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Touco91

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  1. Salut, Pour les problèmes de démarrage il faudrait faire une lecture des éventuels code défaut et un TDI Graph pour voir où se situe l'avance à l'injection.
  2. Salut,il y a quelques années un des membre c'était lancé dans la modif: https://forums.audipassion.com/topic/70295-installation-ordinateur-de-bord-sur-8l/
  3. Tu peux trouver des coussinets renforcés ACL à bon prix chez "Street Motorsport"... Pour le "T" j'avais trouvé deux modèles, le mieux conçu étant celui de Turbo-concepts.de bien qu'un peu cher. Le RaidHP est très mal conçu le diamètre au niveau du plan de joint est plus petit que le diamètre du filetage, ça fait une gorge à la base du joint, ce qui rend le centrage du joint impossible. J'ai du mettre de la bande téflon mais à la longue ça suinte très légèrement entre chaque vidange. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée de repasser en 5W40. Si tu utilises la voiture comme "daily car", de la 5W50 mais si c'est une voiture de week-end, la 10W60 en attendant gentillement que ça chauffe avant d'envoyer la sauce, te conviendra mieux...
  4. Dans les années 80, l'huile 20W50, était toujours préconisée par Audi, sur ses moteurs, pour une température extérieure comprise entre 10 et 30°C. Ok donc reprenons, si on remplit notre carter de 1.8T avec un petit entonnoir, toi avec de l'huile 0W40 ou 5w40 de ton choix et moi avec la Castrol Supercar 10W60...lequel de nous deux aura fini le premier ?
  5. En provisoir oui, mais vraiment provisoir en passant les fils par la porte. Il te faudra un "T" de dérivation pour brancher ta sonde sur la même sortie que la sonde d'alerte. J'avais trouvé un "T" bien conçu pour cette application, je regarderai sur l'ordi ce soir. Pour le manos, il faut quand même un truc fiable, évite Aliexpress... Non, pour les coussinets, je parlais des coussinets de bielles. Sur une usure normale, ce sont les coussinets de bielles qui encaissent le plus de contraintes. Précisément les coussinets de bielles supérieurs, lors de l'explosion. Tu peux les faire sans trop de difficultés simplement en déposant le carter d'huile et le déflecteur d'huile. Je changerai la pompe à huile dans la foulée. Le top serait de faire un plastigage avant/après. Normalement, pas de lien direct avec le tendeur de chaîne d'AAC. Sauf s'il à fini en morceaux et que ces morceaux sont allés boucher la crépine d'huile. Tu t'en apercevra en faisant tes coussinets...
  6. Salut, Pour faire taire l'alerte de pression d'huile il suffit de relier le fil à la masse (pipe d'admission, bloc moteur...). Mais est-ce raisonnable vu que tu as obtenu une nette amélioration avec la Castrol Edge Supercar ? Au moins ça t'évite de taper dedans au moment où la pression semble chuter. Personnellement j'utilise depuis l'achat de mon 1.8T de la 5W50 en UNIL OPAL GIV9 (que je ne trouve plus) et MOBIL1 FS 5W50. Je n'attend pas 15000km pour vidanger, je vidange tous les 8000km. Je m'occuperai des coussinets par précaution et peut-être devrais tu réfléchir à l'installation d'un "FIS Control" ou manomètres pour savoir à quelle température et à quelle pression se déclenchent tes alertes. J'ai du mal à suivre. Comment veux-tu qu'une huile dont son indice de viscosité à froid=10 et à chaud=60, soit plus fluide qu'une huile 0W40 ou 5W40, viscosité à froid = 0/5, et viscosité à chaud = 40, qui précisément est bien plus fluide à toutes les plages de température ? L'indice de viscosité fait l'objet de mesures, il répond à une norme et n'est pas attribué au hasard. Si le fil de la sonde est coupé ou déconnecté l'alarme sonne en continu passé 2000 ou 2500Tr.
