TOM

Je suis pas certain que notre ami ait des chandelles ni sache comment les placer, donc il vaudrait peut-être mieux aller au garage changer tes roues ça va prendre 2 min et tu ne prendras pas l'auto sur toi. Au passage il serait temps qu'Audi équipe ses voitures d'un cric de bord digne de ce nom c'est un vrai danger ceux d'origine. Un peu pressé je m'en suis servi une seule fois pour démonter une roue et encore sur une surface bien plane dans le garage, grrrrrrrrrrr.... pour l'efficacité ils ont trouvé le top quelques petites griffes en métal sous la semelle, absolument d'aucune efficacité à l'extérieur sur terrain pas trop stable par contre redoutable dans le garage, ça a fait deux beaux trous dans le carrelage ! <_<

Vous avez pas de N sur votre boîte ? Enfin sur la mienne c'est P R N D S. Déverouiller passer de D à N et pousser sur R tout en continuant de rouler en marche avant, vaut mieux arrêter de conduire ce jour là, ça doit plus être très clair dans le calculateur :bigthumbup: En plus je vois pas pourquoi ça te démange tant de passer la marche arrière quand tu roules en avant. Bon chacun ses idées mais faut avouer que c'est une drôle d'idée malgré tout. Normalement de P ou N tu ne peux pas passer une vitesse avant ou arrière sans appuyer sur la pédale de frein. Bon dodo ça ira mieux demain. :bigsmile:

Non tu ne peux pas alimenter en direct de façon permanente. Le principe est le suivant : tu n'as une alimentation du relais que quand le contact est mis, l'excitation de la bobine du relais se fait normalement par l'impusion donnée venant de la bobine d'allumage (ou du système de commande) donnant le signal que le moteur tourne réellement. Il faut regarder sur ton relais normalement ils y a au dos un schéma des bornes. Si tu n'a pas d'alimentation une fois le contact mis il faut cherche dans le cabalge entre ton relais et le contacteur. Donc ta pompe ne peut tourner pour raison de sécurité qu'une fois le contact mis et le moteur réellement lancé.

Moi je cherche comment actionner les manivelles de vitre à l'arrière, toujours pas trouvé au VAG.com, avec un nouveau ça le ferait ? :bigsmile:

C'est une philosophie différente simplement, un moteur ayant moins de soupapes rempli plus facilement à bas régime qu'un multi, par contre à haut régime c'est l'inverse. Le couple est donc disponible un peu plus bas ce qui favorise les reprises à bas régime. Très probablement destiné à rendre neutre niveau performances la présence du filtre. Maintenant moteur linéaire ne veut pas dire moins performant, simplement il a une courbe de couple plus plate, le couple reste donc pratiquement constant durant une grande majorité de la plage d'utilisation. C'est une caractéristique voulue sur les nouveaux Tdi justement pour éviter cette fameuse brusque montée de couple qu'on avait sur les anciens 1.9. Cette arrivée brutale de couple n'était pas franchement voulue, c'était jsute qu'ils n'avaient pu faire mieux niveau mise au point. Certains regrettent ce caractère, mais il n'a pas que des avantages car ça produit de fortes contraintes pour la transmission, de plus la conduite pouvait parfois être un peu heurtée. Ce caractère plus marqué ne se traduit pas non plus dans les chiffres de performances, c'est juste des sensations de conduite différentes. Quant au moteur 140 avec filtre, chez nous c'est très peu répandu, je n'ai jamais essayé donc je ne peux pas te dire si au volant on perçoit une nette différence avec le 16 S. Si quelqu'un avait les courbes couple/puissance ça serait intéressant de comparer les deux.

