Never say never: A6 Allroad 3.0 tdi 2007

[Lobster_Johnson]

Petites activités du jour. Primo: l'arbre de transmission suite aux discussions avec @Jo Dag. De toute évidence je l'avais serré en contrainte: dès que j'ai desserré la 2e vis, le palier a reculé net, clac. En revanche, au moment de resserrer, il a fallu un peu réfléchir: le palier peut glogloter de gauche à droite. 

 

 

J'ai marqué les deux positions max et j'ai serré au milieu. J'ai soulagé l'arbre de transmission en serrant le palier car j'ai remarqué au premier essai que si palier repose sur la vis pendant le serrage, la vis tend à le faire pivoter au dernier moment. @Jo Dag, méfie toi. 

 

Ensuite je suis passé sur des choses nettement plus secondaires. Et je ne parle pas d'avoir lustré le capot de cette rosse de TT.  J'ai paumé un cache dans le passage de roue. Ca m'emmerde, toute la flotte ou autre saloperie pourrait rentrer. 

 

 

Le vieux sont en vieux plastoc tout pourri, rigides comme des coups de trique. Enfin celui qui reste.

 

 

Ca vaut dans les 10 balles pièce chez VW, ce serait dommage de se priver, j'en ai pris 2. 

 

Paradoxalement, les nouveaux, bien souples comme on aime, sont des plaies à installer. Par contre je suis relativement serein sur leur capacité à sauter en route. 

 

 

J'ai aussi changé un truc parfaitement undispensable:

 

 

J'avais remarqué qu'elles étaient pourries en changeant l'actuateur de turbo l'automne dernier. Depuis ça trainait dans un coin de ma tête. 

 

Ca vaut un ou deux euros, toujours chez VW. 

 

 

Toujours penser au con qui va dévisser, surtout quand c'est vous...

 

 

Merci la graisse cuivrée !

 

 

C'est évidemment parfaitement invisible une fois le cache moteur remis. C'est pas grave, moi, je le sais. 

 

Autre truc vaguement facultatif: les caches pour accéder aux vis de chapelle de suspension. Il en manquait tout simplement la moitié. 

 

 

Ces capuchons ont changé de forme par rapport à ceux montés au départ mais ils se clipent exactement de la même manière: en leur appuyant un bon coup dessus pour que le clip descende suffisamment bas. 

 

 

 

Ils s'appellent 4F0 803 594, ça vous épargnera 20 minutes sur ETKA à éplucher des planches parfaitement imbitables. Ils coûtent que dalle. 

 

Dernier point: un des nains qui m'a mis un bon coup de guidon dans une aile.

 

 

Retouche + polish

 

 

 

= problème réglé acceptable.

 

 

Ca fait du bien de faire des trucs fastoches. 

[Frix]

Très inhabituel en effet !! 

[Lobster_Johnson]

Vous habituez pas trop, j'ai un cloc cloc à l'AVG, je soupçonne une biellette de direction. Plus le nettoyage de l'admission et changement de volets de swirl. 

[FrancisYam]

Bah, dans tous les cas c'est agréable à lire 😁

[Lobster_Johnson]

C'est toujours ça de pris 

[Jo Dag]

Salut, 

 

Cool Arnaud, merci pour ce retour. Je n'y ai pas touché ce week-end. C'est pas mal, je profiterai de ton conseil comme ça 😉.

 

En effet, il etait clairement en contrainte si il a bougé comme ça. En meme temps ca me rassure pas. Si tu n'as pas de vibrations alors qu'il etait contraint c'est que la cause de mes vibrations est peut être ailleurs.

Tu n'as pas essayé de déposer carrément les vis pour voir si au repos il se place en face des trous ou bien si comme le mien ll manque quelques milimetres?

 

 

 

 

 

Bonne soirée 😊

 

Modifié 15 mars par Jo Dag

[Lobster_Johnson]

J'ai pas essayer de virer les vis de peur de galérer à en remettre ne serait ce qu'une mais il pousse, vers l'arrière de mémoire. Ce ne serait pas tombé en face.

 

Je pense que ton emmerde principale vient du fait que t'es pas tombé en face des repères (qui avaient disparu). Et sur la mesure du faux rond, je ne sais pas trop t'orienter. Comme tu dis, la position du palier influe assez peu. 

[Jo Dag]

Non non, tout est assez souple, ça se remet très facilement.

J'ai bougé le palier une fois. Sans trop chercher. J'ai dévissé les deux vis de quelques tours puis resserage au couple -> amélioration 

J'ai recréé un repère sur le flasque du pont -> amélioration

J'ai repris le positionnement du palier une deuxième fois -> autre amélioration.

 

Reste qu'a 140 c'est toujours très chiant.

 

Audi, d'après Elsa ne préconise pas de mesurer le faux rond de la tulipe de boite. Je ne sais pas si j'aurais quelque chose à gagner de ce côté là. Et je ne sais même pas si la bonne idée serait d'aligner le repère de l'arbre (qui est côté pont!) avec le point le plus excentré comme à l'arrière? Le moins excentré pour "compenser? Bref...

 

J'ai écrit via leur formulaire à GKN pour avoir leur avis sur le palier inversé et les trous qui ne tombent pas en face. Si ils ont envie de répondre je vous raconterai ici.

 

J'ai aussi assez bataillé avec Autofixer qui ont fini par accepter de me reprendre l'arbre et m'ont envoyé une étiquette de retour. (Un bon point pour eux). Mais sachant que tu as reçu la meme configuration que moi et que ca fonctionne bien, ca me coupe l'envie de recommander un arbre identique mais plus cher sur un autre site, de retourner acheter 12 vis et deux joints et de me retaper le remplacement. Encore que à force je me sens capable d'aller assez vite 😈

 

Je viens de regarder une video que j'ai faite. Chez moi sa position naturelle est "trop en avant pour tomber en face des trous".

