Christo90

Faut pas s'attendre à d'autres réactions sur les réseaux dit sociaux entre les crétins décérébrés et les jaloux, la palette d'imbéciles est très large

Peut-être que notre ami @Frix confond avec la médaille des théâtres des opérations extérieures (TOE) qui elle, pour le coup, se mérite @bretzel Bugatti c'est pas à Molsheim ? Dire que j'ai bossé là bas quelques années avec cette (fausse) idée

Ouahhh !!! J'espère qu'ils comptent te rembourser sinon faut vite que je monte mon bureau de diagnostics/voyance (sans obligation de résultat)

@Pablo68730 je pensais effectivement à toi en citant l'exemple d'un Q3 "paisible" mais c'est @bretzel qui l'a pris pour lui, alors que... Je me fais sûrement des idées. Les restos savernois c'est pour l'homme de Molsheim Les vosgiens aiment la choucroute alsacienne même si on en mange aussi d'excellentes en saison (automne-hiver) dans les auberges de montagne coté La Bresse, l'Alsace n'est pas si lointaine On fréquente les mêmes endroits, on a déjà dû se croiser. Lépanges sur Vologne on s'en serait bien passé de cette effroyable renommée qui nous a fait passer, nous les vosgiens, pendant des décennies pour des dégénérés incultes alors qu'il fallait simplement se cantonner à l'univers familial bien particulier de ceux qui ont été mêlés à ce drame... Sinon, idéalement faudrait que tu roules avec ton garage sur le dos, comme l'escargot pour "mériter" ton T.O @Frix avec son désormais légendaire bon sens a tout compris @Mel29 pas de garage et un T.O en Bretagne... Comme a dit @Kiki du 33 faut aimer les piscines La direction progressive en option (pas certain de cette appellation) peut surement s'avérer utile dans les manœuvres parce que c'est pas son fort au Q3, tout comme son grand angle de braquage qui le fait vite arriver à ses limites dans des rues étroites et les parkings souterrains Le Q3 est d'ailleurs fortement à déconseiller à quelqu'un qui habite dans des anciens quartiers médiévaux aux rues très peu larges et aux croisements à 90°. Cette direction en option demande donc moins de force pour manœuvrer la bête quasi à l'arrêt, ça peut être utile pour Madame, mais bon, celle d'origine n'exige pas non plus des bras de camionneurs Ça dépend aussi beaucoup de la largeur des pneus (235 mm en ce qui me concerne). A vitesse de croisière, sur routes, aucun intérêt, parce que celle d'origine est déjà bien suffisamment assistée peut-être même trop pour certains, c'est surtout une question d'habitude. Cette direction optionnelle doit quand même permettre des réglages (celle d'origine n'en permet aucun) et s'adapte certainement au type de conduite sélectionné avec l'Audi Drive Select (ADS). Ce dernier point à confirmer néanmoins vu que le constructeur teuton a un don bien à lui de nous faire prendre des vessies pour des lanternes (ex: keyless tronqué)

Quel dommage de suspendre Stéphane pour ce genre de détail pour le moins insignifiant. Si il est vrai qu'il faut bien des chartes et des règles avec des modérateurs pour les faire appliquer Il n'en reste pas moins que chacun a sa personnalité et son caractère et tant que cela reste "en gros" dans les limites, il n'y a pas raison de taper sur les doigts de quelqu'un. Stéphane est inscrit ici depuis 2009 et on peut dire qu'il a fait fort ces derniers temps en aidant nombre de personnes sur ce forum. Bravo à lui Il est "entier" (ça nous change ) mais toujours d'une extrême correction, faisant preuve d'une grande patience avec certains, tout en passant beaucoup de temps à aider les autres. Je l'ai "découvert" il y a quelques mois, je l'aime bien ce gars là !! J'espère seulement que sa suspension sera brève. Après je ne voudrais pas lancer de polémique, parfaitement inutile parce que nous sommes tous (du moins sur sur ce topic) "de grands garçons ou filles responsables" Ce sera donc mon unique post en ce sens ici. Je ne souhaite pas "polluer" plus que cela le topic de @Carocé à qui je souhaite de pouvoir récupérer rapidement sa voiture et ce, sans vider sa bourse plus que nécessaire. Bon courage !!

