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Une de plus !! RS6 C7 Bleu Estoril


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Moi j'efface les défauts, je roule 1000-2000 kms si sa revient pas rien d'alarmant ;) J'avais eu un défaut de régulateur de vitesse sur mon RS5 à 31000 kms je l'ai vendu à 48000 kms sans que le défaut revienne et le régulateur n'a jamais eu d'autre panne ;)

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J'ai tout effacé, je verrais bien si ça revient,

Ce week-end c'est remplacement valve PCV, des sondes présente sur le boitier du tamis, changement soupape anti retour d'huile des turbos, et finalement je vais remplacé aussi le tamis par la nouvelle ref, j'ai fait faire une entretoise pour mettre en lieu et place pour supprimé ce tamis mais la nouvelle version devrait faire le boulot et avec des vidanges tous les ans avec moins de 5.000 kms à l'année je prend pas trop de risque.

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Vidange tous les 5000 avec le new tamis, t'es surement tranquille à vie ! Je fais pareil (6mois/7500km) avec le new filtre, histoire d'avoir l'esprit tranquille vu le nombre de personnes qui ont le problème !

  • Aime 1
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Je pense qu'il faut arrêter la parano : c'est pas un moteur Cleon de Renault des années 70.... 

les moteurs ET les huiles ont bien évolués, il y a certainement intermédiaire une vidange tous les 5000 et une LL tous les 30000....

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Tous les 15000 ou 1 année est une très bonne moyenne à mon sens, surtout si la voiture roule régulièrement.. Au rythme où on va, on arrive pas aux limites de la matière non plus en terme d'utilisation et de chauffe 😅

  • Aime 1
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il y a une heure, shreck a dit :

Je pense qu'il faut arrêter la parano : c'est pas un moteur Cleon de Renault des années 70.... 

les moteurs ET les huiles ont bien évolués, il y a certainement intermédiaire une vidange tous les 5000 et une LL tous les 30000....

30 000km je trouve cela inconscient sur un moteur qui consomme à l'huile volontairement, quand je vois la couleur de mon huile après 7500km je n'ose même pas imaginer l'état à 30 000km AP-Smiles_u1F62C.png 

Quand une vidange coute 100€, la faire toute les années ou max 7500km c'est vraiment pas cher et ça ne peut pas faire de tord;, surtout quand je vois ce qu'elle consomme en 5w40 

Je suis sur beaucoup de groupes FB 4.0TT dont des groupes spécialisés technique + les forums Audi US connus, et je vois régulièrement des gens parler de vidange tous les 5000miles 

 

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je suis d'accord

pour ma part c'est vidange tous les ans

ça ne coute "rien" par rapport à n'importe quelle pièce du moteur en contact avec cette huile !

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J'ai toujours fait mes vidanges tous les ans et ce quelque soit le kilométrage effectué.
Je suis pas à 100€ près surtout quand tu vois que la moindre problème peut vite faire grimpé la note.

 

Je bosse très régulièrement avec deux cabinets d'expertise automobile qui on recours aux analyse d'huile, et au test de la tache d'huile,  le taux de contamination de l'huile par des particules d'eau dû à l'humidité est assez récurrente surtout sur les huiles de type LL, les additifs composés et organiques qui permettent à ce type d'huile de pouvoir parcourir beaucoup de kilomètres ont l'inconvénient d'être plus sensible qu'une huile standard à la contamination et obtiennent un point de saturation très rapidement surtout si le véhicule roule très peu ou n'a pas le temps de chauffer convenablement, c'est pour cela que part expérience je préfère en faire une tous les ans

Ce n'est pas la raison principale d'une possible casse mécanique mais cela y contribue fortement dans le sens ou la présence d'eau altère la viscosité de l'huile et change le seuil de son point de cisaillement.

 

Modifié par Dinozzo
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Il y a 3 heures, Dinozzo a dit :

J'ai toujours fait mes vidanges tous les ans et ce quelque soit le kilométrage effectué.
Je suis pas à 100€ près surtout quand tu vois que la moindre problème peut vite faire grimpé la note.

 

Je bosse très régulièrement avec deux cabinets d'expertise automobile qui on recours aux analyse d'huile, et au test de la tache d'huile,  le taux de contamination de l'huile par des particules d'eau dû à l'humidité est assez récurrente surtout sur les huiles de type LL, les additifs composés et organiques qui permettent à ce type d'huile de pouvoir parcourir beaucoup de kilomètres ont l'inconvénient d'être plus sensible qu'une huile standard à la contamination et obtiennent un point de saturation très rapidement surtout si le véhicule roule très peu ou n'a pas le temps de chauffer convenablement, c'est pour cela que part expérience je préfère en faire une tous les ans

Ce n'est pas la raison principale d'une possible casse mécanique mais cela y contribue fortement dans le sens ou la présence d'eau altère la viscosité de l'huile et change le seuil de son point de cisaillement.

