TOM

Non pas spécifique BM, Opel, GM, ... utilisent ce système. Il y a 2 systèmes différents : le premier est un simple fil relié au témoin d'usure noyé dans la plaquette, quand c'est usé il touche le disque établit la masse et allume le témoin. Désavantge si le fil se sectionne sans rien toucher les plaquettes pourront être usées le témoin ne s'allumera jamais. Beaucoup de constructeur ont d'ailleurs carrément abandonné tout témoin. Second sytème : On retrouve 2 fils pour les témoins d'usure car il sont raccordés en série lorsque le fils entre en contact avec le disque il se rompt ce qui coupe la mise à la masse, le témoin s'allume. En gros ça ressemble à ceci. Normalement premier montage on ne raccorde rien le témoin reste éteint, second montage on shunte ou on met directement le premier fil (venant du porte instruments) à la masse et le témoin s'éteint. S'il y a un défaut suffit de prendre un bout de fil mettre à la masse une plaquette après l'autre quand le témoin s'éteint on a trouvé la coupure.

Tu mets deux autres roues à l'avant et tu verras que le bruit aura disparu, ce sont les pneus qui font ce bruit, un ami a eu exactement la même chose avec ce bruit qui s'accentue en freinant. La représentant d ecette marque n'a rien voulu savoir c'est ainsi et c'est tout, la prochaine fois ce sera une autre marque et c'est tout.

Tu parles bien des témoins d'usure, car là j'ai rien pigé à ton truc d'amener du 12 v sur quoi ???

Normalement octobre 2005 c'est une B7, mais je ne comprends pas quand tu dis "j'estime". Tu n'as pas vu l'auto avant de l'acheter ? Si t'es pas certain que ce soit une 2005 tu regardes le premier chiffre après le Z du numéro de chassis (exemple : WAU ZZZ 8E Z 1 A 000 520 , le 1 signifie 2001).

Voiture qui vibre au freinage, t'as simplement flingué tes disques qui sont probablement voilés si tu as roulé avec les freins grippés. Donc démontage, contrôle du voile et de l'épaisseur des disques, nettoyer soigneusement les étriers et vérifier qu'il n'y ait pas de piston grippé ou oxydé, montage correct des plaquettes (rigolez pas plus tard que la semaine dernière, je tais le nom de l'enseigne, les tôles anti bruit étaient montées à l'envers on avait même donné un bon coup de marteau pour les écraser pour entrer les plaquettes) de toute façon on ne roule pas avec des freins comme ça.

+1 direction Audi et voiture en prêt le temps de la réparation. Connais pas le 2.7 mais je ne vois pas ce que ça change pour l'entraînement de la pompe à eau qu'elle soit à châine ou à courroie de distribution les accessoires de toute façon faut bien qu'il soient entrâinés donc courroie(s) il y a toujours malgré tout.

C'est vrai que ça doit être très visible le sigle VW sur le cache plastique noir au fond du trou de la jante, je serais à ta place je revends l'auto elle doit être défigurée. :bigsmile: Tu la vends combien cette auto plus tout à fait en conformité avec des pièces pirates ?

