tuto changement plaquettes de frein AV

[couettecouette]

il y a une heure, capitainealbator a dit :

il ne te reste plus qu'à faire les deux arrière et ce sera nickel du coup

Tu l'as acheté où ton Eezibleed?

Ah ok. Je ne pensais pas que les arrières étaient nécessaires étant donné que je n’y ai pas touchés. Je pensais que c’était des circuits indépendants.

 

Pour l’eezibleed honnêtement je l’ai eu chez Norauto pour 19’90€. Cela dit le raccord de valve n’est pas top étanche quand tu le branche à la roue de secours. J’ai donc coupé et mis en direct sur mon mano du compresseur et c’est nickel.

[couettecouette]

J’ai fait un essai car la batterie a rechargée un peu et le frein à du mordant!

 

Effectivement je vais m’affranchir du remplacement du liquide de frein par le garage étant donné que je viens de le faire. Un frais en moins. 😜

[nobru26]

HELP!

 

Je déterre ce topic car j'ai un soucis similaire, sur une S6 C7, partant d'une bonne intention, peindre et changer les flexibles des 4 étriers, + plaquettes et disques AV.

 

Je remonte le tout et effectuer une purge avec un accessoire en dépression sur chaque étrier, retour dans la voiture et pédale molle, zéro freinage, obligé d'actionner le frein à main.

Pensant que cet outil est merdique je me procure ce matin un eesibleed, et je re-pruge les 4 étriers et aucune bulle d'air, je me dis que c'est mal barré.......

Je retente la pédale et idem je suis en attente d'aide! quoi faire?

 

Aucune fuite aux etriers, montage ok purges en haut et les pistons de l'avant et l'AR sont bien sortis et les plaquettes en contact!

 

Des idées avant de peter un plomb?

[nobru26]

J'ai repurge les av avec 1 demi litre a chaque etrier et aucune bulle..... Pareil.

 

Je viens de tester en mettant la pression par un etrier, est ce normal que le liquide deborde du vase lors de cette operation ? Il est pas sensé être etanche ? Qui plus est pkoi c'est pas le maitre cylindre qui encaisse la pression au lieu du vase ? 

 

Je pige rien et ca me gonffle geave. Voiture alldays donc lundi je vais avoir soucis.

[jean-jacques MAIWURM]

Bonjour

lorsqu'on démonte un circuit de freinage pour changer un flexible , il va falloir remplir tout le circuit

s'il y a un point haut cela devient tres difficille

-autre difficultée ; les étriers sont conçus pour etre bien purgé avec les pistons rentrés à fond

 

suggestion : caler les plaquettes de façon à ce que les plaquettes poussent les pistons à fond

si cela ne suffit pas essayer de purger à la "seringue" c'est à dire placer une serringue avec un flexible sur la purge.

Ouvrir la purge tout en aspirant avec la seringue et recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle

[nobru26]

Merci pour ton message et de bien vouloir m'aider.

 

Cependant c'est ce que j'ai fait au depart, pistons rentrés purge par depression. Et comme j'ai eu cette pedale molle je suis allé illico acheter un purgeur par pression dans le vase.

 

A chaque fois je fait passer au moins 1 demi litre par étrier et tjs pareil.

 

La pedale est dure si je pompe avec le systeme pression raccordé, des que je remet le bouchon standard sans contact ca va a peu pres par contre des le demarrage elle rentre comme dans du beurre.

 

Vous pensez que je dois repurger encore et encore ? Les plaquettes disques neufs donc les pistons sont maintenant légèrement sortis env 1mm ou 2.

 

Merci

[nobru26]

Aucune bulle....

[AL49]

Faudrait peut-être utiliser un appareil sous pression comme un «Arc 50». 

[nobru26]

Viens de refaire une purge complete des 4 roues en pression avec un eezibleed aucune bulle. Fait chier pareil. J'ai un autre soucis alors ?! 

