[Tuto] : Vidanger la DSG6 / S-Tronic6 (Modèle DQ250)

[Bap33]

 

 

Comme de nombreux modèles Audi, ma Skoda Superb 3 est équipée d’une boîte DSG6 (ou S-Tronic 6 chez Audi), type DQ250.

Je vous propose donc un tuto, pour effectuer votre vidange vous-même. Vous allez me dire, à quoi bon, des tutos sur la vidange de la DQ250, il y en a plein la toile. C’est vrai, mais pour avoir fait l’exercice, on constate, qu’il est d’ailleurs très rare d’avoir toutes les infos dans un seul et même tuto. Je vais donc tenter d’être le plus exhaustif possible.

 

Voici la liste des modèles concernés (Source varg-perf.fr) :

• Audi A3 (8P), 2004 – 2013
• Audi A3 (8V), 2013
• Audi Q2, 2017…
• Audi Q3 (8U), 2012
• Audi TT (8N), 2003 – 2006
• Audi TT (8J), 2007 – 2014
• Audi TT (8S), 2015

 

Pour commencer, voici la boîte DQ250 :

 

 

Les éléments, qui nous intéressent sont les suivants :

-          Repère 17 : Cloche du filtre à huile – Couple de serrage : 20 Nm

-          Repère 18 : Joint de filtre - référence N910 845 01 (normalement fourni avec le filtre)

-          Repère 19 : Filtre à huile  - référence 02E 305 051C

-          Repère 26 : Tube plongeur pour mise à niveau par débordement – Couple de serrage : 3 Nm

-          Repère 27 : Bague joint pour vis de vidange – référence N 043 809 2

-          Repère 28 : Bouchon de vidange – référence N 902 154 04 – Couple de serrage : 45 Nm

-          Non indiqué sur cette vue : Huile – référence G 052 182 A2 – 6l

 

Voici la liste de l’outillage nécessaire :

-          Logiciel VCDS (ou équivalent à confirmer)

-          Embouts 6 pans mâle (type clé allen) de 8 et de 14

-          Embouts Torx 25 et 45

-          Embouts 6 pans creux (douille) de 10, 13 et 24.

-          Tournevis plat

-          Cure-dents

-          Clé à cliquet et jeu de rallonges

-          Clés dynamométriques permettant d’appliquer les couples 3, 20 et 45 Nm

-          Tuyau de remplissage VAS 6262.

-          Petite forchette

-          Ficelle d’environ 80cm ou vieux cintre métallique (en simple « fil de fer »)

-          Scotch de masquage pour peintre

-          Chiffons ou papier absorbant

 

Pour le VAS 6262, on en trouve sur de nombreux site à des prix différents. Sans basculer sur un modèle à pompe bien plus cher, je suggère de prendre un tuyau de remplissage avec une vanne d’arrêt (1/4 tour) près du bouchon adaptateur à monter sur le bidon d’huile.

C’est en effet bien plus simple et on peut travailler sans s’en mettre partout. J’ai opté pour celui proposé par tools2go.fr :

 

 

https://www.tools2go.fr/13664247/tuyau-de-remplissage-dhuile-dsg-pour-vag?gclid=EAIaIQobChMI9aSN1ZKf8gIVis53Ch2aeQ0IEAQYFCABEgID5vD_BwE

 

Pour le kit de vidange, il faut vraiment être vigilant sur le contenu de ces kits . Certains ne contiennent en effet, que l’huile et le filtre, mais pas le bouchon de vidange ni la bague joint  !

Après moult recherches, j’ai donc fini par prendre le kit Febi-Bilstein disponible sur autodoc.fr pour ~100 €.

https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/15821763

 

Il contient bien :

-          6l d’huile

-          Le filtre (repère 19) et son joint (repère 18)

-          Le bouchon de vidange (repère 28) et 2 bagues joint (repère 27). D’ailleurs, pourquoi 2, j’ai toujours pas compris !

A noter aussi que les tarifs sont vraiment très différents d’un site à l’autre, allant de ~90 à ~200 € !

N.B. : Je ne me suis pas renseigné au comptoir pièces détachées de ma concession pour avoir le tarif des pièces OEM.

 

ETAPE 1 :

Il faut commencer par retirer la boîte à air.

Je ne vous détaillerais volontairement pas cette partie, car d’un modèle Audi à l’autre, l’agencement du compartiment moteur peut être différent, notamment pour la boîte à air en amont du boîtier de filtre à air.