Là tu parles d'un moteur en particulier, oui la culasse est différente, c'est un 8 soupapes avec FAP, mais fondamentalement ça ne change pas grand chose si le constructeur déclare un moteur à 103 Kw il fait cette puissance c'est tout qu'il soit avec ou sans filtre. Consommation : oui un moteur équipé d'un filtre consomme un peu plus que le même non équipé car les cycles de regénération se font en brûlant du carburant (il n'y a pas d'additif chez Audi). A quoi est-il reliée : il est simplement interposé dans la ligne d'échappement, idéalement le plus près possible du moteur car il doit atteindre une température élevée. Il est équipé d'un système pour sa gestion chargé principalement de mesurer en permamence les différences de pression et ainsi évaluer son taux d'encrassement. Entretien : chez Audi aucun, il n'y a pas d'additif. le cycle normal de fonctionnement est : le filtre se charge en particules ensuite la gestion moteur se charge de modifier l'injection pour atteindre des températures de gaz d'échappement plus élevées qui brûlent les suies. Celles-ci se transforment en cendres qui restent à demeure au fond du filtre. Selon le type d'usage et de conduite ces cycles sont plus au moins rapprochés et fréquents. Lorsque la gestion moteur ne suffit plus, un témoin s'allume au tableau de bord et il faut passer au garage pour une session "forcée" de regénération au moyen du matériel du diagnostic. le calculateur va alors génér un cycle de chauffe beaucoup plus long qui peut durer jusqu'à 45 min et qui va brûler les suies. Selon la capacité du filtre il faudra le remplacer lorsque celui-ci aura atteint sa capacité maxi en cendres. A éviter : d'une manière générale tout ce qui produit beaucoup de suie sur un moteur diesel autrement dit toutes les situations où l'on va faire travailler le moteur en manque d'air. Ce sont par exemple, les démarrages et arrêts fréquents, les démarrage répétés à froid, les fortes reprises ou accélérations non indispensables, les reprogrammations simplistes n'agissant que sur le débit d'injection, le filtre à air encrassé, ... bref beaucoup de situation malgré tout. Le sationnement sur l'herbe (ben oui ça chauffe) donc faudrait pas mettre le feu à l'auto (mais c'est aussi valable pour les simples catalyseurs), rouler avec le voyant garage allumé (risque réel d'incendie si le filtre est trop chargé en particules). Les bio carburants (pas ceux mélangés à 5%) ne sont pas acceptés et l'huile 507 produisant moins de cendres est obligatoire (+ 20 € du litre en concession). Pour qui fait de la ville régulièrement le système adopté par Audi (du moins sur les 4 cyl) n'est franchement pas à conseiller car non seulement il provoque régulièrement des dysfonctionnements moteur perceptibles (ils le sont nettement moins sur route) mais en plus écologiquement ça ne semble pas l'idéal. Mieux vaut se tourner vers d'autres systèmes utilisant un additif permettant d'abaisser la température à laquelle les suies brûlent, celà perturbe apparemment moins la combustion, mais bon finalement on ne sait plus trop qui croire dans le domaine de la pollution tant on entend tout et son contraire. A noter que les systèmes à rampe installés sur d'autres moteurs de la marque semblent poser moins de problèmes car l'injection peut être gérée plus finement (mais jusqu'à présent ce n'est que sur les plus gros moteurs, donc pas non plus l'idéal pour la ville, les nouveaux Tdi à rampe 4 cyl arrivent à voir donc). Par contre ce qui est certain c'est qu'on a déjà connu les soucis avec la célèbre EGR traitée par beaucoup de "bricolage", là c'est super "bricolage" alors parce que si vous examinez les conditions idéales de fonctionement du FAP (haute température des gaz d'échappement) c'est exactement l'inverse que ce que produit l'EGR qui elle tente de réduire ces températures qui produisent les NOx.

http://www.audiworld.com/tech/elec149.shtml

Content que ton problème soit résolu, le codage ça peut-être magique comme très embêtant si on y fait n'importe quoi.

