Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

différence entre n75 J et n75 K


Messages recommandés

bonjour,

 

je me demandais quelle est la différence de ses deux électrovannes ( n75 J et K )

 

overboost / tenue en pression ?

 

rapidité des infos ?

 

prix ?

 

avis aux specialistes...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines plus tard...

La référence K est celle spécialement prévue pour les S2/RS2 (plus de boost que tout autres modèles de N75). (Réf :034 906 283K).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

si elle vient d'un fabricant spécifique, on peut lui demander les caractéristiques techniques, ce serait plus simple!

 

C'est une éléctro vane, c'est tout, donc soit elle a un passage d'air plus grand, soit elle ouvre plus rapidement, ou les deux, etc...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

la pression est prise quelque part, et donc, à la base la pression est la même en entrée,

par contre, l'ouverture de la N75 va de totalement fermé à totalement ouverte laissant passer la pression identique à celle de l'entrée, non?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Donc tu dis que la N75 prend de l'air après pression ?

C'est une soupape éléctrique, pas éléctronique...

 

ça doit être un simple éléctro-aimant qui fait monter ou descendre une trappe

 

la westgate est là pour soulager le turbo en cas de surpression, c'est à dire que le turbo tourne à fond,

alors que l'on coupe d'un coup l'accélérateur, pour éviter qu'il se prenne sa propre pression en retour,

on ouvre pour évacuer par l'échappement, c'est juste ou pas ?

 

Alors que la N75 est là pour que le turbo se mettent à souffler ou pas à partir de X... Bar

 

n75l.jpg

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut définition d'électronique et j'invente rien:

 

L'électronique est une branche de la physique appliquée, traitant entre autres de la mise en forme et de la gestion de signaux électriques, permettant par exemple de transmettre ou recevoir des informations.

 

la N75 est donc un électrovanne commandé c'est électronique

 

force d'avoir raison merci a toi :coucou:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut définition d'électronique et j'invente rien:

 

L'électronique est une branche de la physique appliquée, traitant entre autres de la mise en forme et de la gestion de signaux électriques,

permettant par exemple de transmettre ou recevoir des informations.

 

la N75 est donc un électrovanne commandé c'est électronique

 

force d'avoir raison merci a toi :coucou:

Un moteur, jusqu'à preuve du contraire, c'est éléctrique

On parle d'éléctro-aimant, il n'y a pas d'éléctronique là-dedans!

 

Si on veut mettre éléctronique à toutes les sauces, soit!

 

On dit éléctricien auto pourtant, non?

 

@cyril93, je ne pense pas que ce soit l'équivalent d'une westgate, ça ne décharge rien,

l'air du turbo ne s'évacue par une N75

 

Comment tu expliques que N75 débranchée, le turbo ne peut plus souffler aussi fort ?

 

:unsure:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

mais phoenix refait le monde et le dico et nos cours de méca trop fort quand m^me continu Mr phéonix ... :bigsmile:

oui mais heu..."moi je dit que un vrai gamin" quoi...

tu ne fait que avoir raison sur tous les sujets trop fort continu j'adore... :coucou:

Modifié par EneygyQuattro
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tout a fait d'accord avec toi mais ya des choses ou par moment ya des limites au respect et là c'est trés respectueux de vouloir refaire ce qui est écrit dans ous les bouquin de méca et de vouloir a toout pris contredir l'écrit et l'apprentissage des autres Cyril toi qui apprends beaucouop et en apprendra beaucoup encore comme moi le partage est important dans la vie et je le pratique mais avec les formes. :coucou:

d'ailleurs on ce connait je t'en dirais plus en MP :unsure:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

l'electique c le courant mais l'électronique c'est les impulsion

 

c'est l'electronique ki gere l'electrique donc oui tout est electrique mais lorque il é commandé via un microprecesseur c electronique c pour ca kon parle d'électromécanique car meme tout systeme électrique ( sauf pc ki sont autogérer et autoalimenté ) est mécanique dans son fonctionnement

ex : des injecteurs ( nouveaux pas anciens ) sont elctrique mais commandé par l'electronique ( impulsion de la masse ) néanmoins leur fonctionnement est mécanique

