Résurrection d'un TT 225 en triste état

[Lobster_Johnson]

Merci pour le feedback !

 

La pompe une bartek va faire son apparition, je pars du principe que la mienne en a un coup dans l'aile après 6 mois sans tourner dans un réservoir plein de flotte. Tant qu'il changer, autant passer là dessus. J'avais demandé à Jérôme Morjon s'il avait une préférence, vu qu'il va se taper la carto .

 

Pour les injos il faudrait que je log un peu ce qui se passe en IDC. Les 630cc t'as une réf en tête ? Actuellement ça marche mais ils sont peut être à toc. Les passer au bac à ultrasons améliorera déjà l'existant.

 

Je ne vais pas forcément aller chercher des watts en plus, à 200 000 bornes c'est pas le moment de lui secouer les puces. L'E85 offre déjà une grosse louche de couple en plus, je trouve ça suffisant comme ça.

 

Bon, la première étape avec Jérôme sera d'identifier la carto actuelle. Il n'est pas exclu que j'aie actuellement un stage ??. Du coup mon "c'est très bien comme ça" est peut être un peu faussé.

 

Quoiqu'il en soit, on en rajoutera pas.

 

Sur un autre sujet j'ai reçu ma plaque de fermeture SAI, identifié ma pipe de sortie d'eau que je vais changer au vol, il ne manque plus qu'un couvercle de boîte à air BAM et c'est bon.

 

 

D'ailleurs VCDS me remonte qu'il se passe un truc pas net sur le SAI . Mais comme j'ai pas de voyant, j'applique la jurisprudence Ballec".

[Cedric16]

Il y a aussi les pompes sytec qui sont tres bien

à voir le prix par rapport à la bartec

les injos si c est jerome qui fait la carto il saura te dire lesquels il faut pour ton code moteur 

Souvent c est le meme vendeur sur ebay us qui revient

si il y a un stage + ethanol dejà en place c est sûr qu il faudra passer sur plus gros

et comme je disais meme sans puissance en plus c est qd meme fortement conseillé pour etre tranquille

Vires la sai n249 etc de la carto en meme temps

au moins tu seras peinard

Modifié 29 septembre 2024 par Cedric16

[Lobster_Johnson]

Merci pour l'info. 

 

Pour la SYTEC, les différents sites me remontent la SYT420G, qui est non compatible E85. D'après leur site, il faudrait un suffixe "EM" pour la compatibilité E85. Hors la SYT420EM n'existe pas.

 

Les anglais jurent pas mal par la DW65v qui au final s'avère plus chère que la Bartek. 

 

A méditer...

 

Concernant les joints d'injecteurs, je ne les trouve pas. 

 

C'est pas le week end le plus productif que j'aie eu ! 

 

Modifié 29 septembre 2024 par Lobster_Johnson
ajout

[Cedric16]

Les dw c est de la m..de !!!

Pour la sytec regardes sur swapland

[Lobster_Johnson]

C'est bien swapland ? J'ai vu que tu les recommandais pour les manomètres aussi. 

 

Ils l'ont sur étagère mais c'est la ...G. ils la référence compatible E85 alors que ce n'est supposément pas le cas, il faudrait un suffixe ...EM. Hors la SYT420EM n'existe pas apparemment. 

 

[Cedric16]

J ai commandé plusieurs fois chez eux sans problemes

dont plusieurs pompes et mon mano multiaffichage 

Si ils mettent qu elle est compatible e85 c est que c est bon

[Lobster_Johnson]

J'ai un doute là. Je continue de m'arracher les cheveux sur des températures d'eau qui vont titiller les 105°C dans les bouchons. En regardant comment est foutu le circuit d'eau sur ETKA je viens de sursauter, sur l'image le thermostat est monté dans le sens opposé de tout ce que j'ai vu jusqu'ici (notamment le Haynes), et que j'ai reproduit.

 

ETKA: 

 

 

Ce j'ai fait: 

 

 

je l'ai monté dans le bon sens ou c'est ça le problème depuis le départ ? Le précédent était monté pareil. Ca me parait logique d'ailleurs, la capsule cire coté moteur, là où ça doit chauffer.