Modifié 15 mars par Jo Dag

[Lobster_Johnson]

Alors @Jo Dag, t'y vois plus clair ? 

 

Aujourd'hui chantier tirants de direction, vu que j'ai toujours un cloc cloc de ci de là. 

 

A cet effet j'ai acheté une douille de 38mm qui se veut un substitut à l'outil VAG 1923. 

 

 

 

Je l'avais trouvé sur eBay. D'un naturel curieux, j'ai continué à farfouiller sur le net et j'ai trouvé exactement le même, sur Ali Express. Le mec d'Ebay n'a même pas fait sa propre photo, il se fout un peu du monde. 

 

Commandé dimanche dernier (sur Ali Express), livré aujourd'hui... à 16h30. Sachant que ce matin à 6h du mat j'avais un mail qui m'expliquait que le livreur était en chemin, je ne m'étais pas fait prier pour mettre la voiture sur chandelles. Il a donc fallu s'occuper en attendant le livreur. 

 

J'ai changé les silent blocs de barre anti roulis qui étaient dans le viseur aussi, même si je mise plutôt sur les tirants de direction. Sachant que ça vaut 3 balles pièces, je les avais balancé le panier Autodoc. Avec qui tout s'est bien passé d'ailleurs, as usual en ce qui me concerne. On en parlait récemment mais je ne sais plus exactement sur quel sujet. 

 

 

J'ai trouvé ça bizarre de mettre la fente vers le haut mais c'est à priori la seule manière de les monter. 

 

 

Ils n'étaient pas explosés mais ça ne fera pas de mal quand même. 

 

 

 

Je les monte toujours avec de la graisse silicone entre la barre et le SB. 

 

 

Je me dis que la barre pourra tournicoter plus librement. Du moins tant que ladite graisse n'aura pas dégouliné par terre à cause de la chaleur. 

 

 

Ensuite, toujours pas de livreur, donc j'ai brossé mon bloc avant que j'avais remarqué être tout pourri lors du changement du support moteur avant. 

 

 

Brosse métallique, huile de coude et Rustol. 

 

 

 

Pour une fois qu'un truc n'est pas en alu, il a fallu qu'il rouille...

 

Au passage j'ai reclippé les connecteurs électriques des radiateurs qui se promenaient où ils voulaient. 

 

 

Y a des clips, c'est fait pour s'en servir !

 

Puis le livreur est enfin arrivé. J'ai pu attaquer le plat de résistance. 

 

Je ne voulais sous aucun prétexte perdre le réglage de train existant. Pas par sentimentalisme, simplement parce que je en mettrai pas ma main à couper que le cloc vient des tirants de direction. Et donc si c'est pas ça, il faudra continuer à changer les morceaux un par run et ne faire le parallélisme qu'à la fin. Autant éviter de rouler tout ce temps avec un train avant pourri. 

 

Pour garder le réglage, je m'y suis pris de la manière suivante: d'abord desserrer coté crémaillère. Puis démonter coté porte moyeu, sans jamais desserrer une moitié par rapport à l'autre. 

 

Là ça s'est corsé. La vis numéro 8 n'avait pas prévu de déménager après tout ce bon temps passé là. 

 

 

J'ai donc me montrer persuasif...

 

 

Toujours les mêmes recommandations que lorsque j'ai fait l'arbre de transmission: enrouler le fil de cuivre au plus près du diamètre de la vis à "convaincre" en prenant soin que les spires ne se touchent pas, y compris le morceau qui repart au pistolet. 

 

 

Faites chauffer le fil un bon coup tel qu'il est fourni au départ. Ca recuit le cuivre et après il devient bien souple, on en fait ce qu'on veut. Sinon il est trop raide. 

 

La vis a fini par sortir. J'ai tenté le coup du crayon en cire qui est à la mode ces temps ci. 

 

 

Je ne sais pas si ça a été décisif dans le fait qu'elle dégage. Je pencherai plutôt pour la douche écossaise chaud / douche WD40 / chaud. Un truc m'emmerde d'ailleurs: cette fameuse vis ne fait pas partie du kit (Meyle HD). J'ai réutilisé l'existante mais je la changerai à la première occasion, je lui ai un peu mené la vie dure. 

 

Une fois que tout était démonté, j'ai pu passer à la phase de clonage du réglage du tirant. Pour cela, je l'ai positionné sur un tapis de découpe de maquette. 

 

Vous allez me dire "et comment je fais si je fais pas de maquette ?" 

 

Ben tu t'y mets bordel, qu'est ce que t'attends ? 

 

 

Revenons en à ma méthode du jour: aligner le coté crémaillère du neuf et du vieux sur le bord du quadrillage. 

 

 

Mettre les tirants bien parallèles au quadrillage:

 

 

Et dévisser le coté crémaillère jusqu'à ce que les deux pions coté porte moyeu tombent pile en face:

 

 

Autant au démontage, j'ai découpé le soufflet, autant au remontage, on ne peut pas y "couper". J'ai donc marqué la position du contre écrou au feutre peinture et j'ai dévissé très précautionneusement la rotule coté moyeu pour la mettre de coté.

 

 

Remontage de la moitié coté crémaillère:

 

 

Ca se serre à 100 N.m cette connerie. 

 

 

Une fois serré au couple, j'ai glissé le soufflet puis j'ai remis l'autre moitié du tirant, sans asticoter le contre écrou qui doit rester à la bonne position pour ne pas paumer le réglage. 

