DoloresBishop

ben c'est très moche . Le seul petit problème c'est que je ne vois pas à quoi correspond ta photo avec le silicone. Pour info sauf erreur de ma part le capteur de niveau d'huile que tu as changé (G266) sert aussi de capteur de température. Est ce que tu as un signal au combiné d'instrument quand tu ouvres de capot moteur. Si oui je pencherai sur le fait qu'une des soudures est mal faite. Pour vérifier tu débranches la sonde de niveau d'huile et tu vérifies la continuité avant et après les soudures de tes 3 fils, ça t'éviteras de déposer ton calculateur moteur. Pour info, le fil jaune et vert (signal) (borne 3 de la prise) est relié à la borne 40 de la prise T94 de ton calculateur moteur, le fil marron (borne 2 sur la prise) raccord à la masse dans le compartiment moteur, le fil rouge et bleu qui sert d'alimentation (borne 1 sur la prise) est raccordé au fusible SB2 au niveau de caisson d'eau devant le conducteur (à gauche du bocal de liquide de frein). bon courage

ça marche merci de ta réponse

Salut Valerian alors si c'est à gauche donc coté chauffeur cela ne correspond pas à mon post précédent concernant le filtre à carburant mais vu que tu parlais de l'arrière droite la dernière fois ? Je reste quand même surpris que ce type de pièce génère un tel claquement ou alors c'est que cela pendait sévère...

salut c'est simple l'idiot bête qui t'as fait la vidange n'a pas réinitialisé la date de la prochaine révision. Du coup il faut trouver une âme charitable qui pourra te mettre un coup de valise et te réinitialiser la date de la révision à 723 jours. Pas de chance tu n'habites pas Lyon

salut je pense que Valerian parle des plaques sous caisses qui protègent le filtre à carburant. Pour ce qui est de l'attache de la plage arrière, tu l'enlèves et tu verras direct si ton problème disparait.

salut Est ce que les feux droit et gauche éclairent de la même façon ? Vérifie la puissance de tes ampoules concernées, tu peux aussi faire le test en inversant tes ampoules entrent le droit et le gauche et voir si le problème se déplace.

A propos, pourquoi tu dois changer ta sonde?

mdrrr change de garagiste. Ton moteur c'est le CAHA ? Si on parle de la sonde de température du LR, tu devrais en avoir 2, la G62 (avant radiateur) et la G83 (sortie radiateur). La G83 est à coté de ton capteur de pression différentielle et la G62 et sous la pompe à vide en bout d'arbre à came. Tu dois déposer le support de ton capteur de pression diff, normalement déposer la pompe à vide mais regarde avant si tu ne peux pas la déposer sans déposer la pompe. @+

+1 pour le modo, quand je t'ai lu, un internaute néophyte aurait pu penser que cela était une généralité sur les boites auto Audi raison pour laquelle je me suis permis de poster.

Salut tu as déjà passé la valise sur ta voiture pour ce problème ? Après vu que ton ralenti est à 800 tr ça ne me choque pas plus que ça à première vue. Il est possible que tu commences à avoir le double embrayage qui fatigue ? Je suis dans ma semaine de BA. A l'occasion si ça t'arrange je peux te passer un coup de valise si tu n'en as pas histoire de voir si quelque chose sort? Tu as déjà eu une vidange de boite dessus?

Salut Si tu ne veux pas te ruiner en Diag, tu peux éventuellement passer faire ton prochain entretien chez Mannes Bordeaux et tu leurs demandes juste s'ils peuvent regarder si tu as des défauts concernant la boite de vitesse lorsqu'ils passeront la valise sans rentrer dans les détails. Après une petite vidange BVA peut éventuellement régler ton problème.

salut commence par jeter un coup d'oeil à tout le train avant, vérifie les jeux des rotules et silentblocs, y compris sur les bras de suspensions supérieurs si tu en as? Controle des ressorts des amortisseurs, jeu des cardans etc... Bon courage

Lenas Mdrrrr Salut VWdutch T'as regardé au niveau des joints des feux notamment celui qui concerne le 3ème feu Stop?

