Never say never: A6 Allroad 3.0 tdi 2007

[Lobster_Johnson]

Merci @canard40 !

 

Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai rempli le bocal avant de remonter le parce choc, ça avait l'air étanche. On jugera sur la durée...

[Lobster_Johnson]

Je commence à préparer le coup d'après (après). C'est à dire l'admission et ses volets de swirl. L'idée est de s'en occuper AVANT que le moteur n'en bouffe un, combiné à un nettoyage de l'admission. Je sais que la grande mode consiste à tout démonter / jeter mais ça me chagrine. 

 

Donc je creuse les options pour retaper l'existant. Les blocs d'origine sont manifestement produits par Mann et Hummel. 

 

 

Néanmoins on ne peut pas commander de M+H en rechange même si ces gars là se vantent de leu acheter un kit de réparation. D'ailleurs je ne sais pas ce que Audi vous sert si vous l'achetez en comptoir. Probablement du M+H. Un certain nombre de fournisseurs y va de sa proposition, sachant que l'aftermarket c'est le far west et que si mon moteur avale un de leurs clapets, ce sera bien fait pour ma pomme. 

 

Sur ce que propose Autodoc (qu'on considérera comme exhaustif) j'en retiens deux: Febi pour qui j'ai un à priori positif et NTY qui fournit le kit de repar ou le boitier complet. Après tout c'est un peu gâcher que de tout changer, autant changer juste les axes et ce qui va avec. On peut se dire que NTY a un peu étudié le sujet vu qu'ils utilisent ces mêmes axes. Sauf que si ma baleine bouffe un de ses volets, ça leur en touchera une sans faire bouger l'autre. 

 

En fouillant on trouve aussi un certain nombre d'alternatives, dont on ne sait pas trop où elles situent entre le drop shipping de truc chinois sourcé au pif et les bricoleurs inspirés. Exemple.

 

Sachant que l'exemple ci dessus est au même prix que le kit NTY...

 

Vincent de VDE perf disait qu'il a déjà vu passer des axes entièrement en alu lors de démontage. Je n'ai pas réussi à les trouver pour le moment. Ce que j'ai trouvé de plus approchant est ce kit renforcé.

 

 

Sachant que ça fonctionne avec un système de consigne, ils retapent manifestement les boitiers d'origine avec des axes "renforcés". Mais c'est super cher: 390€ par boitier, avec l'actionneur dont je n'ai pas (encore) besoin. Evidemment, ils ne vendent pas les axes renforcés au détail. 

 

L'un d'entre vous a déjà remplacé ses volets ? Vous avez monté quoi ? 

 

Quelqu'un connait un druide qui forge des axes en titane de camping à la pleine Lune ? 

[FrancisYam]

Depuis que je suis allé voir " ta " pompe à engrenages, Amazon n'arrête plus de me la proposer 😁😁😁

 

 

 

Modifié 17 février par FrancisYam
Faute d'orthographe

[remi_rco]

Faut supprimer les cookies !

[FrancisYam]

Oui, je le fais régulièrement, mais là ça m'a fait rigoler de voir arriver ette pompe dans mes propositions d'achats.

[Lobster_Johnson]

C'est un message du tout puissant: achète la, vidange ta boitoto et fais nous un feedback. 

 

Bon sinon les volets de swirl, je suis le seul que ça angoisse ? Tout le monde vit avec en attendant de voir, ils ont tous été démontés ? Vous avez monté le kit de Gunther Vorsprungdurchtechnik ? 

[remi_rco]

La mienne a toujours ses volets ...

[Lobster_Johnson]

Merci @remi_rco, c'est bon à savoir. 

 

T'as déjà jeté un coup d'oeil ? Nettoyé l'admission ? Ou ça fait 370 000 que ça fonctionne comme ça ? 

[remi_rco]

rien fait pour l'instant, ni controle ni réparation. bientot 329 000 Km que ca fonctionne (et pourvu que ca dure).

[Lobster_Johnson]

OK, merci !

[Jo Dag]

 

 

Salut @Lobster_Johnson,

 

Je vais tout d'abord essayer de répondre une question que tu as posée au siècle dernier. Mais je ne crois pas qu'on t'aie répondu.