 

J'ai pris du Lemforder, parce que c'est généralement de la bonne came et qu'il y avait des collier en métal et non pas des colsons. Sauf que coté crémaillère je n'ai jamais réussi à me faufiler pour serrer ledit collier en métal, pas tellement mieux coté porte moyeu. Ca s'est misérablement terminé avec deux colsons. Vous noterez la peinture blanche pour repérer la position:

 

 

Ca commence à avoir fière allure:

 

 

Manifestement j'avais les tirants d'origine:

 

 

Je ne ressens pas de cloc cloc en la manipulant mais en roulant c'est assez intermittent. On va bien voir. 

 

Bon, avec un outil qui arrive à 16h30, je ne partais pas gagnant pour tout plier en une après midi. Je me suis arrêté là, je ferais l'autre coté demain. Tant qu'à faire le job et à se taper un parra à la fin, autant tout mettre d'équerre et faire les deux cotés. 

[Lobster_Johnson]

Bon, je râlais sur le sujet de @Gilloubigniou au sujet des cons qui font n'importe quoi sur nos voitures.  Le fait est que j'en ai fait une bonne, tout seul comme un grand.

 

Aujourd'hui j'ai donc changé l'autre tirant de direction. Le vieux est sorti sans faire de drame, d'autant que "la vis numéro 8" avait compris qu'il ne fallait pas trop m'emmerder. Pour éviter une brûlante défaite comme sa voisine de gauche, elle s'est rendue sans opposer de résistance. 

 

 

Remontage, bla bla bla.

 

 

Je remets la voiture sur ses papattes, je pars faire un tour et...ça fait toujours cloc cloc, très nettement à l'avant gauche.

 

Là je suis parti faire autre chose pendant une heure ou deux parce que ça commençait raisonnablement à me les briser. Puis je lui ai levé le nez et je suis allé tapoter sur chaque morceau pour trouver le coupable. Rien de bien net. Je suis allé cherché les clefs de 16 (tout était rangé depuis belle lurette) pour vérifier si je n'avais pas une biellette montée à l'envers. 

 

Réponse: non. Bon, tant que j'avais les glingues à la main, autant vérifier que tout est bien serré, même si j'ai tout vérifié lors du remplacement des bras supérieurs. 

 

 

Et ben non, j'ai manifestement oublié de vérifier le coté  gauche. Pourtant je me revois vérifier chaque vis et écrou mais pas celles ci...

 

Après serrage et tour de quartier, le cloc cloc a disparu. 

 

Maintenant la question que je vais éviter de trop me poser est: est ce que je viens de changer les tirants pour rien ? Pour rien, pas forcément, il y avait "un petit quelque chose" dans la direction, aussi bien dans le volant qu'en contrôlant le jeu dans les roues. Mais de là à tout changer, il y avait encore du chemin. 

 

On est donc bel et bien jamais mieux servi que par soi même. Y compris pour les conneries...

 

Ceci étant dit, mon train avant est fini, une case (de plus) de cochée.

 

Reste l'admission et les deux serrures. 

[Frix]

Une étape supplémentaire vers le bonheur !! 

[Lobster_Johnson]

Vers le bonheur d'arriver à destination 

 

(sans cloc cloc)

[Gilloubigniou]

Ce sujet va faire autant de pages que le TT ... mais au moins ton paquebot roule ...  

[caloulou89]

Bonjour à tous.
Ce genre d'oubli n'arrive pas qu'aux autres.
J'ai aussi eu le cas dernièrement sur un de mes véhicules (406 de2001).
Je refais les 2 trains roulants en changeant les silent bloc, avant le passage au CT.
Hormis le fait que j'ai galéré pour retirer certains silent bloc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé.
Je l'apporte au CT, elle passe nickel.

Mais quelques jours après, je m'aperçois d'un coup en roulant que le volant est de travers pour rouler en ligne droite (au moins 20°), alors que la veille, il était positionné correctement.
J'ai incriminé un pneu qui était dégonflé ou crevé, et bien non.
Je suis rentré et l'ai remis sur ma fosse, et en inspectant les 2 trains, je me suis aperçu que j'avais oublié de serrer un écrou fixant le pivot arrière d'une roue.
La roue à du se mettre de travers d'un coup en roulant, ce qui a fait que pour que le véhicule reste droit , je devais compenser avec le volant. Pourtant, le véhicule ne tirait ni à droite, ni à gauche en roulant.
Tout ça pour dire que l'on est pas à l'abri d'un oubli. C'est la première fois que cela m'arrive en plus de 40 ans de mécanique auto.
Le principal est d'avoir trouvé le pourquoi.
Depuis, je fais des marques au marqueur sur les vis et écrous que je resserre.
En espérant que je ne recommence pas.

Bonne journée à tous.
 

[Lobster_Johnson]

@Gilloubigniou, le pitch était "une vidange de boitoto et on part en vacances".

 

12 pages plus tard... 

 

Ceci dit contrairement au TT:

 

- ca fonctionne, à fortiori sur n'importe quelle distance.

- j'ai un horizon clair sur le temps et l'argent à Iinjecter pour que ce soit ter-mi-né.

 

Par contre quand j'aurais fini l'Allroad, je n'aurais plus d'excuse pour ne pas me remettre sur le TT. C'est emmerdant. Ceci dit si je continue à changer des pièces pas (franchement) défectueuses, ça peut durer encore longtemps... 

 

@caloulou89 Je n'ai jamais fait de trait au feutre sur ce que je resserre, hormis quand je voulais pouvoir vérifier que je ne perds pas le couple. Du coup je l'ai fait sur l'arbre de transmission. Mais effectivement je vais commencer à le faire systématiquement. Ne serait ce que pour me forcer à la verif vis par vis. 