Euh... !!! @bretzel d’après mon petit guide, tu ne devrais pas avoir de T.O (Véhicule, type de conduite et relief en défaveur) Signé : Christo Vosgien de souche (pur sucre) depuis au moins 360 ans sans interruption

Même souci pour moi en 2015, voiture quasi neuve. Sauf que le message d'alerte ne s'est jamais éliminé de lui même. J'étais passé, par la force des choses, en CC et on m'avait dit à l'époque qu'un mustélidé avait mordillé mes fils d'injection adblue. Pas pris en garantie = 120 euros à la charge de Bibi Mes peu glorieux débuts chez Audi

Ça a toujours été ainsi depuis les débuts du Q3. Le socle de programmation informatique ou le software est quasi semblable entre A1 et Q3 (des subtilités c'est vrai). Surement les mêmes groupes d'informaticiens (développeurs) sur ces deux modèles ou alors c'est tout le hardware qui est semblable, je ne saurais dire

Le 80 km/h est une calamité sur nos routes de campagne du fait que nombre d'automobilistes roulent systématiquement 10 km/h sous la limitation. Déjà qu'auparavant on se traînait mais alors là, maintenant, t'es de suite à 70 ou moins et le 38 tonnes qui piaffe derrière collé à ton pare-chocs Rien à redire par contre pour le 50 en ville, c'est très bien ainsi Nonobstant, je ne suis pas non plus un fou du volant, perdu 1 petit point en 35 ans de conduite, pas d'accident responsable depuis l'âge de 21 ans... Néanmoins, je suis quelqu'un de dynamique et avec nos autos à 70 km/h on s'ennuie grave. Par contre, on a toujours les mêmes zozos qui roulent allégrement à 110 sur petites routes et à 70 en agglomération. Les indécrottables fous du volant qui ne respectaient déjà pas le 90 et ne respectent donc pas plus le 80. Pour eux, c'est zéro changement Heureusement on a échappé il y a peu au 110 km/h sur autoroutes. Ouf !!!

Je sais pas, j'ai parfois l'impression d'être mené en bateau Voir post et photo de @stewart du 16 octobre 2017 Donc, c'est tout bon l'ami mais bon tu le savais déjà Une petite photo pour le Q5 J'aurai au moins appris qu'un Q5 phase 1 a une direction hydraulique. Pxxxxn d'avance sur la technologie !!

J'en connais beaucoup d'autres qui souffrent de cette triste pathologie. Quand il te reste des pièces après remontage, c'est pas grave, tu les balances, ni vu ni connu comme on dit Dommage en effet que ton compte-rendu VCDS soit resté à la maison. Il aurait pu, je pense, nous en apprendre plus sur ce dysfonctionnement. Sinon, je connais pas super bien le Q5 mais je crois aussi que la direction est électrique comme sur le Q3. La direction hydraulique c'est Mathusalem... Je serais d'ailleurs assez curieux de voir dans quel réservoir tu as rajouté, je te cite : "de l'huile" et quelles sont les spécifications de cette huile rajoutée vu que que pour une direction "à l'ancienne" il faut utiliser de l'huile spécifique hydraulique. ATTENTION !!! Si tu as mis ce type de fluide dans le réservoir des freins (DOT 4) ou du vase d'expansion (LDR)... = DANGER !!! Je comprends d'ailleurs pas qu'on ne t'aie pas fait cette remarque à te lire dans ton post initial. Je fais peut-être totalement fausse route (j'espère d'ailleurs) mais comme c'est un problème de sécurité, au même titre que les freins, il serait à mon sens plus que judicieux d'aller rapidement en CC Audi ou de voir un garagiste compétent.

Encore une sale affaire ce chat en flamme après celle (déjà croustillante) des feux de route au laser qui grillent les petits oiseaux la nuit. Dangereuses ces autos, pour le moins Sorti de là, je crois me souvenir qu'il est néanmoins possible via VCDS de modifier la puissance des bandeaux LED diurnes mais UNIQUEMENT quand les clignotants sont actifs. Il faut savoir que, quand un clignotant fonctionne, l'intensité des bandeaux LED diminue pour permettre de mieux voir le changement de direction On peut modifier ce paramètre via VCDS et maintenir l'intensité normale des LED quand le clignotant est actif. Est-ce judicieux d'un point de vue sécurité ? C'est une autre question

Quand je dis qu'il y a toujours une différence de 0.4/0.5 litre/100 entre la conso réelle et la conso ODB 7.2 litres réels, c'est néanmoins fort raisonnable pour une essence dans cette configuration et avec ce type de parcours. Tu devais avoir le vent dans le dos, tu nous diras au retour