Cette opération sera très probablement nécessaire pour faire un peu de place pour retirer le boîtier de filtre à air.

 

ETAPE 2 :

Il faut maintenant retirer le boîtier de filtre à air.

Là c’est plus simple, on commence par débrancher la durite caoutchouc (repère 2), qui est située sur la sortie du filtre à air et de débrancher le connecteur du débitmètre (repère 3). Attention à bien tirer sur le petit verrou gris sur le côté du connecteur (si présent) avant de le débrancher, sinon, il ne sortira pas, ou vous risquez de tout arracher.

Maintenant, il faut sortir le collier métallique (repère 4) sur la grosse durite après le débitmètre avec une pince à prises multiples

On peut alors déclipser le boîtier de filtre à air complet, qui est simplement emmanché sur 3 pions amortisseurs (repères 1), en tirant verticalement vers le haut Ne pas hésiter à tirer fort (de façon continue et non par à-coups), ça tient vraiment bien ! Le 3^e pion est sous la boîte à air (cercle pointillé), mais il vient relativement facilement lorsque les 2 autres sont sortis.

Une fois la boîte à air déclipsée, il suffit de débrancher la grosse durite en aval du débitmètre. Faire attention à obturer la durite rapidement pour éviter l’intrusion de corps étranger ou même simplement de poussière vers le moteur. Du scotch de masquage pour peintre fera très bien l’affaire !  

 

 

ETAPE 3 :

Il faut maintenant retirer la batterie.

 Il faut commencer par débrancher la borne – puis la borne +. Au remontage, on veillera à  rebrancher dans l’ordre inverse .

Pour sortir la batterie, il y a une vis de 13, qui serre une patte de fixation et maintient la batterie en place. Cette vis se trouve au pied de la batterie. Elle est soit sur la face AV , soit sur la face droite (dans le sens de la marche de la voiture. On retire alors la batterie sans difficulté, même si elle fait son poids   !

 

ETAPE 4 :

On accède alors au support de batterie, qui est maintenu par 2 vis et 1 écrou de 10 (Repère bleus) . Désolé, une vis est hors champ, mais elle se trouve facilement (suivre la flèche bleue).

 

 

 

Attention à ne pas aller trop vite à ce stade, plusieurs faisceaux sont en effet fixés au support de batterie. On pourrait être tenté de couper les colliers rilsans, mais ceux-ci sont fixés à des petits supports, qui sont simplement agrafés (cercles rouges) ou clipsés (cercle orange) au support de batterie. Les agrafes peuvent se retirer en poussant simplement avec un tournevis plat, tandis que le support clipsé se retire avec une petite fourchette pour le soulever.

 

Il reste maintenant un petit calculateur fixé au support de batterie. On déclipse maintenant la patte (cercle rouge) puis on fait colisser le calculateur verticalement (comme indiqué par la flèche) pour le désolidariser du support de batterie.

 

Le support de batterie peut maintenant être retiré.

 

ETAPE 5 :

On accède enfin à la cloche du filtre à huile de la boîte :

 

On la déposera à l’aide d’une douille de 24. Puis on protègera l’emplacement du filtre contre les intrusions de corps étrangers (avec un papier alu par exemple).

 

A titre indicatif, voici la différence entre un filtre neuf et un filtre ayant 60000 km.

 

On peut maintenant s’attaquer au bouchon de vidange avec l’embout 6 pans mâle de 14.

 

A ce stade, le volume, qui s’écoule est relativement faible à cause du tube de mise à niveau

 

 

Après avoir retiré le tube de mise à niveau avec l’embout 6 pans mâle de 8 mm, le débit est nettement plus important :

 

ETAPE 6 :

Une fois le carter vide, on peut remettre :

- Le tube de mise à niveau (toujours avec l’embout 6 pans mâle de 8. Couple de serrage = 3 Nm). Si vous n'avez pas de clé dynamométrique pour ce couple, allez-y mollo. En gros, pour donner une idée, c'est à peu près le même couple, que pour refermer un couvercle de pot de confiture. (Désolé, c'est la seule image simple, que j'ai trouvé rapidement... ;)) 

-  Le nouveau filtre à huile avec sa cloche serrée à 20 Nm (avec la douille de 24). Ne pas oublier de "badigeonner" d'huile le joint torique (déjà monté) à l'entrée du filtre et le grand joint torique à monter sur la cloche du filtre.

