TOM

Désolé je ne peux pas te répondre, si c'est de la rouge dont tu parles, elle n'est pas à moi (la noire non plus et c'est bien dommage <_< ). Les jantes présentent sont des BBS CH, elles existent en 7.5 ou 8.5x17 - 8 ou 8.5 X 18 - 8 ou 8.5 x19. A vue d'oeil je dirais que c'est du 8' avec du 225/40 R 18.

Entretien 120.000, c'est ce que je disais, ça se résume à ça. Pour info on y vérifie le niveau de la boîte donc forcément le bouchon aurait été reserré et tu n'aurais pas perdu ton huile de boîte. Je trouve que c'est un mauvais calcul que payer une auto 30.000 € et de zapper une partie de l'entretien. Si on décide de le faire soi-même on s'informe des travaux à effectuer mais dans ce cas si on ne les fait pas, il ne faut pas en avoir à la marque ensuite. A la limite si tu entretiens de bonnes relations avec ton concessionnaire même hors garantie il essaiera de faire un geste, mais là tu n'es plus client chez eux et tu ne respectes pas le plan d'entretien, non tu peux aller voir n'importe quelle marque dans ces conditions, aucune n'interviendra. Comme disait mon grand-père si tu roules en carrosse il faut savoir payer le cocher... après on peut être d'accord que les entretiens ne sont pas gratuits, mais les prix on les connait avant d'acheter l'auto et personne n'est obligé d'acheter une Audi. Là tu as zappé le niveau de boîte, tu vas en avoir pour 4.000 € mais ton entretien n'est toujours pas fait, alors si en sortant de réparation tu fais 500 m et que ta distribution rend l'âme, tu vas dire quoi, Audi des pourris ? C'est un peu comme celui qui n'aurait jamais eu d'accident et qui décide de supprimer son assurance tous risques et boum au coin de la rue il va se cracher. C'est pas parce que tu auras payé pendant des années que quelqu'un interviendra pour toi.

T'es certain que l'alimentation de ton GPS est en 12 v, généralement c'est du 5 (enfin faut regarder sur le tien), autrement faut passer par le cordon qui est fourni pour charger la batterie, enfin je pense, suis pas un spécialiste.

Ben tu l'as pas râté là ! Pour les voitures ça ne se pratique plus guère, mais je sais que les firmes qui remplacent les pare-brises poids lourds et autocars repolissent. Ca donne d'assez bon résultats mais faut vraiment avoir le coup de main. Pour plus petit il y a ceci : http://www.polirmalin.com/dossiers-polir-v...c-46_33_37.html (jamais testé donc je peux pas t'assurer le résultat).

Comment ça trop tiouning :unsure: , j'ai les mêmes sur mon auto, je trouve pas qu'elle fait trop tiouning moi :bigsmile: Juste pour info BB ne fait que vendre, les jantes ce sont des Khan RS V.

En dehors des considérations légales qui restent du choix de chacun (c'est pas homologué, donc une fois que c'est dit chacun son choix), sincèrement moi je trouve que c'est trop grand du 19 sur une A3, question proportions par rapport au gabarit de l'auto et pas beau quand il ne reste plus assez de flanc aux pneus). Donc soit ça te donne la hauteur d'un 4x4 effectivement, soit faut tellement abaisser que ca en devient un peu trop tuning à mon goût, sans parler du côté peu pratique de ces jantes au quotidien et de la suspension qui va avec. Mais bon les goûts et les couleurs ... C'est pour moi les 18 qui lui vont le mieux (juste ce qu'il lui faut et un peu de couleur à la place des grises et noires micro rayées :))

A ça mais c'est pas homologué donc comme dit plus haut, à toi de voir et reste plus beaucoup de suspension.

Toujours se méfier de la femme de ménage, en plus si tu lui as piqué son produit, ben faut t'attendre à ça :blink: http://fr.youtube.com/watch?v=90qzh5Jes_I

Juste au-dessus du numéro de boîte donc sur le dessus, à l'arrière à gauche de la boîte.