 

Le 31/10/2025 à 09:56, Lobster_Johnson a dit :

2e question: sur les boitoto, vous avez le pare chaleur 10 ?

 

Le 22/11/2025 à 16:28, Lobster_Johnson a dit :

Question en passant: il ne me manquerait pas un pare chaleur en sortie de boite ? 

 

 

ETKA dit qu'il faudrait 10 et 11:

 

 

Et je vois très bien où iraient les vis en plus.

 

 

 

 

J'en perds mon latin puisque sur ETKA la pièce 8 est marquée comme "transmission arrière", ce qui parait coller, d'après le schéma,  avec la phrase d'ELSA "Tenir compte de la position de montage de l'arbre à cardan : le joint homocinétique central se trouve derrière le palier intermédiaire en direction du couple réducteur arrière."

 

Sauf que, manifestement sur ma boite j'ai effectivement une pièce que tu ne semble pas avoir, et rien sur le pont Arr 

 

 

 

 

 

J'ai donc changé mon arbre de transmission ce dimanche. On dirait que ceux qui ont mis l'annonce que tu as citée sur Ebay aiment bien la MotUL....  

Le 17/11/2025 à 22:32, Lobster_Johnson a dit :

A défaut de comprendre / solutionner ses petites migraines de suspensions, j'ai commandé aujourd'hui un arbre de transmission.

 

Ebay = 432,81 + 28 de port = 460,81

Site en direct  = 340.09+ 22 de port = 362.09   Au moment où j'ai commandé, le port était à 8,90...

 

 

J'ai trouvé l'emballage un peu léger, au niveau des protections dans le carton. l'arbre pouvait pas mal bouger là dedans. Et je pense qu'on est loin de pouvoir garantir ce que préconise Audi : Stockage et transport en position horizontale.

 

Sinon au niveau du remplacement en lui même, j’avoue que tu m'avais filé les pétoches!!! Mais je n'ai eu aucun mal pour desserrer les vis. Je les ai desserrées à la clef à chocs pour pas m’embêter à bloquer l'arbre à chaque fois.

 

La bonne chose de mon côté est que je n'ai pu déposer que le Y de l'échappement sans toucher ni au FAP, ni aux silencieux. J'ai des raccords sous le pont que tu n'as pas l'air d'avoir et qui m'ont permis de ne sortir que cette section.

 

J'ai eu un peu de mal à déboiter l'arbre du pont. Peut être que tes moignons de vis n’étaient pas les seuls responsables... Ça s'est fini avec marteau et burin aussi.

 

Je n'ai réussi à trouver que des faisceaux d'indices quand à la position de base de l'arbre. Aucune certitude sur ce qui aurait pu ou non être un point de couleur sur l'arbre ou sur boite/pont. J'ai remonté en me basant sur ce qui me paraissait le plus crédible.

 

Je ne sais pas si c'est la seule cause... Mais chez moi ça vibre toujours.

 

Je vais essayer de desserrer le support central et de le resserrer, roues au sol et caisse parfaitement au niveau au cas où il serait mal aligné. Ça m'a surpris, les coins en biseau sont dans l'autre sens que celui d'origine et je n'ai pas les douilles de centrage sur les trous à côté de ceux des vis. Pareil pour toi?

 

 

 

Sinon je vais acheter un comparateur pour faire ce que préconise Audi. Et croiser les doigts bien fort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifié 24 février par Jo Dag

[Lobster_Johnson]

il y a 21 minutes, Jo Dag a dit :

Ça m'a surpris, les coins en biseau sont dans l'autre sens que celui d'origine et je n'ai pas les douilles de centrage sur les trous à côté de ceux des vis. Pareil pour toi?

 

Je ne pige pas, tu aurais une photo ? 

 

Sacré boulot en tout cas, bravo. Tu en as moins chié que moi, tant mieux. Moi j'ai jamais eu de chantier aussi merdique. En plus c'était dehors, sous la flotte et il faisait 4 degrés. L'enfer intégral. 

 

Par conte c'est très chiant que ça vibre encore. T'as encore le silent bloc à l'avant du moteur ou il s'est désintégré ? 

