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TT mk1 225 Quattro de RRX


Messages recommandés

Bonjour tout le monde. J'ai fait l acquisition  l'an dernier de mon premier TT, mk1 de 225cv datant de 2003. Tres bon etat général même si les 17 printemps ont laissé quelques traces.

A très bientôt pour une présentation plus détaillée

RRX

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Mon TT mk1 n'a pas de sigles TT et Quattro à l arrière, je ne m'en étais pas aperçu à l'achat. Par contre le béquet est noir idem pour la partie basse du pare chocs arrière( prochainement remplacé par un diffuseur V6). Elle a été (un peu mal) repeinte intégralement. Il y a quelques défauts d ajustement notamment sur le capot et ce qui m' embête un peu plus c' est le dessous des portières où il y a quelques  traces de rouille et également des frottements sur les bas de portes en plastique, que je vais devoir changer

Sinon en termes d équipements

elle est montée en 18 pouces d'origine avec l'option des jantes alu Audi 7 branches (celles de la 3.2l a priori)

elle a un gps

audi concert II avec chargeur cd et hp bose.

Un regulateur de vitesse

La clim auto

le ciel de toit noir

Interieur cuir et volant gainé de cuir

Sieges chauffants

Alarme

Trousse de secours et triangle

Vitres électriques

feux xenon

Elle est originaire d Allemagne et a été suivie par Audi.

Châssis sport S line d'origine mais non siglée.

 

Quelques photos (désolé la qualité n'est pas top)
Resized_20190705_090025.jpg.7de3194d5d45c60e22485b93c42fbe05.jpg

 

PicsArt_07-13-01_45_45.jpg.debc04ea7aca99ca7d1f0d42a57825ef.jpg

 

PicsArt_07-13-01_48_04.jpg.d57b80e832f5fb19180d1bca0ce2e79e.jpg

 

PicsArt_07-13-01_37_20.jpg.87e0f8308e48cc036dba4db250e19405.jpg

 

 

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Merci pour votre accueil. Étant novice en mécanique, ce projet de restauration (quand c'est nécessaire) et d'entretien de mon Audi est un moyen d'apprendre et de mettre la main à la patte.  Cela m'a permis également de faire de belles rencontres avec d'autres passionnés et d'échanger.
J'ai tout de même mes limites et j'ai donc confié à un garagiste certaines opérations comme le remplacement de la distribution.

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Petit listing des modifications, remplacement de pièces et opérations

  • ajout d'un  boitier XCarlink Bluetooth
  • remplacement de la jauge d'huile (cassée à l'extrêmité)
  • installation d'une caméra de recul (LUIS T5, je posterai les photos des opérations de montage)
  • installation d'un support de téléphone portable
  • nettoyage des passages de roues et application de Tectyl en préventif

  • remplacement du support moteur inférieur

  • entretien périodique annuel avec

    • vidange moteur castrol 0W40 et remplacement du filtre à huile / bouchon de vidange

    • vidange boîte de vitesse et pont AV/AR

    • remplacement du filtre à carburant

    • vidange de l'Haldex

 

 

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J'ai déposé la voiture chez Deleplace à Champigny sur Marne en mai dernier pour la réfection de la distribution et du circuit de refroidissement.

Voici les pièces qui ont été changées

  • Kit de distribution et courroie d'accessoire

  • Pompe a eau et pompe additionnelle

  • Thermostat et joint pipe à eau

  • Thermo-contacteur du ventilateur

  • Sonde de température

  • Module de contrôle des ventilateurs

  • Vase d expansion

  • Purge et remplacement du liquide de refroidissement.

Au retour du garage et après 45 min de trajet, il m'est arrivé un truc bizarre

Sur une courbe en remettant les gaz après avoir baissé un rapport, la voiture a commencé à brouter, comme si la vitesse n'était pas passée, et pourtant le rapport de vitesse était bien enclenché. Mais impossible d’accélérer et de monter dans les tours, le moteur était pris de secousses, j'ai eu l'impression d'un décrochage d'une pièce. J''ai continué d'avancer sur près de 300 mètres au point mort en utilisant  l'inertie de la voiture, le symbole orange du diag moteur est apparu en clignotant, Je me suis arrêté sans couper le moteur,dès que possible pour vérifier le moteur. et sous la caisse. Sans y connaître grand chose, je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu une pièce. J'ai ensuite repris la route et la voiture s'est comportée normalement ensuite.

J'aimerai être sûr qu'il y a pas un gros problème qui se cache derrière ce comportement bizarre de la voiture et notamment un problème de calage de la courroie de distribution.