 

le turbo quand la n75 est debranché souffle moins fort tout simplement parcek c la WG ki le regule et k celle ci est taré a une pression moindre et en plus le calculo se met en secu

 

l'air ne s'évacu pas la n75 mais il é devié , c justement ce ki permet la régulation

bouche ta WG et tu verra k si ta n75 é bonne ca régule quand meme car c'est pas l'echappement ki é regulé mais l'admission

c comme un compression ou on coupe l'arrivée d'aire pour regulé la suralimentation!! comment voudrait tu tu faire sinon

 

Okay, dont la N75 n'est là que pour dévier l'air et empècher le turbo de monter plus haut que la puissance X...

 

Alors, comment se fait-il que quand la N75 est fonctionnelle et commandée par le boitier éléctronique,

la westgate, qui elle, est mécanique, n'empèche pas le turbo d'aller plus haut ???

 

N75 débranchée = en gros 0.5bars par limitation de la westgate,

N75 branchée et commandée = 1.4 à 1.7 bars ?!

 

Sinon, on dit bien que la gestion d'une voiture est "éléctronique"

mais les injecteurs sont éléctrique, il n'ont pas de composant autre

qu'un simple éléctro-aimant qui ouvre et ferme le passage du carburant ?

 

La plupart des capteurs ne sont que des lamelles métallique qui bougent en fonction des températures

et crée des valeurs de résistance que la boitier interprète !

 

Il y a des composants qui sont là pour transmettre des infos au boitier

et d'autres qui sont là pour être commandés

 

Si je revois un peu les éléments, N75 + injecteur + bobine et peut-être le régulateur de ralenti = pièces commandées

Et tout le reste, tel que : sonde lambda, débit-mètre, capteurs de pression, de cliquetis, de température, etc...

Ne sont là que pour envoyer les infos au boitier éléctronique

 

On est d'accord ?

 

Pour moi, il n'y a qu'un seul de ces éléments qui est éléctronique, c'est le débit-mètre...

 

Peut-être me trompes-je, qui sait :bigsmile:

 

Donc, pour en revenir à la N75, c'est également qu'un éléctro-aimant

qui commande un passage d'air, qui fait passer l'air d'une entrée vers une sortie, en pouvant varier l'ouverture

et il peut switcher vers une autre sortie...

 

Voilà en image, j'en comprends un peu plus sur cette N75 :bigthumbup:

 

audin75.jpg

 

audiwastegate.jpg

 

 

 

Pour vos échanges privés... Sur un forum, on est pas là pour se mesurer la tige,

on est là pour partager une même passion et de s'aider les uns les autres!

 

:coucou:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Une lampe peut être commandée par un boitier éléctronique, ce ne sont pas les discothèque qui vont dire le contraire,

la lampe n'en deviendra pas éléctronique ! ;) (même si la lampe peut être graduellement commandée)

 

EnergyQuattro, si tu es là pour faire la malin ou traiter les gens de manière supérieur, tu peux aller ailleurs... :rolleyes:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et non MR c'est pas ma façon d'être tu me connais pas du tout

si tu es lourd j'y peut rien je suis intervenu pour échanger mes connaissances en méca et des cours qui a ce titre disont de référence qu'ils permettent de devenir pro et toi tu arrives et au contraire nous expose ta théorie de l'electronique on te dit que non et tu recommence c'est qui qui fait le malin pas moi donc forcément je vais pas me laisser faire loin de là

et non désolé j'irais pas voir ailleurs ya heureusement plus de gens ouverts qui critiquent pas trop ici sauf toi mais on fera avec je n'ai pas l'intention de refaire le monde.

il faut savoir accepter que l'on ce trompe mais toi tu surenchérie avec ta façon et tes connaissance sur ton expérience mais malheureusement la connaissance ce n'est pas que ça mais aussi avoir l'esprit ouvert pour ce dire les autres peuvent apporter des choses a l'enrichissement de ta connaissance et non pas imposer au autres son point de vue si tu comprends ça tu avance mais bon je dois me tromper en ce qui te concerne puisque tu veux toujorus avoir raison.

bien à toi :coucou:

Modifié par EneygyQuattro
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci, cyril,

ça m'a fait pas mal réflèchir, j'ai remis la liste de ces différentes pièces dans ma tête,

et je compte en apprendre un peu plus, techniquement, sur chacune d'entres-elles!