[Bap33]

Je ne saurai pas répondre à ta question, mais il faut rester prudent par rapport aux vues ETKA. En effet, elles sont parfois communes à plusieurs modèles.

Je me souviens par exemple avoir failli être induit en erreur sur un bras d'ESG AR d'A4 B8 Avant, car le vue venait en fait d'une A4 B7 Avant et le capuchon de l'axe du moteur d'ESG avait été modifié entre les 2 modèles. Pour ma baleine, je tombe parfois sur des vues de Passat ...

 

Donc mieux vaut attendre les spécialistes du TT 225 te répondre.  

[FVV]

il est bien monté. La partie avec le ressort bouge en fonction de la température. Si elle est coté radiateur, elle serait toujours coté froid et ne s'ouvrirait pas.

[Lobster_Johnson]

Il y a 7 heures, Bap33 a dit :

Je ne saurai pas répondre à ta question, mais il faut rester prudent par rapport aux vues ETKA. En effet, elles sont parfois communes à plusieurs modèles.

Je me souviens par exemple avoir failli être induit en erreur sur un bras d'ESG AR d'A4 B8 Avant, car le vue venait en fait d'une A4 B7 Avant et le capuchon de l'axe du moteur d'ESG avait été modifié entre les 2 modèles. Pour ma baleine, je tombe parfois sur des vues de Passat ...

 

Donc mieux vaut attendre les spécialistes du TT 225 te répondre.  

 

L'humour allemand !

 

Il y a 7 heures, FVV a dit :

il est bien monté. La partie avec le ressort bouge en fonction de la température. Si elle est coté radiateur, elle serait toujours coté froid et ne s'ouvrirait pas.

 

Merci @FVV, ça correspond que je pensais. 

 

Aujourd'hui je suis allé rouler pour essayer de clarifier le mystère des 105°C. Première chose: m'assurer qu'il y a vraiment 105°C. J'ai donc branché VCDS pour aller chercher la température remontée au calculo. Cette semaine j'avais fait mes devoirs: je sais enfin où le canal 49 et le calculo vont chercher leurs températures. Au même endroit !  C'est pour ça que le capteur en sortie de culasse a 4 broches: c'est un double capteur. 

 

 

Du coup, si le canal 49 et le calculo piochent la température au même endroit, c'est qui lui ? 

 

 

Capteur situé en aval de la sorti de culasse, à mi chemin vers le radiateur, sur le raccord 1J0 121 087. J'ai essayé de le débrancher, je n'ai pas constaté d'effet. Il doit bien servir à quelqu'un !

 

Concernant le capteur combiné, le canal 49 et VCDS me remontent la même chose, décalée de 2-3°C. Quand elle m'affiche 105°C canal 49, j'ai 102°C coté VCDS. Ca se passe toujours de la même manière: la voiture est chaude mais ça fait 15 ou 20 minutes que je roule, la température est stable à vers 90-96°C. Si j'ai mis quelques pleines charges et que je me retrouve arrêté (feu rouge, bouchon), ça grimpe à 105°C. Si je roule depuis une heure, elle reste 96°C, quoi qu'il arrive. 100°C si ej suis arrêté mais ça dire 10s et les ventilos déclenchent aussi sec pour la forcer à revenir à 96°C. QIand elle me met le coup de 105°C, j'ai l'impression que le turbo rebalance des calories à la culasse et / ou que le thermostat est fainéant et ne s'est pas encore ouvert au max, c'est curieux. Mon radiateur serait bouché ? 

 

Tant qu'à aller rouler avec VCDS branché j'en ai profité pour m'occuper d'une autre question: qu'est ce qui se passe dans la carto ? Avec la baisse des températures, les démarrages le matin sont redevenus catastrophiques: 4 ou 5 interminables coups de démarreur. J'en suis venu à me demander si j'avais vraiment une carto E85. Le vendeur m'avait assuré que ça avait fait par le gars avant lui et qu'il n'avait jamais mis autre chose que de l'E85. D'après lui ça démarrait du premier coup, du 2e dans de très rares cas. Ca n'était pas une flèche en mécanique mais il était réglo, donc je le crois. La voiture étant restée des mois et des mois avec une batterie complètement morte (1,8V le jour de l'achat), je me suis demandé si la calculo avait pu "oublier" sa carto E85, au cas où ça aurait été fait en mode bidouillage / potardage des valeurs par exemple. je laisse les moustachus juger si ce scénario est farfelu. 

