[Astuces et tuto] Tester les jeux du train AV

[audidriver]

Bonjour à tous,

 

Chaque possesseur de B5 est amené à rencontrer, au cours de sa conduite, des bruits suspects provenant du train AV. Bien souvent, on ne sait pas vraiment d'ou ils viennent, ni quelle pièce correspond à quoi

 

Ce que je vous propose, c'est de partager vos trucs et astuces dans ce tuto pour déceler les bruits, faire partager les bonnes adresses pour les prix et les bonnes techniques pour changer ces pièces.

 

A titre d'info par exemple, je rencontre de plus en plus de bruits lorsque je tourne à droite sur un trottoir, et pourtant c'est ma roue gauche qui semble claquer

 

Je sais déceler des jeux dans les fixations des barres stab (on prend un pied de biche, on intercale entre le berceau et la barre et on fait levier c'est bien ça ?) mais par contre je ne sais pas comment tester les jeux sur les bras de suspension, les rotules de suspension par exemple (dans mon cas je pense que ca vient de la)

 

Idem, on dit toujours que c'est un calvaire à changer sur les B5, mais j'ai passé 4h la semaine dernière a changer une rotule de direction sur une Clio 2.2 (et encore ce n'était pas ma voiture). Alors c'est vraiment possible de changer des pièces soit même (avec de bonnes clés etc... ?) ou pas du tout ? Car maintenant que j'ai changé bielette de barre stab, rotules de direction, de suspension et soufflets de crémaillère sur ma Clio, je compte bien réparer moi-même le train AV de ma B5 au cas ou

 

Merci à tous pour vos contributions

Modifié 16 juillet 2014 par audidriver

[mick030118]

Salut l'ami,

 

+1000 pour l'ouverture de ce tuto je suis 100% d'accord ca s'impose parce que tôt ou tard on y passe tous, vu la longévité de nos autos... Et évitons de trop vite accuser de faiblesse le train avant de la B5... Mettons ca en perspective avec l'état de nos routes qui est loin d'être brillant... (en Belgique c'est parfois plus du cross que de la route, et il parait qu'en France c'est pas mal non plus).

 

Pour ma part je n'arrive pas à détecter le jeu dans les pièces alors j'attends de voir quels caoutchoucs sont dégradés et je change la pièce mais du coup ca reste comme ça un bon moment et bien sur ca me plait pas de trop... Sinon pour la complexité pas de souci... Le bras le plus complexe à changer est le supérieur gauche côté chauffeur et je l'ai fait en deux heures (il faut défaire la jambe de force de l'amorto sous le capot moteur). Pour le reste, avec une bonne boite de douilles à cliquet, et éventuellement un arrache rotule au cas où, ca se fait sans problème.

Voilà voilou

[audidriver]

Salut Mick,

 

Pour l'arrache rotule, je ne l'ai pas utilisé la semaine dernière, mais de mémoire en le dévissant ca tire gentiment la rotule si elle ne s'extrait pas du pivot du moyeu c'est ca ? J'ai tapé au maillet avec cale en bois pour la faire tomber (rien n'était graissé)

 

A l'occasion je vais te poster une photo de la route de ma rue, en France aussi ça devient critique l'état des routes, aussi je ne me fais guère d'illusion sur la longévité de mes rotules. En 60.000 kms j'ai fait deux rotules de direction et un bras de suspension inférieur, je pense que je vais être bon pour faire le reste, et très rapidement car j'ai comme l'impression que ca prend du jeu à une vitesse énorme ces trucs la

[mick030118]

Salut,

 

Depuis que je fais tout moi-même sur l'A4 (3 ans et quasi 100.000 bornes), j'ai pas encore fait de rotule de direction donc je me demande si tu ne pars pas sur des kits "produit blanc" ou en tout cas de qualité douteuse... A vérifier

 

Pour l'arrache rotule il en existe de plusieurs sortes, mais effectivement avec un marteau et éventuellement une petite chasse pour frapper, ca doit le faire... Sinon l'arrache tu l'emmanches sur la rotule (dans le bon sens), tu serres l'arrache rotule avec une clef plate, il fait pression et force la rotule à sortir...

