment moteur). La plupart du temps c'est effectivement l'arrière droite. Ensuite poursuivre en se rapprochant progressivement du maître cylindre donc arrière gauche puis avant droite puis avant gauche, de façon à terminer par la roue la plus proche du maître cylindre. Pour ce qui est de la purge à l'ancienne tant que tu ne relâches pas la pédale avant d'avoir convenablement refermé le purgeur, il n'y a théoriquement pas d'introduction d'air dans le circuit... Théoriquement car comme tu vois c'est parfois très délicat. Ensuite ca impose de beaucoup jouer avec les purgeurs qui peuvent finir par casse (et là tu es dans le caca...). S'il faut purger "à l'ancienne", je préfère la méthode suivante: prendre un bocal en plastique propre dans lequel tu verses 3-4 cm de hauteur d'huile de freins fraîche. Raccorder au purgeur de la roue un petit tuyau transparent (tu en trouves facilement dans les magasins de bricolage et centres aquariophiles) que tu plonges à l'autre extrémité dans le bocal avec l'huile de freins fraîche. Toujours s'assurer que l'extrémité libre du tuyau plonge bien dans l'huile de freins. Ouvrir le purgeur et pomper... quand tu relâches la pédale le circuit réabsorbe un tout petit peu par le tuyau mais de toute façon il réabsorbe de l'huile de freins donc pas d'air. Quand tu as fini ferme le purgeur et voilà faire pareil pour les trois autres roues

[audidriver]

Ok, ce n'est pas moi qui refermait les vis de purge hier mais on a bien fait comme ça, tuyau transparent avec un peu d'huile au fond, pourtant mon acolyte en a vidangé des liquides de freins, comme quoi ça ne marche pas tout le temps effectivement.

 

Pour casser la vis de purge, ce serait vraiment pas de bol, mais au moins j'en ai déja deux qui sont neuves ! :P

 

edit : sinon, il ne faut pas activer un mode "purge" pour l'ABS avec le VAG-COM ?

Modifié 4 juin 2014 par audidriver

[mick030118]

Re... Non aucun mode "purge" à ma connaissance... L'ABS mesure un blocage des roues (et donc une action nécessaire de sa part) par une décélération beaucoup trop brutale de la roue hors en pompant roues à l'arrêt il n'y a aucune décélération....

[audidriver]

Ok, bon bah il ne me reste plus qu'à re-tester tout ça alors et à refaire correctement la purge....

[Greg House]

Salut,

mick030118 a bien donné la procédure en entier pour la purge, désolé j'aurais du le faire la dernière fois.

Comme il l'a dit, les points important pour une purge à l'ancienne (moi il n'y a que celle la qui a marché sur le coupé, l'automatique me donné les symptôme que tu décrit):

-Mettre un peu de liquide de frein dans la bouteille qui va recueillir le vieux liquide et plonger le tuyaux dedans pour éviter que l'air remonte.

-Quand on enfonce la pédale, ne jamais l'enfoncer a fond, au 3/4 c'est suffisant (pour préserver les coupelles justement)

-Faire la purge moteur tournant ! (Moi moteur éteint avec une purge automatique ou à l'ancienne j'avais les mêmes symptôme que toi, merci à Phoenix pour l'astuce).

 

Moi ce que je faisais, je demandais a mon acolyte de pomper sur la pédale, au bout de quelques pression, l'enfoncer à 2/3 après ça j'ouvrais le purgeur, le liquide s'écoulait et quand il sentait la pédale s'enfoncer a plus de 3/4 il me signalait (tout en l’empêchant de remonter) et moi je fermais le purgeur, une fois le purgeur fermé, il laissait la pédale remonter et c'est reparti pour un tour.

On a fait ça jusqu’à ce que le liquide soit nickel et j'ai vu pas mal de bulle sortir du circuit.

[audidriver]

Bonsoir Greg,

 

Merci beaucoup pour tes conseils, j'espère ne pas avoir abimé les coupelles car j'ai appuyé plusieurs fois à fond....en fait si j'ai bien compris, pour la purge il n'y a pas besoin d'appuyer a fond, il faut juste que ce soit sous pression en gros

 

Bon de toute façon j'ai tous les symptomes d'une purge mal faite, donc je vais tout reprendre à zéro, tant pis. Ca fait déja 100 kms que je fais comme ça (oui oui, je suis un pirate) mais je ne peux pas garder la voiture dans cet état (niveau sécurité, c'est vraiment pas top)

 

J'en ai quand même profité pour faire déclencher une dizaine de fois l'ABS, au moins le vieux liquide qui est dedans a du sortir, comme ça c'est purgé aussi

 

Je retiens de cette histoire qu'une purge de LDF c'est la galère et que d'une voiture à l'autre tu dois essayer ce qui convient le mieux. Si j'avais eu l'idée, on aurait peut-être essayé moteur tournant déja !