[jean-jacques MAIWURM]

essayer à l'arc 50 peut fonctionner car l'arc 50 rajoute de la vitesse au passage

ce que je craint c'est un problème de joint à lèvre de maitre cylindre retourné , c'est la seule possibilité pouvant justifier une difference avec ou sans pression sur le bocal

[nobru26]

Par contre je n'ai pas ce arc 50....

Je suppose que ca coute plus cher.

 

Comment expliquer un retournement de joint a levre sur le maitre cylindre ? Et comment reparer ou diagnostiquer ? 

La ref de la piece ? Commun aux a6c7 ou specifique s6 ? 

 

Pas de procedure pour le bloc abs ? 

[nobru26]

Pour ma connaissance comment le fait de mettre sous pression le vase permet de laisser passer le liquide de frein alors qu'entre les deux il y a le maître cylindre, ça passe par où ? 

Et inversement comment on retourne le joint ? Pourquoi la pédale est plus dure a l’arrêt et lorsque je met le contact ou démarre elle s'enfonce comme dans du beurre, un lien avec une autre piece?

Où se situe le bloc abs et les commandes de freinage d'urgence ? 

Modifié 15 mai 2021 par nobru26

[jean-jacques MAIWURM]

Bonjour

 

Désolé pour la longueur de la réponse

 

1 le maitre cylindre

un circuit du MC est alimenté à partir du réservoir via un trou de communication de 0.7 mm de diametre

en appuyant sur la pedale le joint à lèvre dépasse le trou puis mets le circuit en pression. Il y a un second joint pour éviter lorsque le premier a dépassé le trou que le liquide rentre dans l'assistance ou coule sous la pédale.

Si on aspire trop fort par la vis de purge , ou si le joint est collé dans l'alésage ou si le joint est usé la lèvre peut se retourner et ne plus résister à la pression ni générer de la pression

Lorsqu'on met le vase sous pression la pression et donc le liquide passe du réservoir dans la chambre de pression et ressort vers le frein.

-Assistance de freinage : moteur coupé il n'y a pas d'assistance de freinage et la pédale est dure.Moteur en marche l'assistance amplifie la force et donc la pédale s'enfonce pour apporter le volume de liquide pour compenser les dilatations

-Le bloc ABS est dans le compartiment moteur et coupe ou alimente les circuits de freinage en fonction des vitesses relatives des roues. Le freinage d'urgence utilise le bloc ABS pour envoyer de la pression additionnelle dans le circuit

[nobru26]

Hello!

 

Donc tu penses que lors de la dépression j'aurais retourné les joints à lèvre? pourtant ceux-ci sont dans le "bon sens" si les joints sont bien en orange.

De plus j'ai mis à peine -0.5b pour aspirer, je pige pas là! Je suis dans une belle merde.

Les symptômes que j'ai sont identiques à ce que tu décris (et elle met longtemps à remonter), je viens de réessayer (peut-être une amélioration ou alors c'est la fatigue)

D'ailleurs quel est l’élément qui fait remonter la pédale, un ressort quelque part? car si les joints sont HS l'huile les traverse et ne fait pas revenir le piston dans sa position de repos?

 

D'après toi je dois changer le maître cylindre? le bloc ABS peut-être non purgé n’influence pas?

Comment cela se démonte, un moyen de réparer? risqué?

 

Merci

[Ridebywire]

Assez flippant ce qu'il t'arrive 

 

Je dois purger mon circuit complet dans peu de temps, pas rassurant 

 

Tu vas t'en sortir !

[jean-jacques MAIWURM]

lorsque le circuit est sous pression ; au relacher de la pédale il y a reprise des durite etc qui s'etaient dilatées ; plus le ressort de rappel de la pédale et le ressort interne du master vac qui fond remonter la pédale

 

avant de changer le maitre-cylindre je débrancherai une durite/tuyau de sortie et monterai un mano pour verifier le niveau de pression.Ce test est à faire sur les 2 circuits

Si la pression est consequente ce n'est pas le maitre-cylindre mais un problème de conduite avec point haut empechant la sortie d'une grosse bulle d'air

 

[nobru26]

Comment y acceder ? Je demonte la baie plastique du cache devant le parebrise et ensuite je deconnecte un reseau ? Que va me donner le manometre ? Je vais aussi faire rentrer de l'air avec cette deconnexion ? 