Modifié 16 juillet 2014 par mick030118

[audidriver]

Oui justement ton idée m'a fait réfléchir la dernière fois, alors je suis allé vérifier, maintenant l'ensemble de mes rotules de direction est de marque Moog, on verra comment ça se comporte dans le temps

 

Malheureusement, et je ne comprends pas pourquoi, le train AV s'use vraiment différemment d'une voiture à une autre. Déja, je suis en 16 pouces, ce qui n'est peut-être pas ton cas ? (je ne sais plus, et à mon avis ça compte, car le début de changement des rotules sur la mienne a commencé après qu'un proprio ait installé du 16 pouces...)

 

Ensuite comme tu le sais j'ai une Clio 2.1, et ma belle-mère a une Clio 2.2. La première, j'ai commencé à avoir des soucis de train AV à plus de 320.000 kms, et absolument tout était d'origine. J'ai changé silentblocs barre stab (sacrée galère), rotules de suspension et soufflets de crémaillère. Comme un abruti, je n'ai pas fait les rotules de direction

 

A l'inverse, sur la Clio 2.2, toutes les pièces sont identiques à la 2.1. Et ben devine quoi ? J'ai déja fait une rotule de direction dessus (elle avait du jeu latéralement et verticalement, vraiment morte !!) , les silentblocs de la barre stab sont sur la fin, les rotules de suspension aussi, et il fallait déja changer un soufflet

 

Le plus beau : les deux voitures ont été conduites pendant plusieurs années par la même conductrice sur des parcours strictement identiques ! Du coup je suis complètement dépassé avec tout ça

 

J'espère ne pas m'en tirer trop cher sur la mienne, je vais faire la vidange samedi alors je voudrais vérifier tout ça. Si ce ne sont que des rotules de suspension, c'est pas trop compliqué, ca n'engage pas le parrallélisme et ce n'est pas cher. Si c'est un bras, ça va être plus compliqué

[mick030118]

Salut,

 

Le coup des 16 pouces est intéressant... Car moi je suis en 15, ca explique peut-être pas mal de choses. Ensuite tu roules surgonflé si mes souvenirs sont bons (2.8 kg ?) ce qui explique, une fois encore, pas mal de choses je crois... Surgonflé = plus dur = la suspate prend dans sa gueule... Les deux clio c'est peut être similaire, une différence dans la taille des pneus ou la pression...

 

Pour ce qui est de changer les bras te fais pas trop de bile... Au début ca fait peur mais franchement c'est pas chinois. Après, quand c'est rotules de direction 9 fois sur 10 c'est géométrie en sus... (ce que vous appelez parallélisme je crois).

 

PS: la dernière rotule de direction que j'ai faite c'était sur la Bora TDi d'un pote, en fait il fallait faire le soufflet de cardan et j'ai desserré la rotule de direction (mauvaise idée car après elle tournait fou, avec le boulon à mi course, plus moyen de serrer ni de désserrer). Résultat: obligé de couper la rotule à la disqueuse, de la retirer et de mettre une nouvelle...

[audidriver]

Tu as tout à fait raison pour le surgonflage, samedi je vais redescendre tout ça, je crois que tu as bien ciblé mon problème....

[WAUZZZ]

Salut,

 

A ces 4 bras de suspension sur l'A4...

Pour chaque bras, il y a des subtilités pour les déposer sans trop galérer.

Commençons par les énoncer :

- le bras supérieur AV (symétrique avec son petit frère opposé sur l'autre roue, donc il n'ont pas la même référence),

- Le bras supérieur AR (il a aussi un symétrique sur l'autre roue),

- Le bras porteur comme son nom l'indique est fixé à l'attache inférieure d'amortisseur et prend tout le poids du train avant de son côté (c'est le même que sur l'autre roue),

- le bras de guidage est le bras inférieur AR (il a son symétrique de l'autre côté).

 

Les difficulté que l'on rencontre en fonction du bras concerné :

- Pour les 2 bras supérieurs, il y a souvent grippage de la vis de fixation qui maintient leur rotule dans le pivot : il faut donc bien dégripper et faire des allers et retour avec la vis de 100mm de long qui les tient.

- pour le bras supérieur AR, il faut déposer toute la jambe de force comme l'a fait Mick car une vis bute contre le passage de roue. Il faut donc dévisser les 3 vis dans le compartiment moteur pour déposer cette jambe de force ainsi que la vis d'attache inférieure d'amortisseur.

