Christo90

Ben moi si, j'ai un Androïd mais par contre, j'ai pas de MK2

Après cinq années (garantie 2+3) de maintenance laissée à ma CC, j’ai décidé comme à mon habitude (sur mes voitures précédentes) d’accomplir maintenant toutes les opérations courantes d’entretien sur mon Q3. Ce faisant, n’ayant pas de pont ou de fosse pour travailler, il fallait que je trouve un moyen pratique et rapide pour élever la voiture et me permettre de travailler dessous sans risque et avec plus de facilité. Les rampes en métal du commerce sont généralement peu adaptées aux pneus d’une largeur > à 210 mm. De plus, elles ont généralement la fâcheuse tendance à vouloir riper lors de l’accroche des roues J’ai donc décidé de les construire moi-même en bois et ce pour les raisons suivantes : - Je dispose de bois en quantité - On peut faire du sur mesure - Le bois est adhérent (pas de risque de ripage) - Bien fait, c’est très costaud - J’aime travailler le bois Voici en gros le cahier des charges que je m’étais fixé au préalable : - Fabriquer une rampe d’élévation « universelle » pour berline et SUV - Pouvoir réhausser la voiture d’au moins 22 cm - Assez large pour des pneus jusqu’à maxi 250 mm (les miens font 235mm et 210 mm hiver) Voici ci-dessous une photo de la réalisation et deux en situation : Longueur totale de la rampe d’élévation = 110 cm Longueur plateau support de roue = 35 cm (env. 32 cm utile avec arrêtoir final) Largeur utile plateau support de roue = 25 cm Hauteur plateau support de roue = 22 cm Poids approximatif = env. 18/20 kg. Bois nécessaire : Privilégier le bois brut (planches épaisseur 27 mm) issu de résineux (sapin, épicéa,…). Le chêne peut aussi être utilisé mais il est beaucoup plus difficile à travailler (couper, clouer ou visser). De plus il est bien plus lourd (un + pour la stabilité mais à porter …) et plus cher. Vous pouvez aussi utiliser du contreplaqué de forte épaisseur ( > 20 mm). En revanche, éviter le panneau de particules (ex : novopan), le MDF ou autres agglomérés de bois qui ne seront pas forcément assez résistants pour réaliser certaines parties de la rampe. Matériel nécessaire : - Matériel de mesure (grand réglet + mètre enrouleur, …) - Règle de maçon aluminium 1.5m ou grand niveau pour des traçages jusqu’à 1 m - Matériel pour tracer (crayon ou feutre pointe fine) - Une scie sauteuse avec lame(s) bois - Un marteau pour le clouage (modèle américain ou standard) - Des tenailles (ça peut aussi servir) - Une perceuse visseuse électrique - Deux tréteaux supports costauds (j’ai utilisé cela) ou un établi + étau de menuisier (c’est mieux) - Des clous en acier longueur 60mm - Des vis à bois (préférence en laiton) longueur 50-60mm - Une scie sabre électrique ou une scie égoïne pour faire les larges découpes inclinées des blocs supports de rampe Matériel de protection : - Une paire de gants - Un casque anti-bruit - Des lunettes de protection Matériel facultatif : - Colle à bois - Scie sabre (à défaut, avoir au moins une scie égoïne) - Deux serre-joints de menuisier ou maçon de 40/50 cm (si pas d’établi + gros étau) - Une équerre de menuisier Passons maintenant à la réalisation proprement dite : Étape 1 : réalisation des deux montants latéraux de la rampe : Matériel à utiliser : mètre, règle à tracer, crayon, scie sauteuse Bois nécessaire : 2 planches de sapin ayant les dimensions suivantes : Lg = 110 cm lg = 19.5 cm ép. = 27mm. Idéalement bien planes et surtout pas bouffées aux vers Il faut du solide même si tout le poids sera principalement réparti sur les blocs supports en bois disposés à l’intérieur. Étape 2 : réalisation des deux blocs supports intérieurs (n°1&2, ceux sous le plateau support de roue) : Matériel à utiliser : réglet, crayon, scie sauteuse (ou scie égoïne), marteau, clous (longueur fonction de l’épaisseur des bois utilisés). Facultatif : colle à bois. Bois nécessaire : les plus grosses sections possibles surtout en épaisseur, le but étant de les empiler ensemble jusqu’au niveau supérieur des montants latéraux réalisés à l’étape 1. IMPORTANT : ce sont surtout ces blocs supports (n°1&2) qui vont supporter tout le poids de la voiture, il ne faut donc utiliser que du bois plan, sain et si possible bien sec (pour éviter les déformations dans le temps). Ici vous pouvez utiliser de la planche en sapin de toute section mais aussi du contreplaqué ou du novopan neuf (ép. 20mm ou >). Idéalement il faudrait un seul bloc bois aux dimensions suivantes : L = 195 mm lg = 130 mm (ou supérieure) Hauteur (impérative ) = 195 mm. Si comme moi, vous n’avez pas un seul bloc de bois, vous devrez couper et empiler différentes épaisseurs pour arriver à la hauteur