 

 

 

Dans mes recherches sur la cause racine des vibrations, j'avais noté les causes possibles / plausibles ci dessous: 

 

- supports moteur (vérifier si ils remontent en défaut au diag ou si elle vibre au ralenti)

- support boite si je fais les supports moteur

- Silent Blocs de berceau avant (sacrée merde à changer apparemment)

- pneus A0

 

Elle vibre comme avant ? C'est à dire même amplitude, même vitesse ?

 

C'est un peu la plaie ces vibrations. 

[AL49]

Les transmissions sur un Poids Lourds doivent être équilibrées quand on on remplace un croisillon ou autres, peut être un début d' explication à vos soucis de vibrations...

[Jo Dag]

Merci @AL49 & @Lobster_Johnson pour vos retours! 

 

 

Arnaud, oui, vraiment tu n'as pas eu de chance. Vraiment chez moi ça a été un chantier normal. Même si c'était également dehors, sur chandelles. La météo était bien plus clémente que chez toi!

 

 

je parle de la fixation du support central. Sur celui d'origine les "coins manquants" sont vers l'arrière de la voiture, sur le nouveau vers l'avant. Et sur les trous extérieurs il y a des tétons sur l'ancien, rien sur le nouveau. Après tu avais un autre support qui moment du changement d'arbre...

 

 

 

Ca ne m'a pas inquiété car ça ne change rien au montage. Les alézages qui doivent recevoir les tétons ont des diamètres beaucoup plus gros que les tétons.

Par contre, quand on voit sur la photo l’angle du vieux support central on peut supposer qu’il était déjà quand même pas mal rincé et que le changement n’a pas pu faire de mal.

 

 

 

 

 

 

 

Sinon la vibration me paraît à peine modifiée, mais reste très proche de ce qu'elle était. C'est dur d'être précis sur ce genre de ressenti. C'est toujours au plus fort vers 130-140 kmh. Et je ne me vois pas, ne serait-ce que par frustration, faire 6 heures d'autoroute dans ces conditions. Alors que c'est pour ce genre de trajet que je recherchais ce type de véhicule.

 

 

Je vais aller voir pour le SB. C'est la liaison moteur/berceau c'est ça? Disons en face du radiateur? 

 

 

 

Sinon merci aussi pour les causes probables que tu partages. Ce que je trouve bizarre, c'est que je n'ai aucun symptômes avant 90 km heure. Pas de secousses sur les transferts de masse.

Je ressens une très légère vibration au ralenti, mais plutôt  la sensation d'avoir une petite  brosse a dents électrique en tenant le volant (c'est juste pour pas parler de vibromasseur). Mais ça paraît être normal et j'ai bien compris que ce n'était pas une voiture électrique. Je n'ai pas de défauts qui remontent au vag com sur les supports moteurs.

 

Sinon je sens une sensation bizarre quand je roule au pas avec les roues braquées à fond, dans un sens ou dans l'autre, ou même juste parfois en tournant le volant à l'arrêt, mais je pense que c'est lié à à la poupe de direction assistée qui fait augmenter le ralenti. Je vais, dès que je pourrai, remplacer son huile.
Comme tu le sais, moi aussi depuis le départ, je pensais aux pneus. Mais je n'y crois pas trop.. Je n'ai pas d'usure en facette et la permutation n'a rien changé. J'attends qu'ils soient bien usés pour les changer et faire faire un bon équilibrage et une géométrie dans le même temps.

 

 

Une vidange de boîte et c'est bon!!!! 

 

 

 

Edit : j'ai vu que les "coins manquants" de ton support d'origine étaient tournées vers l'arrière sur une des photos que tu as postées.

 

 

Tu avais bien des repères sur les flasques? Les deux? Et sur le viel arbre?

Modifié 25 février par Jo Dag

[Lobster_Johnson]

@AL49 Je suis d'accord avec toi. Mais ces arbres de transmissions arrivent, complets, sertis et équilibrés. Il y a une masselotte sertie par demi arbre.

 

@Jo Dag J'ai pas trop fait gaffe au support intermédiaire pour la bonne et simple raison que je lui avait tronçonné la paillasse un mois avant. Si je reprends les photos avant démontage, les chanfreins étaient vers l'arrière de la voiture:

 

 

En revanche je n'ai absolument aucune photo du sens du nouveau. Le manuel d'atelier nous apprend qu'il faut que les zigouigouis tombent dans les trous. 