- Pour les 2 bras inférieurs, il peut être très difficile de désolidariser les rotules du pivot, même avec un bon arrache rotule. Il faut alors se munir d'un barre en fer et faire levier entre le bout du bras près de la rotule et prendre appui sur le rebord du pivot. Ne surtout pas prendre appui sur la noix de cardan au risque d'endommager le cardan.

- Pour le bras de guidage (donc, l'inférieur AR, il faut desserrer les vis AR du berceau afin d'abaisser ce dernier de quelques cm. Il faut donc retirer la coquille en alu en partie AR du berceau maintenu par vis pour clé de 13 et dévisser la vis du berceau (clé de 18). Dévisser aussi la vis du côté opposé pour abaisser tout l'arrière du berceau. Pourquoi faut-il abaisser le berceau ? car la vis qui maintient la bras de guidage au berceau est impossible à extraire si on ne le fait pas (sa tête bute contre le passage de roue).

 

D'une manière générale, quand un bras est fatigué, il vaut mieux remplacer tous les autres.

En alternative, quand les rotules des bras n'ont pas de jeu, il est possible de ne remplacer que le silentbloc des bras concernés, ce qui est plus économique.

Les rotules de direction sont souvent exemptes de jeu si bien qu'il n'est pas indispensable de les remplacer elles aussi.

J'en suis à ma 4ème A4 où j'ai remplacé ces bras (les miennes et celle d'un copain) donc je connais bien le sujet.

@+

Modifié 16 juillet 2014 par WAUZZZ

[baboulinet34000]

Salut tout le monde :)

 

Ayant déjà changé le train avant complet à trois reprises sur 3 B5 différentes je partage mon expérience :)

 

Alors moi j'ai toujours acheté mon kit sur le site ATP AUTOTEILE environ 120 € avec les frais de ports et franchement le rapport qualité prix et nickel ( 12 bras + visserie)

 

Ensuite niveau dépose, pour la première voiture j'en ai un peu chié je savais pas par où commencé, donc j'ai démonté à l'arrache au fur et à mesure...

 

Pour la deuxième j'étais plus préparé, la veille j'ai levé la voiture déposé les deux pneus et aspergé du WD 40 partout sur la visserie ^^ tres tres utile :)

 

Personnellement, je commence du bas vers le haut, avec la barre en forme de boomerang (la plus chiante pour moi) (astuce soulager le berceau pour sortir plus facilement la vis de 10 cm de long, car sinon elle tape sur les durites de frein arrière, puis je remonte vers le haut tout en déposant l'amortisseur avec les deux bras dessus beaucoup plus facile à enlever une fois déposer.

 

Conclusion : Bien dégripper la veille, penser au loctite sur la nouvelle visserie, de la bonne musique, un super binôme de préférence ;) la mécanique c'est toujours mieux à deux :)

 

 

Une fois finis, quel régale d'entendre aucun bruit lorsque l'on roule...

 

Avis personnel, je pense que profiter pour changer les amorto à l'avant c'est pas mal (50 € sur le site ATP)

[baboulinet34000]

Petit complément ^^

 

1 - Bien compter le nombre de tours pour le démontage de la rotule de direction

2 - Le top, après avoir remis le train à neuf c'est de faire une bonne géométrie, parallélisme.

3 - Je suppose qu'il doit y avoir des couples de serrages à respecter normalement ?

4 - Une bonne masse pour faire tomber les rotules coniques en tapant sur le côté, ca finit par sortir tout seul.

5 - un bon cric pour soulager les rotules a la pose et dépose (je le cale sous le disque de frein)

[mick030118]

Salut,

 

Je suis très très surpris... Petite question @baboulinet34000: "rapport qualité prix nickel"... Quelle a été la durée de vie des bras du kit à 120 euros par rapport à ceux achetés chez Audi ? (Là ou chaque bras coûte bien 120 euros loool) ? Si il faut rechanger tous les ans ca m'intéresse pas trop maintenant, si ca tient bien le coup dans le temps ca peut se discuter... Mais une fois encore ca m'interpelle étant donné l'énorme différence de prix voilà voilou

[audidriver]

A titre indicatif, un bras de suspension inférieur droit chez Audi, commandé par mon mécano : 300 € TTC pièce en 2011

[mick030118]

Salut,

 

Tu parles du côté passager sans doute... J'imagine qu'il s'agit du bras sur lequel vient se fixer l'amortisseur, lequel est de loin le plus cher de tous...