des montant latéraux (195 mm). Il faut être le plus précis possible pour ce qui est du respect de cette hauteur. Vous avez plus de latitude pour ce qui est de la longueur (193/195mm) et la largeur peut, elle, être aisément supérieure à 130mm d’au moins 10/15 mm mais 130mm est un bon compromis. Donc on empile et on cloue ces pièces de bois deux par deux. Si vous avez de la colle à bois vous pouvez en plus du clouage coller les pièces de bois ensemble (en croix, mes frères ). Deux pointes suffisent pour joindre, entre elles, les pièces (à proximité des coins opposés). La force (poids voiture) sera exercée verticalement sur ces blocs supports. Le premier bloc support sera décalé d’environ 25 mm du bout des montants latéraux (voir photo ci-dessous). L’espace entre les deux blocs supports n°1&2 du plateau support de roue est d’environ 90 mm (voir photo). Vous pouvez modifier légèrement ces valeurs mais n’oubliez pas que c’est là que votre roue posera quand vous serez sous la voiture… Étape 3 : Adaptation du bloc support n° 2 (découpe d’angle) : Matériel à utiliser : crayon, scie sabre ou scie égoïne, étau de menuisier sur établi (ou tréteaux avec des serre-joints de maintien) Vous l’aurez remarqué, votre deuxième bloc support est en partie dans la rampe d’accès. Il va donc falloir couper à l’angle (en biais) pour ne plus dépasser la hauteur des montants latéraux à ce niveau. Pour ce faire, il suffit de positionner ce bloc à environ 90mm du bloc n°1 contre les montants latéraux (sans les fixer), et de reporter l’angle de la rampe sur ce bloc support. Ensuite, idéalement avec une scie sabre (une scie égoïne peut aussi faire l’affaire), faire la découpe d’angle nécessaire. Il sera nécessaire pour ce faire d’utiliser un étau de menuisier (grande ouverture) ou de bidouiller un montage pour tenir la pièce sur l’établi (ou tréteaux) à l’aide de serre-joints. Le but étant de maintenir fermement la pièce pour faire cette découpe. Autre manière de faire : Il est tout à fait possible de faire autrement et de réaliser toutes les découpes d’angles des blocs supports, une fois que vous aurez fixé solidement ces mêmes blocs supports aux montants latéraux (étape 5). Ça évitera d’utiliser étau ou serre-joints pour maintenir ces pièces lors du sciage. La contrepartie sera de ne pas scier, entamer les montants latéraux réalisés étape 1. Cette façon de faire est sûrement plus pratique faute d’étau à large ouverture --> Voir étape 5 bis. Étape 4 : Réalisation des trois blocs supports suivants (n°3,4,5) : --> Répétez l’étape 2 et si besoin 3 Le bloc support n°3 (dans la rampe) est aussi large que les blocs supports n°1&2 (étape 2) mais moins haut, il doit aussi être en partie coupé en biais dans l’angle de la rampe (voir étape 3). Il est disposé à environ 12 cm du bloc support n°2. Cet espacement est un maximum, il peut être réduit. Le bloc support n°4 est moins large et moins haut encore, il doit aussi être adapté au besoin à l’angle de la rampe. Il est disposé à environ 11 cm du bloc support n°3. Le dernier bloc support (n°5) est aussi large que le n°4 mais moins haut, il doit aussi être adapté au besoin à l’angle de la rampe. Il est disposé à environ 10 cm du bloc support n°4. IMPORTANT : Les espacements donnés entre blocs supports le sont à titre indicatif, ils peuvent être légèrement adaptés de l’ordre de 10/15 mm au besoin. Étape 5 : Fixation des cinq blocs supports aux deux montants latéraux : Matériel à utiliser : crayon, réglet ou mètre, perceuse visseuse électrique, marteau, vis à bois 50/60 mm, clous acier de 60mm, tenailles au besoin, serre joints au besoin pour joindre fermement les blocs aux montants latéraux. Pour ce faire, il faut marquer précisément les emplacements de chaque bloc support sur le chant des montants latéraux réalisés étape 1. Une fois les marquages faits, il faut réaliser la fixation bloc support par bloc support en commençant par le bloc support n°1. Pour ce faire, il faut impérativement vérifier que le bloc support posé sur une surface plane (établi ou sol) est bien à hauteur des montants latéraux (soit 195 mm). Si c’est le cas, procéder à la fixation en commençant par l’un des montants latéraux. Utiliser des vis à bois de longueur 50/60 mm et des clous de 60mm. Idéalement fixer en croix en privilégiant les vis à bois qui ont une résistance bien supérieure à l’arrachement que de simples clous lisses. Pour les plus gros blocs supports (n°1&2) compter au moins 6 vis de 50/60 mm et 4 clous de 60 mm pour chaque liaison bloc support/montant latéral. Soit l’utilisation au total de 24 vis à bois et de 16 clous pour fixer les blocs supports n°1 &2 aux deux montants