WAUZZZ

Salut PIO, J'ai lu sur la RTA de la Passat qu'il fallait purger le bloc ABS en dernier. C'est d'ailleurs là que j'ai vu qu'on pouvait le déclencher à la pédale pour terminer la purge. Cette purge se fait toute seule ans aucune autre intervention ensuite. @+

Salut, Ton actuateur est différent des modèles que l'on voit habituellement. J'espère que tu as bien repéré sa position sur le corps de pompe avant dépose. La partie que tu indiques sur la photo semble correspondre au capteur G149 qui mesure la position du tiroir de distribution de la pompe. L'actuateur est un système asservi dans lequel il y a un moteur (partie actuatrice N146) et un capteur de position magnétique G149 qui reboucle l'information de position tiroir pompe au calculateur moteur. Le G149 est composé de : - 2 bobines qui induisent un courant dans un circuit magnétique de forme spéciale, les bobines ont pour point commun la broche 2 (sur la fiche pompe). Comme je te l'ai déja dis dans mon autre message, la résistance de chaque bobine se mesure entre les bornes 1 et 2 pour l'une et 2 et 3 pour l'autre (valeur assignée : 5 à 7 ohms). - le curseur magnétique (c'est la partie que tu souhaiterais démonter)qui est relié électriquement à la borne 2 (donc au point commun des 2 bobines). Il faut avant tout repérer parfaitement la position angulaire de ce curseur avant de retirer la vis puis l'écrou. Sur l'actuateur, coté partie plongée dans la pompe, il y a comme une sorte de boule. Il faut bloquer en rotation cette boule avec une clé ou une pince. Ensuite, Côté opposé tu dévisses la petite vis en bout côté curseur G149(vis que tu as déjà déposée apparemment)et ensuite tu prends une clé de 10 je crois et toujours en maintenant avec la pince de l'autre côté, tu fais une rotation coté écrou : ça va se dissocier très vite car il s'agit d'un emmanchement conique. Au remontage, tu repositionnes le curseur à sa position angulaire, tu remets en place l'écrou à emmanchement conique et tu revisses la vis centrale qui maintient le tout. Du fait de ce dernier serrage, l'emmanchement conique s'est refait. Tiens nous au courant et n'hésites pas si tu as un souci. @+

Salut PIO, Perso sur mon A4, j'ai remplacé un maître cylindre et j'ai ensuite purgé avec la méthode que tu as décrite. Pour la purge de l'ABS : un coup de frein sur un parking gravilloné a suffit. Sinon, je pense que la purge se fait par VAG.COM en faisant le test des actionneurs de l'ABS (la séquence est automatique). J'espère maintenant que cette dernière solution fonctionne car je ne l'ai jamais essayée. @+

Salut, Il existe des connecteurs 8 ou 10 broches pour les actuateurs de pompe. Sur une 80, ils ont 8 broches mais attention au modèle. Si tu remplaces l'actuateur, tu vas avoir de gros soucis de réglage pour recaler le nouveau sur la pompe. Tu ferais mieux de dépanner l'actuel actuateur et de faire des repères de positionnement avec une pointe à tracer entre le corps d'actuateur et celui de la pompe. Mesure aussi les valeurs de résistances au niveau des broches du connecteur : entre bornes 1-2 et 2-3 : entre 5 et 7 ohms (G149), entre bornes 5-6 : entre 0,5 et 2,5 ohms (N146), entre 4-7 : variable en fonction de la T° (sonde T° carburant G81): c'est une résistance CTN dont la résistance diminue quand la température augmente. Si toutes les valeurs sont OK, c'est surement le PB de limaille que tu as bien diagnostiqué. Lors du démontage de l'actuateur, fais attention aux points suivants : - Dépose de la vis spéciale BOSCH à 3 pans à l'aide d'une douille multipans de 7 que tu emmanches légèrement en force sur la tête de vis (elle se desserrera sans problème ensuite) . - les 2 vis de couleur cuivre qui maintiennent les 2 fils électriques de l'actuateur sous le couvercle d'actuateur ont un pas à gauche (il faut donc les desserrer en sens inverse). Tu peux ressouder les 7 broches avec de l'étain (ça tient bien à la T°). Utilise le tuto de nettoyage actuacteur sur le net (celui de Perejoseph). @+

Salut VictorA3, J'étais du même avis que toi mais il semble que tu ne l'aies pas vu (dernière ligne). @+

Salut Victor A3, Suite au message de LUIGI57, La référence OEM indiquée sur l'injecteur est exactement la même que celle que donne OSCARO. Dès l'instant où ça concorde à ce niveau, je ne vois pas le souci. Je pense que tu souhaites toujours avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un moteur AGR 90 CV et non 110, n'est-ce pas ? @+