Modifié 23 mars par Lobster_Johnson

[Jo Dag]

Le 21/03/2026 à 23:05, Lobster_Johnson a dit :

Alors @Jo Dag, t'y vois plus clair ? 

Salut @Lobster_Johnson, merci de prendre des nouvelles ☺️

 

 

Il y a 16 heures, Lobster_Johnson a dit :

On est donc bel et bien jamais mieux servi que par soi même. Y compris pour les conneries...

Te blâmes pas trop, tu parles avec un mec qui a sûrement changé son arbre de transmission pour rien 😈

 

 

GKN malgré deux tentatives de contact n'a pas eu envie de me repondre. Du coup hierer je n'ai pas trop su me décider entre menuiserie et mécanique...

 

Voilà ce qu'il en est sorti :

 

 

 

 

J'ai voulu recreer un outil 3139 pour maintenir l'arbre droit au moment de serrer la palier, au cas où.

Si quelqu'un est chaud, le gros tronçon fait 70mm de diamètre, le petit 60, il faut laisser une 15aine de cms entre les deux sections et 2 bons centimetres vers le bas pour le palier central. Le bazard peut faire environ 1M10 de mong sans trop etre gêné par le FAP. (Bien sur j'ai du sortir le Y de la ligne d'échappement mais comme c'est la 3eme fois, je commence à etre efficace!

 

L'idée était de se rapprocher de ça : 

 

 

 

En faisant comme ça j'ai trouvé une position où je pouvais mettre les vis du palier sans avoir l'impression de le désaxer.

Bref ca vibre toujours (j'attendais l'essai avant de répondre) même si je sens encore un léger mieux.

 

Pour continuer à investiguer j'aimerais bien trouver un centre qui fait l'équilibrage road force sur Bordeaux. Si quelqu'un en connaît un? Ca me permettrait d'eliminer définitivement la cause des roues.

 

Je suis tombé sur ce post qui pourrait me rediriger vers les supports moteur. A vue d'oeil mon arbre sort "droit" du pont mais il part vers le bas en sortant de la boite... A creuser... Même si j'en ai un peu marre de tourner en rond sur le sujet. Sinon il me reste a essayer de changer la position de l'arbre sur les flasques pour tester si ca change quelque chose. Mais c'est un peu penible a faire.

 

 

 

Après ça (et sans en connaître  le résultat) j'ai voulu aller voir le pont AV et le Torsen mais je me suis limité au pshiiiit de WD40. Personne n'a voulu bouger. On verra la prochaine fois 😅.

 

Je me suis vengé sur la Tiptronic. J'ai suivi la methode de @Philippe C. Un grand merci à lui. Je commenterai plus en detail sous son tuto.

 

J'ai vidé environ 6l en sortie de convertisseur avant de faire le niveau. J'ai ai donc passé environ 11,5L.

 

Du coup j'avais acheté cette pompe, qui semble un poil plus robuste. Mais on ne peut pas changer le diamètre des flexibles. L'entrée reste en 6mm et la sortie en 10mm. Et il semble que j'ai pris la dernière, elle est actuellement indisponible 🫣

 

Ton train avant commence à retrouver sa jeunesse. Beau boulot!

 

 

 

 

Modifié 23 mars par Jo Dag

[Gilloubigniou]

Toujours en action ...  

[Bap33]

Hello,

 

Beau boulot, tu dois être content !

 

En revanche, j'attire ton attention sur l'utilisation de ta fourche emmanchée sur ta rallonge. Elle n'est pas conforme aux bonnes pratiques en matières de couplemétrie :

Le 21/03/2026 à 23:05, Lobster_Johnson a dit :

 

Le fourche devrait en effet être tournée à 90° par rapport au manche de ta clé dynamométrique. En pratiquant ainsi, tu as en effet allongé le bras de levier et donc majoré le couple que tu penses avoir réellement appliqué. J'ai eu l'occasion de travailler avec un labo de métrologie sur les clés dynamométriques pendant plusieurs mois. On avait même contacté le labo métrologie de Facom. 

Projet particulièrement intéressant et enrichissant sur le sujet.

A titre indicatif, je te renvoie vers cet autre topic, qui en dit plus sur le sujet  :

 

 

[Lobster_Johnson]

@Jo Dag C'est agaçant cette histoire. J'ai peur que la solution ne consiste à décaler la tulipe arrière sur le pont d'un sixième de tour jusqu'à ce que tu trouves la bonne position angulaire. Très très pénible. 

 

T'as débranché la l'arrivée d'huile de boite sur le radiateur ? Couillou le caribou, moi j'ai pas osé. Du coup je n'en ai sorti que 5 litres, je la referai après l'été quand elle aura vraiment pris des bornes à gogo. 

 

Le 23/03/2026 à 21:05, Bap33 a dit :

Le fourche devrait en effet être tournée à 90° par rapport au manche de ta clé dynamométrique. En pratiquant ainsi, tu as en effet allongé le bras de levier et donc majoré le couple que tu penses avoir réellement appliqué.

 

Zut, c'était la première fois que j'utilisais ce genre de douille. Sujet très intéressant sur les clef dynamos, merci !

 

Hier j'ai reçu mes volets de swirl. Cette fois ci ils ressemblent bel et bien à leur photo: axe rond qui pivote dans des paliers qui ont été installés avant le surmoulage et qui donc font tout le tour. 

 

 

Ca m'a l'air moins nase que la version plastique clipé sur palier en plastique.

 

 

Pourtant les deux ont rigoureusement la même référence. A noter que le vendeur n'avait jamais jugé opportun de répondre à mes questions. Y a plus qu'à monter tout ça...

