Jo Dag

Salut, Magnifique déterrage. Cependant ça m'a bien servi! Merci à toi,

J'finis de nettoyer ma rue au coton tige et je vous reprend!

Merci @Lobster_Johnson pour ta dose de courage! On parle du prix du gasoil? 🫣 De mon côté je me dis que quand j'aurai à peu près tout fini et que j'en serai à mettre de côté "mon coté casse couille obsessionnel pour ignorer les 2-3 merdouilles insignifiantes qui trainent", on devrait en etre vers 220 000Kms. Un moment parfait pour que la.suspension pneumatique commence a vouloir jouer 😈🤭

Oui, ça a l'air d'une belle galère... Je vous raconterai 😅 Chuuut tu vas la vexer. Déjà elle a vraiment l'air d'avoir un naturel susceptible et surtout elle n'a que 15 ans et demie pour 1800 Kgs! 🤭 J'ai aussi pensé a récupérer un berceau complet pour remplacer en direct 🙂‍↕️ Ce coup là il faut vraiment trouver un bon pour faire la géométrie derrière. C'est pas le moment d'aller dans le centre auto du coin. Le voyant moteur est revenu. D'avoir changé le support droit a, il me semble, augmenté ma vibration principale. J'ai une nouvelle vibration qui vient de la boite depuis la vidange (j'en parlerai dans le topic sur les vidanges après l'avoir réglé. Si j'y arrive!).

Oui @Lobster_Johnson il est désaxé et déchiré. C'est la position 32 : Venant de toi, les questions con me conviennent 😅 J'ai pas trouvé qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre sur les supports moteur. Faudrait tout desserer et voir la latitude disponible. Je ferai ca avec les Sb de berceau. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait faire ma géométrie! Pour le support de boite j'ai jeté un oeil et j'ai rien vu de fou. Dans mon esprit si il etait mort il serait affaissé et la boîte serait plus bas donc plus dans l'axe de l'arbre. Mais il est déjà dans mon panier Autodoc tant que j'y suis.... 44€ en Febi. Merci pour ton aide et ton avis ☺️

M'en parle pas! J'aimerais avancer aussi bien que toi ! Hier j'ai eu la permission de 13h30 à la maison, ca m'a laissé le temps de changer le support moteur droit! Spoiler alert, faudra que je ressorte au moins la console inférieure entre lui et le berceau. Déjà, je n'avais pas trop compris pourquoi ma femme et ma fille ont préféré aller voir les cerfs-volants à Chatellaillon dimanche plutôt que de me laisser bricoler tranquille... 🤭 L'opération se fait plutot bien. Les 4 vis de la console superieure sont accessibles par le bas avec rallonge et cardan. Je me suis planté sur le serrage d'une vis parceque j'ai lu ELSA trop vite. Je pensais que c'était le meme couple pour les trois du bas mais non, c'est 75 Nm pour les deux petites et 115+90° avec remplacement a chaque demontage pour la grosse. Elles est à 75 pour le moment... Si vous avez perdu quelques chose, il se pourrait bien que ce soit dans la console inferieur d'un support moteur. C'est un puits sans fond ça aussi. C'était plein ede terre et de bouts de plastique cassés ! J'ai été gratifié d'un voyant moteur plus tard dans l'après midi. J'ai eu peur que ca parle du support mais non. J'ai du tirer sur un fil en bougeant un peu le moteur : 000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0130 -002 - Malfunction in Circuit - MIL ON Le defaut ne voulait pas s'effacer mais le voyant a disparu alors que je ne suis pas retourné sous la voiture. Je verrai ce qu'il en est un de ces jours. Je n'ai pas observé de grand changements à ma condition hormis un filtrage un peu différent des vibrations (pas celles qui me gênent à 140, les autres...) on verra quand j'aurai changé le second et le SB anti vibrations en bas. Je suis maintenant convaincu que ma vibration principale vient de l'angle entre la sortie de boite et l'arbre, causée par une mauvaise position du groupe moteur/boite. Et j'ai vu que la cage de mon silent bloc à l'avant est complètement en bas alors que la tienne est plutot centrée (même avant que tu y touches quand le silent bloc manquait) : Je te tire une médaille en tous cas, plutôt pointu ton diag! Regarde sur quoi je suis tombé en retirant la console inférieure du support moteur droit : J'ai trouvé cette vidéo qui parle de A6C5, je vais voir si ca se transpose... Tu as changé les Sb de barre stab arrière je vois. Ca a resolu tes grincements? Incroyable cette "vis à bois" dans ta portière! Je vais de ce pas chercher "catch can" dans google!