 

 

J'avais pas rebondi mais bon à savoir pour le déflecteur de sortie de boite, merci. Le magasinier avait regardé, je ne suis pas sensé l'avoir. Ca avait clos le débat. 

 

Le 25/02/2026 à 07:27, Jo Dag a dit :

Je vais aller voir pour le SB. C'est la liaison moteur/berceau c'est ça? Disons en face du radiateur? 

 

Oui, exactement. J'avais du un peu ruser avec une douille dans une clef plate pour la vis supérieure du support, j'ai probablement du le documenter...il y a 20 pages 

[Jo Dag]

Merci Arnaud!

 

 

Oui j'avais retrouvé ta photo, je crois page 7, de ton ancien support avec les chanfreins vers l'arrière. Comme mon arbre d'origine (GKN également!).

 

J'ai bien vu les directives à propos des zigouigouis. Mais je n'en ai pas ce coup ci! Et "heureusement" parcequ'ils n'auraient pas pu tomber en face des trous vu qu'ils sont à l'opposé sur mon nouvel arbre.

La prochaine fois que tu vas faire un tour sous ta bagnole, ca m'intéresse se savoir si c'est pareil chez toi.

 

 

Pour le déflecteur de boîte, sur ifi/carprog2, la pièce 10 n'a pas de correspondance numéro de pièce. Du coup d'après etka, pas grand monde n'est censé l'avoir j'imagine...

 

 

Merci pour le silent bloc. J'irai voir samedi.

 

Et je veux bien savoir ce qu'il en etait chez toi au niveau des repères de position de montage sur les flasques de boîte et de pont...

[Lobster_Johnson]

J'avais encore le point blanc sur l'arbre, à l'arrière. Du coup j'ai fait 2 traits de marqueur sur les tulipes AV/AR  pour retomber sur mes pieds avec le nouveau.

 

 

Au début je m'étais trompé, j'avais confondu le repere avec le perçage sur la tulipe, qui doit servir à équilibrer je suppose, comme sur un vilebrequin.

 

J'ai eu du bol que le point blanc soit encore visible sur l'arbre, sur la tulipe c'était illisible.

[Jo Dag]

Génial, Merci.

 

Ok, le trait est de toi!

[Jo Dag]

Salut, 

 

Spoiler alert : ca vibre toujours.

J'ai desserré, resserré le palier central dans la semaine pour le laisser se repositionner. Et ce samedi j'ai repris un repère sur le flasque du pont arrière pour l'aligner avec le repère de l'arbre neuf. A chaque fois j'ai l'impression d'un léger mieux. Mais c'est très difficile à objectiver.

 

J'ai presque eu plus de mal a redesserer les vis de l'arbre cette fois ci. J'ai réutilisé les mêmes (j'ai pris au magasinier d'audi les deux qu'il lui restaient hier et j'ai bien fait. Des têtes commencaient à perdre leur hexagonalitude) et je n'ai pas changé le joint non plus. (J'en avais un commandé la veille sur Amazon mais adaptable et pas autocollant. Je vais leur retourner).

 

Lui est bien là meme si un peu fendu :

 

Le 26/02/2026 à 22:29, Lobster_Johnson a dit :

Le manuel d'atelier nous apprend qu'il faut que les zigouigouis tombent dans les trous. 

Ici ça n'arrivera pas :

 

 

Deux vis neuve, une vis utilisée et une vis utilisée passée à la filière. J'ai remis du frein filet bleu :

 

J'ai eu un mal de chien a trouver comment placer le comparateur avec sa base aimantée. J'ai du me faire de la place...

 

 

J'espère que j'ai bien mesuré comme il fallait :

 

 

[Lobster_Johnson]

@Jo Dag t'es sûr de ton coup pour les vis ? Vu que c'est couple et angle, de mon point de vue c'est one shot: une fois que ça a été monté, c'est poubelle. 

 

Le manuel d'atelier dit ça pour repérer l'arbre: 

 

 

Sachant que sur la mienne, comme je l'écrivais plus haut, c'était illisible coté pont. 