Salut Nicolas Juste pour info les Audi en boite Auto STronic 0B5 à double embrayage sont pourvues d'un joli volant moteur. Idem pour les Audi avec une boite Auto Robotisée équipée d'une jolie Mécatronique Voilà @bientôt

Salut SI tu as des tremblements dans l'habitacle, moteur au ralenti véhicule à l'arrêt, ça vient souvent des supports moteurs voire du volant moteur. Pour vérifier tes supports tu ouvres le capot tu te mets au volant avec une boite auto pied gauche sur le frein et le droit sur l'accélérateur position drive et tu donnes des petits coups d'accélérateur. Si ton moteur se soulève assez franchement tu changes les 3 supports. Avec une boite méca, frein à main, pied gauche sur l'embrayage, droit sur le frein 1ere ou marche AR et tu relâches légèrement l'embrayage. SI volant moteur tu devrais entendre un bruit de casserole à froid moteur au ralenti @+

salut tu enlèves la protection au niveau de la charnière et tu vérifies que tu n'ais pas de fil coupé. Après tu peux aussi vérifier la résistance sur ton HP

salut Pour ce qui est des serrures sur Audi VW, le problème vient surtout des soudures électroniques sur le circuit. Avant on avait la possibilité de refaire les soudures et c'était reparti pour un tour. Depuis quelques années, le groupe VAG a changé ses serrures et coulé de la résine sur les contacts. Du coup à moins de passer minutieusement avec la dremel pour faire sauter le bloc de résine, je dirai que c'est plus rapide d'en changer. Les serrures servent suivant leur position sur la voiture à transmettre des informations au boitier confort. Du coup on y retrouve plusieurs interrupteurs à l'intérieur (celui qui déclenche le buzzeur en cas d'oubli des feux, celui pour éclairer le seuil de porte ou le plafonnier, celui de la fermeture centralisée et mode safe, celui indiquant que la porte est verrouiller au KI etc...) Après si le probléme vient de la serrure arrière gauche cela peut venir aussi du câble Lin dans le soufflet de la porte du conducteur qui fait la jonction entre le calculateur du lève vitre avant gauche et arrière gauche, dans ce cas normalement le lève vitre arrière gauche ne fonctionne pas non plus. voilà

Salut La méthode riche consiste à utiliser la valise et lancer une purge du système de carburant voire la fonction vider le réservoir. Faut il avoir la valise ;). En mode dégradé, tu peux mettre un tuyau au niveau de l'arrivée sur le filtre à carburant et jouer avec la clé de contact qui lance la pompe de refoulement du réservoir pendant quelques secondes, mais il va falloir jouer pas mal de fois avec la clé. Après si ta voiture est sur un pont, la méthode intermédiaire serait de brancher un tuyau sur la sortie du réservoir de mettre un récipient plus bas et de mettre un coup de clé pour amorcer la vidange. Jamais essayé mais je pense que ça devrait le faire Bon courage

salut Tu peux me donner ton code moteur code boite et mois et année de ton A5, je vais regarder le fonctionnement du capteur et de l'embrayage sur Elsa ;). @ plus

Salut Je dirai comme Hitchy, j'ai déjà eu ce problème sur une Audi dont la courroie s'était effilochée et en fouettant la gaine de câbles au niveau du carter inférieur, celle ci avait découpé pas loin de 6 fils. Après il faut savoir que le contrôle du niveau d'huile passe par le contacteur de capot moteur. Le contacteur est relié au système d'huile en cas de niveau d'huile insuffisant. Si le système ne détecte pas une ouverture de capot il considère que l'appoint n'a pas été fait. le voyant ne s'éteindra pas à la valise. Du coup il faut débrancher le contacteur du capot pour faire disparaitre le témoin. Dans ton cas si le témoin est apparu suite au problème de courroie je pencherai pour la première hypothèse Bon courage

salut A priori je dirai que tu perds ton turbo vers 130 km/h, donc si toutes tes durites de dépression sont propres, je pense que les aubes du turbo sont partiellement grippées par la calamine. Pour la dernière Audi A3 que j'ai eu l'occasion de regarder pour ce problème un passage à l'hydrogène a régler momentanément le problème mais je pense qu'à un moment il faut passer par la case Turbo. Bon courage

Salut Tick44 a raison, tu dois avoir au moins 2 dents en plastique de casser à l'intérieur, du coup obligation de passer par les revendeurs du net. Prendre la marque VDO ou Pierburg c'est normalement les marques d'origine chez Audi VW. Pour ce qui est du fusible il ne casse pas à chaque fois ça dépend si la quantité d'huile à fait court-circuit. Pour info le fusible de 10A logé dans le compartiment moteur alimente aussi le ventilateur moteur. Du coup boitier papillon HS avec fusible HS = surchauffe moteur. Si on veut éviter ce problème, l'idéal est de déposer le collecteur d'admission et d'enlever toute la calamine qui s'y trouve, ça évitera que l'huile continue à rentrer dans le boiter papillon. Merci l'ingénieur des vannes EGR qui pourrissent nos moteurs Bon courage