 

Sinon j'ai ré-essayé ce soir, pédale appuyée a fond au feu rouge (après plusieurs coups de frein pour comprimer l'air) la pédaledurcit fortement, et au bout de 3 à 4 secondes ca retourne au fond

 

Je ferai un petit contrôle des durites AR des fois qu'une des deux (ou les deux) soit mal vissée (la c'est moi qui a fait cette partie la, pourtant je me souviens avoir serré très fort !)

 

En parallèle je suis quand même content d'avoir retrouvé un frein à main opérationnel, la je peux à peine le tirer d'un cran que ça bloque quasi (ça me change !)

 

J'ai tenté quelques freinages violents, ca arrache bien quand même, mais ça ne dure pas longtemps forcément ! :P

[shoubish]

Salut !

 

Voici un lien très intéressant concernant la purge des freins !

 

http://www.vag-technique.fr/showthread.php/28262-Bloc-ABS-chang%C3%A9-Purge-%C3%A0-l-ancienne-possible/page5?highlight=PURGE+FREIN

 

Attention tout de même si tu mets ton circuit sous pression. Sur nos B5, le bocal de liquide de frein est exposé au gel et UV ce qui le dégrade fortement. J'ai eu la très désagréable expérience de voir mon bocal s'ouvrir en 2 avec à peine 1/2 bar.....

 

Bonne lecture.

[mick030118]

Salut les amis,

Merci à tous pour ce retour d'expérience, ca développe ma culture générale et ca peut toujours servir un jour...

Par contre j'aime bien comprendre et aller au fond des choses... @Greg House, tu peux m'expliquer pourquoi moteur tournant ca fonctionne mieux ? :reflexion: @Shoubish, je ne comprends pas non plus pourquoi tu dis que le bocal d'huile de freins est exposé aux UV et au gel... (il est sous la baie de pare-brise... comment les UV pourraient-ils passer là ? Où le mettrais tu pour le protéger mieux que la du gel ? A part sous le siège convoyeur, je ne vois pas, mais c'est pas conseillé non plus ca... lol

[audidriver]

Question urgente les.copains, pour le tdi110 il faut de l'huile norme 505.00 ou 501.00 ?

[mick030118]

Salut,

 

Je pense que la plupart des huiles certifiées VW à l'heure actuelle respectent les deux. Personnellement je mets de la Castrol Magnatec 5W40 qui convient à merveille, mais je suis très attentif à l'huile et ne travaille qu'avec Castrol pour toutes mes voitures...

 

 

EDIT: je cite notre maître à tous (Lord of the rings alias WAUZZZ):

 

VW 500.00 : c''est une ancienne spécification destinée aux moteurs essence ou diesel et appelée à l'époque "huile super lubrifiante" par VW. Elle n'est plus guère utilisée que dans les anciens moteurs. La viscosité doit être adaptée en fonction du type d'utilisation. Pas de possibilité de LL.

 

VW 501.01 : spécification de base pour les moteurs essence lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est précisée. On la trouve en diverses viscosité : 10W40 - 15W40 - 20W40. Pas de possibilité de LL.

 

VW 502.00 : huile destinée aux moteurs essence en conditions plus sévères tels que VR6, on la trouve en viscosité de 0W-40 - 5W-40 -10W-40. Pas de possibilité LL.

 

VW 503.00 : huile pour moteur diesel anciens lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est prescrite. C'est aussi la version LL de la 502.00. On la trouve en viscosité 0w30. Possibilité LL en place de la 502.00.

 

VW 503.01 : huile spécifique pour utilisation sévère dans les moteurs 1.8 Turbo, RS4, TT, S3, FSI VR6, W8 et W12 qui n'admettent que ce type d'huile quel que soit le type d'intervalle d'entretien. On la trouve en viscosité 0w30. Possibilité de LL.