 

La mesure est décrite comme suit:

 

 

J'ai fait mon premier trajet (sans tomber en carafe) ce week end. C'était instructif. J'ai toujours des vibrations à droite à gauche mais plus tellement le truc exaspérant dans le plancher. L'autre enseignement est que ça n'est plus corrélé à la vitesse. Il n'y a plus cet effet de seuil à partir de 110 avec un pic à 120 qui rend fou. ça peut vibrouiller à 110, plus du tout à 120, rebelotte à 140. Comme c'était assez vallonné, la charge n'était pas constante. Grosso modo dans les descentes en roue libre ou presque: RAS. Même à 140. En revanche en montée, ça avait tendance à apparaitre quelque soit la vitesse (autoroutière). 

 

Sachant que les silent blocs de bars sup' avants sont explosés, je vais commencer par ça avant de partir en auto-allumage sur le démontage du berceau avant. 

 

J'ai commandé les 4 bas hier, Meyle HD comme c'est recommandé ici même.

 

La mère de toutes les batailles: les bras sup' avants. 

 

[Jo Dag]

Pourquoi dis-tu couple plus angle? C'est 55Nm et basta non? J'ai mis les deux neuves à l'opposé et fait des marques pour vérifier qu'elles ne se desserent pas. 

Je sais lesquelles sont neuves (celle du repère et son opposée, les deux premières qie j'ai remises) au moindre doute (ou si le joint que je n'ai pas changé laisse passer la graisse 🤡) je les changerai.

 

De mon côté j'ai commandé des

Punaise c'est penible que ca continue à vibrer chez toi. C'est lié au couple / régime?

J'espère que tes bras seront la solution. Sinon tu vas vite arriver aux supports moteur que tu soupçonnais déjà.

 

De mon côté j'ai craqué, j'ai commandé quatre pneus...

 

Je me pose la question de faire faire une géométrie en même temps. J'ai regardé la procédure dans Elsawin... Je me demande si c'est une bonne idée de le faire faire par un centre auto / monteur de pneus ou si il vaut mieux faire ça chez Audi. 

 

 

[Lobster_Johnson]

Il y a 15 heures, Jo Dag a dit :

Pourquoi dis-tu couple plus angle? C'est 55Nm et basta non?

 

Ben oui, pourquoi je dis (encore) des conneries pareilles ? C'est bien un serrage couple et...couple.

 

 

Me concernant, ayant tout démonté à la clef à choc, en les chauffant jaune fluo puis en les découpant à la disqueuse, les possibilités de réutilisation s'en sont trouvé fortement réduites. 

 

Pour la géo je pense que ça ne veut rien dire Audi ou centre auto. Il faut un mec qui bosse bien. Et ça, à part le bouche à oreille, ce sera difficile de savoir. 

 

[Jo Dag]

Merci @Lobster_Johnson pour tes réponses.

 

J'ai appelé Audi hier pour avoir le prix d'une géométrie pour nos mamies.

 

332€ ttc 🤡

 

Ce sera fait ailleurs 🤗

 

 

Et en effet, tu n'as pas beaucoup d'options de réutilisations de tes moignons de vis 😈😈

Modifié 4 mars par Jo Dag

[canard40]

Bonjour,

J'ai changé les 4 pneus 😭 + géométrie en janvier :

134€ la géométrie 

Chez le garagiste du coin qui avait déjà fait celui de la TT il y a 2 ans 👍🏻

[Lobster_Johnson]

Aujourd'hui (et hier...) changement des bras sup de train avant. Je l'ai appris à mes dépens mais tout est décrit dans cette vidéo: 

 

 

En dehors du tristement célèbre "pinch bolt" qu'on ne présente plus, le truc à garder en tête c'est qu'il faudra entièrement dévisser les 3 vis (28) de chapelles d'amorto pour laisser la tête d'amortisseur libre de ses mouvements.

 

 

Pour info ces vis sont serrées couple et angle avec remplacement à chaque dévissage. A priori elles s'appellent N 910 012 02.

 

On est obligé de démonter les chapelles d'amorto pour une raison toute simple:

 

 

C'est pareil pour les deux vis: elles tapent dans la caisse. Au cas où il vous prendrait l'idée saugrenue de la scier, ça ne sert à rien, la neuve ne passera pas par l'intérieur, elle tape dans l'amorto. J'ai testé pour vous...