[audidriver]

Oui côté passager mais ce n'était pas celui de l'amortisseur, mais l'autre justement ;) Les autres proprios avaient fait remplacer celui fixé sur l'amorto chez Profil + : 200 € TTC en Moogvo

[Burny]

Petit complément ^^

 

1 - Bien compter le nombre de tours pour le démontage de la rotule de direction

 

il y a plus précis :

tu places une regle en appui sur la jambe de force, et tu repères le "projeté" dans le passage de roue, en faisant une marque au feutre

 

Il ne faut évidemment pas bouger le volant durant l'opération..

[WAUZZZ]

Salut,

 

Une petite astuce qui va vous faire rigoler (car apparemment archaïque) mais qui marche très bien pour un réglage relativement précis du parallélisme :

Vous munir d'une règle de maçon de 4 mètres.

Avant de déposer les rotules, jaugez votre parallélisme initial, la voiture étant sur ses roues sur une aire parfaitement horizontale et volant au centre. plaquez la règle sur les roues avant et arrière du même côté (perso, je commence toujours par le côté gauche mais cela n'a pas d'importance.

 

Voiture sur ses roues et volant réglé au centre (branches bien horizontales).

Plaquez la règle sur la roue AR et appréciez le léger pincement sur la roue AV : bien réglée, la roue AV doit légèrement pincer de 1 mm; c'est à dire que les 2 roues avant doivent très légèrement loucher au final. En définitive, le bord avant de jante doit rentrer d'un millimètre vers l'intérieur par rapport au bord arrière de jante. pour régler, agissez en vissant ou en dévissant la rotule

Quand vous avez réglé un côté, passez à l'autre et faites pareil.

 

Si vous voulez être ultra précis, placez-vous sur une aire bien plane et plaquez maintenant la règle sur la jante avant en prenant appui sur les 2 bords de jante opposés puis déterminez le point de fuite bien à l'avant du véhicule en traçant un trait au sol. Tracez aussi un trait au sol en prenant appui sur la face intérieure de la règle puis en projetant au sol à l'aide d'une équerre

Faites pareil de l'autre côté.

Mesurez la distance entre les 2 traits droit et gauche les plus proches des roues AV (mesure A )

Mesurez enfin la distance des 2 traits au bout de la règle de 4 m (mesure B ).

Si est bien réglé, la mesure B doit être plus petite que la mesure A de 5 à 6 cm.

Avec cette méthode, je ne fais plus jamais re-régler le parallélisme suite à un échange de rotule de direction.

Faites un essai routier sur une route plane (la moins bombée possible) et jugez de la position du volant. Si le volant n'est pas bien droit, c'est qu'il y a une dissymétrie de réglage droite / gauche entre les 2 rotules.

 

Attention, la hauteur d'insertion de la rotule dans son trou sur le pivot influe sur un angle que l'on appelle "constance de parallélisme".

Je vous conseille de relever cette cote avant de desserrer la rotule par la vis sur le pivot (clé de 16). Pour cela, il faut déposer la vis de 8 (clé de 13) en haut de la rotule et à l'aide d'une jauge de profondeur, relever la valeur d'enfoncement de la rotule dans le pivot. reprendre cette valeur pour la nouvelle rotule.

 

Dernière info, la valeur de réglage du parallélisme au CT est exprimée par le paramètre "ripage" dont l'unité est le m /km. Cela représente en fait la distance en glissement latéral du pneu pour une distance parcourue de 1 km. Plus ce nombre est petit, moins il y a de ripage et moins les pneus s'usent.

@+

Modifié 18 juillet 2014 par WAUZZZ

[Burny]

 

Attention, la hauteur d'insertion dans son trou sur le pivot influe sur un angle que l'on appelle "constance de parallélisme".

Je vous conseille de relever cette cote avant de desserrer la rotule. Pour cela, il faut déposer la vis de 8 (clé de 13) en haut de la rotule et à l'aide d'une jauge de profondeur, relever la valeur d'enfoncement de la rotule dans le pivot. reprendre cette valeur pour la nouvelle rotule.