Comment ça non identifié, il n'est pas tombé du ciel ton bidon de produit. Est-ce un produit déjà mélangé ou que tu as mélangé à de l'eau parce que si c'était de l'acide Chlorhydrique c'est jaune/vert et si tu as versé l'eau dans l'acide tu t'en souviendrais certaienment. De plus c'est très corrosif non seulement pour les métaux et si t'en as sur les mains tu t'en souviens. Autrement à divers dosage on en trouve dans des produits ménagers tels que les détartrants ou chose comme ça. Il y a aussi l’acide fluorhydrique qui bouffe le verre mais la tu serais plus là pour en parler si t'avais utilisé.

Ben c'est bon à ce niveau là. As-tu fait le branchement direct, l'entend-tu fonctionner ?

Ca c'est certain avant de se lancer faut savoir ce qu'on fait, la dernière fois j'ai cherché après ce foutu radiateur, je ne l'ai jamais trouvé. Un petit tuto surtout à ne pas suivre :rolleyes: On commence à chercher à l'avant et sur la gauche, non il n'est pas là ! Peut-être à droite alors ? Non plus. C'est certain alors il doit être en dessous, pas possible autrement. Bon alors finalement c'est qu'il n'y en a pas, reste plus qu'à tout remonter. Pas grave chef, on ne le porterait pas chez Audi pour le remonter ? Ben j'en peux rien j'avais pas de VAG.com sous la main, on fait avec ce qu'on a. :bigsmile: Donc on disait thermostat, code clim et si pas de défaut diagnostic des actionneurs ca sera certainement plus simple. :coucou:

Jamais dit que le radiateur était en cause ou qu'il fallait le changer, j'ai parlé de faire le test des actionneurs s'il n'y avait pas de défaut clim enregistré. Le lui ai simplement donné le prix de la pièce et elle ne coûte pas une fortune, après oui il faut démonter tout le tableau de bord pour le changer mais ça coûte rien quand on le fait soi-même. Je crois plutôt qu'ils aiment pas trop en concession donc ils bottent en touche en disant ça va coûter une fortune.

T'es pas bien fortuné alors, bon on va lancer une collecte :bigsmile: Une fortune, tu pousserais pas un peu le bouchon .... http://fr.youtube.com/watch?v=wXW0CjbLzmU Une fortune en effet le radiateur :bigthumbup: http://cgi.ebay.de/Heizungsk%C3%BChler-Aud...9QQcmdZViewItem :coucou:

Bienvenue. Pour la caractéristiques de ton auto, tout se trouve sur l'étiquette (cuvelage roue de secours) et sur celle figurant au début du carnet d'entretien. Normalement aussi sur la plaquette constructeur ou si pas tu as au moins le numéro de chassis sur la traverse arrière du compartiment moteur et bien entendu le numéro est aussi frappé sur le moteur.

Comme tu le dis étape par étape, ton moteur a du mal à atteindre sa température de fonctionnement, donc oui change ton thermostat, de toute façon c'est pas bon pour le moteur de rouler ainsi. Maintenant quand ca sera fait si tu n'as toujours pas de chauffage. Autodiagnostic de la clim. Si tu n'as aucun défaut enregistré faudra passer au diagnostic des actionneurs, un par un jusqu'à trouver le bon, autrement ça va être galère et tu risques de démonter beaucoup de choses pour rien

Bonjour, Ca ne fait de mal à personne quand on vient de s'incrire :) Une petite présentation de ton auto car je ne pense pas que les particpants de ce forum soient devins et surtot un peu de patience, tu n'es pas ici au garage au tu arrives sur RDV et qu'on te donne un diagnostic dans les 5 minutes (quoi que :)) T'es plutôt du genre pressé, inscription 12:29, première question 12:45 et déjà un up à 13:13 :bigsmile:

Entre les plots de connexion de la N75. Sur la photo il y a 2 électrovannes, l'une est la N75 et l'autre la N18. Pour savoir laquelle c'est car elles se ressemblent, la durite de la N75 va à ta capsule de turbo et pour l'autre la durite va à l'EGR. Attention si tu démontes les durites de pas te gourer en remontant et intervertir :)