Bonjour à tous Moi c'est Stéphane Alias DOloresBishop sur la toile Age : 49 ans Localisation : LYON (69) Profession : Mécanicien Audi VW Véhicules : 1 Golf 3 TDI 90 de 1994 + 1 Golf 3 TDI 90 Match de 1996 (enfin ce qu'il en reste étant donné que je l'ai entièrement désosser afin de customiser la 1ère) + 1 Golf 4 1,9 TDI 90 + 1 Golf Plus 1,9 TDI 105 Activité principale : Apprendre, faire partie des meilleurs, comprendre les détails de la mécanique. Activité secondaire : Montagne (Ski de rando, glacier etc...) Devise : Loin des c..., l'air est bon. Qualités : Accepte la différence de l'autre, Altruiste Défauts : Ne sais pas s'arréter, manque de diplomatie, n'arrête pas de poser des questions que personne ne comprend

Salut @ tous Alors pour répondre plus précisément à skwal31 et compléter la réponse de Schumicorse, beaucoup de moteur VAG sont équipés d'une pompe dite "Tandem" parce qu'elle joue le rôle de 2 fonctions en règle générale bien que certaines ne servent qu'à faire le vide dans le mastervac pour l'assistance de freinage mais on les appelle souvent tandem par défaut : - la première fonction est effectivement de créer un vide dans le mastervac et aussi d'alimenter les électrovannes de dépression des wastegate, des soupapes EGR etc...Elle a équipé les Golf 4 dans les années 2000. - sa 2ème fonction est de servir effectivement de pompe à carburant en complément de la pompe d'alimentation dans le réservoir. Cette fonction est notamment utilisé sur les moteurs VAG équipé d'injecteur pompe. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'équipe que ces moteurs. Cette pompe est entrainé directement par l'arbre à came ce qui explique le suintement d'huile venant de la lubrification des arbres à came si le joint est défectueux ou de gasoil si en plus le joint spi intérieur de la pompe est mort, dans ce cas on peut aussi avoir du gasoil qui ce mélange à l'huile avec un niveau d'huile qui augmente, une huile moteur qui se fluidifie entrainant des bruits moteurs etc...En règle générale on remplacera toujours le joint et la pompe par principe de précaution. Si on a une perte de freinage à faible vitesse on pourra penser à une fuite d'air à l'intérieur de la pompe ou sur le tuyau qui relie la pompe au Mastervac avant de changer un Mastervac avec son maitre cylindre et tout le toin-toin. La pompe étant entrainée par l'arbre à came et donc par le moteur, à forte vitesse la fuite est compensée par le débit d'air permettant ainsi un freinage correct. Pour Schumi, de mémoire je crois qu'elle ne sert que pour le vide, il suffit de vérifier le nombre d'entrée et sortie de la pompe. Pour ce qui est des supports moteurs à surveiller, pour information les supports moteurs sont remplis d'huile, et en général si on met qu'ils sont à surveiller c'est qu'ils commencent à suinter de l'huile (trace rougeâtre sur le berceau) ou que les tests effectués pour vérifier les supports moteurs ont démontré qu'ils étaient fatigués (il suffit de freiner la voiture avec le frein à pied (pied gauche) et de mettre la première ou "D" pour les boite Auto et donner de léger coup d'accélérateur et vérifier si le moteur se soulève de façon excessive. Si vous ressentez des vibrations dans votre voiture à l'arrêt au point mort ces derniers peuvent en être la cause, mais cela peut aussi venir du volant moteur (dans ce cas, vous devriez entendre à froid des bruits de claquements métallique cyclique à l'arrêt moteur au ralenti).D'autre part, si certains organes moteur fuient sur les supports moteurs cela engendre une usure prématurée de ces derniers. Pour ce qui est du ripage excessif (lorsque votre véhicule se déporte de plus de 10m sur une distance de 1000m), en règle générale un passage en géométrie règle le problème, néanmoins un jeu excessif sur une rotule inf ou des Silentblocs usée peuvent en être la cause. Le ripage excessif entraine généralement une usure anormale des pneumatiques sur les bords. Ce problème peut être dû effectivement à une pièce défectueuse ou un véhicule ayant été accidenté et mal réparé. Néanmoins si votre véhicule a eu des réparations au niveau du train avant, en règle générale on préconise une géométrie. Etant donné que la géométrie est de l'ordre de 80€ les garages honnêtes ne vont pas forcément l'imposer si l'essai route n'a pas démontré un déport anormal. Etant donné le prix de l'heure en mécanique auto, on préfère prévenir le client de vérifier sur l'autoroute s'il s'aperçoit que son véhicule a tendance a tiré d'un coté. Voilà j'espère avoir répondu au mieux à la question. Alors Schumi c'est quand même pas mal de pouvoir parler avec son mécanicien sur un forum @ bientôt Stéphane