 

et que beaucoup de garage ne savent pas régler.. :nanana:

[baboulinet34000]

Salut mick,

 

Pour être franc, aucune idée du retour sur expérience, ma mère roule avec son A4 depuis plus de un an et aucun soucis de jeux, Et pour la mienne je viens de la passer au contrôle technique (moins d'une semaine), 0 défaut à corriger :) , Une fois j'avais acheter mon kit chez un spécialiste de la vente de pièces auto, curieux je lui ai demander pourquoi tant de différence entre chez audi, oscaro et chez lui... Il m'avait répondu que pour ce type de produits (bras) , que c'était la même société qui usiné les pièces, seule la marque sur le produit en lui même varié, ce qui pouvait faire varié le prix du simple au triple.... Je n'ai pas vérifié son information!

 

Toujours concernant le prix, c'est une opération relativement simple quand tu l'as faite au moins une fois ! Donc à choisir à mettre 120 € même tous les ans (ce qui me semble impossible) ou me payer un train complet chez audi à 1200 sur une titine que j'ai acheter 150 €.... Franchement pour moi le choix est vite fait!

 

Par contre, je vais pas regarder à lacher 50 balles pour faire faire mon parraléllisme par un pro de chez pro

[audidriver]

Pour info j'ai regardé les différents prix des para, chez Euromaster par exemple c'est 65 € par chez moi (la blague)

 

Je pense qu'il vaut mieux faire faire ça par un petit mécano de quartier qui prendra le temps de le faire convenablement

 

Pour info mon mécano il fait ça à la ficelle ou la règle de maçon suivant ce qu'il a à disposition (méthode décrite par WAUZZZ) sur mon dernier CT : ripage de 0.1. Et le para est compris dans le prix des pneus (qui n'est certes pas le prix des pneus Internet)

 

En revanche personne ne parle des techniques pour déceler les jeux ? Car je prends mon exemple, pour tester les jeux dans les bielettes de barre stab, je lève une roue, j'intercalle un pied de biche entre la barre stab et le triangle, et j'essaye de bouger. Si je vois un jeu, pour moi c'est mort (non ?)

 

Pour les rotules de suspension, on peut faire pareil ? Je crois que celle de gauche est d'origine pour moi, et je crois qu'elle se fait la malle, au pire je prends pas un gros risque en les changeant toutes les deux, mais je préfère être sur quand même (j'aime pas trop changer des pièces en préventif, maintenant quand une est cassée, je fais la paire effectivement)

[mick030118]

Salut,

 

Ca roule je retiens l'info, je vais commander les autres bras en "Moog" ou un truc du genre merci

[mick030118]

@Audidriver, j'en avais discuté avec WAUZZZ en lui demandant si le jeu dans un bras (claquements) ne mettait pas sur les autres une force supplémenaire (chocs) qui finissait par les flinguer aussi... Il a été tout à fait du même avis, donc j'ai l'impression que quand ca commence vaut mieux changer le train complet voilà voilou

[audidriver]

A mon avis c'est le genre d'opérations que lorsque l'on fait soi-même, il vaut mieux remplacer un max de pièces en même temps

 

Je veux dire par la que j'ai fait la connerie sur ma Clio : je n'ai pas remplacé les deux rotules de direction alors que je les ai démontées pour changer les soufflets de crémaillère (les rotules ont 326.000 kms)

 

Limite, je me dis que toutes les pièces de ce type, ça peut déja se faire tout seul : rotules de suspension, de direction...d'ailleurs au pire faudrait changer ces dernières avant de faire changer ses pneus AV (quitte à payer pour un para...) et comme ça on est tranquille si on a vraiment un doute

 

edit @Mick tu as totalement raison, malheureusement à l'époque j'avais fait remplacer mon bras INFD chez mon mécano, pose comprise 340 €...laisse moi te dire qu'à ce tarif, je n'ai rien fait faire de plus lol

 

Plus j'y pense, plus je me dis que je vais faire les deux rotules de suspension (après test demain), je vais passer mon CT en décembre et je verrais. Les deux rotules de direction, chez moi elles ne sont pas vieilles

 