 

ETAPE 7 :

On peut maintenant effectuer les étapes 1 et 2 en sens inverse pour remonter :

- Le support de batterie (et le petit calculateur)

- La batterie (attention à l’ordre de branchement !)

- Le boîtier de filtre à air et les durites

- La boîte à air.

 

ETAPE 8 :

On peut ensuite visser le tuyau de remplissage en lieu et place du bouchon de vidange.

 

A l’autre extrémité, on prendra soin de fermer le robinet 1/4 de tour avant de visser le tuyau sur le bidon de remplissage. Pour se simplifier la tâche on peut attacher le bidon au capot avec la ficelle de 80cm ou un vieux cintre métallique, qu'on façonnera pour qu'il fasse office de support.

 

 

Si l’on souhaite accélérer le remplissage, il suffira de percer un trou au cul du bidon (désormais en partie haute, suivez un peu !) pour créer un appel d’air. Evidemment, on n’oubliera pas d’ouvrir le robinet 1/4 de tour.

Il faut ainsi remplir la boîte avec 5,5l environ. Ne pas oublier de refermer le robinet 1/4 de tour à chaque changement de bidon ! 

Pour le 6e bidon, ne le percez pas ! Sinon, ça sera problématique pour la suite.

Lorsque le dernier bidon sera à la moitié, fermer le robinet 1/4 de tour. puis mettre l’extrémité du tuyau de remplissage désormais libre dans le bac récupérateur.

 

 

Maintenant, il faut brancher le VCDS puis démarrer le moteur en gardant le pied sur le frein.

Manœuvrer le levier de vitesse en respectant la séquence suivante : Vous pouvez alors ouvrir la vanne 1/4 de tour du tuyau pour commencer à vider l'excédent.

 

ETAPE 9 : 

Maintenant, il faut brancher le VCDS puis démarrer le moteur en gardant le pied sur le frein   .

P à R / Attendre 3s

R à N / Attendre 3s

N à D / Attendre 3s

D à S / Attendre 3s

S à D / Attendre 3s.

 

A partir de là, la plupart des tutos proposent de revenir en « P » directement. Pour ma part, j’ai préféré y revenir pas à pas avec toujours une pause de 3s après chaque changement. De retour en positon P, vous pouvez retirer le pied du frein.

 

Et c’est à ce stade que votre VCDS devient vraiment nécessaire.

Aller dans le calculateur de la boîte (02 Auto Trans) :

 

Puis une fois dans le calculateur, il y a 2 possibilités :

 

1) Soit aller dans le menu "08 Measuring Block"s, puis dans la fenêtre de dialogue, qui s’ouvrira, aller dans le "Groupe 019" et regarder le champ température, du paramètre "ATF (Auto Transmission Fluid)".

C'est ce que j'ai vu sur plusieurs autres tuto. Mais bien que possédant un VCDS officiel, ce menu est grisé chez moi (mon matériel Micro-CAN commence à trouver ses limites). J'ai donc dû utiliser l'option suivante.

 

2) Aller dans le sous-menu "Adv. Meas. Values" :

 

 

Ensuite, avec la cellule de recherche, on tape "trans." pour trouver les paramètres liés à la boîte et dans la liste des résultats de la recherche on coche : "ATF temperature - Transmission fluid temperature"

 

 

Il faut alors patienter pour que l'huile de boîte monte en température et atteigne entre 35 et 45°C. Ça peut prendre plusieurs minutes, donc soyez patients

 

Lorsque la température approche les 35°C, on peut retirer le tuyau de remplissage. Rassurez vous, ça monte vraiment doucement ! Le débit d’huile, qui s’écoule du trop plein commence à diminuer.

Une fois dans la plage des 35-45°C, on pourra remarquer un genre de pulsations de débit au niveau du trop-plein. Il ne faut pas se focaliser sur ces périodes de reflux. Mais plutôt sur les phases entre 2 reflux. Il ne doit plus y avoir que qqs gouttes lors de ces phases.

On peut alors remettre le bouchon de vidange, qu'il faut serrer à 45 Nm avec l’embout 6 pans mâle de 14.

Voilà, il ne vous reste maintenant plus qu’à débrancher le VCDS et remettre le cache insonorisant sous le moteur et c’est terminé !

 

Hors outillage, vous venez de faire une économie de presque 200 €  ! 

[Erty]

Bravo !

[Max.H]

Je ne possède pas de DSG mais super tuto  Je pense que ça va en aider plus d'un !

