DoloresBishop

Clef allen de 17. Si tu as un joint sur le bouchon de vidange tu le changes et si tu n'as pas de joint il est préférable de changer le bouchon. Pour le bouchon de remplissage tu ne changes rien.

il est possible que tu puisses faire réparer ta mécatronique en allemagne sur le site "ecu.de". Il te suffirait de déposer la mécatronique (normalement pas de dépose de boite), de la faire réparer puis remonter. Ensuite tu verras s'il est nécessaire de remplacer l'embrayage.

envoie moi la photo de ton étiquette par MP. Je vais essayer de te poster le protocole d'ELSAWin. Je n'arrive pas à comprendre ou se trouve le trou avec le LR dedans

ton bocal de frein et pas de vis est fait pour maintenir 2 bars en revanche si ton purgeur marque 1,4 bar il est possible que ça lui pose problème. Je pense néanmoins que 1,4 bar ça va le faire. Avant je le faisais avec 1,5 bar c'était nickel mais au garage maintenant on fait tout à 2 bars

il faudrait contrôler le débit. Envoie moi en MP la photo de l'étiquette collée dans ton carnet d'entretien ou dans ton coffre avec tous tes codes moteur boite type etc...pour que je puisse te balancer les valeurs que tu dois avoir en pression ou débit. Si pas d'étiquette tu me postes ton immat

@piea Salut Pierre alors je te rejoins à 100% sur ton Edit. Idem je suis aussi d'accord sur le fait qu à la base la vis se bloque pour une histoire de corrosion galvanique. Maintenant je peux aussi te garantir que j'ai sorti des vis tordues qui pour moi ne pouvait venir que d'un serrage au pétard, le fait que la vis de la rotule du bras supérieur arrière soit décalée par rapport à la vis transversale cette dernière en serrant trop fort va écraser la patte en alu puis a priori elle va finir par se tordre d'autant plus que l'autre rotule est inversée par rapport à la vis transversale. Alors je dis bien "a priori" étant donné que je n'ai pas de diplôme d'ingénieur en résistance des matériaux mais je ne vois pas d'autres raisons pour laquelle cette fameuse vis serait amené à se tordre.

@tronin ah tu me rassures

@piea Salut Pierre alors l'arrache rotule de ce type pourra marcher pour sortir le bras de suspension arrière en insérant un boulon scié (chose que j'avais fait) en revanche étant donné l'emplacement de celui avant, proche du bras du pivot je n'avais pas réussi à intercaler un boulon. Du coup on revient au plan A. Néanmoins étant donné que je préconise le retrait de cette vis que dans le cas de remplacement des bras l'arrache rotule en forme de fourche qui va dégommer la rotule du bras est une solution

Salut Sachs les yeux fermés même si Bilstein ce n'est pas mal non plus

@piea Salut Pierre dommage que tu aies souhaité dévisser tes bras de suspension supérieurs pour remplacer tes amortisseurs. Je crois effectivement qu'Elsa propose ce protocole néanmoins j'avais posté en avril un protocole complet sur ce tuto (ci-dessous) qui t'aurait éviter plein de misère. Pour répondre à certaines questions dans ce post, il n'y a pas de règle concernant le pkoi la vis coté conducteur serait plus dure que celle coté passager ou inversement. En fait, cela dépend surtout si la dernière couille de loup qui a serré la fameuse vis, l'a fait au pétard ou comme un abruti étant donné que celle ci se serre à 40 Nm (information que je n'ai pas trouvé dans vos discussion) ce qui n'est pas énorme. Le problème étant que si cette vis est serrée trop fort elle déforme l'aluminium du pivot et vient même à se tordre empêchant toute extraction de celle-ci. En revanche, comme tu l'as fait, la meilleure façon de sortir celle ci lorsqu'elle ne vient pas toute seule est d'essayer de la faire bouger dans un sens puis dans un autre avec un pétard en balançant du dégrippant histoire d'aider à la décoller. Ce qui est à proscrire c'est d'essayer d'écarter la lèvre avec un burin ou autre. Certes cela peut aider à sortir la vis en revanche au remontage la patte a de forte chance de casser net. En garage on essaye de sortir cette vis que pour le remplacement des bras supérieurs

essaye maintenant sur propre de passer la droite ou gauche dans un trou ou un dos d'âne ou encore sur une plaque d'égout pour savoir si le bruit est plus a droite qu'à gauche encore que avec les silentblocs de barre stab ça peut venir des 2 cotés. Tu peux faire le test en enlevant tes biellettes de barre stab tu accroches la barre avec du fil de fer et tu vas faire un test . Si plus de bruit bingo silentbloc barre stab HS.

