Distribution sur V6 et V8

[pitibonom]

grosse différence !!!!!!!

 

Avec a la clé une amélioration quasi certaine de la robustesse. pour le basculeur tout au moins....

 

Avant tu avais des basculeurs en tole emboutie pliée ( on voit les marques de l'emboutissage sur la tranche du métal.

C'est plutot le genre de chose qu'on réalise sur des protos pour faire des 'proof of concept'.

La tole pliée supporte très mal les contraintes mécaniques et a fortiori les chocs que prennent les basculeurs a chaque

passage de la came. En effet, une pliure même réalisée a chaud avec une recuisson derrière, crée des fissures dans la structure

du cristal métallique ( on appelle ca des criques dans l'aéro ). Ces fissures sont autant de points de faiblesse qui empirent avec

le temps et les efforts mécaniques et mènent irrémédiablement a la rupture.

En fait, tes basculeurs on peut-etre tout simplement atteint la fin naturelle de leur vie...... ?

 

Les nouveaux sont réalisé en fonte de quelque chose. surement pas de l'alu, mais plus probablement un alliage d'acier

et d'autre chose. Une pièce métallique moulée sera beaucoup plus robuste qu'une pièce pliée car sa structure interne

n'est pas modifiée par l'opération mécanique du pliage.

Amusant aussi de voir le 'col' qui relie la tete appuyant sur la soupape et la partie avec le galet. On y voit nettement

l'affaiblissement nécessaire pour une rupture 'programmée' au moment ou le basculeur doit jouer le role du fusible en cas de

rencontre soupape-piston.

 

non pour moi les pièces du bas de ta photo sont nettement mieux réalisées et mécaniquement beaucoup plus rassurantes ;)

 

t'as pu qu'à franckr..... ;)

[frankr171]

Très instructif ce que tu expliques :bien:

Tant mieux si c'est plus robuste mais si la casse protectrice est prévue.

J'ai reçu les poussoirs dans des tubes vides : est-ce que j'ai intérêt à les faire tremper dans l'huile ? (il me semble avoir lu ça quelque part)

[WAUZZZ]

Salut,

 

Oui, c'est ce qui est prévu.

@+

[frankr171]

Allez, ils prennent leur bain :)

[pitibonom]

Salut franckr :)

 

oui, toujours !!!! ne serait-ce que pour les premières seconde après la mise en fonctionnement, quand ils vont decouvrir ce

que 'coup de pied au cul' veut dire :P

 

oui toujours baigner tout ca dans ton huile que tu utiliseras quand tu feras ta vidange :)

Et a fortiori pour les poussoirs qui ne savent fonctionner normalement qu'avec de l'huile !

 

dans tous les cas, même si tes oussoirs etaient conditionnés dans des tubes propres, au moins les roulements tes galets etaient

poisseux d'huile.... simplement pour empecher l'oxydation.

 

on attend avec impatience le remontage et les photos de la suite ;)

 

bonne apreme a toi !

[frankr171]

Je suis embêté pour le remontage : je ne peux pas remonter définitivement les paliers extérieurs. Il me manque le joint spy d'AAC que je veux changer en même temps, ainsi que les rondelles des vis de palier qui font office de joint et qu'il faut remplacer aussi. Je n'y avais pas pensé...

[debkhal]

Prends ton temps.

[frankr171]

Finalement j'ai commencé à remonter.

 

J'ai voulu sortir la soupape de limitation de pression d'huile et j'ai commencé à foirer la tête alors qu'elle est normalement serrée à 25 Nm, ça ne me paraissait pas énorme. Je m'y suis certainement mal pris en pensant qu'elle viendrait facilement. Du coup je n'y touche plus.

 

Je n'ai pas suivi la procédure de calage pour le remontage des AAC : je n'en comprend pas le sens. Elle oblige à les monter en contraignant certaines soupapes. Je les ai montés en position neutre en me servant des repères faits lors du démontage. J'ai serré les paliers dans l'ordre préconisé : 1 et 5 pour l'admission, 0 et 4 pour l'échappement, puis les paliers extérieurs, et enfin 2 3 et 6. (10 Nm pour 0 à 6, 15 pour les ext). Il suffit alors de remonter légèrement la poulie pour faire tourner à la main dans le sens inverse et retrouver la position de calage. Méthode très certainement discutable, mais je n'en vois pas le mal.

C'était pour me faire une idée. Ce serait peut-être beaucoup moins heureux avec la première génération sans les culbuteurs à rouleau.

 

Maintenant les paliers extérieurs sont déposés : il faudra faire l'étanchéité et les remonter définitivement avec les rondelles (bagues-joint) neuves.

 

Merci de m'avoir lu. N'hésitez pas à critiquer, ça m'intéresse d'avoir des avis contradictoires.