 

J'aurais voulu logger l'Injector Duty Cycle mais je ne l'ai pas trouvé, je ne suis pas encore super pointu sur le sujet. Du coup j'ai loggé des valeurs "de bon sens": Lambda control, engine load, injection timning (c'est l'IDC ça ?),engine speed, throttle valve angle, ignition timing angle, timing retardation, knock sensor voltage cylindre 1, boost pressure actual.

 

Je me suis trouvé un morceau de voie rapide tranquille et j'ai fait deux passage: rapport long, régime bas et pied dans la moquette le plus longtemps possible. Dans les deux cas je n'ai pas pu aller au rupteur ou c'est le calculateur d'airbag qui serait rentré en action . 

 

J'ai quand même appris quelques trucs: 

 

- J'ai 2480 mbar de boost. La N249 est partie en vacances mais ça semble quand même être synonyme d'une carto améliorée.

- A 4000 tours + pleine charge le capteur de cliquetis remonte 9V. C'est grave docteur ? 

- le Lambda control passe une bonne partie de son temps à 25%. Aucune idée de ce que ça signifie. 

- l'injection timing est à 27,47ms à partir de 3000 tours et plafonne indéfiniment à cette valeur. Mes injecteurs saturent ?

- Dans ces cas là l'engine load est à 180% 

 

Qu'en pensez vous ? Armé de mon seul bon seul bon sens mécanique je serais tenté de dire "y a une carto mais c'est bien bancal tout ça". 

 

J'ai été surpris par l'échantillonnage "lent". Je m'attendais à  avoir des données à gogo vu que les enregistrements durent plusieurs secondes mais j'ai à peine quelques lignes. Autre truc qui m'a surpris: toutes les valeurs ne sont pas échantillonnée pareil, du coup je ne suis pas exactement sur les mêmes pas de temps quand je veux comparer les valeurs entre elles, c'est un peu chiant. J'ai configuré un truc de travers ? 

 

Ci dessous les logs pour les curieux. 

 

LOG-01-016-026-03D-201-261-552-1188.CSV

 

roulage.CSV

[Lobster_Johnson]

J'ai soumis mes trouvailles à un copain qui fait des cartos moteur chez PSA le jour et rajoute du boooooooost dans des japonaises fofolles la nuit. 

 

Voici son feedback:

 

Petit calcul rapide, à 3000rpm, un tour moteur =20ms. Donc pour tenir la quantité de carburant nécessaire, il calcule 27,5 ms d'ouverture, ce qui est physiquement impossible. C'est la valeur maxi de la variable c, est tout. Ton fuel system est totalement saturé. Dès 2500 tr/min.

 

Et les coups de chaud après une pleine charge sont probablement liés, vu que c'est salement pauvre là dedans. 

 

 

[bk56190]

Salut, 

 

L'IDC = rpm * temps d'injection. Tu sembles saturer entièrement après 4000-4500tr/min environ, mais ça dépend de la richesse consigne (qui force à injecter bcp). 

 

Du coup, sans avoir ta richesse réelle, impossible de dire si tu tournes dangereusement ou pas, et si ça chauffe ou pas (à lethanol ça chauffe peu). 

 

Courage au copain, THP et puretech, c'est déjà de la merde d'origine

Modifié 5 octobre 2024 par bk56190

[Lobster_Johnson]

Merci pour le retour. Par contre il y a un truc que je en pige pas: j'arrête les logs avant 4000 tours, du coup comment tu détectes ça ? 

 

Comme je ne savais pas logger la richesse, j'ai continué mes investigations, toujours téléguidé par mon pote. Première chose: roulage "cruising" pour voir ce qui se passe niveau lambda et détecter une éventuelle carto pas E85. 

 

Il y a eu à boire et à manger, je vous passe les loupés. Néanmoins celui ci j'en suis assez fier:

 

 

15s avec exactement la même consigne pédale. On y voit que "la lambda danse la lambada", ce qui est à priori bon signe: "la carto est centrée".