Au VCDS, j'ai le résultat suivant

 

Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr


VIN: TRUZZZ8NXXXXXXX   Plaque d'immat.:XXXXXX
Kilométrage: 183740km   Ordre réparation:: 20200602

 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Type chassis: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007))
Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
 
VIN: TRUZZZ8NXXXXXXX   Kilométrage: 183740km
-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Moteur        Labels: 06A-906-032-BAM.lbl
   No. pièce: 8N0 906 018 CB
   Pièce: 1.8L R4/5VT     G   0003  
   Codage: 10710
   No. Atelier: WSC 01236  
   VCID: 73E56ACB41B521D794-515A
   TRUZZZ8N731018226     AUZ5Z0C2046087

5 Codes défaut trouvés:
16684 - Ratés de combustion détectés
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
            P0301 - 35-10 -  - Intermittent
16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
            P0303 - 35-10 -  - Intermittent
16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
            P0302 - 35-10 -  - Intermittent
17544 - Banc 1 adaptation du mélange (add.) Système trop pauvre

            P1136 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0001

 

Ces codes font sûrement référence à mon incident de voiture qui broutait.

Quelques pistes suite à mes recherches sur Internet :

  • capteur PMH défaillant (peut-être à cause d'une fuite d'huile)
  • certains font référence à un problème de catalyseur obstrué
  • sur des forums anglais, il est mention de problème sur le système PCV qui sert (si j'ai bien tout compris) à ventiler les gaz
  • J'ai remplacé les bougies et les bobines et et j'ai entendu un cognement du moteur lors du redémarrage, mais pas de signal quelconque au VCDS. J'ai également une fuite sur une durite d'air, à remplacer.
  • Je pense ramener la voiture au garage pour m'assure que cela ne vient pas d'un problème de calage de la distribution.

 

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 8N0-907-379-MK60-A.lbl
   No. pièce: 8N0 907 379 H
   Pièce: ESP ALLRAD MK60     0101  
   Codage: 0022544
   No. Atelier: WSC 01236 785 00200
   VCID: 4189F0031B89C347D6-5178

Aucun code défaut trouvé.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 08: Climatronic        Labels: 8N0-820-043.lbl
   No. pièce: 8N0 820 043 A
   Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03  
   Codage: 00040
   No. Atelier: WSC 01236  
   VCID: 285F4DA7C8F3120FF1-2592

4 Codes défaut trouvés:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
            41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
            41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
            30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
            17-10 - Différence de régulation - Intermittent

Bon là, j'ai lu qu'il fallait réinitialiser les servo moteurs. Je vais commencer par là. Sinon, il me semble qu'il y a une pièce à changer sur la droite du tableau de bord d'après les posts de plusieurs membres du forum
Adresse 15: Airbags        Labels: 8N0-959-655.lbl
   No. pièce: 8N0 959 655 B
   Pièce: Airbag Front+Seite 6000  
   Codage: 01102
   No. Atelier: WSC 01236  
   VCID: 3F8DF6FB3D7DB5B7A0-515A

1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d´alimentation
            07-10 - Signal trop bas - Intermittent

Encore un pb de tension, a priori cela viendrait de la batterie ou d'un connecteur, je pense vu que le problème se répète sur plusieurs modules.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 17: Instruments        Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 8N1 920 930 Q
   Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06  
   Codage: 05044
   No. Atelier: WSC 00000  
   VCID: 3F8DF6FB3D7DB5B7A0-4B32
   TRUZZZ8N731018226     AUZ5Z0C2046087

Aucun code défaut trouvé.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 22: Transm. intégrale        Labels: 02D-900-554.lbl
   No. pièce: 02D 900 554 C
   Pièce: HALDEX LSC  ECC     0010  
   VCID: 204F5587A0C3EA4FB9-4B18

1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d´alimentation
            07-10 - Signal trop bas - Intermittent

 

Idem problème d'alimentation.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 35: Verr. centralisé        Labels:. 8Nx-962-267.lbl
   No. pièce: 8N8 962 267 E
   Pièce: Zentralverrieg.,DWA D09  
   Codage: 07019
   No. Atelier: WSC 06321  
   VCID: 4385FA0B5195D157C4-4F1E

4 Codes défaut trouvés:
01374 - Alarme déclenchée par la borne 15
            35-00 - -
01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
            35-00 - -
00668 - Tension de bord borne 30
            07-10 - Signal trop bas - Intermittent
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
            49-00 - Absence de communication

 

Il me semble que cela vient de la batterie de l'alarme qui est défaillante. Je ne l'ai pas trouvée quand j'ai démonté mon bouclier arrière. ça n'est pas le plus urgent :)

 