Des aspects importants qui n'ont pas encore été soulevés ici sont : - Le fait que la voiture dorme ou pas dans un garage - Le type d'utilisation de l'auto : au quotidien ou pas. La voiture "de représentation" qui ne sort que le WE ou pour les vacances - Le type du véhicule : SUV, petite ou grosse berline - Les conditions de relief rencontrées à l'utilisation du véhicule - Le type de conduite du conducteur : sportive ou au contraire soft Je suis presque certain que ceux qui rencontrent des problèmes de T.O ne disposent pas (pour la plupart) de garage. La voiture est donc constamment soumise aux aléas climatiques et à la longue, il pleut dans la maison Un SUV est aussi soumis à de fortes contraintes structurelles dans la partie supérieure de l'habitacle (la faute au roulis). Il faut donc de la rigidité et le T.O affaiblit l'ensemble plus qu'autre chose de ce point de vue là. Situation identique à mon sens pour les grosses berlines (ex:A6 avant) soumises elles aussi à de fortes contraintes structurelles. Un T.O sur une A1 ou une A3, A4 doit poser à mon sens moins de soucis. Un SUV de Montagnard est aussi, du fait d'un relief accidenté, constamment confronté à de fortes contraintes structurelles bien plus que le SUV du Girondin qui roule sur de longues lignes droites à n'en plus finir. Idem pour un véhicule qui ne connaît que le périph IDF sauf à jouer constamment à saute mouton avec les trottoirs de la capitale Bon sang !! A ce rythme je vais bientôt éditer un guide pour le moins exhaustif, sur la bonne pratique du T.O Je vais le vendre "à prix d'or" (simple réciprocité) aux commerciaux des CC Audi Donc je résume avec quelques exemple simples : - Q3 vosgien qui dort dehors = pas de T.O - Q3 breton qui dort dans un garage = T.O - Q3 alsacien qui dort dans un garage, mais dont le proprio (à la conduite sportive ) est constamment fourré dans le massif des Vosges tout proche = ben .... je sais pas trop !! Pas de T.O - Q3 alsacien "paisible" qui dort dans un garage et fréquente principalement les restaurants Savernois le W.E = T.O Certains vont certainement se reconnaître dans ces derniers exemples CQFD

Je suis aussi convaincu qu'actuellement le groupe VW surfe à fond sur son image de marque et rogne sur la qualité des composants pour éponger les amendes abyssales (plusieurs milliards) versées aux States et bientôt en Allemagne (conséquences du dieselgate). J'ai un ami qui a changé sa Golf VI pour une VII il y a bientôt 3 ans (achetées neuves) et il n'est pas sûr d'acheter la VIII tant il a à été déçu par sa toute dernière Golf VII (bruit train avant, moteur TDI hyper bruyant, doutes sur l'injection,...) Bref ça semble partir en sucette chez l'allemand. L'avenir nous le dira Pour ma part, je pense passer mon tour au changement du Q3 dans quelques années, j'irai voir ailleurs. Ma voiture est antérieure au dieselgate et en 5 ans : zéro problème comme sur mes précédentes Renault d'ailleurs Mais je pense aussi que la donne à changé depuis septembre 15. Un trader dirait que sur VW il n'est plus acheteur.

@Newbee91 Je plussoie à tes propos sur la sérénité à rouler Audi qui a pour principal fondement de : "ne pas garder longtemps l'auto sauf à être mécano, bricoleur ou bien argenté" . Bien vu ! MAIS on pourrait en dire tout autant de toute autre marque dite "premium". Le "problème" avec ces autos c'est que ça chiffre vite quand ça part gravement en sucette 🍭 Avec des voitures généralistes, l'avantage c'est le moindre coût des pièces et un prix de M.O plus compétitif. Par contre, côté qualité du produit on est encore bien en dessous de l'auto teutonne. Néanmoins et c'est une certitude, c'est réellement le genre d'auto (Audi) qui exclu définitivement les propriétaires sans le sou et ayant (en plus) deux mains gauches Malin @Kiki du 33

C'est 210000 km. la préconisation constructeur (plan d'entretien, petit opuscule blanc). Audi CONSEILLE son changement à 5 ans Étonnement, je les soupçonne d'être quelque peu intéressé 🤑 À mon sens, pour les petits rouleurs faut commencer à se poser la question vers 120'000 km. ou 7/8 ans. Mais c'est une conception toute personnelle, qui ne repose sur rien sauf le bon sens (casse moteur en cas de rupture) mais confiance, en cas de rupture avant la préconisation, ce généreux constructeur mettra la main à la poche (participation) Bon, c'est bien évidemment sarcastiques comme propos... En gros c'est à toi de positionner ton curseur rapport à la confiance que tu portes à la marque et à ton garagiste

Les blonds / roux ont très souvent la peau claire Mes origines lointaines sont effectivement pour une très grande part d'Europe du Nord jusqu'en Scandinavie. Viking ? germain (comme toi) puis très certainement celte à un moment donné. Ce sont les hasards de la migration des peuples et les mystères de la génétique. Mais le soleil pour nous = méfiance Bon après, on est pas non plus des vampires à ne sortir que la nuit