 

 

2 heures à en chier, pour rien. Si vous êtes plus branchés coupe boulon que lame de scie à métaux, il ne passe pas. Pour faire simple: samedi j'ai passé 6 heures à en faire un et aujourd'hui, avec la bonne méthode, une heure. 

 

Le "pinch bolt" je le noie dans le WD40 depuis 6 mois, il n'a pas offert trop de résistance et surtout la vis ne s'est pas décapitée. Je ne suis pas le premier à faire les bras, la vis du porte moyeu avait des traces de graisse cuivrée. Ca a clairement aidé aussi. 

 

L'autre astuce est de mettre un cric sous un des bras inférieurs. 

 

 

Pour deux raisons: ça évite de "trop" tirer sur l'amorto, vous contrôlez la descente. D'autre part vous en aurez besoin pour comprimer l'amorto et serrer les bras au couple avec la roue à la bonne hauteur. J'ai pris la photo justement au resserrage. Notez l'écart de hauteur par apport à la barre anti roulis. Si vous laissez la barre anti roulis, vous ne pourrez pas assez comprimer l'amorto, la voiture lève le nez d'un bloc. Sans la barre j'ai réussi à m'approcher de l'objectif: 410mm entre le moyeu et le bord de l'aile. je visais 400, on s'accommodera du centimètre en trop, de toute manière la voiture montait sans plus comprimer l'amorto. 

 

On a pas besoin de descendre la chapelle plus bas que ça:

 

 

En faisant pivoter l'ensemble, on arrive à sortir / remettre en place les vis. Ensuite nettoyage des logements de porte moyeu pour virer l'alumine:

 

 

Graissage copieux au remontage, toujours penser au con qui va démonter...surtout quand c'est vous. 

 

 

Quand tout est remis en place, ça ressemble à ça:

 

 

De l'autre coté:

 

 

Comme prévu, les SB étaient atomisés.

 

 

Ca a relativement fière allure, même roue en place:

 

 

J'ai monté du Meyle HD, comme recommandé ici même.

 

 

Une fois l'essai effectué, je n'ai plus ce bruit de cariole qui grince à froid, plus de flou bizarre dans le train avant, quand je prends un cahot il n'y a plus de clac / sensation de choc et la voiture reste parfaitement en ligne quand on plante les freins. Avant elle engageait d'un coté ou de l'autre, c'était la tombola. 

 

Et SURTOUT: je n'ai plus aucune vibration. Même en soudant / relâchant. Quelque soit la vitesse. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. 

[FrancisYam]

Ah ben tu vois, quand tu veux 🤣 🤣 🤣 

 

Plus sérieusement, je suis content pour toi que ces vibrations aient enfin disparu !

 

Et merci encore pour tes posts toujours aussi instructifs et agréables à lire !

[Bap33]

Cool . Ta persévérance paye !

[Lobster_Johnson]

@FrancisYam il était effectivement temps que je me sorte les doigts. Tant mieux que ça vous plaise, autant que ça serve. 

 

D'ailleurs, j'oubliais, pour serrer les bras au couple il vous faudra une clef dynamométrique "droite" telle que celle ci:

 

 

Les clefs type "cliquet" ne passent pas. Il vous faudra aussi une "douille" de 16mm, tout est monté avec du 16 sur le train avant (bras, barre stab...).

 

@Bap33 je commence en effet à être sur une dynamique positive depuis quelques semaines. Il était temps ! Il me reste les papillons d'admission à faire en préventif et deux serrures à décrasser. A plus long terme une 2e vidange de boite, dans 10 000 bornes grosso modo. J'ai aussi dans ma tête une upgrade des freins, c'est quand même assez ric rac là dessus. 

 

A date, il n'y a donc plus rien à faire en curatif, que du préventif / nice to have. C'est reposant. 

[Frix]

+ 1 Très chouette que ton "dossier" prenne enfin une bonne direction !!

A mandonner tu vas pouvoir nous faire des comptes rendus de promenade... 

[Jo Dag]

Salut @Lobster_Johnson,

 

Bravo 👏 pour la résolution de tes problèmes... Et pour ce chantier connu pour être pénible!!!

 

 

De mon côté j'avance moins bien. J'ai fait changer les pneus et j'ai eu une nette amélioration des vibrations. Mais elles sont toujours présentes. Je n'ai fait faire qu'un contrôle de géo, merci @canard40 pour ton retour sur le tarif. Elle etait globalement dans les côtes, ca ira pour le moment.