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 37: Navigation        Labels: 4B0-919-887-BNS4.lbl
   No. pièce: 4B0 919 887 E
   Pièce: BNS 4.2 H05    BNO 0020  
   VCID: 356194D30F417FE77A-4AE6

Aucun code défaut trouvé.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 45: Surveill. habitacle        Labels: 8E0-951-177.lbl
   No. pièce: 8N8 951 177 A
   Pièce: Innenraumueberw.    D09  
   Codage: 00001
   No. Atelier: WSC 00000  
   VCID: 3D718CF33771A7A7B2-51B2

1 Code défaut trouvé:
01463 - Alarme déclenchée par le capteur d´alarme antivol
            35-00 - -

 

J'étais dans la voiture, je n'ai pas de son sur l'alarme par contre ça fait sapin de noël avec les feux de détresse qui s'allument.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
   No. pièce: 4B0 907 357
   Pièce: LEUCHTWEITEREGLER  D004  
   Codage: 00010
   No. Atelier: WSC 01236  
   VCID: 65C10493FF61CF670A-51D0

Aucun code défaut trouvé.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 56: Radio        Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 4B0 035 186 Q
   Pièce: concert II  GRO    0008  
   Codage: 00312
   No. Atelier: WSC 01236  
   VCID: 2E53BBBFEA174C3F3B-4B18

1 Code défaut trouvé:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
            49-10 - Absence de communication - Intermittent

 

J'ai un pb sur le PI. Je pense que les instruments de mesure de carburant et la jauge de température moteur sont HS. J'ai la lumière des aiguilles qui a grillé sur celle du compte tours et celles des jauges centrales clignotent. Faut que je trouve une adresse soit en normandie soit en ile de france. Par contre, pas très à l'aide pour retirer le PI pour le moment

 

Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:57)--------------------------

 

 

 

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Salut et bienvenue
L’huile en 0w c pas top pour une auto d’un certain âge trop fluide à froid
5 c un mini à pas franchir


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Et les défauts signal trop bas sont souvent du à une batterie débranchée à un moment


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Salut Djeebee,

En discutant effectivement, les huiles en 0 sont très fluides, je m'étais reposé sur les conseils d'un membre d'un autre forum qui utilise régulièrement cette huile sur son moteur. Au pire, je referai une vidange avec une huile de synthèse en 5w40

Modifié par RRX
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il y a une heure, djebee a dit :

Et les défauts signal trop bas sont souvent du à une batterie débranchée à un moment


Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk

Tu veux dire qu'avoir débranché la batterie pour une opération conduit éventuellement à ce défaut?

Cela doit donc disparaître avec un reset, si on ne débranche plus la batterie. De mon côté j'avais à l'esprit de vérifier les connectiques sous le bac à batterie pour m'assurer qu'il n'y ait pas de faux contact dû à l'oxydation

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Petite rétrospective sur l'installation de ma caméra de recul Luis T5, dont le flux est déporté via wifi sur mon portable
101043.jpg

 

Le branchement du module est très simple. La fiche rouge du transmetteur se connecte avec la fiche rouge du câble d'alimentation. Et le câble noir se branche directement au câble lié à la camera

20200114_191827.jpg

 

Maintenant reste à comprendre sur quel fil du connecteur du bloc optique arrière créer une jonction avec le fil rouge du cable d'alimentation

On peut soit utiliser le câble noir bleu qui alimente le feu de recul. De mon côté j'ai preféré le brancher sur les feux de position ( je roule toujours feux allumés) ce qui me permet d'activer plus vite l'appli et pas uniquement en marche arrière. A l'usage, ce n'est pas très pratique car l'appli ne s'affiche pas toujours lorsque j'en ai le plus besoin. Il faut également repérer la masse sur le connecteur du câble arrière pour y brancher le fil noir du câble d'alimentation.

L'autre challenge ( ce qui semblera très simple à certains) c'est de faire passer le câble de la camera au travers du pare chocs arrière. Vu que la terminaison du câble est une fiche de plus d'un cm de diamètre, je suis sensé percer le pare chocs d autant. Il y a un bouchon en caoutchouc mais il fait au moins 1.5cm de diamètre pour le positionner correctement et assurer un montage étanche.  Voir ci dessous en haut de l'image.

20200114_192410.jpgEnfin Il faut démonter le pare choc arrière pour installer le tout et faciliter le montage.

 

En regardant le diagramme de câblage des feux arrière "tail light".