 

Explication de la lambada:

 

"Une lambda c'est très con ça te dit juste riche ou pauvre. Donc elle ne sait pas dire juste un peu riche moyen riche beaucoup pauvre moyen pauvre. Elle dit riche ou pauvre. Donc si tu es à richesse 1, ça veut dire que tu tournes autour de 1.donc la lambda alterne riche pauvre riche pauvre. Donc elle danse. Sinon elle est soit bloquée riche soit bloquée pauvre.

 

Je mets une vidéos pour les plus cons d'entre nous (dont je fais immanquablement partie):

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lqh3viOHuKE

 

La carto est centrée MAIS l'adaptatif est bloqué à 25%, donc il y a un loup. Je cite:

 

"Ton adaptatif de richesse est à +25%, à peu près ce qu'il faut décaler en terme de quantité d'injection de base pour retrouver la stoechiometrie quand on met de l'e85 dans un système calibré à l'e10. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que ta carto n'est pas une carto e85"

 

Etape suivante: mettre du SP98 pour voir si les choses évoluent. j'avais un demi plein d'E85, j'ai donc mis l'autre moitié en SP98. Et là comme par hasard, l'adaptatif a décroché au bout de 300m. Après 25km il est à 17% mais il continue de descendre. On verra comment ça démarre un de ces petits matins frisquets.

 

Revers de la médaille: elle a chauffé encore plus que d'habitude, probablement le coté plus calorique du SP face à l'éthanol. Je commence à sérieusement avoir le radiateur dans le collimateur, à méditer. 

[Cedric16]

Une mauvaise carto peut faire chauffer

si ca se trouve le plus gros du probleme de chauffe vient de ca 

[Lobster_Johnson]

Clairement ma carto n'est pas optimum. Pour citer mon pote "Pour l'instant je parierais que ta carto c'est juste un type qui a joué avec les tables de sural et c'est tout".

 

Néanmoins je soupçonne mon radia d'être partiellement bouché pour les raisons suivantes: 

 

- j'ai l'impression que ça ne refroidit qu'au dessus de 2500 tours / minutes. En dessous, ça grimpe irrémédiablement. J'ai le paradoxe qu'au feu rouge, si j'accélère, elle refroidit. C'est incongru

- la durite amont radia est dure comme du bois alors que la durite amont est molassone. 

- les ventilos ont toujours un coup de retard, comme si le capteur (neuf) ne voyait rien passer ou presque.

- Quand j'ai changé le capteur (et je l'ai démonté plusieurs fois, rapport à la mauvaise référence...) j'avais été étonné par la faible quantité de liquide qui coule. Je m'attendais à prendre des litres de G12 dans la gueule, j'avais juste eu un petit pipi. Je m'étais dit que c'était parce que le bocal était fermé quand même, ça parait curieux.

 

Je me méfie des produits miracles qui débouchent tout, j'aime autant faire l'impasse et changer directement le radia même si ça semble être une sacrée tanée.

 

Des suggestions sur les marques à choisir ? Chez Mahle il y deux références qui ont l'air de tenir la route. 

[Bap33]

Il y a 2 heures, Lobster_Johnson a dit :

J'ai le paradoxe qu'au feu rouge, si j'accélère, elle refroidit. C'est incongru

C'est pas dit...

Si au ralenti ton débit de LDR augmente plus (en pourcentage pour rester simple) que la quantité de chaleur issue du moteur (en pourcentage du régime moteur), alors ça reste cohérent... 

Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication... 

[bk56190]

Salut, ta carto semble avoir été bidouillée,  à l'ethanol tu n'est pas censé bloquer à +25% de fuel trim et quand tu y vas tu es censé avoir un voyant moteur. J'ai l'impression que seuls les défauts moteur ont été retirés

 

Pour la chauffe tu peux déjà démonter pour tester ton radiateur. Je changerai la pompe a eau et le vase aussi (bouchon).

[Lobster_Johnson]

Il y a 8 heures, Bap33 a dit :

C'est pas dit...

Si au ralenti ton débit de LDR augmente plus (en pourcentage pour rester simple) que la quantité de chaleur issue du moteur (en pourcentage du régime moteur), alors ça reste cohérent... 

Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication... 