 

 

Je suis retourné voir mon support central d'arbre de transmission que je suspecte puisqu'il est à l'envers.

 

En effet les trous du support ne tombent pas pile en face des filetages sous la caisse. Le support sera toujours en contrainte. On voit  même bien la trace de l'ancien, dans l'autre sens et décalée de quelques mm...

 

 

 

J'ai commencé à batailler avec le vendeur... Qui fait la sourde oreille. D'avoir monté la pièce malgré la différence avec l'origine ne m'aidera pas.

Vu que manifestement on a acheté nos arbres au même endroit et qu ce sont les mêmes (gknp20055), ca me serait d'un grand secours si tu pouvais me confirmer le sens de ton support. J'ai reussi à prendre la photo ci-dessous en mettant la voiture en "lift" et en tendant le bras en dessous 🫣.

 

 

 

Sinon j'en ai profité pour vidanger le pont arrière.

 

Si on continue à referencer les pompes qu'il ne faut pas acheter, celle ci est en très bonne position. Je pense qu'elle a marché encore moins longtemps que la tienne👿.

Modifié 8 mars par Jo Dag

[Lobster_Johnson]

Ma photo est pas ouf mais plus j'y repense et moins il me semble que j'avais un pion qui centrait le palier. De mémoire ca plaque à plat et en avant Guingamp !

 

 

J'ai pris la photo coté conducteur. Je dirais donc que le biseau est vers l'avant. 

 

Je pense que ta pompe est la cousine merdique germaine de feu la mienne. 

[Lobster_Johnson]

Erratum: sur l'ancien arbre, les biseaux étaient vers l'arrière. 

 

 

En tous cas, ils étaient vers le demi tronçon "d'en face", comme sur l'image que le vendeur met en illustration de son annonce.

 

 

 

[Jo Dag]

Oh punaise, merci beaucoup Arnaud.

Il est inversé aussi! 

Depuis que j'y ai touché hier c'est bien mieux. C'est ca qui me rend fou. Dès que je touche à quelque chose ça s'améliore (1er re alignement du palier, recherche du déport maxi du flasque, changement de pneus, 2 eme re alignement du palier). Mais c'est pas encore parfait.

 

Ma bagnole est aussi la cousine de germanie pénible de la tienne je crois 🤣

 

La pompe repart chez Amazon demain. Je lui souhaite un bon voyage dans l'autre monde.

 

J'avais acheté une pompe manuelle en même temps. Je ne regrette pas 👌

 

 

Encore merci pour la'photo. Je vais arrêter d'emmerd.... Le vendeur du coup 😇

[Jo Dag]

Oui c'est ça, sur ceux d'origine ils sont tournés vers l'arrière et les tétons vont dans les alesages. 

Sur ceux qu'on a reçus les chanfreins sont vers l'avant et il n'y a pas de tétons.

 

Ce qui me surprend c'est que chez moi la position de repos du palier (sans les vis) tombe a quelques milimetres du trou. Mettre les vis , c'est le contraindre. Et donc générer des vibrations.

 

Tiens, et j'ai vu sur Instagram aujourd'hui ta video où tu fais bouger le bras de suspension sur son axe. Le bruit que ca fait m'a rappellé le bruit que j'entends sur les routes irrégulières 🤯🤯

Modifié 9 mars par Jo Dag

[Lobster_Johnson]

Je viens de faire une (autre) photo pourrie:

 

 

Coté conducteur, échappement au centre, panneau en plastique noir à l'extérieur. le chanfrein pointe bien vers l'avant. Note que là où il devrait y avoir des pions (qui tomberaient à coté des trous), il n'y a plus rien sur nos brides. Je me demande si c'est pas une ruse pour couvrir plus de modèles. Dans le manuel d'atelier le chapitre couvre A4 / A6 / A8 avec des micro modifs: 

 

 

Au remontage j'avais accroché l'arrière, puis le palier, puis l'avant. J'avais du "tirer" sur l'avant pour le faire coller à la sortie de boite donc ça revient à ton cas de figure: tirer sur le palier pour le faire tomber en face.