Modifié 25 mars par Lobster_Johnson

[Jo Dag]

Salut @Lobster_Johnson,

 

Je vois que tu es prêt à repartir pour de nouvelles aventures... Je suis ton futur nettoyage de l'admission avec attention parceque je l'ai prévu aussi. J'ai reçu il y a déjà un moment les joints. J'en profiterai pour changer la bougie de prechauffage que j'ai en defaut avec l'accès libre.

 

Tant que j'y suis je me demande si ca serait pas le moment de me faire les joints de cache culbuteurs. Les côtes des culasses sont bien grasses (ainsi que sur presque toutes les Allroad que je suis allé voir). Vu que ca implique de sortir les injecteurs autant faire leurs joints avec...

 

 

Mais j'en suis pas là... J'ai commandé les deux supports moteur aujourd'hui. Je suis presque certain que le problème vient de là.

 

Vraiment l'angle du demi arbre avant en sortie de boite montre que le cul de la boite est trop haut... Ce qui peut impliquer que l'avant du moteur est trop bas.

 

Et vu que je suis un idiot... J'avais vu de la graisse sur la barre stab à droite quand ma voiture est revenue de ses vacances en Espagne 😈. C'était pile sous le turbo et je voyais un suintement autour de la zone en haut. Donc j'ai tout nettoyé et je me suis commandé les joints sus-mentionnés...

 

Sauf que je me suis dit il n'y a pas longtemps que c'était quand même bizarre que ca ne se re-salisse pas... 

 

C'était pile sous le turbo mais surtout sous le support moteur de droite. Je suis presque certain qu'il s'est vidé de sa graisse là. Et vu que ce n'est pas un puits sans fond... Bah évidemment ca ne se resalit pas...

 

 

La durit d'huile pour la vidange de boite, vraiment pas un sujet chez moi. Pas grippé pour deux sous, vraiment facile. Prevoir un récipient avec ouverture assez large pour ne pas en foutre partout 😇

 

 

Vu qu'il faut enlever les vis qui maintiennent la barre stab pour changer les supports moteur (il me semble que tu les connaît bien?) j'ai aussi commandé les silent blocs qui vont là. Tu as changé les tiens? Ou ils étaient en bon état?

[Bap33]

Il y a 3 heures, Lobster_Johnson a dit :

Sujet très intéressant sur les clef dynamos, merci !

De rien !

[Lobster_Johnson]

Il y a 10 heures, Jo Dag a dit :

J'ai commandé les deux supports moteur aujourd'hui. Je suis presque certain que le problème vient de là

 

T'as commandé les quels ? Il y a une ventritopée de références qui cohabitent. Je cite mes notes:

Droite: 4F0 199 382... BL = boîte meca-> 4F*8*148001...boite auto

BN = boîte auto à jusqu'à  4F*8*148000 (Febi 196219)
Gauche: 4F0 199 379, BL = boîte auto (Febi 45082)

BH = boîte meca

 

Mes SB de BAR avant n'étaient explosés mais loin d'être fringants.

 

 

3€50 pièce en FEBI chez Autodoc, je mets pas de cerveau là dedans, je change d'office.

 

Aujourd'hui j'ai fait mon premier trajet PARFAIT pour aller bosser. Zéro voyant, clac clac, clouc clouc, panne, phénomène paranormal et autre retour piteux à la base pour changer de monture... Absolument TOUT s'est bien passé. Elle roule même parfaitement droit et le petit quelque chose que je sentais dans le volant a disparu. 10 mois de boulot, bordel.

 

Néanmoins, pour en revenir aux SB de BAR, les arrières grincent comme une vieille porte de chiotte quand ils sont froid. 3€50, tout ça: ils vont dégager aussi. Neufs + graisse silicone et mes trajets seront un océan de quiétude.

 

Dans un remorquer mazout 

[remi_rco]

Il y a 11 heures, Jo Dag a dit :

J'en profiterai pour changer la bougie de prechauffage que j'ai en defaut avec l'accès libre.

Attention : les bougies de préchauffage se démontent moteur chaud et il y a un couple de desserrage maxi à respecter (sinon, on risque de casser la bougie et l'extraction peut être "compliquée").

[Frix]

C'est là où j'ai le plus de problème de compréhension...

Sachant qu'un couple de serrage n'est jamais équivalent à un couple de desserrage, comment le determine-t-on ??

[Jo Dag]

@remi_rco merci du tuyau !

Ce qui m'embête plus c'est que Elsa dit qu'il coexiste des modèles en céramique et en métal et qu'il ne peut pas mélanger les deux mais qu'on peut passer de l'un à l'autre en remplaçant toutes les bougies et en faisant un paramétrage avec la valise. J'espère avoir les bonnes ! Sur le bon conseil d'Arnaud j'ai déjà je lui ai déjà donné quelques bonnes douches de dégrippant. 😈😇

 

@Frix si le sens de la question est bien de savoir quelle valeur ne pas dépasser au desserrage alors c'est Elsa qui donne la réponse en disant que (le chiffre est sous réserve) au-delà de 20 nm il faut soit mettre du dégrippant et essayer à nouveau soit déculasser (ou aller en enfer).

 

 

@Lobster_Johnson alors heureux ? Tu le referais si c'était à refaire? Est-ce que tu prendrais celle-là est-ce que malgré tout?

Maintenant que tu sais ce que tu as entre les mains tu considères toujours avoir fait une bonne affaire?

En tout cas c'était une scène manière d'occuper tes weekends!

 

Je dois avouer que je suis ravi d'être ton disciple et de mon côté c'est particulièrement bien tombé que tu as eu un peu les mêmes idées puis les mêmes problèmes que moi... mais juste avant!