 

Quelques photos :

 

Le bilan des pièces cassées

 

 

La préparation au remontage

 

 

Les poussoirs et culbuteurs en place

 

 

Les AAC en position neutre

 

 

Les repères du démontage

 

 

Edit : une vidéo fort intéressante sur le sujet (merci scalpa88)

 

https://m.youtube.com/watch?v=DE8wjEy1-lM

[WAUZZZ]

Salut,

 

Les AAC sont bien calés entre eux quand les 2 conditions suivantes sont réunies :

1) Le vilo est pigé au PMH avec l'outil 3242,

2) Le point marqué sur le pignon de gauche de ta photo se situe exactement entre les 2 points du pignon de droite avec les AAC tenus par leurs paliers serrés :

 

[frankr171]

Salut,

Oui c'est comme ça que je l'ai compris.

Je les positionne l'un par rapport à l'autre en faisant correspondre les points, en les mettant en place je les laisse tourner l'un par rapport à l'autre pour aller vers la position neutre, je serre les différents paliers, je mets la poulie en place, je fait tourner pour que les trois points s'imbriquent à nouveau et je mets la pige en place.

La photo est en quelque sorte le résultat intermédiaire.

[pitibonom]

wow des pignons à rattrappage de jeu ? la grande classe !!! :D

 

ok ta methode m'a l'ai pas mal frank :) l'important c'esdt que tu puisses piger.

Et une fois pigé ton AAC, son jumeau doit présenter sa rainure qui est parallèle au plan de la culasse ( là ou le joint de cache-culbu appuie ).

 

si t'as ca bin t'as tout bon :)

 

ah tiens tite question.... tu as viré tes injecteurs.... moi j'avais laissé les miens en place. comment ca se demonte ?

j'ai pas pu devisser car il y a une clavette qui empeche la rotation.... faut juste tirer dessus ?

[frankr171]

Des pignons à rattrapage de jeu ??? Comprends pas moi...

 

Oui juste la bride à enlever et tu tires dans l'axe, ça vient assez facilement en faisant jouer un peu.

Au remontage il faut normalement changer le joint en cuivre avec la culasse, celui qui va au fond du trou.

A propos d'injecteur, ça se nettoie le nez ou vaut mieux au contraire pas y toucher ?

[WAUZZZ]

Salut,

 

Les injecteurs s'extraient tous seuls ou en utilisant un arrache à inertie avec un embout adaptateur vissé à la place des tuyauteries HP. Il faut au préalable retirer leur bride (étrier rep 4 de l'éclaté qui suit).

les méplats usinés su le porte injecteur peuvent servir à "décoller" l'injecteur de la culasse (collé par la calamine) en faisant de petits allers et retours en rotation en pulvérisant en même temps du dégrippant. Attention de ne pas trop insister en tournant au risque de gripper le porte injecteur dans la culasse.

Les joints d'étanchéité (cuivre) faisant interface entre l'injecteur et la culasse doit être remplacés systématiquement. On pourrait toutefois les recuire pour rendre le cuivre plus malléable.

Nota : Il y a 2 joints pour chaque injecteur du V6 TDI (pièces rep 3 et 23 de l'éclaté suivant) :

http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1998-218/1/130-130075/#23

@+

[frankr171]

Nota : Il y a 2 joints pour chaque injecteur du V6 TDI (pièces rep 3 et 23 de l'éclaté suivant) :

 

Tu es sûr qu'il faut changer la pièce n° 3 qui est appelée bague d'appui ? Elle participe à l'étanchéité ?

Il m'avait semblé comprendre que seule la pièce numéro n°23 bague joint était à changer...

 

En revanche je me suis apreçu qu'il y avait aussi un joint torique caoutchouc autour de l'injecteur mais que je ne trouve pas sur l'éclaté.

[pitibonom]

hmmmm l'éclaté n'est pas super clair....

 

On a l'impression que les etriers elastiques qui servent à brider les injecteurs vers le bas se trouvent en dessous

avant de placer les injecteurs alros qu'ils se placent en dernier, en effet apres la bague d'appui 3....

 

pour le 23 oui je pense que WAUZZZ a raison en disant que ce sont les joints de cuivre qu'il faut, comme tout joint de cuivre

remplacer par un neuf a chaque remontage....

 

pour le joint torique, c'est zarbi franck ! moi j'en avais pas sur mon AKN.....

p'tetre une amélioration de ton AKE pour une meilleure etancheité du cache-culbu au niveau des injecteurs ?

 

EDIT: ah si frankr :) piece 24: joint torique ! mais on dirait qu'il ne se trouve que sur l'injecteur pilote ? :O

c'est curieux..... enfin bon malgré ca, l'éclaté n'est pas clair je trouve :(

[WAUZZZ]

Oui, il y a manifestement un problème dans l'empilage des pièces...