 

Si, c'est clair. Au delà du bilan énergétique, ça me surprend des blouses blanches d'Ingolstadt qu'il faille doper le régime pour éviter que l'aiguille parte dans la boite à gants au feu rouge. Ce serait chez Maserati, je n'y ferais même pas attention, mais chez les teutons, je tique. Ceci n'est pas une contrepèterie.

 

 

Il y a 2 heures, bk56190 a dit :

Salut, ta carto semble avoir été bidouillée,  à l'ethanol tu n'est pas censé bloquer à +25% de fuel trim et quand tu y vas tu es censé avoir un voyant moteur. J'ai l'impression que seuls les défauts moteur ont été retirés

 

Pour la chauffe tu peux déjà démonter pour tester ton radiateur. Je changerai la pompe a eau et le vase aussi (bouchon).

 

Merci. Pompe à eau déjà fait (SKF). Ainsi que thermostat, switch de ventilo et LdR (VW) plus module de commande ventilo (Vaimo) et pompe turbo (Bosch identique à l'origine).

 

Pourquoi vase et bouchon ? Ça fait partie des pièces critiques qu'il faut impérativement aller les chercher chez VW ou on trouve de l'aftermarket correct ?

 

Comment tu testes un radia en débit / repartition du flux ? C'est tellement chiant à accéder (je n'ai pas de pont, il faudra tomber la face avant) que tant qu'à l'avoir sous le nez, je le change plutôt que d'avoir un doute.

 

Allez, une bonne nouvelle dans cet océan de questions cons: ce matin mon grand nain a expressément demandé à être déposé à l'école en TT. Elle a démarré au quart cette bourrique ! Le matin, même en été, ça n'arrivait jamais. Là 12 degrés, 145% d'humidité, crac.

 

J'ai fait les niveaux: elle ne consomme pas une goutte d'eau (mon angoisse permanente: turbo, culasse...). Par contre elle consomme un peu d'huile. Soit l'échangeur fuit toujours (j'en doute: zéro trace au sol) soit ça suinte à droite à gauche, soit le turbo est en fin de course.

 

Quoiqu'il en soit la 10w30 va virer rapidement et être remplacée par de la 10w60. Apparemment le 10 est indispensable (crepines ?) Mais le grade haut, à 200 000 bornes, on va l'aider un peu à lutter contre l'incontinence.

[Lobster_Johnson]

Méditation en touillant mon café:  mettre un radia neuf dans un circuit degueu, ça finit avec un radia degueu, non ?

 

Du coup le plus sérieux serait de mettre un coup de detartrant et de rincer AVANT de changer le radia.

 

Et avec un peu de bol, ça marchera comme ça.

 

J'ai vu que le Bardhal avait bonne presse ici. Des conseils ?

[FrancisYam]

L'idée me paraît bonne.

C'est la couleur du café qui t'y a fait penser : eau transparente et poudre (ou grains) noir = mélange noir ? 😁😁😁

[Lobster_Johnson]

J'en parle à Freud et je te dis.

 

Il n'est pas exclu qu'il trouve des trucs plus préoccupants que mon radiateur cependant.

 

Si je n'ai rien posté d'ici 8 jours, merci de venir me chercher à l'asile le plus proche.

[Cedric16]

Tombe le pc il faut pas longtemps et pas besoin de pont

tu mets 2 chandelles t enleves les roues et ca va tout seul

avec un peu d habitude en 30min c est demonté

Et tu pourras voir l etat reel de tes echangeurs et du reste

la face avant c est rien à faire

le plus chiant c est qu il faut vider la clim

comme dit plus haut changes bocal et bouchon ca coûte pas cher et c est facile à faire

nettoie bien ton circuit d eau et mets un radia neuf ca coûte pas une fortune

et là tu seras tranquille et tu pourras passer à autre chose

surtout que t es parti pour lui faire une bonne mise à jour mecanique donc autant y aller direct

pas besoin d aller chez audi pour ces pieces

prends le tout sur oscaro

c est ce que je faisais sur la mienne et j ai jamais eu de problemes 

[Lobster_Johnson]

Merci Cédric !

 

Mon compresseur de clim est en court circuit, de toute façon je dois le changer. Donc vider le circuit, s'il ne l'est pas déjà...