@Lobster_Johnson, non justement.je les avais dans mon ex. Mais dans l'actuelle non. Mince, tu vas devoir y revenir pour les volets d'admission...

@Lobster_Johnson, J'ai pas exactement les mêmes items dans le menu mais pas de trace d'éclairage tamisé. Ca peut donc bien être lié à ce que tu cherches.

@Frix merci! Bon même 3 points ça fait un bon pourcentage du prix de la clef! @Bap33 Merci aussi. Haaa, Bah ça va alors 🥳

Ok, merci. Pas de petit bouclard generaliste? C'est Facom dans mon cas.

🤭 En effet! Elle fait souvent jurisprudence. Encore que je ne comprend pas d'où vient le deuxième l. Peut être un par attribut? Très content que tu aies réglé le problème de ta serrure. Tu en vois enfin le bout! C'est impressionnant ce goute à goute! Pour ton éclairage je l'avais sur ma Passat. En dehors du réglage que t'as expliqué @Frix, celui de la porte Avd avait grillé 2 fois. La première fois VW a décidé qu'il fallait remplacer la moulure. J'en avais rien a faire parceque c'était pris en garantie. 230€ de pièce, plus MO. La deuxième fois je m'en suis occupé. Il y a un kit (une diode qu'on enfonce dans le tube qui lui même conduit la lumière, raccordée à une prise). 50€ 🤯

Même "une fois" dans le cas qui nous intéresse (bougies de préchauffage)? Sinon, vu que tu en connais un rayon sur le sujet, est ce que tu as un bon plan étalonnage pour un particulier?

Salut, Chez moi c’est un peu différent, parce que j’ai monté un autoradio Android intégré, avec CarPlay également, et que j’ai aussi une A6 C6. Mais j’ai ajouté une caméra de recul en seconde monte. J’ai choisi un modèle sans fil : la qualité d’image n’est pas exceptionnelle, loin de là, mais ça fait le boulot. J’ai pris ce modèle de caméra, et à cause du multiplexage sur le câble électrique du feu arrière, j’ai dû monter un antiparasite. Bonne chance !

Je me dis que si la peinture a sauté c'est qu'il est quand même agressé. Et sans attendre les gravillons la surface va rencontrer de l'eau, parfois du sel...

Avec plaisir ☺️ Elle vibre a chaud à l'arrêt au feu rouge. J'ai l'impression de tenir une brosse à dents électrique, j'ai pas non plus l'impression d'être assis au fond du bus! J'ai d'autres petites bricoles qui pourraient etre résolues par le remplacement des supports, je vous raconterai. Je reviens sur ton moment Rustol. Maintenant que tu as converti la corrosion, à ta place j'irai plus loin et je mettrais une couche protectrice. J'ai utilisé ça sur mon berceau. C'est prévu pour être pulvérisé avec un compresseur maisq je l'ai mis au pinceau et ça va très bien comme ça! Sur la photo c'est pas tout à fait sec. C'est plus mat maintenant. 1 brut / 2 brossé et Rustol / Sika

Avec plaisir! 🙂‍↕️ J'espère que si. Au moins sur nos voitures! De ce que j'ai compris, les supports moteurs ne renvoient de DTC que sur leur capacité à communiquer et non sur leur qualité fonctionnelle. Le code défaut renvoie à l'electrique et non à l'hydraulique. On peut donc avoir un support naze sans défaut et un support partiellement fonctionnel avec un défaut.