Je m'aperçois qu' un fil noir rouge est connecté à un filtre de suppression et au relais de freinage. En commun sur les 2, c'est le fil de l'avertisseur de freinage, dont l'intensité augmente en quand on appuie sur la pédale de frein. Sur mon connecteur, ce fil est jaune/rouge. Le fil marron est relié à la masse. Le fil 1 gris/ blanc sur le connecteur du feu arrière droit est donc bien celui des feux de position, et le noir/vert est celui des feux de changement de direction
 

20200503_162418.jpg

Le branchement à blanc fonctionne bien après la pose des cosses et malgré la taille très petite des câbles. 20200503_174245.thumb.jpg.261bb740dce3686be88aa9717532181f.jpg

 

Il faut donc connnecter le + sur le fil gris / blanc pour allumer le module wifi lors de l allumage des feux de position sinon sur le noir bleu pour le fil du feu de recul, activé en marche arrière.

20200503_175534.thumb.jpg.98f248389064ac1d8b3b16436e05d2bf.jpg

 

La connexion en wifi est bien captée dans la voiture. La caméra est réactive. Je n ai pas constaté de ralentissement.

J'ai démonté le bouclier arrière et les arches de roue arrière que je vais nettoyer et protéger en même temps

 

20200503_214153.thumb.jpg.b5d277e7afba0621b83b01550c4f6447.jpg

 

2nde partie

Le trou identifié à l'arrière n'étant pas assez large pour permettre de passer le câble, j'ai dû limer le trou pour l'élargir un peu.

20200504_213631.thumb.jpg.3cb7d6a8427bbcc06421fb275686b7c9.jpg

 

 

Puis j'ai percé le bouclier après un bon nettoyage. Il m'a fallu un foret de 16 pour permettre le passage du connecteur.

J ai ensuite fixé le support de plaque avec 2 rivets sur le bouclier et j'ai passé le câble à travers la carrosserie. Il faut ensuite diriger le câble par le côté droit et le faire sortir vers le feu arrière droit où j'ai branché l'alimentation.

J'ai renforcé le câble avec de l'adhésif d'électricité pour éviter qu'il ne s'entaille en frottant sur bord de la carrosserie avec les vibrations. Un joint en caoutchouc permet d'assurer l'étanchéité.20200504_221816.thumb.jpg.7968a53bcacdab01071cfdc0010e1c7a.jpg

 

On refixe ensuite le bouclier après un bon nettoyage des sorties d'échappement au belgom.  J'ai fixé le module wifi sur le panneau en plastique du coffre sur l'arrière car le module tient grâce à 2 velcros. 1 posé sur le module l'autre sur un support. Je me suis dis que le tissu du coffre n'était pas le meilleur support pour l'autocollant qui tenait le velcro.

 

Ci-après le résultat une fois le bouclier fixé. Je pense remettre 2 rivets, car la plaque n'est pas totalement horizontale.

20200504_233317.thumb.jpg.288359bddde9e9bee7673fef519f82ca.jpg

 

 J'ai également nettoyé les passages de roue en plastique et les arches de roue couvertes de terre. J'ai passé dessus un protecteur anti rouille avant de remettre les caches en plastique.

Et pour finir une vue de nuit de la camera. Les guides sont mal placés car la plaque n est pas d aplomb sur la TT et j ai dirigé la caméra vers le bas. L'appli ne permet pas de paramétrer la position des guides, il ne faut pas hésiter à faire varier l'axe de la caméra pour compenser l'inclinaison du pare choc

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Ne pas oublier de riveter la plaque pour respecter la loi française (sic), le support étant d'origine allemand, on peut par défaut changer les plaques facilement.

 

Concernant le démarrage de l'application, j'utilise Macrodroid sur mon portable, qui permet de générer des scripts d'automatisation de tâches. Dès que le wifi est dispo, le mobile lance l'appli de visualisation de la caméra de recul. Super pratique

 

Modifié par RRX
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Beau travail

Mais pourquoi ne pas avoir coupé le fil puis le réparer ensuite pour passer plus facilement???

Par exemple installer une prise mâle et femelle en plus derrière le pare-chocs pour un éventuel démontage???

Tu as l’air de bien savoir ce que tu fais niveau info et électricité en tout cas...

C’est très instructif tout ça


Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk

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Merci
En fait je ne voulais pas abîmer le faisceau ne sachant pas comment il est fait à l'intérieur. Rajouter des connections c'est toujours un risque supplémentaire de faux contact. Le demontage du pare choc arrière n'est pas compliqué. Je te rejoins sur le fait que le constructeur aurait pu prévoir un connecteur. Pour le reste j'apprends sur le tas et sur mes experimentations. Ravi d'échanger sur des bonnes pratiques en tout cas:)

Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

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Superbe tuto, bien écrit et bien illustré. 

merci du partage. 
je pense que ça va servir à beaucoup de monde. 
Ce serai bien d’en faire une copie sur un nouveau post. 