 

Merci

 

Oui flippant comme tu dis....

Modifié 16 mai 2021 par nobru26

[nobru26]

A chaque étrier avant les durites il y a un col de cygne qui pourrait faire rétention effectivement mais comment chasser, mettre plus de pression ? Enlever complètement la vis de purge pour libérer du passage ? 

 

Si je comprends bien lors de la mise ne pression seulement le passage de 0.7mm est emprunté, ce qui veut dire que presque peut importe la pression appliquée la restriction de vitesse du fluide sera donnée par le trou de 0.7mm, en mode purge à deux avec appuis sur la pédale, là le vitesse serait plus importante car donnée par le piston du maître cylindre? peut-être plus efficace non?!

 

RE, une remarque, il me semble que lors de mes purges par dépression, la vitesse semble plus importante que lors des purges en pression, cependant cela aspire par le filetage de la purge et j'ai des bulles, j'ai testé avec un produit autour de la purge et il s'est retrouvé mélangé dans le vase avec le liquide de frein, donc purges par dépression pas trop top!!!

Modifié 16 mai 2021 par nobru26
raisonnement purge à 2

[jean-jacques MAIWURM]

effectivement lors de la purge par depression la vitesse de passage est plus importante. Il faut avoir le moins possible d'aspiration par le filetage de la vis de purge

 

la purge par pression apporte plus de debit que par la pédale donc plus efficace ; par contre je ne comprends pas ton commentaire de col de cygne , une photo peut etre

[nobru26]

Pb résolu je vous fait un topo une fois essai routier. Encore merci pour le support👍

[Ridebywire]

Soulagé pour toi !!!!!!!!!!!!!!

[nobru26]

Alors oui moi aussi sacrée galère.

 

Les 2 modes de purge solo n'ont rien montré, pas de bulles.

J'ai réquisitionné ma femme pour purger a l'ancienne.

Au début en faisant lentement et bien rien aucune bulle tout ok mais aucune amélioration.

Dépité je lui dit d'y aller pied dedans et là je récupère des bulles😀 . donc on y va franchement sur les 4 roues et la pedale devient de plus en plus dure je reprends espoir😊.

Apres 2 passages sur chaque étrier et 1 litre de fluide passé, plus on presque de bulles, parfois comme un petit peu précipité, je pense lié a la vitesse de pression mais ça marche.

 

Essai moteur en marche ok et routier aussi.

 

Donc attention aux systèmes automatiques de purges.

Pour le col de cygne en fait avant chaque flexible le tube rigide fait une montée et descente avant le raccord flexible ??  Why ? Est ce la raison ? 

 

Soulagé mais 2 jours de perdu a cause de ces outils de merde.

Modifié 16 mai 2021 par nobru26

[jean-jacques MAIWURM]

félicitation ; l'endurance paye

 

les cols de cygne c'est un problème ; une vraie merde qui ne gène pas en usine ou le remplissage se fait sous vide

 

selon les règles de la mécanique des fluides ; c'est la vitesse qui permet d'entrainer des bulles "coincées"

 

[nobru26]

Ouai sacrée endurance! Faillit péter un plomb! 

 

Encore merci pour ton aide et tes connaissances, j'aime bien connaitre le fonctionnement de ce que je gratte.... 

 

Oui je ne vois pas l’intérêt de ces cols de cygne, je suis quasi certain que c'est eux qui m'ont causé tous ces pbs!

[jc54]

Cpntent pour toi que tu aies résolu ton soucis.Merci pour le partage.

[Ludo067]

C’est le genre de travaux qui paraissent simples sur le papier et qui peuvent vite devenir un cauchemar quand ça commence à merdouiller ...