 

D'ailleurs en relisant la procédure je percute que je m'y suis mal pris: il faut serrer aux deux extrémités (sans serrer au couple), serrer le palier central (en lui laissant un peu de latitude), puis serrer l'arrière au couple,  l'avant au couple et seulement serrer le palier central au couple. 

 

 

Le fait que tu l'aies libéré / resserré a donc peut être aidé. 

 

Je vais peut être le desserrer / resserrer à l'occase...

[Jo Dag]

Oui on est complètement en phase. Merci d'y etre retourné!

 

De toutes facons le montage est "souple" en avant/arrière on peut le tirer vers l'avant et en attendant il reprend sa position naturelle. Or sa position naturelle sans vis chez moi est désaxée par rapport aux taraudages.

 

A la base j'avais bien fait la procédure arrière -> avant -> palier. Mais j'ai juste démonté/ remonté l'arrière pour le re-indexer puisque Elsa ne demande rien de plus.

 

Je soupçonne le fait que le palier soit asymétrique et que ca m'empeche de l'aligner librement. Mais ca ne m'explique pas pourquoi chez toi ca fonctionne...

 

J'ai mesuré le trou de la vis. Il est centré dans le support par contre.

 

[Olivier17430]

Pour info les 2 bras sup’ il faut les régler et les serrer ,  ya une cote entre les bras et la chape d’amortisseur, si tu la pas fait il vont se deglinguer a vitesse grand V 

 

[Lobster_Johnson]

Plutôt que d'essayer de mesure cette cote globalement infernale à mesurer sur la voiture, j'ai mis un cric pour remonter le porte moyeu à sa hauteur nominale (à 1-2cm près). Ainsi, quand la voiture est sur ses roues, les SB ne sont pas vrillés, ils sont à leur position "repos". De mon point de vue, c'est ça le vrai besoin. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de rouler en dynamique ou en Allroad, cette hauteur diffère. 

 

Sinon je viens de recevoir les volets de swirl. Je suis particulièrement insatisfait. J'avais achetés ceux ci spécifiquement parce qu'ils avaient de "beaux" axes ronds avec des paliers glissés sur l'axe, qui font tout le tour. 

 

 

J'ai reçu ça: le pic à brochette "plat" avec les "axes" en plastoc surmoulés par dessus, aux extrémités des volets et les paliers qui se clippent et ne reprennent qu'une partie de l'axe.

 

 

 

Il y a de fortes chances que ça reparte. Je suis content, je viens d'aller les autres joints nécessaires au chantier: 144 balles (mais il y a 2-3 merdouilles en plus). 

 

 

Par exemple 41 ou 42 vient de doubler de prix. Il y en a un à 23€, l'autre est désormais à 46. Le magasinier n'en revenait pas. Ca fait déjà presque 70 balles rien que pour ces deux petits coquins. 

 

Je viens d'aller manœuvrer les volets sur chaque banc de cylindres. Déjà les biellettes sont accrochées à quelque chose, donc ils sont encore là. Reste à savoir s'il y a encore des volets sur les axes. Ensuite ça pivote sans la moindre résistance ni point dur. Je m'étais toujours dit qu'ils finissaient par exploser parce qu'ils forçaient dans des conduits remplis de suies fossilisées + éventuellement du jeu dans les paliers. 

 

Y a un consensus sur comment ça pète, quand ça pète ? 

 

Je vais commencer par  passer un coup d'endoscope pour voir à quoi ça ressemble là dedans. Les changer en préventif, OK, mais si c'est pour monter un truc potentiellement plus merdique, sans moi. 

[Olivier17430]

Le montage se fait comme ça et c la procédure après tu fait comme tu veut , en théorie ça se règle amortisseur demonté 

et quand tu remonte et que tu cric a la bonne hauteur pour enquiller les rotules au moyeu tu n’est pas raccord  , justement la contrainte est calculée avec cette cote ,la position des suspensions en allroad ou dynamique etc  n’a rien a voir ça reste la procédure , mais chacun fait comme il veut 

[Lobster_Johnson]

Alors vraiment aucun remord à avoir, le postulat de base était que je ne voulais démonter les amortos sous AUCUN pretexte. Ils sont étanches, ils ne font pas de sienne, jurisprudence "touche pas à ça p'ti con".