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  • 4 semaines plus tard...

Cet été, avec @Milky_Way nous avions fait un test de mise en pression du circuit de suralimentation, ça a fait un gros pchiit, signalant une fuite d'air sur le réseau de durites sous le collecteur d'admission.

J'ai donc fait quelques achats chez Online-Teile. commande nickel, mais tout est en allemand. Wunderbar :)

 

image.png

 

Voici le réseau de durites monté à blanc, après 17 ans il était grand temps de le changer.

 

image.png

 

J'ai continué par un gros nettoyage du collecteur d admission et du boîtier papillon même si toutes les tâches ne sont parties.  + pose d'un nouveau joint. On serre au couple à 10Nm. Avec plein de rallonges sur la clé dynamométrique (ce qui limite la précision du couple mais c'est mieux que rien héhé) Enfin un nettoyage du plan de joint du collecteur. Quelques photos avant / après

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20200808_204517.thumb.jpg.7b80b72b59bc259b65f37f9ed326e60e.jpg

 

20200809_200522.thumb.jpg.a3f83f402a86d691ca18a1f1d38d5381.jpg

 

20200809_200852.thumb.jpg.c40100c0e3e53385472bda0499c3d256.jpg

 

20200809_203817.thumb.jpg.36e8d23f61878fba227f482941cabbfe.jpg

 

On finit la journée avec une durite percée vendue en kit.(compliqué de trouver sa référence). Un peu galère à sortir. Remplacée dans la foulée.

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Quitte à être dans le moteur, j'ai retiré la batterie pour un gros nettoyage du bac et une vérification des connections dessous.

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Avant de partir en vacances, je suis allé faire nettoyer mes injecteurs aux ultrasons et poser de nouveaux joints. Impossible de trouver de nouveaux filtres, tant pis.

 

J'étudie comment changer le joint du cache culbuteurs avec des tutos et la revue Haines.

Pour renforcer le joint j ai pris de la pâte silicone rouge RTV de chez primatex. par contre je ne sais pas si c est équivalent à la pâte  d étanchéité  d origine. Dans la revue Haines ils mentionnent la pâte réf D454 300 A2 alors que sur 7zap c'est la D176 404 A2.

C'est très gras autour du joint du cache culbuteur. alors avant de me lancer dans sont remplacement et de changer les joints du tensiometre de la chaine d'arbres à came, je préfère juste nettoyer le haut moyeur

et vérifier si une fuite est visible ou bien si j'ai des problèmes d'étanchéité. A voir donc dans une seconde étape.

 

Modifié par RRX
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On se remet au boulot  queques jours après avec un nettoyage du compartiment batterie, ainsi que les connecteurs à la masse. Passage d'un après antirouille en préventif. Il me manque encore certains supports du cache batterie.

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Remplacement du connecteur Normaplast expédié du Danemark (plus disponible en France (sic). On voit bien l'impact des années sur le plastique. cassé lors du démontage de la durite de la N249.
 

20200828_082605.thumb.jpg.00708efccd5249d97136673721bca4da.jpg

 

Je me suis aperçu après coup que la N249 n'était pas montée comme à l'origine et j'ai dû rectifier ce point :)

 

20200828_083002.thumb.jpg.9486cd7792779aeb2b24cf5d6d15d9ac.jpg

 

J'ai repositionné le circuit de durites et nettoyé le haut moteur pour identifier la provenance de la fuite d'huile. C'était atrocement gras. Concernant la durite qui va au système de  filtration d'huile, il y a un  clip de fixation vert sur la photo. Je me suis posé la question s'il était bien installé. Je pensais qu'il devait être au plus près de la durite mais il ressortait à chaque fois. Les extrémités du clip étaient également sorties, la durite tient bien, donc je pense que c'est bon

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 Ci dessous la durite et son clip vert rouillé prise avant démontage sur le haut de la photo

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Prochaine étape, pose du joint renforcé du collecteur d'admission remontage des injecteurs rénovés.

Il faudra refaire un apprentissage du boîtier papillon et j'aimerais lever un doute sur le calage de ma distribution avec le garagiste avant d'ouvrir le haut moteur pour remplacer éventuellement le joint du cache culbuteur

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On continue d'avancer dans les étapes de remontage.

D'abord un gros nettoyage du plan de joint pour retirer les résidus de l'ancien joint du collecteur d'admission

Par contre, le métal est marqué par l'empreinte du joint. J'ai eu beau frotter, ça ne partait pas. Voici le résultat avant/après. J'ai obstrué l'entrée de l'admission et aspiré dedans au cas où.