@remi_rco une voiture sans T.O ou avec d'ailleurs, ne t'empêchera jamais d'aller d'un point A vers un point B alors qu'avec une voiture sans pneus (gonflables ou non) tu n'iras guère plus loin qu'à quelques mètres de ton point A Quoique, rouler sur les jantes ça a aussi un certain charme, toutes ces étincelles, ce bruit, tu ne passeras pas inaperçu

+1 avec @Kiki du 33 Un vrai problème le T.O chez Audi surtout quand le véhicule prend de l'âge. Bon, pour le moment sur le MK2 peu de retours négatifs à ce propos mais il est vrai que le modèle est encore jeune Ça doit aussi pas mal dépendre des gammes. Avec le Q5 ou l'A6 pas mal de soucis de grincements, de bruit, de fuite, de voilage, de feutrine rajoutée ici et là... De gros doutes aussi sur un + à la revente, dans mon cas jamais de T.O en neuf pour les raisons citées ci-dessus donc, certainement pas en occasion. Non merci ! Après, on achète pas un véhicule en pensant systématiquement à la revente d'autant plus quand on le garde longtemps. Ne pas oublier non plus qu'avec le changement climatique, l'exposition au soleil va je pense poser de plus en plus de problèmes à court terme mais c'est vrai qu'en Bretagne, c'est encore jouable Néanmoins, les conseilleurs ne sont pas les payeurs NB : on a la peau claire dans la famille et le soleil à haute dose c'est vraiment pas conseillé pour nous

Hello @Frix Je la mange effectivement comme cela d'habitude au restaurant 🍴 mais là, chez moi, j'ai voulu faire plus simple Merci à tous pour vos commentaires

@Bap33 Elle était particulièrement bonne cette tarte poire/amande Oui, tu peux faire des schémas pour ce tuto, avec plaisir même dés que tu as un peu de temps Merci d'avance pour le placement de ces tutos au bon endroit qu'ils puissent servir ou inspirer le plus grand nombre