@+

[frankr171]

EDIT: ah si frankr :) piece 24: joint torique ! mais on dirait qu'il ne se trouve que sur l'injecteur pilote ? :o

c'est curieux..... enfin bon malgré ca, l'éclaté n'est pas clair je trouve :(

 

Ah oui bien joué ! Je vais commander ça aussi. C'est effarant toutes les petites pièces d'étanchéité qu'il faut penser à remplacer.

 

Oui oui je suis d'accord sur la pièce 23, le joint en cuivre, c'est ce que j'ai prévu de changer.

C'est la bague d'appui pièce 3 qu'il n'est pas nécessaire de changer je pense.

 

Pour les nez d'injecteur, vous avez pas idée de s'il faut les nettoyer ?

[WAUZZZ]

salut,

 

Oui, profite de nettoyer les nez en les trempant dans du gasoil en les brossant avec une brosse pas trop agressive.

Un nettoyage au bac à ultrasons ad'hoc (4 capteurs, puissance mini 240W) serait le top.

Attention si tu démontes les nez d'identifier leur position sur leur porte injecteur d'origine.

@+

[frankr171]

Le passage au bac implique le démontage des nez ou il suffit de faire tremper le nez dans le bac sans démonter ?

Je ne suis pas sûr d'oser me lancer dans le démontage.

Que veux tu dire pas repérer ? Quel nez sur quel injecteur, ou la position du nez par rapport à l'injecteur ?

[debkhal]

... euh.... je crois que tu vas t'engager sur une nouvelle galère là :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:

[frankr171]

Nan nan, je suis pas chaud, c'est plus pour ma culture perso que je demande.

Un petit coup de brosse au go ça me plait bien lol

[WAUZZZ]

Salut,

 

Repérer quel nez va sur quel porte injecteur pour l'appariement des pièces entre-elles pour la pression de tarage.

L'orientation du nez sur le porte injecteur est imposée par un détrompeur (petite clavette mécanindus)sur le porte injecteur. cette clavette s'engage dans un orifice aménagé sur le nez.

C'est con comme la lune de dissocier un injecteur. Faut juste un bon étau, être méticuleux et ne pas perdre de pièces et les repositionner dans le bon ordre.

On desserre l'écrou chapeau à l'étau puis on finit le dévissage sur table en repérant l'ordre des pièces.

@+

[ptit_lolo]

Oui, il n'y a strictement rien de difficile dans le fait de dissocier le nez du corps de l'injecteur.

[frankr171]

Si le démontage est facile, le remontage peut toujours être un peu coquin...

[WAUZZZ]

Si le démontage est facile, le remontage peut toujours être un peu coquin...

salut,

 

Il te restera encore 5 chances avec les autres injecteurs pour repérer l'ordre des pièces si tu as perdu le fil sur le premier :unhappy: .

Mais surtout : ne pas mixer les pièces entre les différents injecteurs.

rassure-toi, ça ne te sautera pas à la tête. Les ressorts de tarage ne sont plus en tension alors que l'écrou chapeau est encore en prise sur le filetage du porte injecteur.

@+

[frankr171]

et il faut resserrer à combien après ?

[pitibonom]

mouais....

question conne: ca apportera quoi de plus de demonter les injecteurs a part voir comment c'est foutu a l'intérieur ?

 

 

:P

[frankr171]

Ben si j'ai bien compris c'est la seule possibilité de nettoyer bien l'intérieur du nez ?

Après est-ce que ça sert vraiment, je n'en sais rien...

A l'origine, je me demandais simplement si je pouvais nettoyer l'extérieur du nez avant de les remonter, ou s'il ne fallait pas y toucher.

[WAUZZZ]

mouais....

question conne: ca apportera quoi de plus de demonter les injecteurs a part voir comment c'est foutu a l'intérieur ?

 

 

:P

Salut,

 

Un porte injecteur complet ne passe pas dans le bac à ultrasons ou alors il faut un bac avec une très grosse capacité (et ça coute un bras).

 

Le couple de serrage de l'écrou est de mémoire à 5,5 mdaN. Le couple auquel il faut torquer peut être estimé lors du desserrage en augmentant progressivement la valeur de déclenchement de la clé dynamométrique.

@+

.

[frankr171]

Salut,

Mes AAC sont montés des deux cotés avec leurs poussoirs et culbuteurs neufs :)

Après calages et remontage de la courroie, j'ai fait un certain nombre de tours de vilo en observant chaque soupape : les courses sont régulières en ouverture et en fermeture.