Salut Sax, Sois sûr que si la pompe d'injection était réellement en panne, il y aurait un code de panne du style 00768 ou 01265... etc @+

Salut, Comme quoi,pas besoin de se déplacer chez VAG. On fera encore sans eux une fois de plus. @+

Salut, Normalement le type suivi du N° de série de la boîte sont inscrits par gravage en partie supérieure de la cloche d'embrayage (juste derrière la culasse). @+

alut Luigi57, Voici ce que j'ai trouvé chez Oscaro pour une A3 moteur AGR: Pour un injecteur normal (cylindres 1, 2 et 4 : Porte-injecteur BOSCH 0 432 193 732 Numéro(s) court(s) : DHK Référence constructeur (Numéro OEM) : VW : 038 130 201 G - 038 130 201 GX Caractéristiques : Pression d'ouverture [bar] : 191 Pression d'ouverture à partir de [bar] : 191 Pression d'ouverture jusqu'à [bar] : 201 jusqu'à l'année de construction : 08/2000 Code du moteur : AGR porte-injecteur/gicleur : porte-injecteur à deux ressorts Pour l'injecteur avec levée de pointeau (cylindre 3): Porte-injecteur BOSCH 0 432 193 734 Numéro(s) court(s) : DHK Référence constructeur (Numéro OEM) : VW : 038 130 201 F - 038 130 201 FX Caractéristiques : Pression d'ouverture [bar] : 190 Pression d'ouverture à partir de [bar] : 191 Pression d'ouverture jusqu'à [bar] : 201 jusqu'à l'année de construction : 08/2000 Code du moteur : AGR porte-injecteur/gicleur : avec capteur de mouvement à aiguilles porte-injecteur/gicleur : porte-injecteur à deux ressorts 263,67 € TTC Au lieu de 361,19€ TTC Si ça peut t'aider... @+

Salut, Il y a de fortes chances que la boîte pour le mazout tire plus long que celle de l'essence, tout au moins sur le 5ème rapport. Mais attendons de voir si quelqu'un dispose des infos réelles de compatibilité. @+

Salut à tous, Merci de ton retour d'expérience : j'étais à 10.000 lieues d'imaginer qu'elle puisse provoquer des dysfonctionnements à chaud. Bravo PIO, tu avais raison concernant la source du problème. :coucou: @+

Salut, Ce doit être le commutateur au niveau de l'encadrement de porte qui fait des siennes. L'ODB doit utiliser son signal pour signaler que la porte n'est pas verrouillée. Essaie de le manipuler à plusieurs reprises pour voir s'il fait bien éteindre la lampe de plafonnier. @+

Salut, Je crois que tu dis mano en pensant indicateur. Rappel : Un manomètre indique une pression (d'huile, d'air...) mais pas la température. Pour afficher la température, c'est un thermomètre ou un indicateur de température. @+

Salut, D'après un schéma sur la RTA de l'A4 (moteur 1Z, donc le même que la 80), Il y a un joint entre l'échangeur eau/huile et le support qui le maintient (ça ressemble à un joint torique mais ça n'est pas précisé). Pour remplacer ce joint, il faut (je pense) : - vidanger l'huile moteur et déposer le filtre à huile, - côté échangeur, dévisser l'écrou (clé de 22 au moins) sur le tube fileté où se fixe habituellement le filtre à huile. - déposer ensuite l'échangeur ( voir aussi si celui-ci est vissé sur le tube fileté) et procéder au remplacement du joint. A voir pour accès : peut-être débrancher les 2 durites du circuit de refroidissement qui sont reliées à l'échangeur surtout si l'échangeur est vissé sur le tube fileté, donc qu'il faudra le faire tourner pour le dévisser (prévoir alors l'écoulement de LDR suite au débranchement des durites). Suis également les conseils de Buggy-seb concernant les autres origines de fuite d'huile possibles. @+

Salut, Buggy-Seb a raison : c'est peut-être uniquement les charbons du régulateur qui sont usés. Cela m'est arrivé sur une Audi 80 sur laquelle le voyant batterie ne s'est même pas allumé d'ailleurs. Après, il faut regarder si les bagues où frottent les charbons ne sont pas trop creusées, ce qui dénoterait le cas échéant une usure avancée de l'alternateur. @+

Salut, Si tu as le jeu de clés males multipans et qu'on te fournit le centreur de disque d'embrayage, ce devrait être les seuls outils spécifiques. Et encore pour le centreur, je l'ai déja fait avec un tube avec du scotch entouré autour pour arriver au bon Ø : ça l'a très bien fait. @+