@Frix Elsa ne donne jamais de couples de desserrage.... sauf celui là, car il y a vraiment un risque. Voici l'extrait (je me suis planté, il n'y a pas le paragraphe qui dit d'aller en enfer) : – Pour desserrer et serrer les bougies de préchauffage en céramique, utiliser la clé articulée, ouverture 10 -3220- avec une clé dynamométrique appropriée. – Débrancher la fiche de la bougie de préchauffage en céramique à déposer. – Pour desserrer les bougies de préchauffage en céramique, ne pas dépasser le « couple de desserrage maximal » de 20 Nm. Pour le desserrage, utiliser systématiquement la clé articulée, ouverture 10 -3220- avec une clé dynamométrique. Nota Si les bougies de préchauffage en céramique sont bloquées (couple de desserrage supérieur à 20 Nm), utiliser un spray spécial pour pièces bloquées et essayer de nouveau de déposer les bougies. S'il est impossible de desserrer une des bougies de préchauffage en céramique avec le couple de desserrage maximal de 20 Nm, il faut déposer la culasse considérée →Groupe de rép.15 et dévisser ensuite la bougie. – Dévisser ensuite avec précaution la bougie de préchauffage en céramique à la main ou à l'aide d'un flexible adapté sans la gauchi Tirer les bougies de préchauffage en céramique avec précaution vers le haut (ne pas les toucher) en utilisant un outil auxiliaire (p.ex. un flexible). Je joins le pdf de la procédure complète. bougies.pdf Si tu t'excuses pour le hors sujet auprès de @Lobster_Johnson, je dois m'excuser d’être un parasite! J'aime lire des gens contents! Et je suis donc content pour toi de ta réussite! J'ai eu une Passat CC de 2012 pendant 10 ans (de 2014 à 2024) et elle était déjà beaucoup plus moderne (Kessy - qui me manque quand même pas mal-, feux de route automatiques, régulateur adaptatif, front assit, lane assist, side assist, direction electromecanique...) et pourtant bien plus simple mécaniquement que nos péniches. Pas de protection des composants, VCDS clone parfaitement fonctionnel... Bon OK, c’était juste un 2L TDI. Mais des fois je trouve nos A6 un peu austères en plus d’être complexes. Évidemment en achetant un véhicule de 2 ans et 30 000kms et en le revendant 10 ans après avec environ 100 000 kms de plus j'ai bien senti passer la décote! Je me suis alors dit que j'allais chercher une voiture avec laquelle ça arriverait moins. tout en restant très routière et confortable. J'ai souvent peur du traitement qui a pu être infligé aux BMW. Et surtout comme je l'ai déjà écrit ici, VCDS, ELSA et ETKA réunis me tiennent un peu captifs du groupe VAG. je trouve que ces solutions réunies sont une gage d'autonomie pour le particulier bricoleur. de fil en aiguille je me suis mis en quête d'une mamie comme les nôtres.

@remi_rco merci du tuyau ! Ce qui m'embête plus c'est que Elsa dit qu'il coexiste des modèles en céramique et en métal et qu'il ne peut pas mélanger les deux mais qu'on peut passer de l'un à l'autre en remplaçant toutes les bougies et en faisant un paramétrage avec la valise. J'espère avoir les bonnes ! Sur le bon conseil d'Arnaud j'ai déjà je lui ai déjà donné quelques bonnes douches de dégrippant. 😈😇 @Frix si le sens de la question est bien de savoir quelle valeur ne pas dépasser au desserrage alors c'est Elsa qui donne la réponse en disant que (le chiffre est sous réserve) au-delà de 20 nm il faut soit mettre du dégrippant et essayer à nouveau soit déculasser (ou aller en enfer). @Lobster_Johnson alors heureux ? Tu le referais si c'était à refaire? Est-ce que tu prendrais celle-là est-ce que malgré tout? Maintenant que tu sais ce que tu as entre les mains tu considères toujours avoir fait une bonne affaire? En tout cas c'était une scène manière d'occuper tes weekends! Je dois avouer que je suis ravi d'être ton disciple et de mon côté c'est particulièrement bien tombé que tu as eu un peu les mêmes idées puis les mêmes problèmes que moi... mais juste avant! C'est surtout une grande chance pour moi en particulier pour le forum en général qui était la volonté de retranscrire ton travail ici et d'autre part que tu es ces compétences et cet esprit d'investigation 🙏🙏💪💪 Pour les silent bloc de barre stabilisatrice je viens de voir sur ta photo qu'ils sont fendus! est-ce qu'ils le sont assez pour les changer sans déposer la barre ? je pensais devoir enlever une biellette et les passer par le côté. mais effectivement s'il y a pas besoin de ça il n'y a aucune question à se poser quand à leur remplacement. J'ai aussi des grincements à froid à l'arrière tu me diras si ça les a résolus, auquel cas je ferai comme toi. Concernant les supports moteur j'ai eu un peu de mal à trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire une marque premium un prix un peu moins premium. Ce que je comprends de ETKA - ce qui semble concorder avec tes notes - c'est que à gauche il y a un modèle pour boîte mécanique et en boîte un modèle pour boîte automatique et à droite il y avait un seul modèle pour les deux jusqu'à 2008 donc jusqu'au selon moi jusqu'au Facelift et depuis il y a une spécificité pour les boîtes automatiques. C'est donc celui-là qu'il me faut et il est plus dur à trouver car plus spécifique. D'après ce que je vois dans IFI on serait sur environ 600 € les deux chez Audi 😮. Il y a un kit Meyle qu'on ne trouve pas en dessous de 350€. Je voulais du Corteco ou Lemförder mais il ne fabriquent pas mon support de droite.. J'ai donc pris du Febi. Le droit est donné compatible avec la référence mais pas avec mon modèle de voiture... 150€ les deux.