 

Sonde lambda, sonde de température, débit-mètre, etc...:

En savoir plus sur les Principes de fonctionnement, composition et fabrication...

 

J'avais déjà acheté des livres BOSCH sur les différents systèmes d'injection, etc...

 

Mais depuis ces livres, achetés il y a bien longtemps, pas mal de choses ont évolué

 

Ce sera l'occasion de faire une mise à jour, on verra ce qu'il est dit

sur ces composants de système d'injection, éléctronique ou éléctrique! :bigthumbup:

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai trouvé un sujet pas mal intéressant avec les différents modèles de N75

 

http://www.forum-new.../topic5179.html

 

;)

 

Edit, je suis allé pendant un moment sur le site de EATON pensant trouver des DATA,

mais rien, c'est vraiment énorme comme quantité de text et d'info

et je n'ai rien trouvé spécifique aux caractèristiques des différentes N75

Modifié par phoenix-dr
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il m'a quand même semblé que le modèle "J" avec des tubes bien plus gros qu'un modèle "K" par exemple...

 

Mais on peut toujours écrire à mail à EATON pour leur demander les datasheet de ces petites choses! :bigthumbup:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines plus tard...

J'en remets une couche:

J'ai plusieurs N75 différentes et leur différences, c'est leurs débits.

Elles laisses passer la pression plus ou moin vite jusqu'a la WG.

La n75 parfaite pour moi : une N75 quelconque dont tu agrandis le passage d'air et que tu couple a un robinet. Comme ça elle devient réglable.

Pour moi, la N75 est l'élément qui sert a l'électronique pour leurrer la régul de pression Mécanique et ainsi dépasser la consigne de la WG.

 

Un grand débat sur toutes les Audi turbo, ces N75 !!!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines plus tard...
  • 2 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...
  • 9 ans plus tard...

Salut à tous, 

 

Je n'ai pas tout lu ce que vous avez dit sur le sujet mais je me permets d'apporter mon analyse car je viens de me rendre compte que j’ai une N75 « J » sur ma RS2 alors que je devrais en avoir une « K » d’après les IPCs :

 

Effectivement le rôle de la N75 est de réguler, à l’aide de la vanne de décharge (wastegate), le flux de gaz d’échappement qui entraîne la turbine du turbo afin de réguler la pression de suralimentation (P1) (source Audi Self study 5-cylinderr turbo 3B engine):

 

1234933075_N75fonctionnement(1).jpg.1584d66a8bc66c100106974dde59df7a.jpg

 

1788417630_N75fonctionnement(2).thumb.jpg.e73bc7477aed14682777f3667268d9e9.jpg

 

540020981_N75fonctionnement(3).jpg.5f1750e968bc653255798ab4078cdab0.jpg

 

  • Quand la N75 est débranchée ou au repos ou HS, la membrane de commande de la wastegate est reliée directement au circuit de suralimentation en aval du compresseur (P1), c’est donc le seul tarage de son ressort de rappel qui régule la vitesse du turbo pour limiter P1 à +/- 0.9 Bar.
  • Quand la N75 est branchée et commandée par l’ECU, celui-ci l’ouvre et la ferme avec une loi de fréquence spécifique à chaque cartographie. Dans ce cas, la pression de suralimentation P1 qui pilote la wastegate est « échappée » vers l’amont du compresseur (P0) pour réguler la commande de la wastegate au-dessus du tarage nominal de son ressort de rappel. Cela permet au turbo de tourner plus vite et d’élever P1 au-dessus de 0.9 bar (1.4 à 1.7 Bar en fonction des cartographies).
  • En pratique :
    • Quand le turbo ne compresse pas assez (P1 < P max), la N75 est ouverte et la chambre de la wastegate est reliée à la pression atmosphérique
    • Quand le turbo compresse assez (P1 > 0.9 Bar), la N75 se met à osciller pour réguler la pression de la chambre de la wastegate à Pmax