 

VW 505.00 : huile de base pour les moteurs diesel lorsqu'aucune autre norme plus sévère n''est prescrite. On la trouve en viscosité 0W40 - 5W40 - 10W40. Pas de possibilité de LL. (perso, je n'ai jamais vu de 0W40 dans cette norme);

 

VW 505.01 : huile de base pour moteurs diesel à injecteurs pompes. On la trouve en viscosité 5W40. Pas de possibilité de LL.

 

VW 506.00 : huile version LL de la 505.00 à n'utiliser que lorsqu'aucune autre norme plus sévère n''est prescrite. On la trouve en viscosité 0W30. Possibilité de LL.

 

VW 506.01 : huile version LL de la 505.01 pour moteurs diesel à injecteurs pompes. On la trouve en viscosité 0W30. Possibilité de LL.

 

VW 504.00 : nouvelle norme d'huile pour les moteurs essence avec normes pollution plus strictes en LL ou pas. On la trouve en viscosité 5W30. Possibilité de LL.

 

VW 507.00 : nouvelle norme d''huile pour les moteurs diesel avec normes pollution plus strictes et filtre à particules en LL ou pas. Cette huile est obligatoire en cas de FAP (sauf quelques modèles équipés en moteurs R5 ou V10 Tdi). On la trouve en viscosité 5W30. Possibilité de LL.

 

Il vous arrivera régulièrement de trouver ces combinaisons en un seul produit :

504.00 – 507.00

503.00 – 506.00

503.00 – 506.00 – 506.01

 

 

Voilà voilou

Modifié 5 juin 2014 par mick030118

[audidriver]

D'accord car j'ai une promo Elf 700 evolution sous les yeux, en 10W40 j'ai les 5 litres pour 21euros

 

Au meme prix j'ai de la total activa 10W40 et les deux respectent les normes 505.00 (je crois que c'est la norme du tdi90) et 501.00

[audidriver]

Bonsoir à tous !

 

Alors, concernant l'huile, en fait j'avais une promo pour de l'Elf 700 Evolution Turbo Diesel en 10W40 :

 

http://www.total.fr/lubrifiants/innovations-produits-lubrifiants/gamme-lubrifiants-elf-evolution-pour-particuliers/evolution-700-st-10w-40.html

 

J'ai touché le bidon de 5 litres à 20 €, alors que d'habitude je paye les 5 litres d'unilopal 30 € chez mon mécano. Donc toujours ca de gagné pour ma vidange dans 1000 kms

 

Ensuite, concernant la purge de mes freins, c'est fait mais ce fut une vraie galère ! Un de mes voisins m'a prêté un purgeur automatique (jusque la, nickel). Je purge les trois premières roues, arrivé à l'AVG j'entends un "clac" en provenance du compartiment moteur : c'était le bocal qui avait bougé (je n'ai pas compris pourquoi) et la collerette qui avait cassé côté pare-brise (le bocal n'a rien, ouf, j'étais réglé à 0.8 bars)

 

Je finis la purge, je démarre le moteur pour aller essayer le tout, première bosse j'entends "pshiiit", je m'arrête et la c'est le drame : la conduite de l'étrier ARD est dévissée, j'étais en train de perdre tout mon liquide de frein !

 

Bref, super blasé, l'instant de revenir à la maison, l'ODB me dit que je suis sous le mini (normal). J'ai donc fait l'appoint, resserré le tout et je suis parti au centre auto du coin...pas la meilleure solution, mais la j'en avais plein la tête de cette purge de malheur !

 

Au final j'ai payé 59 €, j'ai attendu pas mal de temps car ils étaient surchargés, mais le gars à mis 20min avec leur appareil, j'ai bien regardé et franchement il travaillait bien

 

Donc maintenant j'ai des supers freins, en fait sur les 2premiers centimètres de la pédale ça freine progressivement, c'est nickel pour la ville, par contre dès qu'on attaque un peu plus fort : ça arrache et ça fout la tête dans le pare-brise ! :P Et puis mon circuit aura été purgé plusieurs fois, donc au moins il est bien propre maintenant j'en suis sur

 

Je vais guetter les plaquettes AV car mes jantes étaient bien noires au bout de 300 kms, mais j'avais mis du brillant pneus dessus (ça colle toutes les saletés ce truc...) et vu ma mauvaise purge je freinais tout le temps comme un goret. On verra d'ici quelques semaines mais pour l'instant ça promet du très très bon, je suis ravi et merci à tous pour vos conseils ;)

[mick030118]

Salut,

 

Une fois encore je me gratte les cheveux... Tu dois normalement ouvrir le réservoir d'huile de freins et le laisser ouvert durant toute la purge... Si tu fais bien cela, comment la dépression peut-elle endommager le bocal ? :reflexion:

Pour finir je me demande aussi comment tu as bien pu ne pas serrer correctement la conduite de freins arrière droite... Un oubli sans doute mais l'essentiel c'est que l'auto refonctionne correctement ;). Faudra que je purge les miens aussi (peut-être bien la semaine prochaine) et j'ai déjà acheté le purgeur automatique...