Ce deuxième tuto sur la fabrication de rampe d’élévation est largement inspiré dans les grandes lignes du tuto traitant de la fabrication de rampes d’élévation pour le train avant. Problématique : Pour bien comprendre, il faut savoir que, dès que l’on dépasse une certaine hauteur de cale, il est impossible de les utiliser pour l’arrière parce que la hauteur de caisse, les éventuelles mini-bavettes font obstacle à leur mise en place. Bref, elles ne rentrent pas ! Par exemple, pour le Q3, j’ai réalisé des rampes de 22 cm d’élévation pour le train avant mais ces rampes ne vont pas pour l’arrière avec une hauteur de caisse maximale de 195mm. J’en étais bien évidemment conscient dès le début du projet. Les rampes pour train avant du Q3 ont néanmoins été conçues pour être « universelles » c’est-à-dire faite aussi bien pour des SUV que des petites berlines. La longueur de la rampe est en effet de 110 cm et l’angle de montée doit permettre aussi aisément la montée d’une petite/moyenne berline style 208, A1, A3, 308, … Fallait donc aussi, logiquement, faire des rampes pour l’arrière polyvalentes (tous véhicules). Il faut savoir qu’à l’arrière sur une petite berline la hauteur de caisse initiale est aux alentours de 15 cm. Donc plusieurs solutions s’offrent à vous : 1- Fabriquer des cales d’une hauteur maxi de 15 cm pour l’arrière Problème : l’espace de travail sous la voiture ne sera pas forcément suffisant d’autant plus, si vous avez un peu trop forcé sur la bière ces dernières années… Autre problème, vous levez de 22 cm à l’avant et seulement de 15 cm à l’arrière, la voiture risque fort de ne pas être de niveau sauf à jouer avec les irrégularités du terrain. Néanmoins, il n’y a pas non plus une nécessité absolue d’être systématiquement de niveau, sauf pour les vidanges moteur ou Haldex. 2- Ruser !! En levant légèrement l’avant avant de mettre les cales arrière mais là encore, vous risquez fort de vous retrouver pour finir avec un déséquilibre avant arrière et peu de place pour travailler sous la voiture du moins à l’arrière. Et pas sûr que vous puissiez glisser des rampes d’hauteur > 17 cm à un moment donné Problème insoluble ? En fait non ! Il faut envisager de faire des rampes arrière en deux parties distinctes mais néanmoins associables. Une première petite rampe d’une hauteur maximale de 14 cm que vous pourrez facilement introduire sous le bas de caisse et ensuite une deuxième rampe ajustable (à mettre dans le prolongement de la première) d’une hauteur en plateau final plus conséquente (195/200 mm). Schéma de principe : 1/ mise en place de la petite rampe à l'arrière, on monte On s'arrête avant de sortir à l'arrière 2/ mise en place de la dernière rampe/cale à l'arrière et on termine la montée (crédits @Bap33 ) Voici en gros le cahier des charges que je m’étais fixé au préalable : - Fabriquer une rampe d’élévation « universelle » pour berline et SUV - Pouvoir à l’arrière, rehausser la voiture d’au moins 195/200 mm - Assez large pour des pneus jusqu’à maxi 250 mm (les miens font 235mm et 210 mm hiver) Voici ci-dessous deux photos en situation (ici avec des rampes non scindées) et une photo de la réalisation : on voit bien ici en pointillé sur le montant latéral, la possibilité de scinder en deux (au besoin) cette rampe Longueur totale de la rampe d’élévation = 110 cm Longueur plateau support de roue = 35 cm Largeur utile plateau support de roue = 25 cm Hauteur plateau support de roue = 20 cm Poids approximatif = env. 18/20 kg. Bois nécessaire : Privilégier le bois brut en planches épaisseur 27 mm issu de résineux (sapin, épicéa, …). Le chêne peut aussi être utilisé mais il est beaucoup plus difficile à travailler (couper, clouer ou visser). De plus il est bien plus lourd (un + pour la stabilité mais à porter …) et plus cher. Vous pouvez aussi utiliser du contreplaqué de forte épaisseur (> 20 mm). En revanche, éviter le panneau de particules (ex : novopan), le MDF ou autres agglomérés de bois qui ne seront pas forcément assez résistants pour réaliser certaines parties de la rampe. Matériel nécessaire : - Matériel de mesure (grand réglet + mètre enrouleur, …) - Règle de maçon aluminium 1.5m ou grand niveau pour des traçage jusqu’à 1 m - Matériel pour tracer (crayon ou feutre pointe fine) - Une scie sauteuse avec lame(s) bois - Un marteau pour le clouage (style américain ou standard) - Des tenailles (ça peut aussi servir) - Une perceuse visseuse électrique - Deux tréteaux supports costauds (j’ai utilisé cela) ou un établi + étau de menuisier (c’est mieux) - Des clous en acier longueur 60mm - Des vis à bois (préférence en laiton) longueur 50-60mm - Une scie sabre électrique ou une scie égoïne pour faire les larges découpes inclinées des blocs supports de rampe Matériel de protection : - Une paire de gants - Un casque anti-bruit - Des lunettes de protection Matériel facultatif : - Colle à bois - Ciseau à bois (15/20 mm) - Scie sabre (à défaut, avoir au moins une scie égoïne) - Deux serre-joints de menuisier ou maçon de 40/50 cm (si pas d’établi + gros étau) - Une équerre de menuisier Passons à la réalisation proprement dite : Étape 1 : réalisation des deux montants latéraux de la rampe Bois utilisé : 2 planches de sapin ayant les dimensions suivantes : Lg = 110 cm lg = 17 cm ép. = 27mm. Idéalement bien planes et surtout pas bouffées aux vers. Il faut du solide même si tout le poids sera principalement réparti sur les blocs supports en bois disposés à l’intérieur. Matériel à utiliser : mètre, règle à tracer, crayon, feutre indélébile, réglet, scie sauteuse Une fois les montants latéraux découpés, je vous invite à repérer au feutre indélébile la hauteur de 14 cm (planche de roulage épaisseur 27mm incluse). C’est là qu’il sera possible de scinder facilement et au besoin votre rampe en deux parties à l’aide d’une simple scie égoïne ou d’une scie sauteuse. Étape 2 : réalisation des deux blocs supports intérieurs (n°1&2, ceux sous le plateau support de roue) Bois utilisé : les plus grosses sections possibles surtout en épaisseur, le but étant de les empiler ensemble jusqu’au niveau supérieur