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 Le joint Power Gasket de new south performance. en small port pour le moteur BAM

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Et une fois posé. J'espère qu'il est dans le bon sens :whistling:

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Poser le collecteur n'a pas été simple pour moi. J'ai dû m'y prendre en lusieurs fois.  Ce que j'en retiens: visualiser le montage avant de se lancer, placer les colliers de serrage avant de fixer les durites et dans un sens qui permet de serrer aisément

Vérifier que le réseau de durites a tous les colliers serrés

J'ai branché la prise sur l'alternateur

Puis j'ai reconnecté la durite d'entrée du collecteur à gauche avant de le replacer sur le plan de joint, j'ai ensuite connecté  la grosse durite vers l'échangeur et celle sous le collecteur.

J ai connecté les différents capteurs sur le boîtier papillon, sur le capteur de température du collecteur.

J'ai vissé à  la main les écrous de 10, puis les vis allen du collecteur alen de 5

J'ai repositionné le gros boulon de fixaton du collecteur puis fini le serrage sur la culasse progressivement et au couple de 10Nm

Prochaine étape la rampe d'injection rénovée

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Hello,

 

Tu bosses bien 😉 très propre et bien expliqué !

 

Pour le calage de ta courroie tu peux vérifier le pignon d'arbre à cames après avoir enlever le cache et tu contrôles le vilebrequin par la lumière obturee côté boîte

 

Bonne continuation 

Modifié par TTwans
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Après  plusieurs jours, je me suis amusé a faire une retrospective des travaux sur mon BAM

Je suis parti de là

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Et j en suis là

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-Repose de la rampe d injection rénovée,

-remplacement des 2 durites de 4 mm depuis le collecteur d admission.

-Pose des éléments du cache batterie latéraux après un gros nettoyage du bac

-Coup de propre autour du cache culbuteur et dans le compartiment moteur. Si cela redevient gras, je le remplacerai.

Je suis presque au bout avant la réinitialisation du calculateur moteur puis une visite au garage pour contrôler le calage de la distribution.
 

En attendant j'ai rénové la plaque métallique qui retient la jauge d'huile et remplacé la seule vis qui tenait la plaque par 2 vis M6x20 en classe 8.8 trouvées chez Leroy Merlin. Je pense que ça ira vu les contraintes thermiques et mécaniques limitées.

la plaque avant
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et une fois rénovée. C'est plus joli :)

 

image.png.dac67fe32ed7f4305eb46cfa104cb12e.png

 

J'ai également mis la main sur le support de cache batterie, qui ne se fait plus chez Audi, en remplacement du mien complètement explosé

 

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il y a 3 minutes, TTwans a dit :

Hello,

 

Tu bosses bien 😉 très propre et bien expliqué !

 

Pour le calage de ta courroie tu peux vérifier le pignon d'arbre à cames après avoir enlever le cache et tu contrôles le vilebrequin par la lumière obturee côté boîte

 

Bonne continuation 
 

 

Merci beaucoup @TTwans, j'avoue qu'en tant que néophyte en mécanique, c'est une première expérience pour moi pour ce type d'opérations. J'avais été aidé dans le démontage. Mais je me suis lancé tout seul dans le remontage et j'avoue que j'ai eu parfois des moments de solitude. :)

Par rapport à ce que tu mentionnes pour le calage de la courroie, je vais regarder si j'arrive à mettre en place tes conseils. J'ai eu des ratés de combustion sur 3 cylindres, donc je souhaite écarté la piste d'un décalage de distribution.

 

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Merci Gilles.

Aujourd'hui, mise en route du moteur avec en amont le réglage du boitier du papillon avec le VCDS. Cela permet de régler les capteurs d'angle et la bonne position du papillon. j'avais en effet déconnecté la batterie pendant un certain temps.

J'ai ensuite suivi la procédure de génération du code conformité, qui va mettre en place plusieurs tests sur le moteur

 

il faut donc contact mis et moteur coupé

- aller dans le groupe 060 et vérifier que le VCDS affiche ADP OK  (commande du papillon)

 

Puis démarrer le moteur et prendre un régime à 2000 Trs/min

- aller dans le groupe 030 pour le contrôle de la sonde lambda et attendre jusqu'à obtenir un code 111 sur la sonde 1 du banc 1 et 110 sur la sonde 2 du banc 1.