 

EDIT: je sais que de longues discussions ont déjà eu lieu sur le forum à ce sujet... mais attention avec de la 10W40... Elle est plus épaisse à froid... perso je préfère la 5W40 full synthétique (plus fluide donc meilleure lubrification à froid). Voilà voilou

Modifié 5 juin 2014 par mick030118

[audidriver]

Salut Mike,

 

A mon avis, dès le début j'ai du mal faire un truc à chaque fois, du coup ç ne marchait jamais correctement. Bon, plus de peur qu'autre chose, j'ai surtout perdu de temps, j'espère que ca évitera à d'autres de faire les mêmes erreurs que moi

 

Pour l'huile tu as raison, je voulais déja changer de marque pour voir si ma conso d'huile venait du type d'huile (au final je n'ai jamais connu les spécifications de celle que mon mécano me filait) donc en changenant juste la marque et non pas le grade, je compare l'équivalent. Et puis la 5W40 est plus chère également ;)

 

Je pense que je vais avoir de quoi alimenter de nouveau ces sujets ! :P

[shoubish]

Shoubish, je ne comprends pas non plus pourquoi tu dis que le bocal d'huile de freins est exposé aux UV et au gel... (il est sous la baie de pare-brise... comment les UV pourraient-ils passer là ? Où le mettrais tu pour le protéger mieux que la du gel ? A part sous le siège convoyeur, je ne vois pas, mais c'est pas conseillé non plus ca... lol

 

Capot fermé, coté pare brise, regarde bien en dessous de celui-ci ! Le bocal est visible.... Il est vrai que sur phase 2 ces phénomènes sont moins sensibles puisque que le compartiment batterie est caréné, mais le bocal est toujours visible et exposé à l'environnement extérieur.

Toutes phase 1 que j'ai eu entre les mains avaient ce problème, en partie arrière (coté pare brise) du bocal.

 

J'ai touché le bidon de 5 litres à 20 €, alors que d'habitude je paye les 5 litres d'unilopal 30 € chez mon mécano. Donc toujours ca de gagné pour ma vidange dans 1000 kms

 

30€ la unilopal ! Pas donnée.

Personnellement, dans toutes voitures, je ne mets que de la 5W40 pour une simple et bonne raison => 100% synthèse.

La 10W40, technologie de synthèse donc, mais en qu'elle proportion cette fameuse techno de synthèse ?????

Et bien pas très élevée, voir infime même. En somme, c'est une huile minérale !

Inconvénient d'une huile minérale ? Son point de cokéfaction largement plus bas que celui d'une huile de synthèse.

Il existe des études sur ces huiles que l'on peut trouver sur internet.

De plus, pour s'en convaincre, je vous invite a regarder l'état des moteurs 1.4 essence du groupe vag qui équipe les golf 4, seat ibiza et j'en passe, qui tournent à la 10W40.

Le haut moteur se remplie d'une "boue" (huile brulée) et ceci parce que ce moteur présente une trop forte température en partie haute !

Une fois nettoyé et passage en 5W40, plus de soucis !

Modifié 6 juin 2014 par shoubish

[mick030118]

@shoubish intéressant ton histoire de boue dans les haut-moteur… Est-ce parce que ces moteurs avaient une température de fonctionnement plus élevée ou est-ce avec tous les moteurs qu'on a ce phénomène ? Je t'explique ou je veux en venir… Je fais un peu dans les ancêtres (pour ceux qui ne le savent pas encore lol) (une Manta B GSi notamment, et une Honda Prelude 2G 2.0 l 16 S 138 ch) et je me demandais si je pouvais continuer à les nourrir à la 10W40 ou si je devais au contraire passer en 5W40 (qui me parait un peu trop fluide pour des véhicules des années 80…)

[audidriver]