Salut @Lobster_Johnson, Je vois que tu es prêt à repartir pour de nouvelles aventures... Je suis ton futur nettoyage de l'admission avec attention parceque je l'ai prévu aussi. J'ai reçu il y a déjà un moment les joints. J'en profiterai pour changer la bougie de prechauffage que j'ai en defaut avec l'accès libre. Tant que j'y suis je me demande si ca serait pas le moment de me faire les joints de cache culbuteurs. Les côtes des culasses sont bien grasses (ainsi que sur presque toutes les Allroad que je suis allé voir). Vu que ca implique de sortir les injecteurs autant faire leurs joints avec... Mais j'en suis pas là... J'ai commandé les deux supports moteur aujourd'hui. Je suis presque certain que le problème vient de là. Vraiment l'angle du demi arbre avant en sortie de boite montre que le cul de la boite est trop haut... Ce qui peut impliquer que l'avant du moteur est trop bas. Et vu que je suis un idiot... J'avais vu de la graisse sur la barre stab à droite quand ma voiture est revenue de ses vacances en Espagne 😈. C'était pile sous le turbo et je voyais un suintement autour de la zone en haut. Donc j'ai tout nettoyé et je me suis commandé les joints sus-mentionnés... Sauf que je me suis dit il n'y a pas longtemps que c'était quand même bizarre que ca ne se re-salisse pas... C'était pile sous le turbo mais surtout sous le support moteur de droite. Je suis presque certain qu'il s'est vidé de sa graisse là. Et vu que ce n'est pas un puits sans fond... Bah évidemment ca ne se resalit pas... La durit d'huile pour la vidange de boite, vraiment pas un sujet chez moi. Pas grippé pour deux sous, vraiment facile. Prevoir un récipient avec ouverture assez large pour ne pas en foutre partout 😇 Vu qu'il faut enlever les vis qui maintiennent la barre stab pour changer les supports moteur (il me semble que tu les connaît bien?) j'ai aussi commandé les silent blocs qui vont là. Tu as changé les tiens? Ou ils étaient en bon état?

Salut @Philippe C, Merci pour ton tuto. Il m'a bien servi hier! C'était ma première vidange de tiptronic (j'avais déjà fait des DSG) et ca s'est très bien passé! Je savais qu'il fallait une douille hallen de 17 mais je n'avais pas capté qu'il fallait une douille T27. Même si je m'en etais rappellé je n'en aurais pas acheté pour autant puisque j'étais persuadé d'en avoit une. Mais non ca passe de 25 à 30 dans mon kit. Après j'ai une clef classique en T27 donc j'ai pu desserer au debut et rapprocher les vis a la fin avec. J'ai réussi à serrer au couple avec ma douille T25 sans abimer l'emrpeinte des vis ( sauf une que j'ai remplacé aussitôt) . J'avais du rab car j'ai la version 13 vis. J'ai purgé le convertisseur comme tu le propose. C'est nickel. J'ai insisté et de toutes façons je commence à croire que même si tu y passerais 15 litres l'huile sortirait toijours noire. J'ai arrêté au bout de 6 litres. Vu que j'aime bien comparer ce qui n'est pas comparable voici le premier litre et le dernier.... Dans des récipients de couleur différentes... J'ai donc utilisé presque 12 litres au total. Pour le matériel j'ai acheté : - un bidon de Mannol Ag60 en 10L à 59€49 livré sur Amazon - un kit Meyle avec crepine, joints, vis, aimants... A 111€38 livré sur ebay. - quatre bidons de Mannol Ag60 en 1L (dont 2 que je vais renvoyer) à 8€59 pièce sur Autodoc. Soit un total de 188€05 pour une vidange archi complète. Je prevois de me faire une vidange partielle tous les 60 000 kms à partir de maintenant. Merci encore!