Dès que les valeurs s'affichent (elles ne restent jamais constantes car chaque chiffre correspond à un état de la sonde) le test est ok

 - aller dans le groupe 034 pour vérifier le vieillissement de la sonde lambda en amont du cata

Dès que B1-S1 s'affiche alors le test est ok

- aller dans le groupe 036 pour vérifier la disponibilité de la sonde lambda en aval du cata

Des que B1-S2 s'affiche alors le test est ok

- aller dans le groupe 037 pour un diagnostic du système de régulation lambda

Dès que Systeme OK s'affiche le test est ok

- aller dans le groupe 043 pour vérifier le vieillissement de la sonde lambda en amont du cata

Dès que B1-S2 s'affiche alors le test est ok

- aller dans le groupe 046 pour un diagnostic du catalyseur (cela dure 60 secondes environ, le moteur doit toujours être à 2000 tours / min et la température des gaz d'échappement doit être au moins à 320° pour que le test se lance

Dès que Cat B1 OK s'affiche alors le test est ok

- aller dans le  groupe 070 pour vérifier le fonctionnement de la vanne d'aération du réservoir, le moteur au ralenti cette fois. (Si la valeur passe de TEST ON à TEST OFF donner un coup bref sur l'accélérérateur.

dès que TEV OK s'affiche alors le test est ok

 

Chaque test réussi renvoie un 0, un test en échec renverra un 1 et nécessitera de consulter les codes défauts.

 

Le code de conformité à 8 chiffres, à lire dans le groupe 086 doit donc être  0 0 0 0 0 0 0 0

 

Pour ma part, la voiture a passé tous les tests sans soucis, sauf le test sur le groupe 046 du catalyseur qui n'a jamais commencé. Pourtant j'étais bien à 2000 tours /min et la température des gaz d'échappement était à 390° (c'est chaud!)

mais le test n'est jamais parti donc je me retrouve avec un code  0 0 0 0 0 0 0 1

A priori cela viendrait du kilométrage trop important du véhicule vs la longévité attendue par la norme  Euro 3. Donc mon  catalyseur ne serait plus testé car trop  vieux. Je me pose donc la question sur un refus au contrôle technique à cause de ce problème.

Sinon je cherche la manipulation pour remettre à zéro l échéance d'entretien avec le VCDS. Si vous la connaissez, je suis preneur.

 

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Salut pour le raz de l’entretiens tu peux soir le faire au vagcom (bouton tout en haut a droite sur l’ecran d’acceuil, RSI de mémoire) ou sinon manuellement avec le compteur.

 

pour ton cata, tant qu’il est pas cassé a l’interieur tu passeras le ct ;) 

 

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Hello @jejesasuke
aurais tu la manipulation manuelle pour le reset?

J utilise le vcds je ne sais si c est equivalent au vagcom.

Comment savoir si le catalyseur est cassé ou pas? En tout cas ça veut dire que la voiture doit polluer à mort vs les préconisations de la norme

 

Modifié par RRX
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Le 08/10/2020 à 14:42, jejesasuke a dit :

Regarde sur youtube ;)

en general cata hs ca fait un bruit de feraille quand tu tapes sur le cata mais sinon y’a que un analyseur de gaz qui peut te dire

 

Merci pour l'info.
Pour le RAZ avec le VCDS, passer le code à 0 sur la première ligne au lieu de 1 et valider lorsqu'on est dans le mode RAZ.
 

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  • 2 semaines plus tard...

Salut,

 

Tu as refait un test de mise sous pression ? Pour moi ta durite coudée en sortie de bloc avec l'agrafe est mal enfoncé. Il se peut que l'ancienne pièce en se désintegrant ait laissé des morceaux et ça te gêne. 

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@bk56190
Merci bcp pour ta revue. non je n'ai pas refait de test. Tu parles de la durite qui va vers le support du filtre à huile ?

Je vais regarder à nouveau avec un test de mise sous pression. Mais sur la piece que j ai extrait je n ai pas vu de debris. Il me semble avoir enfoncé la pièce au max. J avais effectivement un doute malgré tout car l agrafe ressortait là où je pensais qu'elle devait être au plus près de la durite. 

Si je démonte mon collecteur je pourrais garder mon joint phenolique ? edit : en regardant la photo ça a l air accessible sans retirer le collecteur. Yapluka:)

 

Merci @SIL
et je te retourne le compliment. Je suis épaté par ta baie moteur :)

 

 

Modifié par RRX
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Salut,

 

Oui le ressort ne doit pas ressortir, et il doit passer au dessus du bourrelet de la dourite. Avec un joint neuf il faut pas mal appuyer sur la durite pour la mettre en place, et avec l'autre main lettre le ressort.

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il y a une heure, bk56190 a dit :

Salut,

 

Oui le ressort ne doit pas ressortir, et il doit passer au dessus du bourrelet de la dourite. Avec un joint neuf il faut pas mal appuyer sur la durite pour la mettre en place, et avec l'autre main lettre le ressort.