 

NB : si on branche une N75 à l’envers (inverser le raccord vers la wastegate et celui vers la pression atmosphérique), il n’y a plus de régulation à 0.9 bar et risque de survitesse du turbo…

 

Dans les IPCs (source 7Zap) on retrouve :

  • les N75 « H » sur les 2.2 20VT AAN (100 S4)
  • les N75 « J » sur les 2.2 20VT 3B (200 Turbo et coupé S2)
  • les N75 « K » sur les 2.2 20VT ABY (80 S2) et ADU (RS2)

 

Dans les manuels « Motronic injection and ignition system » de S2 3B et ABY (j’imagine qu’il en est de même pour les S4 AAN) on retrouve la même valeur de résistance interne du solénoïde de la N75 soit 25 à 35 Ohm.

 

777737521_N75checkABY.jpg.566aaeeba00106f34922876d1fddc99e.jpg

 

La seule différence que je trouve entre les N75 « H », « J » et « K » est l’orientation de la prise de courant (source Audi Tradition) :

 

  • Sur les N75 « H » la prise de courant est à 90° entre le raccord de pression atmosphérique et celui de la wastegate

892002257_N75PN034906283H(2.220VTAAN).jpg.74aa370c240cdf024a581c648b7e6708.jpg

 

  • Sur les N75 « J » la prise de courant est à 90° entre le raccord de pression atmosphérique et celui de la wastegate (à l’opposé des « H »)

175963100_N75PN034906283J(2.220VT3B).jpg.1cb09ddb56743d3f815622077dab071b.jpg

 

  • Sur les N75 « K » la prise est orientée vers le raccord de la wastegate

1579245775_N75PN034906283K(2.220VTABYetADU).jpg.d9262c0f8200ac58812110906f43a166.jpg

 

Les 3 sont encore disponibles au même prix chez Audi Tradition.

 

P.S. : Je me suis intéressé à ce sujet car j’ai trouvé que la N75 « J » de 3B sur mon ADU n’avait pas une orientation de prise adaptée à l’environnement (interférences). En « bricolant un peu » ça peut se tourner de 90° du bon côté…

Modifié par Boumbo02
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour ce partage très intéressant.

 

Est-ce qu'on trouve ces N75 hors VAG group ?

 

Faudrait voir si elles incluent ces différentes références en une seule N75 ou s'il y a bien chaque N75 pour chaque référence.

 

Car dans les pièces alternatives, on voit souvent la liste des n° de pièces compatibles et on comprend que VAG brouille parfois les pistes pour forcer, par exemple, un client possédant une RS2 à payer plus cher sa N75 que celui qui a un modèle de véhicule bien moins cher.

 

Tu as un mano de pression de turbo dans ta RS2 ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 21 heures, Boumbo02 a dit :

P.S. : Je me suis intéressé à ce sujet car j’ai trouvé que la N75 « J » de 3B sur mon ADU n’avait pas une orientation de prise adaptée à l’environnement (interférences). En « bricolant un peu » ça peut se tourner de 90° du bon côté…

 

Correctif : Impossible de faire pivoter le solénoïde par rapport aux raccords pneumatiques

 

20210726_230716.thumb.jpg.8bd1328f83b43335b27a54663684bb9a.jpg

 

20210727_191058.thumb.jpg.49ee31f5b2b299fe24766f79c3ec5305.jpg

 

BN : le raccord pneumatique le plus long est cepui commandé par la N75 qui relie P1 à la pression atmosphérique

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 16 heures, phoenix-dr a dit :

Est-ce qu'on trouve ces N75 hors VAG group ?