Je n’étais pas compétent pour aider, mais suis content que ça se termine bien pour toi.

[I_Phil_Good]

Le 16/05/2020 à 12:27, couettecouette a dit :

Ah ok. Je ne pensais pas que les arrières étaient nécessaires étant donné que je n’y ai pas touchés. Je pensais que c’était des circuits indépendants.

1 an plus tard, mais pas inutile de le rappeler #ramènetascience

Il faut toujours purger les 4 étriers, car dans ton cas, si tu ne fais que l'avant, les longs circuit allant a l'arrière contenant le liquide de frein (liquide incompressible s'usant avec le temps et donc perdant de son incompressibilité), tu vas te retrouver  (en simplifiant) avec un circuit avant qui freine bien et un circuit arrière qui va freiner plus mollement (ce qui lors d'un coup d'abs par exemple peut être très problématique, mauvaise détection du blocage entre l'avant et l'arrière ). Purger (toujours dans ton cas) aussi l'arrière alors que tu ne changes pas les plaquettes permet de remettre l'intégralité de ton circuit avec un liquide de frein neuf et en pleine capacité de ses propriétés.

Dfacon, il est préconisé de purger les freins tous les 2 ans ou toutes les 2 révisions, indépendamment du changement des plaquettes.

 

Sur mon A6 C5, lors du démontage de mes 4 étriers pour peinture + révision + changement des flexibles (voir mon topic en signature), j'avais simplement mis un bouchon de purge sur les durites rigide au niveau des pare-boues.

Apres remontage, purge par aspiration avec un purgeur branché sur compresseur + un petite purge à l'ancienne (3 coups de pédales pour durcir, puis ouverture vis de purge, on recommence) par acquis de conscience et s'assurer qu'il n'y avait plus de bulles du tout (l'aspiration par le compresseur donnait l'impression de plein de petites bulles à cause de la vitesse), mais ca allait.

[oliversam]

Bonjour a tous.

 

je vais avoir mes disques à changer à l’avant sur mon A6 272ch.

 

Quand on voit la vidéo, ça a pas l’air si compliqué et j’ai bien envie d’essayer de le faire moi même. 
 

je vais dans un garage AD et il m’annonce des prix exorbitant, plus de 300 euros Ht le disque, idem pour les plaquettes, elles sont super chères. Chez Audi, sur leur site c’est 800 euros le forfait tout compris, c’est vachement moins cher. 
 

Et en cherchant sur le net, Oscaro et cie, les disques sont encore bien moins chers.

 

Alors je tâte car on parle qui de tarifs divisé par 4 ou 5 en le faisant soit même. Mais le truc c’est être sur d’acheter les bons disques et de pas rester comme un c** devant mon demi train quand il sera à moitié démonté 😂.

 

D’après vous, je me lance alors ? Quels disques ? J’ai lu sur ce même forum qu’on devait repousser les pistons avec le VGCOM, bizarre.

 

Merci à vous 😉

[jean-jacques MAIWURM]

Bonjour

pour les disques il faut impérativement des disques à fort taux de carbone et donc des plaquettes performantes

 

pour les étriers avant le vagcom est d'aucune utilité , il peut etre utile pour les étriers avec frein à main intégré

[oliversam]

il y a 16 minutes, jean-jacques MAIWURM a dit :

Bonjour

pour les disques il faut impérativement des disques à fort taux de carbone et donc des plaquettes performantes

 

pour les étriers avant le vagcom est d'aucune utilité , il peut etre utile pour les étriers avec frein à main intégré

Je te remercie pour ta réponse 

 

Pourquoi dis tu qu’il faut des disques à fort taux de carbone et des plaquettes HP ?