Avec un leger film d huile ca rentre tout seul

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  • 3 mois plus tard...

Hello tout le monde,

Quelques nouvelles après des mois d'hibernation. Tout d abord une mise sous pression a permis de mettre en évidence deux durites fêlées au niveau du mastervac et du circuit de vide.

J'ai donc passé commande sur les conseils de @Milky_Way
auprès de LLLpart.co.uk de plusieurs pièces en défaut ou potentiellement à risque + certaines ppiècesen vue de la rénovation des trains avant et aarrière:

- la durite d'alimentation d'essence

- les durites du circuit de vide percées

- la durite d'induction OEM.

- la barre stabilisatrice arrière ainsi que le système de fixation

- les écrous de fixation des bras arrière

- Les vis de fixation du berceau arrière

-  pas trouvé les vis de fixation des barres de liaison car les reference ont changé

N10416201 remplacé par N10628601

N10428001 remplacé par N10428002

 

J' ai également acheté les silent bloc Powerflex pour l ensemble du train arrière sauf ceux des triangles qui n existent pas et que j ai pris chez Febi bilstein

Cela vient alimenter le stock de pièces pour retrouver le  comportement sain  de mon châssis sportif.

 

Quelques emplettes également pour

- Changer le G113 du système de clim

- Remplacer des durites de frein par des durites aviation de chez Goodridge

- changer le débitmètre par un modèle bosch équivalent à l'OEM

- changer le feu arrière droit fêlé, mettre un cache batterie et une façade d'autoradio moins rayé.

 

En attendant les dernières pièces, et avec l'aide de @Milky_Way
 on se lance dans une session mécanique avec au menu

- test de compression

- démontage des trains pour vérifier l'état des organes.

 

D'abord le test de compression, et je suis rassuré avec

Des valeurs qui restent dans la norme pour un vehicule de 18 ans et 183 000 kms.

 

Cylindre 1: 11.5 bars et 160 psi

Cylindre 2: 11.6 bars et 165 psi

Cylindre 3: 12.5 bars et 180 psi

Cylindre 4: 12.6 bars et 185 psi

 

Ça rassure déjà sur l'état général du moteur mais si il y a un léger déséquilibre entre les cylindres 1,2 vs 3,4

 

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La suite de cette journée sera consacrée au démontage des trains.

Pour le train avant nous n'avions pas l'embout à 6 pans male de 17 pour démonter l'essieu

 

On s'est donc concentrer sur le train arrière en déposant le berceau.

 

Pour cela il est nécessaire de purger et déconnecter le système de freinage, retirer le câble de frein à main qui passe dans les bras arrière, sans oublier les durites rigides près des ancrages des bras de liaison. On a choisi de retirer les disques et étriers pour alléger l'ensemble.

On retire le correcteur d assiette, on débranche l'haldex non sans mal et je devrai remplacer certaines fiches, cuites. 

 

Il faut ensuite déposer la demi ligne d échappement avec le silencieux et la gamelle située au dessus. Les vis de la bride sont plus que rouillees

 

On continue avec la barre stabilisatrice arrière et les amortisseurs bien fatigués, avec les ressorts de suspension et leur supports.

 

Tout ça necessitait un vrai rafraîchissement les années n'ayant pas épargné ces pièces

 

La rouille avait par exemple soudé le pas de vis et l'ecrou du moyeu, et je pense que je suis bon pour changer un cardan.

 

Il a fallu enfin déconnecter le flector, heureusement on avait l'embout qui va bien mais led vis étaient tellement serrées que l'empreinte s'est déformée.

 

À l'aide d'un cric on soutient le berceau et on démonte les 4 vis de soutien ainsi que les vis d'ancrage des bras.

 

On aaccompagne ensuite la descente de l'ensemble avant de passer au démontage des différents éléments.

 

La journée est finie, il me reste encore quelques pièces à désassmbler pour permettre leur restauration (sablage, protection et mise en peinture)

 

Quelques photos à venir pour illustrer cette journée en compagnie de @Milky_Way
sans qui je n'aurai probablement jamais entrepris ce chantier, et que je remercie pour son temps et sa bonne humeur. Une journée sympathique malgré un froid glacial!

Modifié par RRX
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Salut @RRX

 

Très jolie cette grise, et pas courante avec ces jantes de V6 !! 👍🏼

En fait avec @Milky_Way vous vous taper la bourre à celui qui refera à neuve son TT, c’est ça ? Allez vous pouvez bien nous le dire à nous !! 😂

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