latéraux. Fixation du bloc support n°3 : 8 vis à bois 50/60mm et 6 clous de 60mm Fixation du bloc support n°4 : 6 vis à bois 50/60mm et 4 clous de 60mm Fixation du bloc support n°5 : 4 vis à bois 50/60mm et 2 clous de 60mm Étape 5 bis (facultative) : Si vous n’avez pas encore fait vos découpes d’angle sur les blocs supports (voir étape 3), c’est le moment de les faire à l’aide d’une scie sabre ou d’une scie égoïne en faisant bien attention de ne pas scier, abimer les montants latéraux. Étape 6 : Réalisation et fixation des supports de roulage : Matériel à utiliser : réglet, crayon, scie sauteuse (ou scie égoïne), perceuse visseuse électrique, vis à bois 50/60 mm Ce sont les planches qui reposent sur vos montants latéraux et blocs supports, c’est là-dessus que votre pneu va rouler jusqu’au plateau support de roue. Idéalement il en faudrait deux (j’en ai fait trois pour optimiser mes chutes). Ils doivent couvrir et déborder des montant latéraux d’environ 15 mm de part et d’autre soit une largeur de 280 mm. Vous pouvez réduire cette largeur sans problème de 5 mm de part et d’autre au besoin (270 mm). Dimensions du support de roulage supérieur (plateau support de roue) : L = 35 cm Lg = 27 / 28 cm Épaisseur = 27 mm Dimensions du support de roulage de la rampe : L = 77 cm Lg = 27 / 28 cm Épaisseur = 27 mm Idéalement, avant fixation, vous pouvez faire une coupe en biais sur cette dernière planche à l’aide de la scie sauteuse (inclinaison du plateau de la scie) ce qui permettra au pneu de « mordre » sans difficulté à la rampe. Cette étape est néanmoins facultative mais il serait dommage de ne pas le faire si vous disposez d’une scie sauteuse vu que ça prend 5 minutes maximum. IMPORTANT : Utiliser uniquement du bois brut de résineux ou du contreplaqué d’épaisseur 25/27 mm. PAS de panneau de particules ou agglomérés pour faire ces deux pièces. Fixation : uniquement avec des vis à bois 50/60 mm. Tous les 10 cm environ sur les montants latéraux et ensuite dans l’axe central sur les blocs supports. 2 vis sur blocs supports n° 1,2,3 et une vis sur blocs supports n°4&5 (moins larges). Proscrire les clous qui pourraient au pire se soulever et abîmer le pneu quoique à bien y regarder, faudrait vraiment y mettre de la bonne volonté… Étape 7 : Mise en place d’une « barre d’arrêt » sur le plateau support de roue : Matériel à utiliser : réglet, crayon, scie sauteuse (ou scie égoïne), perceuse visseuse électrique, 2 vis à bois 50/60 mm Ce petit liteau disposé en largeur en final de votre plateau support de roue et sensé vous avertir que le pneu va sortir de votre installation Un peu comme le filet bout de piste sensé empêcher l’avion de sortir du pont d’envol du porte-avions. Sauf que, si vous êtes vraiment bien lancé, ce petit dispositif ne vous arrêtera pas… Vous pouvez aussi mettre à la place de ce petit dispositif (ou en plus en équilibre) un bout de bois plus conséquent (par ex :carré de 100 mm) ou un petit bidon métallique qui tombera dès qu’il sera poussé par votre pneu en final et au bruit (vitres avant baissées) vous saurez qu’il est temps d’appliquer les freins… Vous pouvez aussi vous faire guider lors de cette montée sur les rampes Cette pièce de bois (arrêtoir) d’une longueur de 270/280 mm peut être un liteau que vous fixerez par deux vis (aux extrémités) et ce perpendiculairement sur votre support plateau de roues. ----------------------------------------------------------- Voilà les amis, après plusieurs heures d’un travail acharné, vous voilà avec deux belles rampes qui pourront vous servir de longues années (si ce n’est à vie) Vous aurez noté que, bien entendu, cette façon de faire les choses reste un exemple parmi d’autres. Vous pouvez adapter, modifier les dimensions dont la hauteur à votre guise tout en gardant à l’esprit que ça doit être du costaud. Ce modèle de rampe a néanmoins été conçu pour faire l’affaire aussi bien sur un SUV qu’une petite berline avec des pneus d’une largeur maximale de 250mm. Au-delà, faut forcément adapter et voir plus grand. RAPPEL : ces rampes sont inadaptées pour être utilisées d’emblée sur le train arrière, elles sont en effet trop hautes. La fabrication des rampes arrière fera (peut-être ) l’objet d’un autre tuto. Je tiens à préciser et cela est d’importance, que vous devez doubler cette installation avec des chandelles posées à même le châssis du véhicule. Cela vous garantira à coup sûr une sécurité optimale lorsque vous devrez travailler sous votre voiture. Security first !! ------------------------------------------- Special thanks : L'ami @Bap33 pour sa vision éclairée des choses et l'aide technique apportée à cette réalisation