 

Et oui, je viens de percuter l’utilité du Vagcom pour l’arrière, le frein main électrique. 😉

[jean-jacques MAIWURM]

Le bureau d'étude Audi a choisi des combinaisons disques/plaquettes à faible mordant ( reduction de l'incidence de la circulation d'eau de pluie sous les ailes)

 

Beaucoup de proprios d'A 6 se plaignent du freinage et montent des plaquettes HP Malheureusement pour eux ; des plaquettes HP necessitent des disques chargés en carbone

 

Maintenant si le freinage d'origine malgré tes 272 cv te suffit , la combi disques bas de gamme + plaquettes basiques suffit

[Dopeamor]

J'ai une 2L TDI 190cv, J'ai changé les plaquettes et disques moi-même depuis que je l'ai. 1x tout et cette fois-ci, juste les plaquettes av

À l'avant rien de spécial, un simple serre-joint pour repousser le piston suffit, le démontage est simple et niveau temps en y allant cool de chez cool j'ai mis 1h30 à sortir le matos du garage, préparer la voiture, démonter les roues, remplacer les plaquettes et tout ranger avec une pause café cette fois-ci. Le seul moment où j'ai un peu chipoté, c'est pour retirer l'étrier de son support, il faut le tirer bien droit et pas le faire pivoter, mais comme il serre la plaque contre le disque c'est chiant.

À l'arrière j'ai galèré pas mal en fait, j'ai du chipoter longtemps avec VCDS pour le frein à main électronique, mais il me semble qu'il y a une solution viable sans mettre le frein à main électronique. (il faut chercher je ne sais plus où est l'explication). Et je me suis retrouvé comme un con derrière l'étrier car je n'avais pas de repousse piston. Pense bien à en acheter un, le piston se pousse et se tourne en même temps, c'est pour ça qu'au serre-joint c'est impossible. (Sinon j'ai vu des Polonais faire ça avec un pistolet à silicone, mais c'est trop "expert" pour moi ). 

Mais franchement pour le prix, j'avais payé +-270€ de matos sur Autodoc, pour les disques et plaquettes AV et AR en Bosch avec les 4 flasques de frein (les coupelles derrières les disques) car elles étaient moches, et 1L de liquide de frein qui ne m'a pas servi. J'ai payé 70 ou 80€ le kit repousse piston au magasin du coin, donc au grand total j'en ai été pour 350€ et une matinée tranquille

 

Perso je ne suis pas convaincu du Bosch, j'ai fait 24.000KM avec un jeu de plaquettes et depuis que j'ai changé mes plaquettes j'ai des vibrations, je me demande si les disques ne se sont pas voilés, car l'usure des anciennes plaquettes AV était en biseau (mais d'un côté à l'autre, pas de haut en bas. )

[oliversam]

Il y a 15 heures, jean-jacques MAIWURM a dit :

Le bureau d'étude Audi a choisi des combinaisons disques/plaquettes à faible mordant ( reduction de l'incidence de la circulation d'eau de pluie sous les ailes)

 

Beaucoup de proprios d'A 6 se plaignent du freinage et montent des plaquettes HP Malheureusement pour eux ; des plaquettes HP necessitent des disques chargés en carbone

 

Maintenant si le freinage d'origine malgré tes 272 cv te suffit , la combi disques bas de gamme + plaquettes basiques suffit

Hello. Merci pour tes précisions.

 

J’avoue que le freinage n’est pas super efficace quand on joue avec en montagne. 
Il m’est arrivé de faire chauffer les disques à les rendre bleus/violets.

[oliversam]

Il y a 2 heures, Dopeamor a dit :

J'ai une 2L TDI 190cv, J'ai changé les plaquettes et disques moi-même depuis que je l'ai. 1x tout et cette fois-ci, juste les plaquettes av

À l'avant rien de spécial, un simple serre-joint pour repousser le piston suffit, le démontage est simple et niveau temps en y allant cool de chez cool j'ai mis 1h30 à sortir le matos du garage, préparer la voiture, démonter les roues, remplacer les plaquettes et tout ranger avec une pause café cette fois-ci. Le seul moment où j'ai un peu chipoté, c'est pour retirer l'étrier de son support, il faut le tirer bien droit et pas le faire pivoter, mais comme il serre la plaque contre le disque c'est chiant.