 

 

De toute façon, dans les précos générales constructeur, c'est toujours au 1er des deux termes atteints : soit le kilométrage, soit la limite d'1 an.. Dans tout les cas, il y a obligation de faire une vidange annuelle ! 👍

Et comme tu le dis, on est pas à 100 ou 150 balles près, surtout lorsque tu vois ce que ça peut te coûter si casse.. 😱

 

Le liquide de frein est par contre assez souvent oublié, alors qu'il est hygrométrique... Tout les 2 ans normalement !

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il y a 50 minutes, Dinozzo a dit :

Très juste pour le liquide de frein, bon nombre s'étonne d'avoir le frein à main bloqué en hiver...

Alors pour le frein à main bloqué en hiver, c'est plutôt les plaquettes qui collent aux disques.. Perso, après avoir roulé, je désactive toujours le frein à main électrique.. Bon, je suis garé sur du plat donc ça aide 😅 mais dans la mesure du possible j'essaie de ne jamais le mettre.. De plus, il paraîtrait que disques encore chaud on pourrait les voiler en serrant de suite le frein à main.. Je ne m'avance pas trop là dessus par contre..

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il y a 49 minutes, Dinozzo a dit :

Non c'est la présence de l'eau dans le liquide de frein ( hydrophage) qui fige le piston en gelant surtout si le teneur en eau dépasse 3.5%

 Ah ok, j'aurai appris un truc alors 👍👍 Vu que ça fait un klong brutal quand tout se décolle..

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Il y a 3 heures, H74 a dit :

Alors pour le frein à main bloqué en hiver, c'est plutôt les plaquettes qui collent aux disques.. Perso, après avoir roulé, je désactive toujours le frein à main électrique.. Bon, je suis garé sur du plat donc ça aide 😅 mais dans la mesure du possible j'essaie de ne jamais le mettre.. De plus, il paraîtrait que disques encore chaud on pourrait les voiler en serrant de suite le frein à main.. Je ne m'avance pas trop là dessus par contre..

Tout à fait, si tu bloque les freins (frain a main) sur disque chaud tu peux les faire voiler (je sais pas si c'est le cas sur des disques doubles (ventilés)) mais ça les marque clairement et pour quelques KM !

Moi je ne mets jamais le frein à main.

Le mode P inverse le train avant du train arrière, tu ne saurais PAS bouger si tes 4 roues sont au sol. (je parle pour les quattro)

A voir si c'est mauvais pour le différentiel ou la transmission, de garder une force constante en côte en mode P ? (perso je ne pense pas, quand tu vois que la boite peut supporter 1000Nm)

 

Pour le liquide de frein, pareil c'est tellement facile à changer avec l'appareil adéquat (purgeur par pression par le réservoir), et au prix du liquide ... je ne le fais pas en concession. 

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il y a 1 minute, nukkiz276 a dit :

Tout à fait, si tu bloque les freins (frain a main) sur disque chaud tu peux les faire voiler (je sais pas si c'est le cas sur des disques doubles (ventilés)) mais ça les marque clairement et pour quelques KM !

Moi je ne mets jamais le frein à main.

Le mode P inverse le train avant du train arrière, tu ne saurais PAS bouger si tes 4 roues sont au sol. (je parle pour les quattro)

A voir si c'est mauvais pour le différentiel ou la transmission, de garder une force constante en côte en mode P ? (perso je ne pense pas, quand tu vois que la boite peut supporter 1000Nm)

 

Pour le liquide de frein, pareil c'est tellement facile à changer avec l'appareil adéquat (purgeur par pression par le réservoir), et au prix du liquide ... je ne le fais pas en concession. 

 

Il paraît que ce n'est pas bon justement de se garer en côte en faisant peser le poids de la voiture sur la boîte..

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il y a 45 minutes, H74 a dit :

 

Il paraît que ce n'est pas bon justement de se garer en côte en faisant peser le poids de la voiture sur la boîte..

Oui en effet en côté c'est déconseillé et je ne le fais pas si c'est vraiment pentu, mais seulement si c'est léger 

(chacun sa défintion de pentu et de légèrement pentu lol)

Je remarque que c'est trop pentu quand au moment de partir et de retirer le mode P il y a une résistance importante dans le levier de vitesses. 

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Il y a 5 heures, Dinozzo a dit :

bon nombre s'étonne d'avoir le frein à main bloqué en hiver.