des montants latéraux réalisés à l’étape 1. Matériel à utiliser : réglet, crayon, scie sauteuse (ou scie égoïne), marteau, clous (longueur fonction de l’épaisseur des bois utilisés). Facultativement : colle à bois. IMPORTANT : ce sont surtout les blocs supports qui vont supporter tout le poids de la voiture, il ne faut donc utiliser que du bois plan, sain et si possible bien sec (pour éviter les déformations dans le temps). Ici vous pouvez utiliser de la planche en sapin de toute section mais aussi du contreplaqué ou du novopan neuf (ép.20 ou >). L’utilisation de panneaux de particules hydrofuge (couleur verte) issus d’anciens plans de travail de cuisine (ep.40mm) peut être ici envisagée. Idéalement il faudrait un seul bloc bois aux dimensions suivantes : L= 195 mm lg= 120 mm (ou supérieure) Hauteur (impérative)= 170mm. Si comme moi, vous n’avez pas un seul bloc de bois, vous devrez couper et empiler différentes épaisseurs pour arriver à la hauteur des montant latéraux (170 mm). Il faut être le plus précis possible pour ce qui est du respect de cette hauteur. Vous avez plus de latitude pour ce qui est de la longueur (193/195mm) et la largeur peut, elle, être aisément supérieure à 120mm d’au moins 10 mm mais 120mm est un bon compromis. Donc on empile et on cloue ces pièces de bois deux par deux. Si vous avez de la colle à bois vous pouvez en plus du clouage coller les pièces de bois ensemble (en croix, mes frères). Deux pointes pour lier, entre elles, les pièces suffisent (à proximité des coins opposés). La force (poids voiture) sera exercée verticalement sur ces blocs supports. Le premier bloc support sera décalé d’environ 25 mm du bout des montants latéraux. L’espace entre les deux blocs supports 1&2 du plateau support de roue est d’environ 105 mm. Vous pouvez modifier légèrement ces valeurs mais n’oubliez pas que c’est là que votre roue posera quand vous serez sous la voiture… Étape 3 : Réalisation des deux blocs supports suivants (n°3 et 4) --> Répétez l’étape 2 pour chaque bloc Les blocs supports n°3 & 4 (dans la rampe) sont aussi larges que les blocs supports 1&2 (voir étape 2) mais moins haut, ils doivent aussi être en partie coupés en biais dans l’angle de la rampe (voir étape 6). Ils se situent à 30 mm au maximum l’un de l’autre. Cette distance ne peut guère être supérieure pour assurer la meilleure stabilité à chaque cale en cas de scission de l’ensemble. IMPORTANT : Ces blocs supports sont les blocs de transition entre la potentielle petite rampe d’accès et l’autre rampe cale principale. Ils sont situés de part et d’autre de la possible coupure (H=14 cm). Pensez aussi à positionner autant que possible les clous de liaison en tenant compte de la future coupe d’angle en biais dans la rampe (voir étape 6) Étape 4 : Réalisation des deux derniers blocs supports (n°5 et 6) --> Idem étape 2 Ces blocs supports sont moins larges (env. 80mm) et moins haut encore que les précédents, ils doivent aussi être adaptés à l’angle de la rampe (voir étape 6) Le bloc support n°5 est situé à 65 mm des blocs supports n°4 et n°6. IMPORTANT : Les espacements donnés entre ces trois derniers blocs supports le sont à titre indicatif, ils peuvent être légèrement adaptés de l’ordre de 10 mm au besoin. Pensez aussi à positionner autant que possible les clous de liaison en tenant compte de la future coupe d’angle en biais (voir étape 6). Étape 5 : Fixation des six blocs supports aux deux montants latéraux Matériel à utiliser : crayon, réglet ou mètre, perceuse visseuse électrique, marteau, vis à bois 50/60 mm, clous acier de 60mm, tenailles au besoin, serre joints au besoin pour joindre fermement les blocs aux montants latéraux. Pour ce faire, il faut marquer précisément les emplacements de chaque bloc support sur le chant des montants latéraux réalisés étape 1. Une fois les marquages faits, il faut réaliser la fixation bloc support par bloc support en commençant par le bloc support n°1. Pour ce faire, il faut impérativement vérifier que le bloc support posé sur une surface plane (établi ou sol) est bien à hauteur des montants latéraux (soit 170 mm). Si c’est le cas, procéder à la fixation en commençant par l’un des montants latéraux. Utiliser des vis à bois de longueur 50/60 mm et des clous de 60mm. Idéalement fixer en croix en privilégiant les vis à bois qui ont une résistance bien supérieure à l’arrachement que de simples clous lisses. Pour les plus gros blocs supports (n°1 ;2 ;3 ;4) compter au moins 4 vis de 50/60 mm et 4 clous de 60 mm pour chaque liaison bloc support/montant latéral. Fixation des blocs supports n°5 & 6 : 3 vis à bois 50/60mm et 2 clous de 60mm. Étape 6 : Adaptation des blocs supports à la rampe (découpe d’angle) Matériel à utiliser : crayon, ciseau à bois, marteau, scie sabre ou scie égoïne, étau de menuisier sur établi (ou tréteaux avec des serre-joints de maintien) Vous l’aurez remarqué, certains blocs supports sont en partie dans la rampe d’accès. Il va donc falloir couper à l’angle (en biais) pour ne plus dépasser la hauteur des montants latéraux à certains endroits. Si vous avez un ciseau à bois, et avez utilisé des planches de sapin vous verrez qu’il est assez facile de réaliser ces découpes à l’aide de cet outil simple et du marteau sinon c’est la scie sabre ou la scie égoïne. Attention de ne pas toucher aux pointes lors de cette étape Étape 7 : Réalisation et fixation des supports de roulage Matériel à utiliser : réglet, crayon, scie sauteuse (ou scie égoïne), vis à bois (longueur fonction de l’épaisseur des bois utilisés), perceuse visseuse électrique. Facultativement : colle à bois. Ce sont les planches qui reposent sur vos montants latéraux et blocs supports, c’est là-dessus que votre pneu va rouler jusqu’au plateau support de roue. Idéalement il en faudrait trois (j’en ai fait jusqu’à 5 pour optimiser mes chutes). Elles doivent couvrir et dépasser des montant latéraux d’environ 15 mm de part et d’autre soit une largeur de 280mm. Vous pouvez réduire cette largeur sans problème de 5 mm de part et d’autre au besoin (270 mm). Dimensions du support de roulage n°1 de la