À l'arrière j'ai galèré pas mal en fait, j'ai du chipoter longtemps avec VCDS pour le frein à main électronique, mais il me semble qu'il y a une solution viable sans mettre le frein à main électronique. (il faut chercher je ne sais plus où est l'explication). Et je me suis retrouvé comme un con derrière l'étrier car je n'avais pas de repousse piston. Pense bien à en acheter un, le piston se pousse et se tourne en même temps, c'est pour ça qu'au serre-joint c'est impossible. (Sinon j'ai vu des Polonais faire ça avec un pistolet à silicone, mais c'est trop "expert" pour moi ). 

Mais franchement pour le prix, j'avais payé +-270€ de matos sur Autodoc, pour les disques et plaquettes AV et AR en Bosch avec les 4 flasques de frein (les coupelles derrières les disques) car elles étaient moches, et 1L de liquide de frein qui ne m'a pas servi. J'ai payé 70 ou 80€ le kit repousse piston au magasin du coin, donc au grand total j'en ai été pour 350€ et une matinée tranquille

 

Perso je ne suis pas convaincu du Bosch, j'ai fait 24.000KM avec un jeu de plaquettes et depuis que j'ai changé mes plaquettes j'ai des vibrations, je me demande si les disques ne se sont pas voilés, car l'usure des anciennes plaquettes AV était en biseau (mais d'un côté à l'autre, pas de haut en bas. )

Merci également pour ta réponse.

 

Donc, si j’ai bien tout compris, pour changer disques et plaquettes seulement à l’avant, pas besoin d’outil spécial ? Un serre joint suffit pour repousser les 2 pistons. Ou faire levier avec un gros tournevis.

 

Il faut juste la grosse BTR pour retirer les 2 vis à l’arrière pour retirer l’étrier.

[Dopeamor]

Il y a 9 heures, oliversam a dit :

Il faut juste la grosse BTR pour retirer les 2 vis à l’arrière pour retirer l’étrier.

 

1 clé à cliquet suffit pour retirer l'étrier. Pour le support, 2 clés anglaises il me semble. 

 

Et pour l'étrier avant c'est bien ça ;-) 

Modifié 19 novembre 2022 par Dopeamor

[oliversam]

J’ai une autre petite question, quand je cherche sur le net pour acheter disques et plaquettes, j’ai un choix énorme. Déjà y a 2 diamètres, il semble que les miens soit 340mm en mesurant. Mais il y a 2 montages, Lucas ou Brembo. Comment savoir lesquels prendre ?

 

les Brembo seraient il plus gros en diamètre (356mm) ?

 

Merci

[Dopeamor]

Regarde sur l'étiquette dans le coffre. Recoupe avec les ref sur autodoc par exemple pour voir si une correspond à ton étiquette. Moi c'est 1LA par exemple. 

ça peut parraître fastidieux, mais ça devrait aller vite. Pareil avant et arrière. Les disques et les plaquettes portent le même code "taille" . 

Sinon fais une phot de l'étiquette et demande ici où sur la page FB . 

 

[llaur]

Bonjour, je possède un Allroad C7 et je fais partie de ceux qui trouvent que le freinage est trop mou, je dois justement remplacer mes disques et plaquettes à l'avant et je ne sais pas vers quoi je dois me diriger.

J'hésite entre disques Zimmermann poinçonnés avec plaquettes Brembo ou bien ensemble disques rainurés percés EBC avec des YellowStuff ou  Redstuff.

 

Il y en a t'ils parmi vous qui avez testé l'un ou l'autre combinaison?

Le prix n'est pas le même il en va de soit mais si c'est vraiment significatif, je prends.

[jean-jacques MAIWURM]

les deux combinaisons fonctionnent sans problème et sans difference au niveau performance

la version EBC donne l'impression d'avoir plus d'attaque mais ce n'est que sensation