ROM j'espère que tu sais ce que tu racontes parce que là j'ai les tuyaux inox, j'ai le cata sport et le tout est chez le tuyauteur, si ca marche pas je te revends le tout au prix du Miltek pour ta 140, je te compte pas la MO pour l'installer. D'ici une quinzaine de jours tu es fixé si tu as une nouvelle ligne pour ton auto ou pas. Merci de toutes les infos.

Si tu en as besoin régulièrement tu peux la faire installer en concession sans problème.

Ca ne serait pas celles-ci ? Si c'est celles-là ce sont des Projktzwo P2, la marque (allemande) existe toujours par contre aucune idée s'ils commercialisent toujours ce modèle.

Autodiagnostic du véhicule liste d'assemblage gateway 19-interfaçe de diagnostic pour bus de donnés lire / écrire un code long 69- mode remorque (commuter a encodé) Normalement rien d'autre à faire. Je ne vois ce qu'il serait allé faire dans le codage des feux. Ce codage tu le trouves dans 09 centrale électrique.

S'ils sont d'origine tu as normalement le réglage automatique, il se fait d'après une position de réglage de base, donc à vérifier, éventuellement la refaire (appareil de diagno), autrement si aucune adapataion de la hauteur c'est qu'il y a une panne dans ce système.

Arrêtez avec e-bay, désolé de le dire, mais posez-vous de temps en temps la question de la provenance de pas mal d'objets qu'on y trouve. Dommage car ils y a certainement des gens très sérieux qui y vendent mais il y a aussi tout le reste. Les voleurs que je sache n'installent pas 36 GPS dans leur propre voiture, donc s'ls vendent c'est qu'il y a des acheteurs, alors à force de toujours se dire si c'est pas moi qui achète ce sera un autre on va tous finir un jour pas connaître la mésaventure. C'est le cycle infernal, l'assurance va augmenter encore les primes, finira par ne plus rien couvrir et finalement qui paie le pauvre gars qui n'aura pas un garage personnel super sécurisé autrement dit le même qui aura peu-être cru faire une bonne affaire en achetant un GPS pour pas trop cher.

Il s'est probablement gouré dans le codage alors si ça fonctionnait avant qu'il ne modifie. Reprends la notice de montage, normalement le codage y est expliqué.

Tu as monté quoi comme faisceau, un d'origine ? Si c'est le cas oui il y a un calculateur et le codage est expliqué dans la notice de montage. Si tu fais un diagno tu trouveras probablement un code défaut suite à l'installation mais normalement ça n'empêche pas de fonctionner. Si tu as le park assist il faut aussi recoder pour qu'il se déconnecte quand la remorque est accrochée.

@ John : on est bien d'accord si ta boîte exsite depuis 25 ans c'est qu'il y a une raison pas comme ceux qui vendent n'importe quoi pendant 6 mois et puis disparaissent pour aller recommencer un peu plus loin. Je ne sais pas en France mais en Belgique, non pas d'alarme d'origine, c'est une option juste le transpondeur, un peu léger pour laisser une voiture dehors. Je ne veux pas faire de commentaire sur la marque que tu cites, mais typiquement le genre de gadget qu'on trouve en vente en ligne avec les aléas que celà suppose. Grosso modo tu as un beep en poche et dans l'auto tu connectes sur un consommateur de courant (ou sur l'alarme, mais comme tu n'en n'as pas) et ça te prévient théoriquement si par exemple le plafonier s'éclaire ou l'alarme se déclenche. Je dis bien théoriquement car dès que tu te trouves hors portée plus de signal et ça atteint rarement la portée donnée. Dans ton cas ca ne remplace pas l'alarme que tu n'as pas, par exemple si on te brise une vitre, qu'on charge le véhicule, ... pas de signal. Admettons même que tu aies un beep et que tu te trouves encore à portée à 500 m, le temps de réagir, de faire ton sprint sur la distance quand tu arriveras sur place il n'y aura plus personne ou plus d'auto. A la limite en complément d'une alarme car si ca déraille ça prend 30 sec à virer mais pas en remplacement. Pour les prix d'installation chez Audi suffit de donner un coup de fil.