 

Je n'ai pas trouvé d'autre source en NEUF que Audi Tradition pour le moment (68€ TTC)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 21 heures, phoenix-dr a dit :

Tu as un mano de pression de turbo dans ta RS2 ?

 

Je compte en mettre un (au tableau de bord ou dans la boîte à gants) mais j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment...  AP-Smiles_u1F60B.pngAP-Smiles_u1F60B.pngAP-Smiles_u1F60B.pngAP-Smiles_u1F60B.png

 

20200611_231022.thumb.jpg.39acb67c83059da0341e453d7b4080c6.jpg

 

20200716_224959.thumb.jpg.9a1edeca53eaa84ee96d9efe307eef07.jpg

 

20201118_001406.thumb.jpg.4bfc4829f424918162001f355c49ef73.jpg

 

20201118_002826.thumb.jpg.443f39b3ddd73daae01362001c675aad.jpg

 

20210606_223451.thumb.jpg.6b6108e851a9740b10384d5df1730d6c.jpg

 

 

Modifié par Boumbo02
ajout photos
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tu vas pouvoir dégripper les commandes des volets de la ventilation et changer le radiateur intérieur.

 

Si tu as laissé les montants de pare-brise intérieur, tu as intérêt à les retirer, leur surface est ultra fragile !

 

Profites-en pour remplacer les joints spi du vilo et de l'AAC. Le serrage du vilo ne va pas être simple dans l'espace que tu as, 180Nm + 180° ce qui fait quasi 400Nm

 

Il ne faut jamais oublier de remplacer la poulie crantée du vilo par une neuve, à chaque distribution !!!

 

Tu as aussi le capteur Hall qui se cache derrière la poulie d'AAC qu'il est intéressant de remplacer pour éviter les mauvaises surprises.

 

Les pompes à eux pour ADU sont désormais disponibles assez facilement.

 

Pour le LDR, tu trouves un excellent VALEO que j'utilise depuis presque 20 ans ou le nouveau Motul G13 Ultra à diluer.

 

https://www.auto-doc.fr/valeo/7665432

 

https://www.auto-doc.fr/motul/8796596

 

Le Valeo se met directement, le Motul se dilue 1:1

 

Valeo = G12++

 

Bon courage

 

:AP-Smiles_153:

 

Tu as une "R" ou une "S" ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, phoenix-dr a dit :
Tu as une "R" ou une "S" ?

 
C'est la WACZZZ8CZRZ000932 mise en service en Allemagne en 09/1994.
Elle a ensuite été importée en Suède en 11/2000 avant que je l’importe en France en 04/2020.
Je pensais la convoyer par la route (Stockholm – Rouen +/-2000km) mais, confinement oblige, elle n’est arrivée chez moi par transporteur qu’en 06/2020.
 
Elle n’avait presque pas roulé les 6 dernières années (1400km depuis 12/2013) quand je suis allé l’essayer à Stockholm en 12/2019.
Elle a environs 260000km mais le compteur n’affiche que 168000km car il a été remplacé en 2011.
 
A ce jour (29/07/2021) elle n’est pas encore ressortie de mon garage car je ne comptais faire qu’une « grosse » révision avec la courroie de distribution dès sa réception mais j’ai dû faire face à de nombreux problèmes annexes avant de la « remettre en route »:

  • Disques et plaquettes de freins avant en 305mm au lieu de 322mm avec étriers de Porsche 996 (j’ai gardé les étriers pour le moment)

 

20200607_181808.thumb.jpg.a33c748c60c6f5cca31726ad43f50a6e.jpg

 

20200610_195801.thumb.jpg.f40b048ab4f3c2643d31d1ae80cc6d26.jpg

 

  • Pas de roue de secours et 4 jantes Cup réplica de seconde monte en 7’’1/2 au lieu de 7’’ (j’ai trouvé un set de 5 jantes Cup originales en 7’’ que j’ai restauré)

 