Le mieux serait malgré tout de contrôler la pression de suralimentation en roulant, mais bon si on part de l'hypothèse qu'elle ne soit pas atteinte, voici ce que tu peux vérifier sans matériel spécifique. Fonctionnement mécanique : contrôle - Couper le contact d'allumage. - A l’endoit où se trouve la N75, il y a 4 fiches électriques, tu les débranches - Vu de face, la 3ème en partant de la gauche, tu l’enlèves de son support ce qui te permet d’enlever la N75 en poussant vers la droite. - Quand tu tu regardes ta N75 avec la fiche électrique sur le dessus, tu débranches le flexible du bas et tu laisses branché celui du milieu allant au turbocompresseur - Tu raccordes un mityvac (pompe à dépression à main, ça se vend en centre auto si tu n’as pas) sur le raccord à dépression du bas - A l'aide d'un morceau de câble, tu raccordes le contact électrique de gauche à un + et l’autre à la masse. Tu devrais entendre l’électrovanne fonctionner. - Actionner la pompe à vide. Tu regardes au niveau de la tringle de la capsule à dépression du turbo, elle doit se déplacer. Retires le fil que tu as placé à la masse, la tige de la capsule doit se déplacer dans l’autre sens. Ca fonctionne recherche un défaut dans le tuyau qui amène la dépression sur l'élcetrovanne. C’est pas le cas : couper le contact, débranches le tuyau de dépression allant à la capsule du turbo, branches la pompe à vide, tu pompes, la tige se déplace : la capsule du turbo est bonne, la n75 est à tester. La tige ne se déplace pas, la capsule du turbo est percée ou la tige est grippée. Valeur de dépression : 150+/-20 mbars (elle commence à se dépalcer) 620+/-20 mbars elle doit être en butée. Vérification alimentation électrique de la N75 Tu prends sa fiche (petit étrier de fermeture vers le haut), tu mesures la tension entre le pin de droite et la masse quand tu mets le contact tu dois avoir +/- une tension égale à celle de la batterie. C’est pas le cas il y a une coupure dans le câble + d’alimentation de cette fiche (qui va au calculateur). Tu fais la même mesure entre ce pin et l’autre (masse) idem tu dois avoir la tension batterie. Pas le cas il y a une coupure dans le câble qui va à la masse. Contact coupé à l’ohmètre tu ne dois avoir aucun passage (résistance infinie) entre les 2 câbles arrivant à la fiche (autrement ils sont en court-circuit entre eux). S’il n’y a pas de coupure dans le câblage et pas de tension, c’est l’appareil de commande du moteur qui est en cause. Résistance interne N75. Fiche enlevée, tu dois mesurer à l’ohmètre une résistance de l’ordre de 14 à 20 ohm entre les 2 contacts de la cette électrovanne. Si c’est pas le cas elle est à remplacer. Voilà c’est à peu près tout ce que tu peux faire sans matériel de diagnostic. Bon amusement :coucou: http://img480.imageshack.us/img480/6316/noflashcc0.jpg

Tu peux faire certaines choses toi-même comme les vérifications mécaniques et électriques mais il ne faut pas partir dans tous les sens et commencer à remplacer une pièce ou l'autre au pif, ca risque de te coûter très cher avant d'aboutir. Par exemple la capsule se vérifie sans la démonter, mais on ne débute pas par là. Pour débuter il te faut contrôler tous les flexibles du système de régulation de la pression de suralimentation (vérifier qu'il sont toujours étanches et pas bouchés).

Ont-ils fait un diagnostic de la pression de suralimentation ? Ca se fait en roulant donc pas juste la valise en statique.

120.000 km : vérification du niveau de boîte, voilà ça se résume à ça.

Ben tout y est dit interface USB compatible 409.1 et avant, câble 1.4 m. Après à toi de voir ce que tu veux en faire, déjà portable obligatoire car autrement le câble est trop court. Ensuite si tu dois travailler sur les premiers modèles il te faut une double prise et pour les plus récents (>2004) faut prendre une version CAN. Oui dernière chose la version gratuite en téléchargement (donc sans payer la licence) est limitée en utilisation. La qualité du câble, comme tu le dis il y en a tellement en vente.

Je ne comprends plus là c'était pas une A8 que tu voulais acheter ?

Le FAP c'est très bien, la preuve quand tu l'as tu ne roules plus en ville, donc oui quelque part c'est bon pour nos poumons. <_<