Ça, c'était vrai quand on avait des câbles de freins à main (et la graisse figeait dans les câbles) ... avec les freins à main électriques, c'est terminé ! (sauf si le moteur du frein venait à geler :AP-Smiles_131:). Précision, le liquide de frein n'est pas sollicité par l'emploi du frein à main électrique. Et pour ce qui est de faire voiler les disques, je n'y crois pas un seul instant. J'utilise le frein à main quand je suis à la montagne, il ne s'est jamais bloqué et les disques ne sont pas voilés (bon, elle n'a que 250 000 Km ..)

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à l’instant, remi_rco a dit :

Ça, c'était vrai quand on avait des câbles de freins à main (et la graisse figeait dans les câbles) ... avec les freins à main électriques, c'est terminé ! (sauf si le moteur du frein venait à geler :AP-Smiles_131:). Précision, le liquide de frein n'est pas sollicité par l'emploi du frein à main électrique. Et pour ce qui est de faire voiler les disques, je n'y crois pas un seul instant. J'utilise le frein à main quand je suis à la montagne, il ne s'est jamais bloque et es disques ne sont pas voilés (bon, elle n'a que 250 000 Km ..)

 J'ai un frein à main électrique et mes plaquettes sont parfois collées sur les disques... Mon liquide est changé tout les 2 ans..

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bonjour

 

le materiau des plaquettes de frein pour un frein avec frein à main intégré est tres compressible donc spongieux

la plaquette se charge eventuellement d'eau salée lors du roulage comme une éponge.

A l'arret en serrant le frein toute cette saumure fait coller par corrosion les plaquettes au disque Au démarrage le "décollement" génère un clonk voir des arrachements de matière

  • Aime 1
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il y a 25 minutes, jean-jacques MAIWURM a dit :

bonjour

 

le materiau des plaquettes de frein pour un frein avec frein à main intégré est tres compressible donc spongieux

la plaquette se charge eventuellement d'eau salée lors du roulage comme une éponge.

A l'arret en serrant le frein toute cette saumure fait coller par corrosion les plaquettes au disque Au démarrage le "décollement" génère un clonk voir des arrachements de matière

Merci Jean Jacques !👍

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Ça, c'était vrai quand on avait des câbles de freins à main (et la graisse figeait dans les câbles) ... avec les freins à main électriques, c'est terminé ! (sauf si le moteur du frein venait à geler :AP-Smiles_131:). Précision, le liquide de frein n'est pas sollicité par l'emploi du frein à main électrique. Et pour ce qui est de faire voiler les disques, je n'y crois pas un seul instant. J'utilise le frein à main quand je suis à la montagne, il ne s'est jamais bloqué et les disques ne sont pas voilés (bon, elle n'a que 250 000 Km ..)
Lorsque le piston est poussé par le moteur électrique le volume de liquide change et devient plus important,
Fait l'essai d'activer le frein a main avec ton pied sur la pédale sans actionné celle ci, tu va ressortir une action sur la pédale elle descend légèrement sous le fonctionnement des moteurs.
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Il y a 2 heures, remi_rco a dit :

Ça, c'était vrai quand on avait des câbles de freins à main (et la graisse figeait dans les câbles) ... avec les freins à main électriques, c'est terminé ! (sauf si le moteur du frein venait à geler :AP-Smiles_131:). Précision, le liquide de frein n'est pas sollicité par l'emploi du frein à main électrique. Et pour ce qui est de faire voiler les disques, je n'y crois pas un seul instant. J'utilise le frein à main quand je suis à la montagne, il ne s'est jamais bloqué et les disques ne sont pas voilés (bon, elle n'a que 250 000 Km ..)

Je ne sais pas, admettons que tes disques soient vraiment très chauds, l'acier se dilate légèrement

Le frein à main pousse par l'intérieur, il pourrait provoquer une force sur le disque et le voiler pendant qu'il refroidit ? A très haute température évidemment ... faut déjà y aller ... et pas être futé pour s'arrêter freins bouillants AP-Smiles_u1F61C.png 

 

Une connaissance a voilé 3X ses disques RS6 car il freine comme un débile il fait rien chauffer ou refroidir, c'est pied plancher n'importe quand. 

 

Comment ne pas voiler ses freins ?
 
 
Laissez respirer vos disques et plaquettes !

Afin de ne pas coller les plaquettes ou de voiler les disques, on prendra soin de ne pas garder le pied sur le frein après un fort et long freinage. La forte chaleur faisant travailler les matériaux, l'action des plaquettes sur les disques pourrait tordre ces derniers."
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il y a 8 minutes, nukkiz276 a dit :

Le frein à main pousse par l'intérieur, il pourrait provoquer une force sur le disque et le voiler pendant qu'il refroidit ?

Ben non ! l'étrier est mobile, la force est donc sur les deux cotés (des ingénieurs qui auraient imaginé un système ne poussant que d'un seul coté ? j'arrive pas à imaginer !)

