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Jante brulante + odeur de brûlé


Gasytsyvery
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Bonjour à tous,

 

Je crée ce topic car j'ai un gros soucis sur l'A3, depuis 1 mois après un trajet ma roue arrière droite chauffe jusqu'à devenir brulante avec en prime une odeur de cramé !!

J'ai d'abord changé les plaquettes arrières et en faisant un essai le problème persista,

 

Pensant alors à un étrier grippé j'ai donc changé les deux à l'arrière mais rien n'y fait le problème est toujours présent...

J'ai testé avec un nouveau jeu de plaquette neuve hier mais c'est toujours pareil,

J'ai bien sur purger le circuit à chaque dépose/repose,

 

Après quelques recherches rien de concret j'ai souvent lu pour d'autres véhicules; mastervac ? flexible de frein bouché ? roulement ? étrier grippé...

 

ps: je précise que chaque trajet effectué servait de "test" je ne roule plus avec la caisse depuis que j'ai ce problème... :reflexion:

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Câble de frein à main trop tendu donc ça freine en permanence ? Je suppose que tu fais tourner la roue à la main avant de remettre la voiture au sol.

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salut Gasy,

 

j'ai eu le même problème sur ma 405 (frein ar a tambour) et j'avais tous changé garniture de frein,récepteur et toujours pareil,donc direction peugeot et il mon trouvé que

 

c'était le flexible de frein qui partais en petit bout a l'intérieur et qui bouché le flux du lookeed de frein.

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Salut,

 

Il faut détendre à fond l'étrier au niveau du frein à main et appuyer à plusieurs reprises sur la pédale du frein de service pour que le rattrapage automatique se fasse. Ce n'est qu'après que tu peux retendre les câbles de frein à main. Attention, je ne parle pas des étriers que tu as remplacés mais de la partie qui permet le réglage de tension et qui maintient les 2 cables de frein à main.

@+

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Non, tu détend a fond le cable, tu repousse les pistons des étrier a fond

 

tu remonte les étrier, tu pompe sur la pédale, puis tu regle la course du levier de frein a main.

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alors je vais pas aller dans le même sens que vous messieurs navré encore une fois de faire ma forte tête mais j'aime ça même si votre théorie me plait..;

 

 

Je te conseil de verifier l'état de ton roulement, j'ai eu le même probléme sur ma 306 lorsque je roulais sur 300km d'un coup je m'étais apperçu en effet que ma jante semblait dégager plus de chaleur en plein hiver a 2000m d'altitude au vu des effets de "chaleur" qu'elle dégagait et mon diag était bon...

 

le roulement ne faisait plus son rôle correctement et me freinnait la voiture du coup ça forçait et ça chauffait !!!

 

ceci dit, la théorie du cable de frein a main est exploitable aussi mais la mienne est un vécu aussi..

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Je dois passer le ct une fois le soucis regle, le controleur peut verifier l'etat des roulements non ?

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un roulement qui chauffe est un roulement mort.. et ca fait du bruit.

 

Sérieux, quand tu leve la roue qui chauffe, tu la tourne "librement" a la main ? sans aucune résistance et sans entendre le roulement chanté ?.. Moi j'ai un doute, j'suis meme sur que la roue force.

 

Y'a une technique bien spécial pour remplacé les plaquette arr, si tu ne l'a pas respecté, ton probleme vient de la, tout simplement.

 

Tape sur google "bruit roulement arr" et regarde quelques video sur youtube.. tu verra vite si tu as ce souci ou non.

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ça fait surtout partie de ses attributions : vérifier l'absence de jeu dans les trains roulants et alerter sur les anomalies.

 

:)

 

oui mais bon... il faut pas se reposer sur le contrôleur pour voir les "défauts" sur les véhicules... car franchement quand tu vois certains mastres qui font passer les CT tu rigoles !

 

Y'a une technique bien spécial pour remplacé les plaquette arr, si tu ne l'a pas respecté, ton probleme vient de la, tout simplement.

 

???

Modifié par kiss_cool
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Salut Gasy,

 

As-tu vérifié que tes colonnettes d'étriers coulisses librement ?

Les miennes étaient grippées j'avais un étrier qui ne relâchait plus le disque.

 

La piste du roulement peut-être intéressante. En dernier recours je me pencherais sur le maître cylindre...

 

Bonne chance

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snapback.pngZanTh11, on 10 October 2012 - 20:31 PM, said:

"Y'a une technique bien spécial pour remplacé les plaquette arr, si tu ne l'a pas respecté, ton probleme vient de la, tout simplement."

 

 

tu parles de visser le piston en même temps que le pousser pour le faire rentrer ..... j'avais lu quelque part que si on force le piston sans le faire tourner (genre à l'éteau au serre-joint ou au repousse piston) ça détruit le système de rattrappage automatique du jeu ...