La vanne EGR sert à la réduction des NOx (c'est une abtéviation qui rassemble les principaux composants comme le NO et le NO2) donc autrement dit ce qui pique et qui n'est pas très bon à respirer. Ceux-ci sont produits dans un moteur diesel lorsque la température des gaz est très élevée. Ces oxydes d'azote sont bien entendu la combinaison de l'azote et de l'oxygène provenant de l'air d'admission. La façon la plus simple trouvée par les constructeurs pour réduire ce genre de rejet et d'à certains moments réduire cette proportion d'oxygène, comment en y injectant des gaz inerte (ceux sortant do moteur). Gros inconvénient c'est que pour qu'un moteur diesel ne produise pas trop de suie il faudrait faire le contraire donc le faire travailler en excès d'air car autrement on rejette des imbrûlés (c'est ce qui fume tout noir quand on injecte plus avec un petit boîtier). On accepte donc un compromis entre les deux. Pour combattre les imbrûlés on va installer un catalyseur à oxydation et pour régler le problèmes des NOx une vanne EGR. On place des sondes qui vont mesurer le taux de NOx et l'opacité des fumées. On met dans le calculateur des cartographies adaptées et celui-ci va piloter en permanence la vanne EGR et l'injection pour conserver ce compromis. Il n'y a donc pas à proprement parlé une position définie puisque le calculateur prend aussi en compte des paramètres comme la température, la charge, la position de l'accélérateur, le frein, ... Les premières étaient uniquement à commande pneumatique et plus problématiques car là le calculateur n'avait aucune idée de la position dans laquelle se trouvait réellement la vanne et cas de blocage par exemple. Système simple dans ce cas la depression agit sur la capsule et plus ça déprime (c'est le cas de le dire) plus ça ouvre, en gros ça suit le régime moteur. Actuellement il y a une électro vanne N18 qui pilote l'EGR. Reste le cas des particules à régler et là on installe mon grand ami le FAP qui va combiner oxydation et filtration. En résumé : si elle est trop ouverte ça produit des suies et ça fume noir, si elle est trop fermée ca pollue. Bref dans les deux cas ça produit des crasses <_<

N'oublies pas qu'il faut recoder et là pas du tout certain qu'Audi compatisse à ton problème.

Pour le moment ce serait plutôt sans mettre le feu à l'auto <_< Plus sérieusement s'ils sont à un point qu'il faille envisager un nettoyage en profondeur je te conseille de louer un appareil de nettoyage, ca injecte et réaspire la totalement du produit. Très effecicace et bien mieux que de tremper tes isèges avec divers produits et attendre que celà sèche. Tu peux aussi le faire faire par certaines sociétés spécialisées sit tu ne trouves pas en location. Ca marche très bien et le résultat est très bon. Autrement il y a des mousses qui sèchent très rapidement à aspirer mais le résultat n'est pas aussi parfait à moins de disposer d'un aspirateur industriel.

PS : désolé John pour le commentaire sur les installateurs mais certains feraient mieux d'aller vendre des crèmes glacées plutôt que se dire installateurs, c'est vraiment la jungle en matière de Car Hifi et d'alarmes. Ca apparaît aussi vite que ça ne disparaît et comme bien souvent dans ce cas c'est le client qui reste le bec dans l'eau, voir les vrais installateurs qui se retrouvent à devoir résoudre les problèmes que d'autres on créé ou du matériel venant d'on ne sait où (ce qui comme je le disais n'est pas le cas chez Méta). Je rectifie donc, je dirais à faire placer chez un installateur sérieux. Petite précision aussi pour la Belgique (pour la France je ne sais pas) l'assurance vous réclamera de toute façon une attestation d'installation, pratiquement aucune n'accepte juste la facture d'achat du matériel.