C'est surtout une grande chance pour moi en particulier pour le forum en général qui était la volonté de retranscrire ton travail ici et d'autre part que tu es ces compétences et cet esprit d'investigation 🙏🙏💪💪

 

Pour les silent bloc de barre stabilisatrice je viens de voir sur ta photo qu'ils sont fendus! est-ce qu'ils le sont assez pour les changer sans déposer la barre ? je pensais devoir enlever une biellette et les passer par le côté. mais effectivement s'il y a pas besoin de ça il n'y a aucune question à se poser quand à leur remplacement. J'ai aussi des grincements à froid à l'arrière tu me diras si ça les a résolus, auquel cas je ferai comme toi.

 

Concernant les supports moteur j'ai eu un peu de mal à trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire une marque premium un prix un peu moins premium.

 

Ce que je comprends de ETKA - ce qui semble concorder avec tes notes - c'est que à gauche il y a un modèle pour boîte mécanique et en boîte un modèle pour boîte automatique  et à droite il y avait un seul modèle pour les deux jusqu'à 2008 donc jusqu'au selon moi jusqu'au Facelift et depuis il y a une spécificité pour les boîtes automatiques. C'est donc celui-là qu'il me faut et il est plus dur à trouver car plus spécifique.

 

D'après ce que je vois dans IFI on serait sur environ 600 € les deux chez Audi 😮.

Il y a un kit Meyle qu'on ne trouve pas en dessous de 350€.

 

Je voulais du Corteco ou Lemförder mais il ne fabriquent pas mon support de droite..

 

J'ai donc pris du Febi. Le droit est donné compatible avec la référence mais pas avec mon modèle de voiture...  150€ les deux.

 

 

[Frix]

Il y a 2 heures, Jo Dag a dit :

 

@Frix si le sens de la question est bien de savoir quelle valeur ne pas dépasser au desserrage alors c'est Elsa qui donne la réponse en disant que (le chiffre est sous réserve) au-delà de 20 nm il faut soit mettre du dégrippant et essayer à nouveau soit déculasser (ou aller en enfer).

 

Merci j'aurais appris quelque chose de plus....

Jusqu'à maintenant j'ignorais qu'ELSA donnait des valeurs nm de desserrage, alors que j'avais bien noté les valeurs de serrage 

[remi_rco]

Quelques infos à propos des bougies de préchauffage (issues d'une doc en anglais traduite par translate, d’où la taille des caractères qui varie, j'ai la doc aussi en anglais) :

 

[remi_rco]

il y a une heure, Frix a dit :

Jusqu'à maintenant j'ignorais qu'ELSA donnait des valeurs nm de desserrage

Si tu fais le bourrin comme moi (il y a longtemps sur une A6C5) et que tu essaie de desserrer moteur froid : une bougie cassée juste sous le 6 pans. (Elle est restée comme ça plus de 100 000 Km et la voiture démarrait bien en hiver).

[georges.d3]

Les bougies de préchauffages sont un calvaire a démonter, souvent elle casse après le filetage. La solution ultime pour les extraire est de rouler et petit a petit elle sortent.

[Frix]

Autant je vous suis sur l'aspect démontage à chaud, la chaleur permettant une dilatation facilitant le "décollage" du filetage des bougies. 

Mon questionnement est plus sur le côté clé dynamométrique ( en desserrage).

 

Désolé @Lobster_Johnson pour le H.S

[Lobster_Johnson]

Il y a 8 heures, Jo Dag a dit :

Tu le referais si c'était à refaire? Est-ce que tu prendrais celle-là est-ce que malgré tout?

Maintenant que tu sais ce que tu as entre les mains tu considères toujours avoir fait une bonne affaire?

 

Oui, sans hésitation. J'ai eu un mal de chien à trouver la mienne et c'était tout bonnement la seule à être présentable à ce moment là. 

 

Le problème n'a pas été la voiture (j'ai fait quelques conneries en plus comme le calculo par exemple) mais le contexte. Pour faire simple: je considère que l'automobile est parti en brioche autour de 2010. Entre la complexité qui s'est emballée pour plein de raisons et la plaisir de conduire qui s'est évaporé, je n'y trouve plus mon compte. Le problème est que 2010, c'était il y a 16 ans. Et les voitures ne sont pas restées sous cloche, elles ont bourlingué.

 

Avant je revendais mes voitures vers 200 000. L'Allroad, je l'ai achetée à 250 000. Forcément, elle avait des rhumatismes. Autre point que j'avais sous estimé: la complexité de ces véhicules. Mon E46 quand je l'ai achetée, en 2 coups de cuillère à pot, elle était impec. L'Allroad, ça a pris 10 mois.  Je l'ai prédit à des copains qui roulent dans des vieux machins comme nous: pour continuer on va devoir adopter une approche cubaine: faire rouler l'existant indéfiniment. Et ça va sous entendre de sortir les glingues plus fréquemment. Quand on roulait en 2010 avec des voitures de 2000, on avait la vie simple, on ne s'en rendait pas compte.

 

Pour les bougies, j'ai l'impression que celles en céramique sont nettement plus chatouilleuses que celles en "métal". Et je reste convaincu que les noyer dans le WD40 est un préalable opportun. 

 

il y a 2 minutes, Frix a dit :

Désolé @Lobster_Johnson pour le H.S

 

Pas de problème, on est là pour parler bagnoles. 

 

[Jo Dag]

@Frix Elsa ne donne jamais de couples de desserrage.... sauf celui là, car il y a vraiment un risque.