rampe : L = 48 cm environ Lg = 27 / 28 cm Epaisseur = 27 mm IMPORTANT : Cette première planche doit impérativement chevaucher de 25/30mm la potentielle verticale de découpe à 14 cm de hauteur (votre repérage au feutre effectué sur les montants latéraux à l’étape 1) Idéalement, avant fixation, vous pouvez faire une coupe en biais sur cette planche de roulage n°1 à l’aide de la scie sauteuse (inclinaison du plateau de la scie) ce qui permettra au pneu de « mordre » sans difficulté à la rampe. Cette étape est néanmoins facultative mais il serait dommage de ne pas le faire si vous disposez d’une scie sauteuse vu que ça prend 5 minutes maximum. Dimensions du support de roulage n°2 de la rampe : L = 29 cm environ Lg = 27 / 28 cm Epaisseur = 27 mm Dimensions du support de roulage supérieur (plateau support de roue) : L = 35 cm Lg = 27 / 28 cm Epaisseur = 27 mm IMPORTANT : Utiliser uniquement du bois brut de résineux ou du contreplaqué d’épaisseur 25/27 mm. PAS de panneau de particules ou agglomérés pour fabriquer ces trois pièces. Fixation : uniquement par des vis à bois 50/60mm. Tous les 10 cm environ sur les montants latéraux et ensuite dans l’axe central sur les blocs supports. 2 vis sur blocs supports n° 1,2,3,4 et une vis sur blocs supports n°5&6 (moins larges). Proscrire les clous qui pourraient au pire se soulever et abîmer le pneu quoique à bien y regarder, faudrait vraiment y mettre de la bonne volonté… IMPORTANT : Vu que votre rampe cale est sensée être facilement scindée en deux parties au besoin, attention au positionnement de vos vis à bois après la verticale H=14 cm. Aucune vis après cette verticale sur la planche de roulage n°1. Étape 8 (facultative) : Découpe de la rampe en deux, en fonction de la hauteur de caisse à l’arrière (non réalisée ici) : Matériel à utiliser : réglet, crayon, scie sauteuse et scie égoïne, tournevis, vis à bois, deux petits crochets métalliques, … C’est très facile, avec une simple scie sauteuse et une scie égoïne en final. Vous découpez vos montants latéraux (UNIQUEMENT) à égale distance de part et d’autre de la rampe à H=14 cm et vous voilà ainsi avec un jeu de 4 petites cales « universelles ». Vous pourrez, pour sécuriser la jonction des deux morceaux, adjoindre un petit dispositif genre crochet métallique reliant les deux parties sur les montants latéraux (non réalisé ici). Pour ma part, j’ai confectionné ces cales sans effectuer cette dernière découpe de scission vu que, pour quelques années encore, elles ne serviront que pour la maintenance du Q3. Elles rentrent en effet d’un seul tenant à l’arrière du Q3 (H= 195/200mm). Si vous avez une voiture plus basse, la découpe à 14 cm est obligatoire. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procédures de montée sur les rampes (élévation train avant & arrière en même temps) : Idéalement en BVA, il est préférable d’effectuer cette élévation des 4 roues avec un moteur et une BV bien chauds sinon ça risque de pas vouloir monter ou alors avec difficulté La voiture renâcle comme le canasson devant l’obstacle… Cas n°1 : avec utilisation de 4 cales complètes non scindées à l'arrière (mon cas, voir photo) : 1- Montez de quelques centimètres (7 max) sur les cales avant (bien dans l’axe) 2- Positionnez vos cales arrière à 1/2 centimètres de vos pneus arrière (dans l’axe) 3- Faites monter la voiture en faisant bien attention de ne pas sortir du dispositif. Idéalement faites-vous guider ou disposez un objet métallique en final à l’avant et au bruit (vitres ouvertes) vous saurez qu’il est temps d’appliquer les freins Cas n°2 : (petite/moyenne berline) avec utilisation de 2 (AV) + 4 (AR) rampes/cales : 1- Montez de quelques centimètres (7 max) sur les cales avant 2- Positionnez votre premier jeu de cale arrière (rampe) à 1/2 cm de vos pneus arrière 3- Faites monter très doucement la voiture en faisant bien attention de ne pas sortir du dispositif à l’arrière. Idéalement vous faire guider ou faire l’opération avec la plus grande progressivité. 4- Une fois bien avancé à l’arrière, disposez le dernier jeu de cales dans le prolongement de celles déjà en place en assurant la jonction de l’ensemble par un crochet ou tout autre dispositif de votre invention. 5- Continuez à monter jusqu’au plateau support de vos cales avant. Schéma explicatif : (crédits @Bap33 ) Photo à venir au bon vouloir d’un contributeur Procédure de DESCENTE sur les rampes du train arrière : Concerne petite ou moyenne berline avec utilisation de 4 rampes/cales arrière : 1- Reculez doucement jusqu’à arriver sur votre dernière petite cale arrière 2- Enlevez la première cale arrière (la plus haute) 3- Continuer à descendre doucement jusqu’au sol IDEALEMENT FAITES VOUS GUIDER ET ASSISTER POUR CETTE OPÉRATION DE DESCENTE DU DISPOSITIF ATTENTION !! : il est important de bien penser à ne pas descendre d’un seul coup parce que votre bas de caisse ne va pas apprécier la rencontre avec votre plus haute cale à l’arrière… Si vous réalisez ce même dispositif ou approchant merci de bien vouloir poster quelques photos sur ce tuto pour être utile au plus grand nombre --------------------------------------------------------------- Vous aurez noté que, bien entendu, cette façon de faire les choses reste un exemple parmi d’autres. Vous pouvez adapter, modifier les dimensions à votre guise tout en gardant à l’esprit que ça doit être du costaud. Ce modèle de rampe a néanmoins été conçu pour faire l’affaire aussi bien sur un SUV qu’une petite berline avec des pneus d’une largeur maximale de 250mm. Au-delà, faut forcément adapter et voir plus grand. RAPPEL : Dans le cas d’une petite ou moyenne berline, cette rampe est inadaptée pour être utilisée d’emblée sur le train arrière, elle est en effet trop haute. Il faut IMPERATIVEMENT la scinder en deux conformément aux conseils de fabrication ci-dessus. Je tiens à préciser et cela est d’importance, que vous devez doubler cette installation avec des chandelles posées à même le châssis du véhicule. Cela vous garantira à coup sûr une sécurité optimale lorsque vous devrez travailler sous votre voiture. Security first !!