 

Sinon pour avoir discuté avec un mécano expérimenté à propos de roulement, il m'a dit qu'un roulement HS ne se traduit pas systématiquement par un sifflement ou un jeu sensible. En revanche si y'a de la résistance pour faire tourner la roue (sans que le frein soit en cause et/ou si le roulement chauffe il est HS à coup sur

Modifié par manyaxx
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si tu force le piston (et crois moi, il faut forcé !) sans le tourné, tu latte ton étrier, tout a fait.

 

Le fait est que les gens oubli de pompé plusieurs fois avant de réglé les cables de freins a main ! (ndlr: ces dernier doivent etre completement détendu avant pompage, c'est la tout le mystère).

 

Si étrier déposé, il a de la résistance dans la rotation de la roue, oui le roulement sera en cause... Si ce n'est pas le cas, le souci vient bien des freins.

 

En partant du principe que les étrier sont neuf et correctement graissé, les coulisseau doivent etre libre.

 

Le ct peut décelé du jeu dans un demi/train, mais qui dit jeu, dit bruit... Et dans le train arrière, avec le coffre en liaison qui fait office de caisse de résonance, il s'en serait rendu compte imo...

 

Mais pour l'avoir vu des 100aine de fois, je suis l'avis de WAUZZZ.. en attendant des nouvelle de Gasy.

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c'est vrai que le piston arriére forme un pas de vis a l'interieur je l'ai vu lorsque j'ai changé les joints...

 

le mieux est d'avoir un repouse piston les premiers prix sont a 30€ et parfois ça suffit pour ce qu'on và en faire...

 

j'ai un FACOM, il est un peu merdique... mais bon acheté 50€

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Salut,

 

Il est tout à fait possible qu'un roulement HS soit à l'origine d'un échauffement anormal au niveau du moyeu de roue.

En mettant sur chandelles puis retirant les plaquettes de frein sur la roue concernée, on doit vite pouvoir lever le doute entre l'étrier et le roulement (bruit ou coincement de ce dernier).

Voir en page 28 de ce document comment fonctionne le rattrapage automatique de nos étriers AR :

http://www.ac-nancy-...inage_Miard.pdf

Si le frein à main est trop tendu, l'axe fileté N°7 est repoussé en translation par le poussoir N°12 lié au câble, entraînant avec lui le piston (pièces 4 et 5) par cette chaîne cinématique qui repousse au final la plaquette interne.

Si l'axe fileté 7, le piston (4+5), la plaquette et le disque sont en appui permanent les uns contre les autres, le rattrapage auto ne peut plus fonctionner car le piston n'aura aucune possibilité de mouvement en translation. IMPORTANT : Remarquez bien que le piston est en 2 parties (une partie externe N°4 en contact avec la plaquette et une partie interne (écrou N°5) qui s'engraine sur l'axe fileté N°7). Lors du rattrapage automatique, ce n'est que la partie interne donc l'écrou du piston dans l'étrier qui tourne et certainement pas sa partie externe qui elle reste en contact direct avec la plaquette. L'écrou et le piston sont solidarisés par un circlip et mis en contrainte longitudinale l'un contre l'autre grace à un ressort spirale.

Pour permettre le rattrapage, il faut donc détendre suffisamment le câble de frein à main. Lorsqu'on appuie sur la pédale la pression hydraulique est acheminée dans l'étrier, on comprime le ressort spirale et l'écrou va tourner autour du piston grace à la butée à bille N°10 qui facilite la rotation. Cela va permettre à cet écrou de pouvoir tourner dans le sens dévissage par rapport au piston. Comme l'écrou est lié au filetage de l'axe (qui lui ne tourne pas), c'est lui qui a obligation de tourner.

 

Lorsqu'on relâche la pédale de frein, la pression hydraulique chute et le joint d'étanchéité piston / étrier (de section carrée) retrouve sa forme originelle, ce qui fait que le piston revient légèrement en arrière et le ressort est décomprimé. Cette dernière action resolidarise le piston à son écrou.

 

Quand on procède à un remplacement de plaquettes en revanche, on ne peut accéder qu'à la partie visible du piston qui ne toune jamais en fonctionnement normal.

En revissant ce piston par la fente aménagée, on va entraîner également l'écrou. L'ensemble se rétracte par vissage sur l'axe fileté.

 

Sachant que nos véhicules sont désormais tous équipé de l'ABS, le maître cylindre est forcément hors de cause dans ce cas de panne. En effet, seulement 2 tuyauteries partent de celui-ci vers la centrale hydraulique d'ABS. Si le maître cylindre était en cause, il y aurait 2 roues qui bloqueraient et ce n'est pas le cas.