Bon suivant ta réponse je suppose que tu as choisi autre chose que de prendre le chassis Audi. Première chose c'est pas qu' esthétique Audi VW interdit l'installation de jantes 18' sans un abaissement de 15 mm et butées différentes ce qui correspond au chassis S Line. Pour les chaînes en 18' c'est fini plus encore si tu abaisses de 30 mm, reste la solution des spike si c'est autorisé en France ou des "chaussettes" ou conserver un jeu avec des pneus neige. Ceci dit du 18' en hiver c'est pas l'idéal même sans neige. Seconde chose à voir : quel est l'ET et la largeur des jantes que tu veux installer par rapport à celles d'origine (c'est écrit dessus). C'est important car ce sont ces mesures qui vont déterminer comment la jante va se placer (donc rentrer ou sortir dans le passage de roue par rapport aux tiennes). C'est pas trop conseillé de déporter trop la roue vers l'extérieur (n'oubliez pas que c'est pas pour rien qu'Audi s'est cassé le derrière à mettre au point le déport négatif de direction). Ca semble con mais ça participe grandement en situation critique à l'autostabilisation de la direction. Une fois que tu as ces données tu peux voir quelle différence il y a et surtout si ca passe sur ton auto. Parlons amortisseurs : beaucoup te diront pas de problème, c'est faux. Un amortisseur est fait pour travailler selon une course déterminée. Etant donné que tu vas diminuer la longueur des ressorts tu les mets directement en charge puisqu'ils vont être constament comprimé. La plus mauvaise solution sont les amortisseurs à gaz qui supportent nettement moins bien cette situation. Ensuite amortisseur et ressort devraient toujours être prévus pour fonctionner ensemble, logique ils sont là pour freiner les oscillations du ressort donc ça doit être adapaté un à l'autre. Disons que ca va marcher un peit temps à moitié et puis qu'ils rendront l'âme. Dommage de ne pas avoir prévu l'ensemble d'une fois. La géométrie, en abaissant ta voiture tu modifies les angles de la géomtérie et l'angle sous lequel certaines pièces travaillent. Quand c'est relativement neuf ça passe, beaucoup moins quand l'auto est un peu plus kilométrée, il y a un risque d'entendre ca et là un clac clac. Disons que d'une manière générale tu uses tout un peu plus vite. Pour les chassis sport d'origine il existe des réglages spécifiques de géométrie prévus par le constructeur, au mieux si tu tombes sur un bon spécialiste il les connaîtra, au pire il te réglera ton auto comme si la hauteur de caisse était d'origine. Eviter donc le style généraliste mais choisir un vrai spécialiste. A défaut tu vas user du pneus voir ton auto tiendra moins bien la route qu'avant en se baladant selon son envie. Tu ne te rends certainement pas compte en disant c'est que du 18, prend une roue montée en main et tu l'imagines en rotation et en mouvement les forces que ça peut exercer. Evidemment c'est pas la solution la plus économique mais c'est certainement la plus efficace un ensemble combiné fileté et tout est ajustable selon ce que tu veux, car si une fois tes - 30 installés si ça ne te convient pas tu dois faire avec. Si tu le fais toi-même à la limite mais si tu dois payer pour le faire c'est autre chose. Là tu vas mettre des ressorts sur des amortisseurs neufs d'un train, sur des fatigués sur l'autre, pas certain que ce soit très positif comme résultat. Reste le prix des pneus et leur type. Tu vas voir une sacré différence niveau prix parce que ça grimpe dans les indices, pas forcément indispensables mais les manufacturiers font à peu près tous la même chose donc pas trop le choix tu vas tomber sur des indices W ou Y, donc ca use plus vite. Comme ca use plus vite et c'est plus soumis aux usures irrégulières, sur une auto de tous les jours je te déconseille les pneus directionnels ou assymétriques. Pourquoi, parce que ça limite les possibilités de permutation qui bien souvent viennent à bout des ce type d'usure (à condition de le faire à temps). Voilà tu auras certainement des avis beaucoup plus "tuning" mais l'esthétique n'est pas tout sur une auto, à partir de là quand on est averti on peut choisir en connaissance de cause.

Avant de parler technique il faut te poser la question : est-ce que je reste dans le "légal", donc ce qui est homologué ou est-ce que je passe outre car les réponses techniques seront très différentes selon ta réponse. Je sais tout le monde s'en fout et la plupart diront je n'ai jamais eu de problèmes, c'est tant mieux mais ça peut arriver, donc là personne ne sait répondre à ta place. Il y a (même si c'est très minime) toujours une notion de risque qu'on accepte ou pas lorsqu'on modifie une auto en dehors des homologations, il y a aussi une nette différence de prix selon la solution envisagée. La seconde question à te poser est : quelle utilisation pour ma voiture, spécialement pour un brek (pardon une avant :)). Les routes empruntées principalement sont-elles en état, est-ce que j'ai besoin de chaînes ou pas, je charge souvent l'auto ou pas car bien évidemment une suspension abaissée n'a pas que des avantages, on arrive à des montes pneumatiques qui deviennent très spécifiques et pas toujours forcément avantageuses en matière de tenue de route dans de mauvaises conditions sans parler de l'usage au quotidien qui nécessite plus d'attention (ex typique plus question de monter sur une bordure pour se stationner ou de passer sur une route de type gruyère). Si tu es fixé sur ces questions, après on peut discuter technique. :coucou:

Bora, c'est un nouveau modèle Audi ça, je connais pas ??? Quand tu aouvres ta trappe à carburant sur la gauche tu as le trou où arrive l'actionneur de fermeture venant du moteur, cette tige fait quelque centimètes donc pas trop difficile à localiser à l'intérieur de l'auto. Aucun idée s'il y a une ouverture d'urgence prévue, mais de tout façon si un jour t'es en panne suffit de savoir où se trouve le moteur mais c'est effectivement mieux de le savoir avant qu'un jour en pleine nuit devoir se mettre à le chercher.