Alors la pompe a tarer avec un cric je veux voir la photo

on appelle ça aussi le KI

Salut Philippe, le plus rapide pour tester ta pompe c'est d'enlever la durite d'arrivée du réservoir au niveau du moteur et de mettre le contact afin de vérifier le débit. Avant cela tu peux essayer d'écouter voir si tu entends ta pompe tourner en mettant le contact. En revanche sur un cabriolet je ne sais pas si la pompe est sous la banquette arrière ou dans le coffre. Néanmoins je pense qu'on doit pouvoir l'entendre aussi de l'extérieur en mettant la tête sous le réservoir, à condition d'avoir peu de bruit autour. Attention certaines pompes d'Audi ne tournent à priori que si le calculateur capte des tours/min. Le mieux que tu puisses faire si tu as accès à ta pompe est de vérifier l'alimentation au niveau du faisceau d'arrivée sur ta pompe

Salut Le bruit est il apparu après une réparation? Les disques et plaquettes ont été changés avant ou après l'apparition du bruit?

Salut Cédric, je pense que tu vas bientôt être bon pour un joli remplacement du collecteur d'admission avec son joli potentiomètre G336 ainsi que son moteur de volet V157. Je laisse les pros du VCDS te confirmer cela. Pour info, c'est un remplacement qui demande d'être qu'en même bien initié du fait que tes injecteurs vont sortir avec la rampe quand tu vas tirer sur ton collecteur. Du coup tu vas être obligé de changer les joints de tous les injecteurs et sans la mallette T10133 c'est mort. Bien se renseigner auprès du mécano qui fera la réparation s'il possède le matériel adéquate. Bon courage

@Bap33Comme ça je ne peux pas le confirmer sans passer par Etka officiel au boulot. Mais sur la référence que tu as trouvé il n'y a pas que le A qui change Du coup @mikibi il va falloir attendre début septembre et m'envoyer ton immat en MP en me rappelant de regarder pour ta culasse. Et pour info ta photo n'est pas elsawin mais un logiciel équivalent à Etka. Donc il faut confirmer avec un officiel Etka

@Bap33 Après le DDC (Doigt Dans le ...) le DDT "le doigt dans le turbo".

@Bap33 et ben je crois qu'il est content d'avoir eu la solution

Salut Tu as changé tes durites de frein et fait une purge derrière ? Suite à cette purge tu t'es retrouvé avec une pédale de frein molle ? Alors si c'est ça c'est que tu as une jolie bulle d'air quelque part ou alors tu as mal refermé un purgeur auquel cas ton liquide aurait dû descendre dans le bocal et tu aurais une belle tache d'huile par terre. Si bulle d'air, pense bien à remplir au maximum ton purgeur et oui tu peux recommencer ta purge. Pression 2 bars, ordre AR D, AR G, AV D, AV G. En règle générale on ne touche jamais le purgeur de l'embrayage, la purge des freins arrière doit être plus longue que celle de ceux de l'avant. Allez courage

trés joli tuto. Merci pour ce partage même si j'en ai pas du tout l'utilité mais par plaisir d'apprendre

En fait étant donné qu on parle d'un moteur essence, la 5W40 ne me dérange pas même si je ne suis pas sur qu'elle soit préconisé sur des moteurs de cette génération. En revanche si tu as eu un moteur avec un FAP là j'aurai plutôt dit que c'était une belle bêtise. Maintenant j'aurai qd même plutôt mis de la TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 502/505 du fait que je ne vois pkoi j'irai changer l'indice sous prétexte que je ne mets pas du longlife. Après je suis moins spécialisé dans les moteurs à essence mais la logique voudrait que je garde le même indice. Les furieux de l'essence du Forum auront certainement plus d'expérience que moi dans ce domaine https://www.piecesauto24.com/total/12744141

salut toi t'es un grand malade tu me plais bien. "Alors aujourd'hui je m'ennuyai du coup je vais faire un petit décrassage de mon turbo" j'adore... demain tu me déposes le moteur, le carter, les bielles et les pistons et tu me vérifies le jeu de segmentation Bon je ne peux pas te guider mais je vais te suivre sur ce sujet Bon courage

Les 60000 km tu as la date ? un carnet d'entretien peut être? Une facture de l'entretien des 90000 et 120000 km?