@shoubish : tu as raison pour le bocal de frein, d'ailleurs comme par hasard c'est la collerette côté pare-brise qui a cassé sur le mien, celle que l'on voit de l'extérieur. De toute façon il n"y a que sur les B5 phase 2 que cet espace est caréné, un non sens aussi bien pour les phases 1 que pour les B6 et B7 qui ont suivi, quand on voit ce qui est sous le pare-brise est donc exposé a l'eau, au gel et j'en passe (pas toujours très malin les ingés Audi). Ca me rappelle mon Audi 80 dont la boite a fusible se trouvait sous la baie de pare-brise (en gros à la place de notre calculateur) mais sans aucune protection ! Du coup, dès qu'il pleuvait => eau sur la boite à fusible (hallucinant, mais je n'ai jamais eu de problème avec)

 

Pour l'huile, le débat est un peu le même que pour la purge du liquide de frein au final !

 

De ce que j'ai constaté sur la mienne :

 

- de 0 à 75.000 kms : entretien exclusif Audi, vidangée systématiquement en 10W40 (deux fois de l'Anthar Synthia, une fois de la Castrol)

- Je récupère la voiture fin 2010 avec 185.000 kms, vidangée en 5W30. Je la confie à Euromaster pour les 191.000 kms (javais un prix à l'époque), ils me remettent de la Shell Helix en 5W30.

 

Quelques mois plus tard, à l'approche des 8/9.000 kms, voyant mini d'huile s'allume : je m'arrête en urgence et complète le niveau (la jauge était sèche).

 

Comme j'étais à un peu plus de 200.000 kms, je décide de faire un méga entretien, je passe avec de l'huile UnilOpal en 10W40 en provenance de chez mon mécano, on utilise cette huile depuis des années sur le Zafira de mes parents sans souci de conso d'huile

 

Nouvelle alerte de niveau mini d'huile 6 mois plus tard, à un peu plus de 210.000 kms (la jauge est tellement merdique que je ne sais jamais quel est le niveau exact...). Je refais une vidange à 212.940 kms et conserve la 10W40 UnilOpal, je décide de passer en entretien sévère à 7500 kms avant vidange (carnet d'entretien de ma 80 qui préconisait cet intervalle que j'avais toujours respectée à l'époque)

 

Je respecte donc cet intervalle de 7500 kms pendant plusieurs mois, sachant que je fais à 90 % de la nationale, plus de souci de conso d'huile : le niveau descend, mais jamais en-dessous du mini. De plus, plusieurs fois je serre mal le filtre et le bouchon, donc forcément je perds encore un peu plus d'huile

 

Dernièrement, je fais la vidange le 3/12/2013 à 237.280 kms avec toujours ma fameuse 10W40, sauf que maintenant je fais plus de ville (environ 30 % de mes trajets). En dehors, pour éviter tout encrassement, je roule plus fort, en moyenne + 20 à 30 par rapport aux normes en vigueur, et avec de bonnes relances pour doubler

 

Au bout de 5000 kms, en pleine montée à 3000 trs : niveau d'huile mini en route, encore une fois !

 

Sachant que ma voiture ne fume pas bleu en pleine charge, ni au démarrage ni quoi que ce soit, j'en déduis que l'huile que j'utilise jusqu'à présent ne répondait pas forcément aux normes de mon moteur. A l'inverse, les véhicules que je connais vidangés en 5W30 ou 5W40 ont toujours eu une conso d'huile importante, et même sur le forum les RS4 V8 par exemple s'encrassent fortement avec de la 0W30 du fait de l'évaporation de l'huile autour des soupapes (un peu sur le même principe que nos GV avec l'EGR au final). Par ailleurs, après en avoir discuté avec WAUZZZ, il se trouve qu'après plusieurs années, les clapets anti-retours huile haut moteur ont tendance à devenir plus faibles et laissent plus facilement redescendre la 5W30 ou 5W40 que la 10W40 (j'aurai bien voulu trouver de la 10W50 mais il n'y en avait pas)

 

Je propose donc de faire le beta-testeur pour la Elf700 Evolution Turbo Diesel en 10W40, elle respecte les normes 505.00 et 501.01 (donc c'est bon pour moi). Je vais voir si je constate toujours une conso d'huile, en plus je dois aller dans les Alpes avec cet été, donc autant vous dire que ça va chauffer sec

 

Je ne connaissais pas cette histoire e boue, donc peut-être qu'à la prochaine vidange je repasserais à la 5W40 si je ne constate aucune amélioration de mon côté.