20210723_190513.thumb.jpg.a9398dd09b623916d83ebc693d9c7a18.jpg

 

20210724_235848.thumb.jpg.67901994992d05a14358946d23cf1825.jpg

 

  • Ecrous de roues coniques au lieu de sphériques (remplacés)
  • Circuit de réfrigérant de climatisation ouvert (nouveau compresseur, réservoir et tuyaux associés)
  • Projecteurs principaux en mauvais état (J’ai reconditionnés les deux pour moins cher qu’un neuf)

 

20210622_231128.thumb.jpg.0aceda929ba0e36a426c43e12fe5d0b9.jpg

 

  • Automatisme d‘air conditionné hors service (nettoyage des servomoteurs et remplacement du Control Unit)
  • Alarme de seconde monte installée n’importe comment tout comme l’autoradio
  • ECU sans fixation
  • De nombreuses fuites : huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace, infiltrations par l'antenne de toit
  • De nombreuses pièces manquantes (déflecteur d'air conditionné aux pieds), cassés (pattes de fixation de la boîte à air) ou installées en dépit du bon sens (N75 "J" au lieu de "K")...

 
Je commence seulement à sortir la tête de l’eau car ces sujets sont maintenant pour la plupart sous contrôle mais il me reste encore pas mal de boulot pour la remettre en route (notamment finir de reconditionner le distributeur d'air et remonter le tableau de bord) et encore plus lui redonner ses lettres de noblesse.
 
J’espère lui faire prendre la route en septembre-octobre mais il me restera encore quelques chantiers de restauration à planifier en basse saison :

  • Ciel de toit qui commence à se décoller
  • Siège conducteur à réparer (oreille d’assise côté porte cassée)
  • Echappement en mauvais état (j’espère néanmoins que ça passera au Contrôle Technique)
  • Les trains roulants AV / AR à restaurer car ils sont bien rouillés
  • Probablement un embrayage à remplacer sous peu…

 

 

 

Modifié par Boumbo02
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Il y a 15 heures, phoenix-dr a dit :
Tu vas pouvoir dégripper les commandes des volets de la ventilation et changer le radiateur intérieur.

 

Le nettoyage des 4 servomoteurs est fait :

 

20201010_102316.thumb.jpg.40055de2e01420f1c0cf354e7a1965c2.jpg

 

20201121_084531.thumb.jpg.6bc8e30588adc65351619b251139af95.jpg

 

Le remplacement des radiateurs est en cours...


 

Il y a 15 heures, phoenix-dr a dit :
Profites-en pour remplacer les joints spi du vilo et de l'AAC.


Comme ça ne fuyait pas par-là, je n'ai pas démonté jusque-là
 

Il y a 15 heures, phoenix-dr a dit :
Le serrage du vilo ne va pas être simple dans l'espace que tu as, 180Nm + 180° ce qui fait quasi 400Nm


ATTENTION avec ce qui est écrit dans le manuel pour le serrage de la vis de poulie-damper:

 

1186261716_ManuelAANserragevispoulie-damper.jpg.4829671d3e0dfb946fa1973e46549e3a.jpg

 

La première méthode à l'aide de l'outil 2079 est un NON-SENS mécanique car l'outil 2079 n'est qu'une rallonge et le couple de serrage dépend de sa longueur et de celle de la clé dynamométrique utilisée!

 

J'ai préféré utiliser la seconde méthode sans l'outil 2076: serrage à 450Nm mais j'ai dû me créer ma propre rallonge car ma clé dynamométrique ne monte "que" jusqu'à 360Nm.

 

20200622_223615.thumb.jpg.bd13cbd477f26ad950e64b14195c0142.jpg

 

ATTENTION aussi avec ce qui est écrit dans le manuel pour le serrage des 3 vis M6 de fixation du support du galet-tendeur sur le bloc moteur :

 

532149305_ManuelAANserrage3visgallet-tendeur.jpg.321680af8fcf11a5a1fd58f8863e3d89.jpg

 

Il est préconisé de les serrer à 20Nm mais ça les allonge !