Salut, La vie d'un airbag est limitée à 10 ans du fait de la dégradation progressive de la charge pyrotechnique qui déclenche son gonflage. Au dela, le constructeur ne garantit plus son fonctionnement. Le prix d'un airbag étant prohibitif, je te propose de le retirer et de brancher à la place une résistance électrique d'environ 3 ohms à la place de l'airbag directement sur la prise du câblage qui l'alimente en temps normal, ce qui aura pour effet d'éteindre le voyant. Si le voyant ne s'éteint toujours pas, essaie avec une résistance de 2,5 ohms (normalement, la valeur théorique de résistance de l'airbag est 3,3 ohms). Tu trouveras des résistances chez un détaillant électronique ou pour l'électroménager. Cette résistance remplacera la résistance N131 (N131 correpond à la résistance de charge de l'airbag). Avant tout cela, débranche la batterie et attend 10 minutes avant de commencer à bricoler l'airbag, Ne fais aucune mesure avec un multimètre directement sur l'airbag, ça risquerait de le faire déclencher. Pour plus d'info sur les airbags et les pretensionneurs, voir à ce lien : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Autocompetences/2_ressources_pedagogiques/6_confort_et_securite/stockage_le%E7ons_technologie/securite_airbags-ceintures.pdf A moins que quelqu'un d'autre ait une meilleure solution. @+

Salut, Normalement c'est un repère "0" gravé sur le volant moteur. Lorsqu'il se trouve à ras de l'arète aménagée dans la fenètre du carter d'embrayage, cela signifie que les pistons 1 et 4 sont au PMH. A ce stade et après avoir déposé le "cache culbuteurs", tu dois pouvoir insérer une règle d'épaisseur 4,5 mm dans une fente en bout d'arbre à cames (côté BV). Cette règle prend appui sur le haut du plan de culasse (interface culasse- cache culbuteurs). @+

Salut, Personne n'est sûr qu'un airbag de plus de 15 ans soit capable de fonctionner correctement; Il n'y a qu'en cas d'impact qu'on le saura. De toute façon, vu la côte d'une voiture de cet age, il n'est effectivement pas rentable de les remplacer. C'est vrai que c'est vraiment trop cher pour un système qui est prévu pour fonctionner 1 seule fois. @+

Salut, La durée de validité des airbags est liée à la dégradation de la charge pyrotechnique : Celle-ci est de 10 ans. Voir ce lien : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Autocompetences/2_ressources_pedagogiques/6_confort_et_securite/stockage_le%E7ons_technologie/securite_airbags-ceintures.pdf @+

Salut, Y-a-t-il un code panne qui a été enregistré qui permettrait de guider dans le dépannage ? Cela peut être effectivement un injecteur, cela peut aussi provenir du capteur de PMH G28 ou d'une de ses cibles sur le volant moteur (puisque celui-ci a été remplacé et peut-être mal reposé). @+

Salut, Voici les prix chez OSCARO : moitié moins cher quand même que ce qu'annonce AUDI. http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=13&ID_OSC_TYPES=682&ID_OSC_LEVELS=824 Je pense qu'il est même possible de ne remplacer que la partie deffectueuse (noix ou joint tripode) chez d'autres fournisseurs. voir aussi ce lien : http://www.mecatechnic.com/Soufflet--noix-de-cardan~Pieces-pour-Audi-A4-B5-94-01~Roulements--Cardans~~FR-A45-ROU-SOU-.htm @+

Salut, Si les cosses de la batterie sont sulfatées (couche grise/verte), ça peut effectivement causer des faux contacts et empêcher un démarreur de se lancer notamment. Pour protéger les cosses, il faut les badigeonner de vaseline minérale et serrer correctement les cosses (on ne doit pas pouvoir les bouger à la main suite au serrage). La vaseline apporte une couche protectrice anaérobie qui évite que la corrosion s'installe. @+

Salut Junk, 350 euros, je pense que c'est correct comme prix; la personne qui t'as fait le boulot ne t'a pas arnaqué car ce n'est pas une opération pour un débutant en mécanique. C'est assez délicat en effet de recaler l'actuateur dans sa position afin d'obtenir un ralenti très régulier comme te l'a dit le professionnel et c'est la seule chose qui était vraie. Pour la suite , il a certainement voulu se faire mousser en prétextant que seul lui (le sauveur) pouvait te dépanner moyennant un bon nombre de deniers. Comme tu le dis, ces temps sont bientôt révolus, les techniques soi disant très particulières se transmettent déjà depuis pas mal de temps via l'internet. @+