Pourquoi ne télécharges-tu pas la dernière version officielle en ligne chez RossTech.fr suivi de son installation sur ton ordi, tu pourrais ainsi voir si ce fichier est là ou pas dans l'arborescence ? https://rosstech.fr/content/6-telechargements

Sur du dit "premium" ce ne serait pas malvenu

Vaut en effet mieux, dans ce cas, le laisser conduire le labrador Je ne trouve pas qu'Audi en fait trop pour signifier l'appartenance de la voiture à la marque aux 4 anneaux. Pas comme Merco qui met sur certains modèles bien chers une étoile énorme sur la calandre. Audi, BMW, c'est raisonnable je trouve. Ce sont souvent les clients qui en rajoutent avec logos divers sur la carrosserie, les calandres, des projections lumineuses sur le sol, etc... A contrario, d'autres desiglent à tout va, chacun son truc, je ne saurais l'expliquer, je ne suis pas psy Les embelisseurs de serrures, je trouve cela discret et de bon goût et effectivement bien plus beau que deux grosses vis Torx disgracieuses

Les quatre anneaux sur le capot sont pour beaucoup dans les ventes du teuton, sans cela...Ben ce serait une autre histoire Comme tu dis, il en faut pour tous les goûts

Test à l'effort bien passé Les autres photos et un tuto sur cette réalisation.... Bientôt... On appelle cela du teasing c'est bien ça @Bap33 ?