Modifié 7 octobre 2024 par Lobster_Johnson
Oubli

[Cedric16]

Ben go alors 😉

[PtitBoulon63]

Le 07/10/2024 à 09:27, Lobster_Johnson a dit :

uoiqu'il en soit la 10w30 va virer rapidement et être remplacée par de la 10w60. Apparemment le 10 est indispensable (crepines ?) Mais le grade haut, à 200 000 bornes, on va l'aider un peu à lutter contre l'incontinence.

 

Bonjour 

 

C'est pas de la 5W qu'il faut normalement ?

 

 

Pour ce qui est du bouchon de vase d'expansion c'est qu'il a un tarage spécifique. 

 

Il y a eu plein de problèmes sur les golf 1 à cause des bouchons d'origine qui n'étaient pas tarés correctement les bouchons étaient noirs maintenant ils sont bleus

Modifié 10 octobre 2024 par PtitBoulon63

[Lobster_Johnson]

OK, merci.

 

J'ai acheté de quoi détartrer le circuit de LdR, première étape du chantier.

 

Ce week end, si tout se passe comme prévu.

[djebee]

Le 07/10/2024 à 09:27, Lobster_Johnson a dit :

 

Pourquoi vase et bouchon ? Ça fait partie des pièces critiques qu'il faut impérativement aller les chercher chez VW ou on trouve de l'aftermarket correct ?

Parce que le bouchon est taré et qu’avec le temps il ne declenche plus au bon moment

 

il y a une procedure sur elsa 1bar stabilise pour le circuit et 1,4 a 1,6 pour le bouchon

 

pour le vase de toutes facons plus dispo chez VW mais toujours chez Seat!! Vas comprendre…

Modifié 11 octobre 2024 par djebee

[Lobster_Johnson]

Le 10/10/2024 à 13:16, PtitBoulon63 a dit :

 

Bonjour 

 

C'est pas de la 5W qu'il faut normalement ?

 

 

Pour ce qui est du bouchon de vase d'expansion c'est qu'il a un tarage spécifique. 

 

Il y a eu plein de problèmes sur les golf 1 à cause des bouchons d'origine qui n'étaient pas tarés correctement les bouchons étaient noirs maintenant ils sont bleus

 

Bien vu, c'est de la 5W30. Je suis en train de méditer sur le prochain grade d'huile. Mais ce qui est sûr c'est que le grade haut ne sera pas 30.

 

Il y a 4 heures, djebee a dit :

Parce que le bouchon est taré et qu’avec le temps il ne declenche plus au bon moment

 

il y a une procedure sur elsa 1bar stabilise pour le circuit et 1,4 a 1,6 pour le bouchon

 

pour le vase de toutes facons plus dispo chez VW mais toujours chez Seat!! Vas comprendre…

Merci ! Bon, je n'ai pas l'outil magique. Tu aurais la procédure pour purger le LdR s'il te plait ? J'en ai trouvé une ici, c'est la bonne ? 

 

Ce midi j'ai fait une vérification pour voir si ce n'était pas la durite de retour au vase qui était bouchée, après être tombé sur ce sujet. Mais ça n'était pas ça, ça coulait nickel. 

 

Demain j'attaque le détartrage, étape 1. 

[Lobster_Johnson]

Les avancées du jour: détartrage en bonne et due forme. J'ai choisi ce produit.

 

 

Chez Norauto c'était ça ou Metal 5, celui ci était mieux noté sur Amazon. 

 

J'ai d'abord évacué le G12 que j'avais mis là en juillet en faisant la distrib. Ca m'emmerdait de le jeter.

 

 

Bon, après l'avoir filtré il a fallu se rendre à l'évidence: il était plus orange que rose et bien chargé. Donc je l'ai mis dans la zone d'embarquement pour la déchèterie. J'étais passé chercher du G12 hier chez VW. Il faudrait que je compte, je crois que j'en suis à 8 ou 10 litres. 

 

Ensuite remplissage à l'eau du robinet + produit nettoyant. Point fixe à 2500 tours jusqu'à ce qu'elle ouvre le thermostat. Ca m'a donné le jus gris foncé que voilà. 

 

 

Au 2e rinçage j'ai débranché le radia en haut et en bas et j'ai mis le tuyau d'arrosage dedans. 