 

Une petite coquille cependant (je pense en tout cas) : "étape 5 - On accède enfin à la cloche du filtre à air", je pense qu'il s'agit là du filtre de boîte 

Très clair en tout cas !

[Bap33]

Bien vu ! Merci. 

C’est corrigé.  

[Christo90]

 

Bravo @Bap33 beau travail !

[remi_rco]

Bravo pour ce super Tuto ! Très didactique et bien expliqué !  

Je te propose une alternative au VCDS (pour ceux qui ne l'ont pas) : un thermomètre digital à mettre par le tube plongeur (moins techno que le VCDS et sans doute moins pratique, mais efficace !)

https://www.tecmotor.fr/crepine-pour-boite-automatique/90139-thermometre-digital.html?iPage=5

Et j'ai une question "à la con" : suivant le croquis qui explique le tube plongeur, on pourrait se demander si il ne reste pas un peu d'huile dans le carter à la fin ? (sur la Tiptronic, on démonte le carter pour changer la crépine et les aimants. Quand on enlève le carter, il faut faire attention à ne pas "prendre la douche" car il reste de l'huile dans le fond).

Et j'ajouterai en étape 1 : mettre la voiture de niveau (horizontale) ! c'est tellement évident , mais certains pourraient l'oublier. Sur l'A6C6, un niveau (de maçon) sur les "pieds" de porte le permet.

[Frix]

Comment il claque le tuto   

 

[Bap33]

@Christo90 et @Frix Merci !  

 

@remi_rco Merci. 

A propos de la potentielle huile résiduelle, je pense qu'il ne faut pas trop se fier à la petite vue en coupe qui explique le principe du tube de mise à niveau, même si j'avoue qu'elle a de quoi interpeler.

Quand on regarde en effet les photos du carter prises du dessous aux étapes 5 et 8, on voit que la possibilité de rétention est a priori faible, surtout sur un volume de l'ordre de 5l. Et contrairement à une boîte Tiptronic, on voit aussi qu'il n'y a ici aucun carter démontable en partie basse. Dans l'idée, sur la S-Tronic / DSG, on est plus proche de 2 demi-coquilles avec un plan de joint vertical.

 

Pour ce qui est du thermomètre digital, je ne sais pas dire...  A mon sens pour que ça convienne, il faut qu'il soit suffisamment fin pour passer dans le tube plongeur.

Mais comme ce n'est pas un débit continue, mais seulement un filet d'huile, je ne sais pas si on arriverait à avoir une mesure correcte. Tu me diras... Pour avoir 40+/-5°C, on n'a pas besoin d'une précision de fou non plus.  

Le piège serait d'être tenté de rentrer suffisamment de longueur de câble pour que l'élément sensible ressorte complètement du tube de mise à niveau pour tremper complètement dans l'huile, mais de ne plus arriver à ressortir la sonde, avec l'élément sensible, qui resterait accroché en partie haute du tube de mise à niveau. Et là, ce serait la m***e  !

Après tout, vu la plage de température ciblée et le diamètre intérieure du tube de mise à niveau, un simple thermomètre médical doit faire l'affaire...  

[ibanana]

Bonjour à tous,

 

J'ai procédé à la vidange de la boîte sans souci particulier, à l'exception du fait que je n'ai pas eu de débordement arpès avoir mis 5.5L d'huile. A noter, j'ai le tube bleu un peu plus long. Du coup j'ai ajouté 200ml sans que le débordement n'apparaisse. Que me conseillez-vous, je poursuis quand même jusqu'à débordement? Où je laisse ainsi, roule un peu et fait un contrôle à froid?

 

Merci 

[ibanana]

Hello, une personne pour me donner  un avis?

 

De mon côté, j'ai décidé de rouler un peu ainsi. Pas de souci à noter. Je vais faire un contrôle ce WE histoire de voir un peu si le trop plein reflue un peu ou pas du tout, auquel cas j'ajouterai le restant de mon bidon.

[remi_rco]

Je pense que @Bap33 confirmera, mon avis est qu'il faut remplir jusqu'au débordement, c'est ça qui fait le niveau.

[Bap33]

La procédure indique clairement qu'il faut remplir jusqu'au débordement.

2 questions :

- Tu as bien passé le levier dans chacune des positions (PRND/S puis DNRP) ?

- Tu avais contrôlé le niveau boîte chaude ? Enfin... entre 35 et 45° ? La température joue en effet sur le volume. Donc si tu l'as fait à froid, ça peut expliqué que ça n'ait pas débordé.