  7. L' Ur-Quattro (Originale Quattro) est la première, sortie en 1980, il y a eu deux Phases. La phase I (1980-1984) en calandre droite (au départ 4 phares, puis deux monoblocs), la phase II en calandre légèrement inclinée. Les deux ont reçus un 5Cyl 10V Turbo de 200Ch et la phase II a eu droit à ultime version en 5cyl 20V Turbo de 220Ch entre 1990 et 1991 (la plus cotée). De l'Ur-Quattro est sortie une version corrigée, la Sport Quattro, encore plus poussée, en petite production car le but était d'homologuer le model en compétition. Extérieurement encore plus large qu'un Ur avec des jantes Ronal en 9x15", un châssis racourci de 30cm (visible au niveau de la longueur des vitres AR) pour être plus agile que sa grande soeur, une face avant bien aéré (ce qui était le gros défaut au départ) en arc de cercle pour y loger un plus gros échangeur, avec des éléments de carrosserie en Kevlar et enfin un pare-brise relevé (à la demande de Michelle Mouton) pour supprimer le vilain reflet du tableau de bord en plein dans le champs de vision du conducteur. Ils ont donc repris l'inclinaison des pare-brise des berlines B2. Côté moteur, le bloc fonte à laissé place à l'aluminium avec une culasse 20 Soupapes, son moteur sortait 306Ch. Personnellement je préfère la ligne des Ur-Quattro.
  8. Plus simple tu manoeuvres gentiment sur un parking capot ouvert avec quelqu'un qui suit la voiture en tenant la coupelle métallique. Quand ça va faire le bruit il sentira très bien si ça vient de là. Sur chandelle tu ne verras rien puisque les jambes de force sont suspendues, les butées sont libérées de leur logement.
  9. Il y a pas mal de serrages avec un couple donné + serrage angulaire. Exemple serrage à 35NM (3,5m/kg) + 90° Attention aux vis réutilisées parfois ça pète quand tu leurs met 90°. Avec des chandelles ça le fait. C'est comme ça que j'avais procédé à l'époque. Tu places l'avant sur chandelles et tu descends le berceau avec un cric rouleur. Si si, la crémaillère Lizarte 01.05.3000 que tu as vu, c'est bien celle là qu'il te faut ! C'est aussi celle là que j'avais monté sur mon TDI 110. Il y a d'ailleurs ta référence de cité (1J1 422 062K) + l'ancienne (1J1 422 062 E),dans la rubrique "Équivalent à ces références constructeurs"...
  10. J'ai déjà perdu un billet dans la première version j'ai pas envie de recommencer l'expérience. Vas-y toi Moi ça va finir en Uniball car j'en ai ras la casquette de ces butées. Oui puis ça force sur la direction. En gros c'est la butée qui tourne dans son logement avec tout le poids de la caisse dessus donc ça doit forcer pas mal. Au lieu que ce soit l'amortisseur qui tourne "dans" la butée. Le roulement ne joue plus sont rôle. Et s'il n'y avait pas la coupelle serrée au dessus, l'écrou colerette se desserrerait en tournant a droite.
  11. Comme pour le modèle E: 1J1 422 062K pour la crémaillère neuve 1J1 422 062KX pour la crémaillère en échange standard... Oui il faut tomber le berceau pour changer la crémaillère. Et si tu désolidarise ta rotule de suspension au niveau des 3 vis, tu sera bon pour une géométrie. Sans clé à choc, oui Sans clé dynamométrique à toi de voir, il y a ceux qui s'en foute et il y a aussi beaucoup de mécanos pro qui s'en foute pour aller plus vite. Perso j'investirai dans une clé dynamo. Il y a pas mal de serrage au couple + angulaire... Il y a un peu de boulot, sans avoir l'habitude, tu y passes la journée.
  12. Les photos sont périmés le tuto est trop ancien, l'hébergeur à fait le ménage...
  13. Sympa cette config, j'adore ! Le becquet S3 c'est un original ? Tu l'as collé ou tu as percé ton hayon ? Ca fait des lustres que je cherche un gabarit pour percer mon hayon au bon endroit. L'essuie glace AR de Polo 4 est différent de celui de Golf 5 ? Tu as quoi comme défaut au vagcom pour l'ABS ?
  14. Je crois que tu as mal regardé sous 7Zap. Ce sont toutes des crémaillères ZF. En cliquant sur la pièce 1 (crémaillère) Tu obtiens toutes les variantes selon le model concerné. Dans ton cas, Traction AV, DG (direction à gauche) => 1J1 422 062 E 1J1 422 062 EX correspond à la même pièce mais en échange standard... Si tu as le code option "QZ4" sur ton Etiquette VIN (dans le coffre ou sur carnet d'entretien) ce dont je doute, dans ce cas => 1J1 422 063 C Tu n'es pas obligé de changer le silent bloc de la crémaillère, il est peu sollicité...et généralement la bague joint dont tu parles est réutilisable également. A voir le prix si ça peut te rassurer, ce sera le moment ou jamais de les changer. Perso j'ai laissé ceux d'origine

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