 

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Pas sur, j'ai toujours cru que la plaquette extérieure était décorative AP-Smiles_u1F61B.png 

Je voulais dire par là que la pression exercée par le frein à main électronique est bien plus forte qu'un simple freinage (faut bien immobiliser le véhicule), sur un disque acier attendri par la haute température ce n'est pas rien, c'est ce qui peut provoquer le voile du disque pendant qu'il refroidit. 

 

 

 

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+1 avec Christoph Frein chaud voir très sollicité, faut éviter de mettre le frein à main pour éviter de voiler un disque de frein.

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bonjour

 

la problématique du frein arrière est que lors du serrage les plaquettes et le disque sont chauds et donc à dilatation maximale

Lors du refroidissement les épaisseurs diminuent et le frein serre moins 

C'est pour cela que les plaquettes doivent etre fortement compressibles et l'étrier " élastique" d'ou sa matière alu ou fonte à graphite sphéroidal ( élongation de 7%)

La puissance du moteur électrique est de 1200 kg max pour etre certain d'appliquer les 800 kg d'un serrage manuel , l'ecart venant des grosses pertes dans le systeme

Si nous considérons que le diamètre du piston est de 38 mm et idem pour le fond d'alesage cela nous amène une équivalence de 40 à 50 bars de pression

Pour information le volume déplacé par le MC est de l'ordre de 5 cc , l'etrier arrière consommant environ 15% max

 

Le serrage du frein à main ne peut etre la cause de voilage de disque , la cause principale est un refroidissement brutal et en deuxième position le serrage des roues

  • Aime 1
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  • 2 semaines plus tard...

Slt la compagnie,

 

Atelier mécanique terminé, au programme tamis d'huile et clapet anti retour remplacé, et vu l'accès j'en ai profité pour faire également la sonde de pression d'huile et l'électrovanne de régulation d'huile histoire d'être tranquille.

 

Cuve evac huile.jpg   tamis origine.jpg   remontage.jpg

 

A ma grande surprise le tamis était vraiment très propre, pourtant ancienne référence, mais vidange effectué tous les 15/17K kms d'après l'historique

 

 

 

 

Modifié par Dinozzo
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La vanne PCV à également été remplacé et bien que neuve j'ai toujours un changement de régime lorsque j'ouvre le bouchon d'huile, et plus important qu'avant, chez Audi pour eux tout est normal :AP-Smiles_33:

 

J'ai profité du démontage pour remplacé aussi les bobines qui étaient d'origine la différence esthétique est flagrante

 

bobine origine.jpg  new bobine.jpg  new vs old.jpg

 

    Ancienne version                                                                                                Nouvelle version 

Modifié par Dinozzo
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il y a 2 minutes, pausapuro a dit :

Wahouuu ! Tu as mis combien de temps pour faire ça ?

Une petite dizaine d'heures en prenant mon temps, j'ai nettoyé les échangeurs, et nettoyés pas mal de pièces sale.

Un grand merci à @Julio57 pour le lien pour reparamétré l'ACC qui bien évidement au remontage été dans les choux, un peu long à réglé le moindre serrage ou desserrage des brides de fixation déplace de 2/3° très rapidement, le mieux c'est d'être à deux

 

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Le plus long est la purge du circuit G13, j'ai eu durant au moins 30/45min le code défaut de la pompe secondaire du circuit de suralimentation en défaut à chaque redémarrage du moteur, car circulation à vide, je n'ai trouver que la vis de purge sur l'échangeur en façade pour cette partie alors que l'échangeur Air/Eau est au plus haut, pas très logique, y a surement une autre purge plus haut.

 

Malheureusement j'ai le code défaut du clapet 2 de recirculation d'air du turbocompresseur qui est revenu, je suppose qu'il doit s'agir des dump valve

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Seulement fourni, le deal était que le montage reste à ma charge, n'ayant que peu confiance à laisser ma caisse dans une concession, je préfère le faire moi-même.

Audi avait remplacé les bougies sans remplacer les bobines avant l'acquisition et quand je vois que j'ai du remplacer les caches plastique qui protège les fils des bobines et des électrovannes du COD car les clips de maintien étaient cassés j'avais pas envie qu'il me casse autre chose

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Tout à fait Alain, y a une part de psychose qui nous fait prendre les devants mais ayant vu certains sujets US ou les filtres étaient dans des états pas terrible après seulement 50/60K kms ça mets le doute.

 

Là au moins je sais que je suis à jour pour un bon moment, maintenant prochaine modif à venir l'installation du carplay.

Puis ce sera au tour des pompes haute pression pour un futur passage à l'E85 

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Tony : Un beau petit programme à venir. :AP-Smiles_u1F607:

Et tu fais bien de faire du préventif sur ton missile.

Sinon, tu as quoi comme code défaut au niveau du turbo ?

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