Salut @Lobster_Johnson, merci de prendre des nouvelles ☺️ Te blâmes pas trop, tu parles avec un mec qui a sûrement changé son arbre de transmission pour rien 😈 GKN malgré deux tentatives de contact n'a pas eu envie de me repondre. Du coup hierer je n'ai pas trop su me décider entre menuiserie et mécanique... Voilà ce qu'il en est sorti : J'ai voulu recreer un outil 3139 pour maintenir l'arbre droit au moment de serrer la palier, au cas où. Si quelqu'un est chaud, le gros tronçon fait 70mm de diamètre, le petit 60, il faut laisser une 15aine de cms entre les deux sections et 2 bons centimetres vers le bas pour le palier central. Le bazard peut faire environ 1M10 de mong sans trop etre gêné par le FAP. (Bien sur j'ai du sortir le Y de la ligne d'échappement mais comme c'est la 3eme fois, je commence à etre efficace! L'idée était de se rapprocher de ça : En faisant comme ça j'ai trouvé une position où je pouvais mettre les vis du palier sans avoir l'impression de le désaxer. Bref ca vibre toujours (j'attendais l'essai avant de répondre) même si je sens encore un léger mieux. Pour continuer à investiguer j'aimerais bien trouver un centre qui fait l'équilibrage road force sur Bordeaux. Si quelqu'un en connaît un? Ca me permettrait d'eliminer définitivement la cause des roues. Je suis tombé sur ce post qui pourrait me rediriger vers les supports moteur. A vue d'oeil mon arbre sort "droit" du pont mais il part vers le bas en sortant de la boite... A creuser... Même si j'en ai un peu marre de tourner en rond sur le sujet. Sinon il me reste a essayer de changer la position de l'arbre sur les flasques pour tester si ca change quelque chose. Mais c'est un peu penible a faire. Après ça (et sans en connaître le résultat) j'ai voulu aller voir le pont AV et le Torsen mais je me suis limité au pshiiiit de WD40. Personne n'a voulu bouger. On verra la prochaine fois 😅. Je me suis vengé sur la Tiptronic. J'ai suivi la methode de @Philippe C. Un grand merci à lui. Je commenterai plus en detail sous son tuto. J'ai vidé environ 6l en sortie de convertisseur avant de faire le niveau. J'ai ai donc passé environ 11,5L. Du coup j'avais acheté cette pompe, qui semble un poil plus robuste. Mais on ne peut pas changer le diamètre des flexibles. L'entrée reste en 6mm et la sortie en 10mm. Et il semble que j'ai pris la dernière, elle est actuellement indisponible 🫣 Ton train avant commence à retrouver sa jeunesse. Beau boulot!

Non non, tout est assez souple, ça se remet très facilement. J'ai bougé le palier une fois. Sans trop chercher. J'ai dévissé les deux vis de quelques tours puis resserage au couple -> amélioration J'ai recréé un repère sur le flasque du pont -> amélioration J'ai repris le positionnement du palier une deuxième fois -> autre amélioration. Reste qu'a 140 c'est toujours très chiant. Audi, d'après Elsa ne préconise pas de mesurer le faux rond de la tulipe de boite. Je ne sais pas si j'aurais quelque chose à gagner de ce côté là. Et je ne sais même pas si la bonne idée serait d'aligner le repère de l'arbre (qui est côté pont!) avec le point le plus excentré comme à l'arrière? Le moins excentré pour "compenser? Bref... J'ai écrit via leur formulaire à GKN pour avoir leur avis sur le palier inversé et les trous qui ne tombent pas en face. Si ils ont envie de répondre je vous raconterai ici. J'ai aussi assez bataillé avec Autofixer qui ont fini par accepter de me reprendre l'arbre et m'ont envoyé une étiquette de retour. (Un bon point pour eux). Mais sachant que tu as reçu la meme configuration que moi et que ca fonctionne bien, ca me coupe l'envie de recommander un arbre identique mais plus cher sur un autre site, de retourner acheter 12 vis et deux joints et de me retaper le remplacement. Encore que à force je me sens capable d'aller assez vite 😈 Je viens de regarder une video que j'ai faite. Chez moi sa position naturelle est "trop en avant pour tomber en face des trous".

Salut, Cool Arnaud, merci pour ce retour. Je n'y ai pas touché ce week-end. C'est pas mal, je profiterai de ton conseil comme ça 😉. En effet, il etait clairement en contrainte si il a bougé comme ça. En meme temps ca me rassure pas. Si tu n'as pas de vibrations alors qu'il etait contraint c'est que la cause de mes vibrations est peut être ailleurs. Tu n'as pas essayé de déposer carrément les vis pour voir si au repos il se place en face des trous ou bien si comme le mien ll manque quelques milimetres? Bonne soirée 😊

Au top! Bel achat!

Oui on est complètement en phase. Merci d'y etre retourné! De toutes facons le montage est "souple" en avant/arrière on peut le tirer vers l'avant et en attendant il reprend sa position naturelle. Or sa position naturelle sans vis chez moi est désaxée par rapport aux taraudages. A la base j'avais bien fait la procédure arrière -> avant -> palier. Mais j'ai juste démonté/ remonté l'arrière pour le re-indexer puisque Elsa ne demande rien de plus. Je soupçonne le fait que le palier soit asymétrique et que ca m'empeche de l'aligner librement. Mais ca ne m'explique pas pourquoi chez toi ca fonctionne... J'ai mesuré le trou de la vis. Il est centré dans le support par contre.