 

 

 

C'est fou comme ce genre de travaux se termine invariablement en carnage. Le fait est que ce qui rentre, ressort, sans trop de résistance semble t il. Cela dit ça ne prouve pas que le débit soit réparti uniformément dans le faisceau du radiateur.

 

Au 4e rinçage ça ressortait clair mais avec un peu de dépôt. 

 

 

 

Dane le vase c'était clean aussi.

 

 

J'ai donc vidé une dernière fois et j'ai remplacé par du G12, neuf. J'ai fait les deux derniers rinçages à l'eau déminéralisée, partant du principe qu'il en resterait probablement un peu. Pour info c'est ressorti rose lors des tris premiers rinçages. 

 

Très honnêtement, une fois tout rempli et purgé, j'étais modérément convaincu. Certes une fois purgé correctement les ventilos déclenchaient vers 99/100°C sortie de culasse mais je le sentais moyen. Je suis donc sorti faire exactement le même tour que le week end dernier, où elle m'avait gratifié d'un 108°C à un feu rouge, entre autres désagréments.

 

A quelques kilomètres de la maison, feu rouge, température qui monte à 100, 101... Je me suis dit "c'est bon, c'est reparti". Et là la température a dégringolé à 93°C en 10 secondes. Comme si le thermostat (neuf) s'était réveillé en sursaut. Dans les tunnels sous la Défense, la température est restée fixe à 92°C alors qu'en général, même en roulant c'était 96°C. 

 

 

Bon, ça n'est pas parfait pour autant. Quand il y a un feu et que je roule depuis longtemps elle monte encore à 101/102°C. C'est con, elle s'arrêterait à 99°C, je considérerai que le problème est clos. 

 

Quoi qu'il en sot la situation s'est nettement améliorée et je vais pouvoir recommencer à rouler en méditant à un changement de radiateur et de bouchon. Le bouchon c'est acté, il émet des sons curieux quand le moteur est arrêté. Ca fait "pschit" quand j'ouvre le vase à chaud mais ces sons me chagrinent. 

 

Tant que j'étais en dessous, j'ai changé les vis du pare choc. Il en manquait une et l'autre était pourrie. Personne ne le voit mais moi je le sais. 

 

 

 

On progresse, lentement.

 

[Lobster_Johnson]

Question con: vous savez si ces deux types de bouchons sont interchangeables ? 

 

 

 

J'ai celui du bas mais je ne suis pas très sentimental. 

[bk56190]

Salut, c'était sale et c'est mieux maintenant. 

 

Ton g12 c'est bien du prêt à l'emploi et pas du à couper à l'eau ? Les 2 existent.

 

Pour les bouchons je ne sais pas, j'ai celui du haut moi. Tu as quoi comment thermostat ? Il existe du 87 et 82degres, dans ton cas j'essaierais un 82 voir si ça corrige et ne fait pas tourner trop bas pour autant. 

[djebee]

Voilà,

la procèdure pour le liquide, 

 

Pour le matos de pression chez vevor tu en as pour 60€ sur ebay, je l'ai c'est nickel!!!

 

 

Changement liquide G12 TT.xps

[Lobster_Johnson]

Il y a 5 heures, bk56190 a dit :

Salut, c'était sale et c'est mieux maintenant. 

 

Ton g12 c'est bien du prêt à l'emploi et pas du à couper à l'eau ? Les 2 existent.

 

Pour les bouchons je ne sais pas, j'ai celui du haut moi. Tu as quoi comment thermostat ? Il existe du 87 et 82degres, dans ton cas j'essaierais un 82 voir si ça corrige et ne fait pas tourner trop bas pour autant. 

 

J'ai du G12 evo, on a pas besoin de le couper. Un copain m'a fait la même réflexion récemment, du coup j'ai demandé au magasinier vendredi.

 

Il y a 4 heures, djebee a dit :

Voilà,

la procèdure pour le liquide, 

 

Pour le matos de pression chez vevor tu en as pour 60€ sur ebay, je l'ai c'est nickel!!!

 

 

Changement liquide G12 TT.xps 622.85 Ko · 6 téléchargements

Merci ! Par contre impossible d'ouvrir / convertir un .xps . 