Dans le coffre côté passager tu as normalement une trappe qui te permet l'ouverture via une tirette, elle est montée sur le moteur relié via un actionneur à la fermeture de la trappe.

Edge, gamme particuliers, par contre jamais vu le LL 3 dans cette game : http://www.castrol.com/castrol/productdeta...ntentId=7029225 SLX Power Flow, gamme réservée aux professionnels, LL 3 (celle-ci est bien en vente en concession entre 25 et 28 € du litre) http://www.castrol.com/castrol/productdeta...ntentId=7029847 La différence entre LL ou pas, le pouvoir de maintenir plus longtemps les résidus et particules en suspension, moins de tendance à s'oxyder. La 507.00 shell ou autre dont vous parlez ne répondent pas je pense aux normes LL du constructeur, donc à envisager selon le type de plan d'entretien.

Une photo de tes pneus ? Kilométrage de tes amortisseurs parce que c'est très courant sur les voitures actuelles et les marchands vont un peu vite pour te sortir faut remplacer ceci ou celà alors que généralement il suffit de choisir corrcetement son type de pneu et permuter à temps.

Une adresse ? J'ai déjà cherché des bidons de 5 l mais jamais trouvé.

Tdi 170 LL ou pas c'est la même huile 507. Il y en a sur le site du vendeur cité, ça me semble un prix tout à fait correct.

Il y a bien longtemps qu'Audi et VW connaissent ces trucs, mais ils envoient le bruit à l'intérieur.

Tu auras enfin une vraie voiture, mais dans ce cas tu peux ranger ta BM car ça va te sembler être un 35 tonnes, enfin bon tu auras toujours les gadgets pour t'occuper :bigsmile:

Moi ça ne me dérange pas de prendre en photo un moustic posé sur mon capot. Enfin chacun ses goûts, je trouve ça plus joli que ton bonnet noir, quoi que la j'ai eu malgré tout un peu peur quand j'ai vu la tirette pour les pauses suivantes, je lui ai demandé de l'enlever, mais bon on est sur un forum sérieux donc je vous montre juste la première :bigsmile: Par contre pour les photos motos, pas de tirette, mais ne vous en faites pas c'est c'est tout doux, pas de rayures :bigsmile:

La solution : :coucou:

La clé qui va bien tu la trouves chez un revendeur Hazet, elle porte la référence 2530 et ressemble à ceci Chez Audi elle s'appelle Matra 3220, mais c'est exactement la même.

Pas normal la température doitr se stabiliser, donc commencer par t'assurer que le thermostat est en ordre.

Le relais 4 (J52) de la petite centrale, il est commandé par le calculateur, donc si tu es certain qu'il est en ordre, à mon avis il faut chercher pourquoi le calculateur demande un préchauffage aussi long. Soit c'est lui qui déraille, soit les infos de température qu'il reçoit (huile G8 - liquide refroidissement G62 - température air G42). Tu peux aussi regarder le relais J322 qui commande le calculateur. Un petit autoscan pour voir si tu n'as pas de code défaut au niveau de ces éléments.

Sur ta S3 il y a un synchro pour la marche arrière donc quand on manoeuvre à faible vitesse c'est possible mais en roulant je ne te conseille pas de lacher la pédale de gauche parce que tu verras que ça va pas le faire sans un grand bruit.

Je ne connais pas mais ce n'est pas un prix hors concurrence, entre 9/10 € c'est le prix normal, je dirais que c'est le prix Audi qui est hors concurrence, mais bon le petit café, l'éclairage, le personnel, ... faut bien que quelqu'un paie. :rolleyes:

0 - 1 - 2 - 4 mais pas de 3. 0xx?x: Board Computer & Cruise Control 0 = Board Computer & Cruise Control not installed 1 = Board Computer installed 2 = Cruise Control installed 4 = Board Computer & Cruise Control installed