 

 

Voici l'extrait (je me suis planté, il n'y a pas le paragraphe qui dit d'aller en enfer) :

 

–  Pour desserrer et serrer les bougies de préchauffage en céramique, utiliser la clé articulée, ouverture 10 -3220- avec une clé dynamométrique appropriée. –  Débrancher la fiche de la bougie de préchauffage en céramique à déposer. –  Pour desserrer les bougies de préchauffage en céramique, ne pas dépasser le « couple de desserrage maximal » de 20 Nm. Pour le desserrage, utiliser systématiquement la clé articulée, ouverture 10 -3220- avec une clé dynamométrique.   Nota   Si les bougies de préchauffage en céramique sont bloquées (couple de desserrage supérieur à 20 Nm), utiliser un spray spécial pour pièces bloquées et essayer de nouveau de déposer les bougies.   S'il est impossible de desserrer une des bougies de préchauffage en céramique avec le couple de desserrage maximal de 20 Nm, il faut déposer la culasse considérée →Groupe de rép.15 et dévisser ensuite la bougie. –  Dévisser ensuite avec précaution la bougie de préchauffage en céramique à la main ou à l'aide d'un flexible adapté sans la gauchi   Tirer les bougies de préchauffage en céramique avec précaution vers le haut (ne pas les toucher) en utilisant un outil auxiliaire (p.ex. un flexible).   Je joins le pdf de la procédure complète.   bougies.pdf     Si tu t'excuses pour le hors sujet auprès de @Lobster_Johnson, je dois m'excuser d’être un parasite!     Il y a 23 heures, Lobster_Johnson a dit : Oui, sans hésitation. J'ai eu un mal de chien à trouver la mienne et c'était tout bonnement la seule à être présentable à ce moment là.    Le problème n'a pas été la voiture (j'ai fait quelques conneries en plus comme le calculo par exemple) mais le contexte. Pour faire simple: je considère que l'automobile est parti en brioche autour de 2010. Entre la complexité qui s'est emballée pour plein de raisons et la plaisir de conduire qui s'est évaporé, je n'y trouve plus mon compte. Le problème est que 2010, c'était il y a 16 ans. Et les voitures ne sont pas restées sous cloche, elles ont bourlingué.   Avant je revendais mes voitures vers 200 000. L'Allroad, je l'ai achetée à 250 000. Forcément, elle avait des rhumatismes. Autre point que j'avais sous estimé: la complexité de ces véhicules. Mon E46 quand je l'ai achetée, en 2 coups de cuillère à pot, elle était impec. L'Allroad, ça a pris 10 mois.  Je l'ai prédit à des copains qui roulent dans des vieux machins comme nous: pour continuer on va devoir adopter une approche cubaine: faire rouler l'existant indéfiniment. Et ça va sous entendre de sortir les glingues plus fréquemment. Quand on roulait en 2010 avec des voitures de 2000, on avait la vie simple, on ne s'en rendait pas compte. J'aime lire des gens contents! Et je suis donc content pour toi de ta réussite!    J'ai eu une Passat CC de 2012 pendant 10 ans (de 2014 à 2024) et elle était déjà beaucoup plus moderne (Kessy - qui me manque quand même pas mal-, feux de route automatiques, régulateur adaptatif, front assit, lane assist, side assist, direction electromecanique...) et pourtant bien plus simple mécaniquement que nos péniches. Pas de protection des composants, VCDS clone parfaitement fonctionnel... Bon OK, c’était juste un 2L TDI. Mais des fois je trouve nos A6 un peu austères en plus d’être complexes.   Évidemment en achetant un véhicule de 2 ans et 30 000kms et en le revendant 10 ans après avec environ 100 000 kms de plus j'ai bien senti passer la décote! Je me suis alors dit que j'allais chercher une voiture avec laquelle ça arriverait moins. tout en restant très routière et confortable.    J'ai souvent peur du traitement qui a pu être infligé aux BMW. Et surtout comme je l'ai déjà écrit ici, VCDS, ELSA et ETKA réunis me tiennent un peu captifs du groupe VAG. je trouve que ces solutions réunies sont une gage d'autonomie pour le particulier bricoleur. de fil en aiguille je me suis mis en quête d'une mamie comme les nôtres.

[Lobster_Johnson]

il y a 6 minutes, Jo Dag a dit :

 

J'ai souvent peur du traitement qui a pu être infligé aux BMW.

 

Sur les BMW comme sur pas mal de trucs sportisants, le vendeur compte autant que le véhicule. Je l'ai achetée à une petite dame qui l'avait achetée neuve 20 ans avant et qui se se sentait plus trop de la conduire seule depuis que son mari était mort. Carnet de factures de 3cm d'épaisseur. J'ai vidangé tous les fluides comme à mon habitude: ils étaient TOUS clean. Huile de boite, LdR, huile de pont... Jamais vu ça de ma vie. 

 

Pas sûr de le revoir 

 

Je repense à un truc sur tes supports de moulin: ils ne sortent pas en défaut dans VCDS ? Je crois que je t'ai déjà posé la question en plus. 

[Frix]

@Jo Dag merci du partage et d'avoir éclairé ma lanterne 

[Jo Dag]

il y a 13 minutes, Frix a dit :

merci du partage et d'avoir éclairé ma lanterne 

Avec plaisir! 🙂‍↕️

 

il y a 20 minutes, Lobster_Johnson a dit :

J'ai vidangé tous les fluides comme à mon habitude: ils étaient TOUS clean. Huile de boite, LdR, huile de pont... Jamais vu ça de ma vie. 

 

Pas sûr de le revoir 

J'espère que si. Au moins sur nos voitures!