 

Pour l'outil je ne vais pas faire de détail, un vase neuf vaut 25 balles. 

[djebee]

https://www.freeconvert.com/fr/xps-converter

[djebee]

L’outil sert aussi au remplissage😉

[REV78]

Il y a 15 heures, Lobster_Johnson a dit :

Merci ! Par contre impossible d'ouvrir / convertir un .xps . 

 

 

Le voici en pdf

 

Changement liquide G12 TT .pdf

Modifié 14 octobre 2024 par REV78

[Lobster_Johnson]

Il y a 23 heures, djebee a dit :

https://www.freeconvert.com/fr/xps-converter

 

Bien vu. Je me méfie de ce genre de site. Pas envie de finir avec un deep fake de ma voiture avec des gens tous nus. 

 

Il y a 23 heures, djebee a dit :

L’outil sert aussi au remplissage😉

 

Tu marques un point ! Cela dit la dernière fois quand j'ai eu un doute je lui ai collé quelques coups de pompe VIRAX 

 

 

Faut juste penser à boucher le trop plein sur le coté du bocal. En méthode de vérif je débranche la petite durite retour qui revient le long du tablier et pisse par le haut du vase. Je suis tenté de penser que quand ça ne recrache que du liquide, c'est à peut près purgé. 

 

Je vais néanmoins jeter un oeil à ton outil magique. 

 

Vous êtes chiants avec vos outils, une fois que j'aurais acheté la totale je serais bon pour m'acheter des Audi ad vitam eternam. 

 

Il y a 12 heures, REV78 a dit :

Le voici en pdf

 

Changement liquide G12 TT .pdf 820.79 Ko · 10 téléchargements

 

Merci ! 

[Lobster_Johnson]

Atelier du jour: nettoyage des injecteurs. Ils sont certes sous dimensionnés mais le chantier injecteurs / carto / pompe interviendra après le changement de radiateur, donc dans quelques semaines. Comme j'avais les joints sous la main, ça ne pouvait pas faire de mal. 

 

Les précédents avaient d'ailleurs anticipé mon intervention. Pour me simplifier la tâche, le rail était complètement brinqueballant. Il manquait une vis et l'autre était complètement desserrée. 

 

 

Bon, ça faisait pas semblant d'être dégueulasse. 

 

 

 

Ma potion habituelle: un demi bidon de Vigor, Une bouilloire d'eau chaude, le complément d'eau à température ambiante. 

 

 

On part de ça...

 

 

On laisse le charme agir: 50°C, 20-30 minutes. 

 

 

Et on obtient ça:

 

 

 

Comme VW ne fournit plus les joints, il a bien fallu les trouver ailleurs:

 

 

J'ai passé les agrafes aussi, ça ne fait pas de mal. 

 

 

La méthode la plus simple que j'ai trouvée pour remboiter les injecteurs consiste à les faire rotuler autour de leur joint inférieur en poussant sérieusement dessus.

 

 

 

Question bête: ça se change ces inserts noirs ? 

 

 

Et si ça se change, ça permet de mettre ceux d'après 2000 et donc d'avoir les mêmes joints en haut et en bas ou les injecteurs sont également différents ? A la réflexion, pas sûr qu'on puisse mettre le joint "gros boudin" en bas sur les injecteurs. 

 

J'ai mis des vis neuves, deux tant qu'à faire. 

 

 

A l'usage elle est plus ronde sur les mi régimes, Par contre en allant faire mon tour d'essai j'ai pris quelques logs, pas de miracle à pleine charge . Du mieux, tout au plus...

 

Avant le calculo demandait une ouverture injecteur sur 27ms, désormais c'est 22. 

 

C'est comme le circuit de refroidissement en somme: c'est mieux mais pas suffisant. 

 

Les adaptatifs par contre sont redescendus à 15,6%. Ils ne sont plus en butée, c'est déjà ça. Ca et les reprises plus souples seront un gain appréciable en attendant le chantier injection. D'ici là, j'y vais tranquille sur le boost. 

[Bap33]

Encourageant ces nouvelles !

Du coup, on peut logiquement se dire que lorsque tu auras mis tes pièces neuves, et refait ta carto, ça sera encore mieux ! 

[Gilloubigniou]

Les inserts pour les injecteurs se changent.