@+

Modifié par WAUZZZ
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WAUZZZ... bordel de cul ! tu aurais du être mécano VAG et former les techniciens du groupe ! tu es vraiment au top !

Modifié par kiss_cool
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Salut les copains,

 

Bricolage prévu demain après-midi je vous tiendrais au jus de la suite du problème,

a+

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Salut,

 

Juste un truc à prendre en compte :

Il se peut que la résistance se fasse uniquement lorsque le roulement est chaud.

 

ça peut provenir d'un manque de graisse.

 

:)

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Salut,

 

Bon après une après midi passé dans le garage le problème n'est toujours pas résolu,

Petit rappel, j'ai donc changé mes deux étriers arrières + plaquettes de frein + purge

 

Le problème étant que la roue arrière droite reste bloquée après avoir pompé sur la pédale de frein impossible de la tourner à la main sauf en forçant comme un bourrin elle tourne difficilement alors que le câble de frein à main n'est pas remonté il n'est donc pas en cause,

Le liquide sort par le flexible donc pas bouché,

les colonnettes d'étriers coulisses librement AVANT de pomper la pédale une fois pompé c'est impossible de le faire bouger :ripeer:

Je sèche la peut être le nouvel étrier reçu en échange standard qui merde encore :reflexion:

Modifié par Gasytsyvery
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etrier hs. Quand tu la recu le piston était repoussé en butée ou c'est toi qui la repoussé ?!

 

Dans tous les cas, ramene le pour un echange.

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Je l'ai pris sur oscaro je vais appeler demain pour voir si je peux leur renvoyer a mon avis il doit etre defectueux

Pour le piston franchement je sais plus.

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Aucun bruit en roulant... et j'ai demonte les roulements sont bons,

A mon avis l'etrier recu d'oscaro doit etre malade comme l'ancien, echange standard oblige c'est pas du neuf...chez audi ca vaut combien neuf Si quelqu'un sait ?

 

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Purge pour relâcher. Quand ta roue tourne librement et que tu freines avec le frein à main puis que tu relâches, la roue tourne encore librement ?

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La roue ne tourne plus librement déjà avant d'avoir remonté le câble de frein à main,

 

En voulant remonter le tout,

 

1)Je remonte l'étrier, la roue tourne librement.

2)Je fais la purge (contact ETEINT et voiture n'ayant pas roulé depuis plus de 24h donc rien n'est activé) à 2 personnes l'un pompe sur la pédale l'autre s'occupe de la purge,

Et ce n'est que là qu'il est impossible de tourner la roue une fois la purge terminée, j'ai fais un tour ce matin c'est de nouveau pareil la jante est brulante et ça sent <_<

 

Dans tout les cas ce n'est pas le câble de frein à main puisque ça bloque alors que celui si n'est même pas monté...

Modifié par Gasytsyvery
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Au moins c'est sûr il ne faut plus parler du frein à main.

 

Tu sais, même dans l'aéronautique il arrive qu'une pièce de rechange soit en défaut. On appel ça du retour 0 heure (de vol). Donc dans l'automobile ça m'étonnerait que cela soit différent.

 

Comment fais-tu pour débloquer les plaquettes ? Tu purges ? Tes flexibles sont en bon état ? Peut-être que la pression à la pédale permet le passage du fluide à travers un dépôt de m3rde, mais le retour en repos est bloqué... Serait-ce le moment de passer en durites avia ?

Modifié par Roccomon
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Dans l'ordre je démonte la roue, je sors le câble de frein à main et à ce moment là l'étrier peut être dévissé, sinon il arrivera un moment où il va bloquer (si on ne retire pas le câble de frein à main au préalable),

Une fois l'étrier retiré les plaquettes ça sort tout seul...les flexibles je suppose que oui vu qu'en faisant une purge complète le liquide de frein sort en appuyant sur la pédale de frein !

 

La purge je l'a fais seulement en remontant le tout juste avant le câble de frein à main puis ensuite la roue, donc l'étrier est déjà remonté à ce moment là...

Je pensais d'abord au maitre cylindre mais dans ce cas la roue avant gauche serait aussi bloqué vu qu'il agit en X

Dans le bocal au moment de purger il y avait des dépôts noirs au fond le liquide peut être un signe ?

 

Dans tout les cas j'ai des doutes sur l'étrier de rechange que j'ai reçu d'Oscaro, j'ai changé les deux mais c'est toujours le même côté qui bloque !!! :mur:

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Tourne les en levant la roue un moment donne tu dois entendre un bruit de frottement qui ne ralenti pas la roue c'est pour permettre au piston de revenir et a l'etrier de se remettre en place il me semble

Modifié par Gasytsyvery
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