Ben ce sera la galère comme pour beaucoup il faudra simplement que je leur mette une certaine pression et les surveille de prés pour avoir un travail acceptable et pas qu'il me prenne pour un américain Faut quand même savoir que cela fait bien 20 ans que je n'ai pas eu de problèmes dépassant mes compétences sur une voiture mais c'est sûr ça va venir, vu que je compte garder le Q3 encore un certain temps. Comme déjà dit, y'a pas à généraliser (JE NE GENERALISE PAS) mais comme tu le dis toi-même : "faut juste faire le tri" et pour ma part à moins de 30 bornes à la ronde, je n'ai pas vraiment de possibilités viables. Un pote mécano passionné à ses heures qui pourrait éventuellement me donner un bon coup de main mais qui ne se risquera pas à travailler sur un SUV allemand "récent"dans son petit garage. Son fonds de commerce ce sont les françaises de + de 10 ans. Quand le Q3 aura 25 ans, il n'y aura plus de problèmes mais je ne serai sûrement plus là ou (au mieux) à l'EHPAD Tout cela finira très certainement en CC Audi et il faudra forcément qu'il fournissent une prestation à la hauteur de la facture sinon ben ça le fera pas, va falloir qu'ils se sortent les doigts... Pour la DSG, j'ai déjà une bonne adresse pas si loin du coté de la Moselle (Dr.BVA à Rosselange). Va y avoir la distri dans 2/3 ans, peut-être que je m'y risquerai moi-même mais c'est certain, ça va pas être facile vu le peu de confiance que j'accorde à la profession. J'ai beaucoup plus confiance aux sociétés spécialisées en mécanique (Dr.BVA, ZF,...). Je ne mets pas tout le monde dans le même sac comme tu pourrais le croire C'est la vie, il y a pire comme obstacles, on fera avec et on surmontera les difficultés, on en a vu d'autres