J'ai eu exactement le même problème, commandée début janvier, prévue fin mars et livrée fin juin. Il suffit de lire les conditions de vente figurant sur le bon de commande que tu as signé en dehors de cà, tu peux comme on dit chez nous "te brosser le ventre au soleil", ils n'en n'ont rien à faire. Le vendeur m'a clairement dit lorsque je lui ai parlé d'annuler la vente que d'autres attendaient et qu'il n'aurait aucun mal à vendre l'auto dans la journée. Il semble bien que cette motorisation pose problème niveau livraison toute marque du groupe confondue. Voilà j'aurais pu annuler la commande et réclamer un petite indemnité mais il fallait encore recommander ailleurs et de nouveau attendre, donc j'ai pris l'auto qu'ils m'ont donné en attendant.

Tu fais comme tu veux, mais ne pas jouer trop aux apprentis sorciers, pour info des propriétaires d'une marque de 4x4 bien connue ont vu leur bel engin partir en fumée suite à de tels problèmes, le constructeur a fait un rappel général des véhicules. Si tu as eu surchauffe au point de faire fondre le siège et t'ocasionner des brûlures, le constructeur ne peut pas simplement se dégager de sa responsabilité, même hors période de garantie. Il y a bel et bien risque d'accident et supposons que tu bricoles ton siège et que demain tu vas écraser 3 piétons parce que tout à coup ton siège prend feu quand tu roules.

En Belgique Audi installe du Méta, réf : MSEHPBVWCAN , disponible en boutique accessoires, ça coûte 310 € tu peux aussi avoir divers modules de localisation. Pour l'installation, sur des voitures récentes faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait donc je ne te conseille pas de te lancer sans un bon plan du câblage de ton auto. Les installateurs indépendants, pour moi fini, j'ai donné, du style le jour où t'as un problème surprise ils ont fermé boutique et si tu passes par un d'eux, je te conseile de demander un croquis détaillé du plan d'installation et conserver précieusement la documentation. Je peux attester du sérieux de cette marque (enfin plus exactement de l'importateur pour le Benelux), ayant eu un problème sur une auto de plus de 10 ans d'âge et aucune documentation technique sur l'alarme, ils m'ont fourni dans la journée tout les renseigements demandés, assez rare que pour le signaler.

C'est pas que mettre un bonne huile soit mauvais, bien au contraire, mais si réellement c'est tes poussoirs ça ne résoudra rien du tout. Audi ou une autre marque c'est pareil des poussoirs qui claquent ca se remarque, si tu n'as jamais entendu, faire écouter le bruit à un mécano il te dira de suite si c'est ça (pas facile à décrire, disons que ça fait un peu le bruit des vieilles machines à coudre). Comme on a dit à ne pas confondre avec le bruit du filtre à charbon. Si ton huile est à température, que le niveau est bon, qu'elle est du bon grade et que tu n'as pas de voyant de pression qui s'allume mais que ça claque tout le temps c'est probablement parce qu'il sont usés et là pas d'autre solution que de vérifier. C'est pas bien compliqué il suffit d'enlever le cache soupapes, faire tourner le moteur à la main pour mettre la came du poussoir que tu veux vérifier vers le dessus, tu prends un morceau de bois et tu appuies sur le poussoir, si tu arrives à passer une calle d'épaisseur de 0.20 c'est qu'il est usé. Suffit de répéter l'opération pour les autres. Attention faut refaire l'étanchéité correctement quand tu remontes ensuite le cache soupapes. Si tu dois les changer c'est pas bien compliqué mais si tu n'es pas certain mieux vaut confier l'opération à quelqu'un car il faudra démonter les arbres à cames ce qui implique de savoir recaler la distribution et synchroniser les arbres. Enfin avant de te lancer, mieux vaudrait comme dit plus haut au moins te faire confirmer le bruit.