Il me manque les joints toriques d'injecteurs pour remonter les couvre-culasse : le colis qui contenait les pièces commandées a atterri dans une autre concession :(

 

Le banc gauche avec les poussoirs et culbuteurs :

 

 

Les 4 AAC calés :

 

 

 

Fente de l'AAC d'échappement gauche bien dans le plan de la culasse :

 

 

 

Les AAC en place :

 

 

[debkhal]

:bien:

 

 

Je me suis toujours demandé comment tu fais pour tes mains !! Tu dois passer 3 heures à te laver tous les soirs !

[Dinozzo]

Un super boulot Frank !! Bravo !!

 

Au final tu n'as pas dépose la façade avant pour plus d'accès, j’aperçois le radiateur sur tes photos.

[FrançoisL]

C'est clair, un grand bravo franchement!

[pitibonom]

Tout est en place et a l'air nickel !

 

bravo franck !!!

[frankr171]

Merci les copains !

 

Debkhal, je mets des gants de type médical pour faire ça, sinon ce serait la galère, et des gants souples pour le reste, ... et puis des fois j'oublie, alors je frotte ;)

 

Dinozzo, tu as l'oeuil, j'ai pas tout de suite trouvé où tu voyais le radiateur. La face avant est en position atelier simplement. La première fois pour changer la courroie je l'avais beaucoup plus écartée, mais maintenant que je sais comment c'est fait derrière, c'est suffisant pour travailler.

 

Reste le plus long maintenant : tout remonter !

Déjà j'ai fait deux fois mon joint de carter d'huile : c'est un joint silicone et j'en avais mis trop la première fois, c'est pas facile de mettre un cordon de 2-3 mm régulièrement. L'embout était trop gros, j'en ai adapté un plus petit. Comme j'avais trouvé des morceaux de l'ancien dans le tamis, j'ai cherché à faire au mieux.

 

Il y a quand même des pièces plein le garage lol

 

[scalpa88]

salut la compagnie ! beau boulot franck , dit moi tu a prix quoi comme pate a joint pour ton carter d'huile car je doit faire le mien

[frankr171]

salut la compagnie ! beau boulot franck , dit moi tu a prix quoi comme pate a joint pour ton carter d'huile car je doit faire le mien

 

Salut Pascal, sur les conseils de Debkhal, j'ai utilisé du loctite 5910 : http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802627387393

Sous ce format qui est probablement le seul à pouvoir être utilisé facilement même s'il faut à mon avis adapter un embout plus fin :

[frankr171]

Bon, bilan du week-end plutôt positif : objectif atteint, la voiture redémarre, c'est bon d'entendre le moteur à nouveau après un mois d'arrêt.

Étonnamment l'électronique ne m'a même pas enquiquiné après une si longue coupure de batterie, même pas de code autoradio à rentrer, peu d'erreurs au vagcom.

 

Je me suis un peu embêté pour réamorcer, pas l'habitude... J'ai dû rajouter à la procédure Audi le desserrage de l'arrivée de go sur la pompe, pas moyen sinon, ni en aspirant par le retour, ni en faisant tourner la pompe de transfert. Les bulles de la durite transparente ne sont parties que comme ça, comme si c'était la pompe qui faisait barrage.

Comme ça ne démarrait toujours pas, j'ai vérifié le calage de la PI et stupeur, n’importe quoi !!! J'ai fini trop fatigué hier : je me suis tellement concentré sur le calage vilo / AAC que mon attention a chuté après. Une fois recalé, ça a démarré direct.

 

Les points qui me chagrinent :

- j'entends toujours un bruit dans la boite à air.

- je n'ai pas vérifié sur le banc droit (celui avec les dégâts) que la fente de l'AAC non pigé était bien parallèle à la culasse, comme je l'ai fait à gauche. Résultat des courses, la seule certitude que j'ai, c'est qu'ils sont synchronisés comme avant. Mais impossible d'affirmer que c'était correct.

- j'ai fait tremper mes poussoirs dans l'huile que j'avais vidangée, considérant que comme la vidange venait d'être faite, l'huile était quasiment neuve. Sauf que au-delà de la bêtise pure de faire ça quand on a de l'huile neuve à portée de main, j'ai réalisé en remplissant avec de la neuve que noir, ce n'est pas la couleur normale de l'huile ! J'en reviens pas que l'huile ait tant changé de couleur sur quelques milliers de kilomètres.

- je ne suis pas sûr d'avoir bien étanchéifié mon carter d'huile, il me semble que ça suite un peu, à vérifier...

 

Suite au prochain week-end...

[scalpa88]

merci pour le renseignement

[WAUZZZ]

Salut,

 

Ce sont quand même de bonnes nouvelles; bravo !

C'est ça qu'il y a de sidérant dans ce moteur ! Tu as beau faire les choses dans les règles en vérifiant et re-vérifiant les calages et tu peux encore avoir des surprises.

@+