 

Utilisation de mon véhicule : 30 % de ville (en majorité à froid, bien qu'avec la chaleur actuelle elle chauffe assez vite), 70 % de nationales à allure soutenue. Utilisation 2 à 3 jours par semaine, sinon stockée dans un garage

Modifié 6 juin 2014 par audidriver

[mick030118]

Salut,

 

Le garage est un plus indéniable, on en avait déjà discuté, la mienne est toujours dans un garage aussi. Maintenant, pour ce qui est de la consommation d'huile faudrait mesurer exactement à combien elle se chiffre (un petit litre par 10.000 km j'imagine) ce qui n'est pas énorme en soit... Et comme la mienne fait exactement pareil alors que je l'ai eue à kilométrage beaucoup plus faible (75.000) et qu'elle n'a pas bougé d'un poil j'en déduis que cette légère conso d'huile est normale voilà voilou

[audidriver]

Oui, je dois tourner à peu près à 1litre/10.000 kms en effet, de toute façon j'avais toujours vu que les TDI ont tendance à consommer de l'huile quand on roule à vitesse soutenue, ce qui est mon cas depuis le début de l'année, donc pas de surprise

 

Je trouve juste dommage que la jauge soit toujours sale. En comparaison, sur ma Clio le niveau est très net, ça se voit bien car au-dessus la jauge est toute propre

 

Sur l'A4, elle est noire du début à la fin, et à un moment, tu as un bourrelet d'huile qui correspond au niveau, c'est pas super fiable

[mick030118]

Salut,

 

Je pense qu'il y a deux raisons à cela:

 

- Tu ne laisses pas suffisamment redescendre l'huile dans le carter avant de vérifier le niveau (elle doit rester 3 bonnes minutes à l'arrêt). sors la jauge essuye-la et ensuite replonge-la avant de la ressortir pour faire la lecture.

- La 10W40 plus épaisse (et avec un point de cokéfaction plus bas a-t-on entendu) laisse sans doute plus de dépôts que ma 5W40 avec laquelle je n'ai pas ce genre de problèmes...

 

Voilà voilou

[audidriver]

Oui, tu as sans doute raison, allez je suis beau joueur, je laisse encore 1 vidange d'essai à la 10W40, sinon au revoir ! :P

[shoubish]

@shoubish intéressant ton histoire de boue dans les haut-moteur… Est-ce parce que ces moteurs avaient une température de fonctionnement plus élevée ou est-ce avec tous les moteurs qu'on a ce phénomène ? Je t'explique ou je veux en venir… Je fais un peu dans les ancêtres (pour ceux qui ne le savent pas encore lol) (une Manta B GSi notamment, et une Honda Prelude 2G 2.0 l 16 S 138 ch) et je me demandais si je pouvais continuer à les nourrir à la 10W40 ou si je devais au contraire passer en 5W40 (qui me parait un peu trop fluide pour des véhicules des années 80…)

 

Salut !

 

Ce sont ces moteurs en particuliers qui ont ce problème. Il n'y a déjà pas d'échangeur eau/huile et visiblement un léger manque de refroidissement sur le haut moteur.

Pour vérifier si tes moteurs sont impactés par ce phénomène, il suffit de tomber le cache culbuteur et de regarder l'état de la culasse !

Sur nos TDI, la pièce la plus sensible à ce problème est le turbo. Et en général sur tout turbo. Plus précisément au niveau du palier, la température y est très élevée. L'on peu donc charbonner le palier, ce qui occasionne une usure prématurée !

[audidriver]

Sur ma 80 (je ne connais pas bien le système d'huile sur les B5) j'avais un radiateur huile/air, et bien je suis sur que ça fonctionnait super bien pour éviter ce genre de problème par exemple ! ;)

 

Concernant ma voiture, tout va pour le mieux, j'ai donc fait une petite séance photo hier soir, j'ai échappé aux grêlons (merci le garage) et de toute façon il n'a pas tombé 1mm d'eau depuis plusieurs jours, ma Clio a donc aussi été épargnée !

 

Point kilométrage : Mick, tu t'éloignes je le sais bien, mais impossible de te rattraper ! :P

 

 

 

 

Comme vous le constaterez, au final les Brembo passent vraiment pour de l'OEM, aucune différence visible sur les disques à ma connaissance. C'est peut-être pas plus mal, personne me prend pour un jacky tunning, et ça freine enfin correctement !

 

 

 

Et pour finir : vue sur un de mes étriers AR tout neuf !