En 2015, si je trouve quelqu'un de compétent, je ferais les 4 amortos complets (pourquoi ne pas en profiter pour passer sur les ressorts du chassis sport) et je change tous les bras en même temps. La ca peut valoir le coup et je n'aurais plus du tout de bruit, car vu mon kilométrage je ne me fais pas d'illusion, les bruits vont s'enchainer rapidement vu l'état de mes routes

 

edit 2 : personne n'a parlé des bielettes de barre stab, c'est chiant à faire sur les B5 ? Sur les Clio c'est une vraie plaie (3 crics nécessaires...) les miennes ont 120.000 kms dans les dents, faut que je les teste mais j'ai jamais regardé le montage sur les B5

Modifié 18 juillet 2014 par audidriver

[mick030118]

Salut,

 

Oui évidemment, mais après tout ca revient vite cher, si on fait du changement préventif pour de nombreuses pièces...

[audidriver]

C'est pour cela que j'évite la plupart du temps, donc pour ma part cette année, au max ce sera rotules de suspension (des deux côtés, mais après vérif) peut-être les silentblocs de barre stab et le reste j'attendrais :)

[WAUZZZ]

Salut,

 

Autant le dire de suite : Audi ne fabrique pas les bras de suspension mais fait appel à des équipementiers qui le fournissent et qui ont pour demande d'inscrire la référence OEM AUDI (type 8D0 407... ou 4D0 407...).

la plupart des bras de suspension que j'ai remplacés et qui étaient en monte d'origine l'étaient sous la marque TRW (c'est facile à identifier, c'est marqué dessus) ; Si vous souhaitez mettre absolument de la monte d'origine, optez pour TRW (il existe peut-être d'autre marque pour la monte d'origine mais je ne connais que celle-là).

Voici les prix constatés généralement dans cette marque :

http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-audi-a4-serie-1-phase-2-8d2-1-9-tdi-110cv-273-1142-824-gt

 

Une autre marque de bras qui a excellente réputation est LEMPFORDER (ce n'est pas une monte d'origine) et quand vous verrez les prix, vous allez pleurer !!!

 

Pour essayer de répondre à ta question Audidriver sur les moyens d'investigation pour décréter un bras fatigué :

Si une rotules de bras est assez facile à diagnostiquer avec un démonte pneu, en revanche ce n'est pas la même pour définir l'état de santé des silentblocs. Comme ils sont masqués dans leur logement, c'est difficile de définir comme il faut leur état.

 

En ce qui me concerne, lorsque j'ai un doute sur le train AV, je dépose chaque bras et je teste le jeu des rotules et l'état des silentblocs.

Si un des bras a du jeu au niveau de la rotule, je remplace le bras complet car la rotule est sertie (donc indémontable).

Si en revanche c'est le silentblocs qui est fatigué, je ne remplace que lui et conserve le bras (c'est beaucoup plus économique). Pour remplacer les silentblocs (appelés aussi patin métal caoutchouc), j'utilise une presse hydraulique et un jeu de douilles camion (jusque taille 50).

Il est possible d'utiliser en lieu et place de la presse des tiges filetées (Ø 12 mm) qui combinées au douilles permettent d'extraire et d'insérer en force les silentblocs.

 

Comme symptômes par exemple :

Si on entend des claquements en passant dans des trous sur la route, il est fort probable que ce soit une ou plusieurs rotules de bras inférieurs,

 

Si maintenant on constate des traces de frottement entre la coupelle inférieure d'amortisseur et le pivot (juste en dessous de la position de la vis de 100mm qui tient les 2 rotules de bras supérieurs), il s'agit probablement d'un avachissement excessif des silentblocs des bras supérieurs du côté où on constate les traces de frottement.

 

Des couinements ou grincements au passage d'un gendarme couché peuvent être imputables au silentblocs de barre stabilisatrice. Personnellement, je n'ai jamais remplacé de silenblocs de barre stab. Je les ai toujours regraissé avec de la vaseline neutre qui n'attaque pas le caoutchouc et donne un résultat durable dans le temps. Pour graisser correctement, il faut déposer les silentblocs coincés par la patte en forme de C pour mettre de la vaseline sur toute leur surface. Je doute de l'efficacité d'un graissage sans démontage...