 

20200725_105627.thumb.jpg.68ddeac4f8b97cecc64e6b8ac3b9e507.jpg

 

Le manuel précise que les vis M6 sont à serrer à 10Nm si rien d'autre n'est indiqué : 

 

1215038157_ManuelAANserragesstandard.jpg.4107e302cf44182bcf73a226de3619b3.jpg

 

Je suis monté à 15Nm mais il ne faut pas aller plus loin.

 

Il y a 15 heures, phoenix-dr a dit :
Il ne faut jamais oublier de remplacer la poulie crantée du vilo par une neuve, à chaque distribution !!!


Pour ceux qui cherchent >400ch peut-être, moi je n'en ai pas éprouvé l'utilité. Ces ruptures sont probablement dues à des poulies crantées qui n'étaient pas correctement serrées sur la poulie-damper sinon je ne vois pas pourquoi elles se seraient brisées ainsi. La mienne n'avait aucune trace de fatigue.
 

 

Il y a 15 heures, phoenix-dr a dit :
 Les pompes à eau pour ADU sont désormais disponibles assez facilement.


J'ai trouvé la pompe à 26 dents chez Autewo pour près de 200€ mais je pense qu'avec une presse et un peu d'astuce on peut diviser le prix par 3 ou 4 en adaptant l'ancienne poulie à 26 dents sur une pompe de moteur 5 cylindres du groupe VW (sujet à étudier pour la prochaine distribution)...
 

Il y a 15 heures, phoenix-dr a dit :
Pour le LDR, tu trouves un excellent VALEO que j'utilise depuis presque 20 ans ou le nouveau Motul G13 Ultra


C'était marqué G12 dans le manuel, j'ai remis du G12++, on verra si ça convient l'usage
 

Modifié par Boumbo02
ajout photos
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tout ce qui est G11, G12, etc... C'est du passé, soit on met du G12++, ce valéo est vraiment top soi on met le dernier né qui remplace tous les autres = G13 !

 

Tu sais, le serrage est valable avec des vis conventionnelles, mais si c'est marqué 8.8 sur la vis ou 10, ça peut se serrer beaucoup plus fort !

 

Tu peux avoir du 8mm a 20Nm comme à plus de 45, ça dépend de la vis.

 

Je ne sais plus le diamètre des vis pour les AAC du moteur AAH, mais le serrage monte à 70Nm !

 

J'ai toujours entendu clairement et c'est confirmé par LE spécialiste des RS2 en France = Garage de Vincy que c'est 180+180°, c'est déjà beaucoup beaucoup pour une si petite vis centrale.

 

Pourquoi tu ne prends tes pièces chez AudiTradition ?

 

Tu as lu le sujet sur la 90 qui va être transformée pour la course ? Il donne un lien vers un spécialiste en pièces détachées Audi qui semble très bien fourni.

 

Tu t'es fabriqué l'outil 3256 ? Parce que le vrai, ne sert à rien, la poulie centrale avec clim ne convient pas, l'outil est trop court.

 

Les spi c'est vraiment une très bonne chose de les remplacer, avec les bons outils c'est quelques minutes et on n'en parle plus.

 

Je pense que tu connais les différentes astuces concernant le capteur Hall, vendu des fortunes alors qu'on peut changer la partie électrique pour moins de 10€ je crois, il faut juste remplacer les deux rivets.

 

Tu as mis quoi comme compresseur de clim ? L'original Zyxel est introuvable depuis des années et même pour le cabriolet, c'est un beau bordel pour en trouver un qui correspondrait et serait utilisable.

 

Nous avons presque les mêmes KM

 

Je réitère ma suggestion d'ouvrir un sujet sur ta RS2, ce serait beaucoup plus utile pour ceux qui chercheraient des infos spécifiques sur RS2.

 

Faudra que tu me montres ce que sont des écrous "sphériques" ?

 

Tu connais je pense le site de "TOTS" à Bâle en Suisse ?

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...