 

De ce que j'ai compris, les supports moteurs ne renvoient de DTC que sur leur capacité à communiquer et non sur leur qualité fonctionnelle.

 

Le code défaut renvoie à l'electrique et non à l'hydraulique. On peut donc avoir un support naze sans défaut et un support partiellement fonctionnel avec un défaut.

[Lobster_Johnson]

Merci, bon à savoir.

 

Elle vibre au ralenti ? J'étais allé en voir une à Vichy qui avait les deux supports qui sortaient en défaut VCDS. A l'arrêt on avait l'impression d'avoir le moteur sur les genoux. 

[Jo Dag]

 Avec plaisir ☺️

 

Elle vibre a chaud à l'arrêt au feu rouge. J'ai l'impression de tenir une brosse à dents électrique, j'ai pas non plus l'impression d'être assis au fond du bus!

 

J'ai d'autres petites bricoles qui pourraient etre résolues par le remplacement des supports, je vous raconterai.

 

Je reviens sur ton moment Rustol. Maintenant que tu as converti la corrosion, à ta place j'irai plus loin et je mettrais une couche protectrice. J'ai utilisé ça sur mon berceau. C'est prévu pour être pulvérisé avec un compresseur maisq je l'ai mis au pinceau et ça va très bien comme ça!

 

Sur la photo c'est pas tout à fait sec. C'est plus mat maintenant.

 

1 brut / 2 brossé et Rustol / Sika

 

Modifié 28 mars par Jo Dag

[Lobster_Johnson]

Pas con le blaxon.

 

Ceci dit le cadre de ventilo est caché derrière le ski, donc peu de risque qu'il soit gravillonné. 

[Jo Dag]

Je me dis que si la peinture a sauté c'est qu'il est quand même agressé. Et sans attendre les gravillons la surface va rencontrer de l'eau, parfois du sel...

[Lobster_Johnson]

Certes. Mais c'est quand même tentant d'appliquer la jurisprudence Ballec. 

 

Bon, je me suis attelé à la serrure AVD qui faisait des siennes. Vous avez l'excellent tuto de @CC21002 ainsi que la vidéo ci dessous pour vous guider.

 

 

Je me contenterai donc de donner mes petites astuces.

 

Premier enseignement, ces histoires de serrures sont quand même un sacré délire d'ingénieurs allemands. Avec une sangle à 5 balles, on peut avoir des portes qui ferment, parfaitement flush:

 

 

 

Bon, une fois que tout est démonté, voici comment s'appelle ma serrure:

 

 

Le fournisseur est INTIER. Impossible de le retrouver. 

 

 

Le connecteur est à 7 broches, si ça a une quelconque importance. 

 

 

Les cosses n'étaient pas particulièrement oxydées, en revanche les pistes des moteur n'étaient pas terribles:

 

 

 

Le meilleur outil pour les nettoyer s'est avéré une lire de maquettiste. 

 

 

 

C'est pas faute de vous avoir dit de vous mettre aux maquettes...

 

Une fois que vous en êtes là, voici mon conseil:

 

 

Vous allez sur Autodoc / Oscaro / Moto integrator (le moins cher une fois encore) et vous vous en achetez une neuve, ça vaut 40 balles.

 

 

Et vous remontez tout dans l'ordre inverse. 

 

Les petits enseignements du remontage: le clip qui reprend la tringle de la serrure extérieure a une position bloqué ouvert qui l'indexe pile dans la bonne position:

 

 

On voit sur la photo (pourrie) ci dessus que le clip noir vient se verrouiller dans le corps de la serrure. Idem sur la FEBI (qui était bien notée sur Autodoc, le choix s'est joué là dessus, même si tous les sites me disaient que cette ref n'allait pas avec ma caisse). 

 

On verrouille le clip en position ouverte, on met la tringle dedans et on clipe la partie noire en position fermée dans la partie jaune. 

 

 

Et voilou.

 

Autre conseil: quand vous faites des essais, fermez la clenche avec un tournevis en gardant la porte ouverte. Ainsi si un truc foire (le leitmotiv de mon après midi de samedi) vous vous évitez la sueur froide "merde, comment je vais rouvrir la porte maintenant que la poignée exter ne fonctionne plus du tout ?". Pour info la tirette intérieure force l'ouverture, même si vous avez merdé le remontage de tous les zigouigouis à la con qu'on voyait plus haut. 

 

Autre piège à con (dans lequel je suis évidemment tombé): pensez à rebrancher le connecteur électrique sur la serrure. Sinon elle ne se verrouillera évidemment pas...

 

Pour sortir la serrure, j'ai viré la vis en bas de la glissière de vitre. Ca donne un peu de mou au rail, même s'il faut le faire fléchir pour que la serrure passe de l'autre coté pour sortir.

 

 

Au remontage pensez à la remettre AVANT de recoller le panneau à la néoprène sinon il faudra tout redécoller. Heureusement, la néoprène est plutôt compréhensive pour ce genre d'hésitation. 

 

Comme j'ai eu la chance de remonter tout ça sous une pluie battante, j'ai pu remarquer un truc intéressant: 

 

 

S'il pleut des cordes, le joint de fenêtre ne fait pas le job et ça goutte vers le serrure. Ceci explique probablement cela. Avec l'insonorisant, on entend rien. Mais quand tout était démonté, j'entendais clairement le plic ploc. Il va falloir nettoyer les joints de fenêtres, pour commencer. 

 

Mes haut parleurs sont en bout de course, il va falloir y revenir aussi:

 

 

Pour finir, question con: quelqu'un connait la formula magique sous VCDS pour que ces machins là s'allument ? 

 

 

Je ne savais même pas que je les avais. Ce serait cossu si ça s'allumait.