 

Il est de toute évidence difficile de dire si un silentblocs est trop avachi ou non sans dépose préalable du bras concerné (d'où je suppose l'objet de ton interrogation initiale).

@+

Modifié 28 juillet 2014 par WAUZZZ

[mick030118]

Salut les amis,

 

Une fois de plus merci à notre grand WAUZZZ pour sa science inépuisable... Je suis sidéré... Voilà une réponse édifiante, une fois de plus... Je vais quand même jeter un oeil sur le bras que je viens de changer (bras supérieur gauche coté chauffeur) car il était d'origine, j'magine donc que ca doit être du TRW... La différence de prix entre la concession (260 euros si mes souvenirs sont bons) et le TRW (92,50) pour le bras inférieur sur lequel vient se fixer l'amorto donne une idée des marges prises par Audi... C'est quasiment à considérer comme du vol cette histoire... Et entre parenthèses je vois que la différence de prix entre le TRW et le MOOG (marque belge) n'est pas énorme, je pense donc que je vais tenter cette dernière...

[audidriver]

Salut WAUZZZ et Mick,

 

J'ai bien pris le temps d'écouter récemment les bruits que je peux parfois entendre. Ma rue est complètement défoncée, ça aide pas mal :( Au final franchement rien de sensationnel, j'ai déja eu un bras de suspension HS, une rotule de direction HS, je commence à reconnaitre les bruits (et encore sur ma Clio c'était silentblocs barre stab HS + rotules de suspension HS....un sacré vacarme)

 

Il n'y a que quand je tourne à droite, ma roue gauche semble faire un bon vieux "clong" style pneu dégonflé. C'est à chauqe fois sur le même trottoir, donc je laisse comme çà

 

J'ai discuté avec memphis, si j'ai un jeu sur un bras au CT en décembre prochain, si mes finances le permettent, j'en profiterai pour tous les changer avec ressorts du chassis sport et nouveaux amortos. Ils ont déja 100 000 et je doute qu'ils aient changé les semelles et autres pièces. Si ça se trouve ça vient juste de ça, j'espère que mes finances me permettront de réaliser ce projet grâce à son aide

 

Je complète les dires de WAUZZZ pour les rotules de direction, il faut lever la voiture du côté à vérifier, et bouger la roue comme si on tournait de gauche a droite. Si on entend un "clac" près de la roue, c'est la rotule de direction qui est HS, sinon si c'est au bout de la bielette, c'est la bielette ou la crémaillère

[mick030118]

Salut l'ami,

 

Manipuler la roue voiture levée, en plaçant les mains horizontalement, si ca claque ca incrimine effectivement les rotules de direction. Manipuler la roue en plaçant les mains verticalement (une en haut et une en bas de la roue), si là ca claque c'est la rotule de suspension qui est en cause. Enfin si ca claque à toutes positions (y compris en plaçant les mains en oblique) c'est le roulement....

[audidriver]

Faut que je fasse ta technique pour voir si effectivement c'est pas ma rotule de suspension gauche qui est HS...celle la ne me semble pas trop chiante à sortir et ça m'éviterait peut-être une contre visite

[WAUZZZ]

Salut l'ami,

 

Manipuler la roue voiture levée, en plaçant les mains horizontalement, si ca claque ca incrimine effectivement les rotules de direction. Manipuler la roue en plaçant les mains verticalement (une en haut et une en bas de la roue), si là ca claque c'est la rotule de suspension qui est en cause. Enfin si ca claque à toutes positions (y compris en plaçant les mains en oblique) c'est le roulement....

Tout à fait d'ac avec toi.

@+

[mick030118]

Salut,

 

C'est un truc de vieux renard ca... J'ai appris car j'ai eu la chance d'aller à une session complète (environ 6 mois un samedi sur deux de 14h à 18 h) de formation à la mécanique pour ancêtres... C'est la société de dépannage Touring qui organisait ca à son centre de formation à Forest (Bruxelles). Les cours étaient donnés par un dépanneur, François... que je remercie chaleureusement car il est très pédagogue, il expliquait très bien, il est passionné par la mécanique et en même temps il partage les connaissances, il nous a expliqué plein de petits trucs de métier, comme celui ci-dessus, au lieu de les garder pour lui... Une série de cours absolument exceptionnels :)