Tout à fait @Bap33 les rampes métal vendues dans le commerce ont la fâcheuse tendance à riper sous les roues Il faut généralement les modifier avec des planches en bois. De plus, il existe peu de rampes métalliques pour des pneus d'une largeur > 210. Elles sont généralement assez chères. Pour ma part, je suis actuellement en train d'en fabriquer en bois. 2 pour le train avant qui sont quasiment terminées et deux autres différentes (en 2 parties) pour le train arrière sont, elles, à l'étude

Ne pas oublier que les consos données par l'ODB sont fausses et généralement trop optimistes de l'ordre de 0.5/0.7 litre au 100 km A prendre en compte dans un éventuel calcul. Pour rappel, il est possible de corriger les données ODB sur la consommation via VCDS. Plus de consos réelles sur nos véhicules ici : https://www.spritmonitor.de/fr/apercu/3-Audi/1235-Q3.html?powerunit=2

Les CC Audi allemandes (à lire ici et là) m'ont toujours parues plus "souples", plus à l'écoute des souhaits du client et donc plus à même d'adapter les montages si besoin. A contrario les CC françaises me semblent être quelque peu "psychorigides", rien n'y est jamais vraiment possible en dehors des ordres donnés d’Ingolstadt. Force est pourtant de constater que malgré cet "intégrisme", ce manque de flexibilité indéniable, le résultat et la satisfaction du client ne sont que rarement au rendez-vous, aussi bien en qui concerne le retrofitage dont on parle ici que de l'entretien, la maintenance, de nos autos Il n'y a souvent que le service facturation qui fonctionne très bien en CC Audi française Donc aller en Allemagne pour entretenir son Audi ne peut sûrement n'être que bénéfique Encore faut-il ne pas habiter trop loin de la patrie de Goethe

C'est ça un cache-serrure ? J'aurais plutôt appelé cela un embelisseur de crochet de serrure. Dommage qu'il ne soit visible que portes ouvertes

Sacré @Frix il nous fera toujours mourir de rire le moustachu En effet, le chrome c'est pas ce qui manque sur nos calandres FL et ailleurs et c'est tant mieux

Généralement une différence de 0.5/0.7 litres aux 100 par rapport à la réalité. Étonnamment (ou pas ) ça consomme toujours plus qu'indiqué par l'ODB Ce paramètre est néanmoins réglable par l'entremise du VCDS. Un chiffre à changer, pour ma part j'ai mis, si je me souviens bien, la valeur de 106 au lieu de 100 dans le paramétrage. Peut-être qu'il en est de même coté conso en électricité, faudrait chercher sur VCDS pour faire correspondre l'ODB avec la réalité.

Dit moi, c'est bien toi qui a signé ton bon de commande sur des feuillets carbone ? Quand tu dis que ta CC a rentré ta commande dans "le système" j'aurais pensé pour ma part que vu le peu de technologie mise en œuvre à la commande, il avait plutôt transmis ta commande par pigeon voyageur ou via la télégraphie sans fil (en morse) Désolé !! Juste un peu d'humour pour débuter la semaine

Dans cette situation (freinage d'urgence), pareil sur Q3, SEULEMENT SI tu es intervenu via VCDS pour sélectionner ce mode de fonctionnement (clignotements des feux stop). Du moins sur MK1. Peut-être qu'Audi a modifié cela et l'a intégré d'office dans le fonctionnement standard du MK2. A vérifier, rien n'est moins sûr Pour en revenir strictement au cas de figure (plus courant) soulevé par @DrAgonLK les feux stop doivent effectivement s'allumer sinon il y aurait des cartons

L'habituelle question bateau (rien à voir avec celui de @Mich34 ) posée ici et là sur les sous-forums depuis fort longtemps et donc forcément les habituelles réponses avec une petite préférence pour celle de @hsdino pour la façon de le dire Nous qui roulons diesel, on a la même entre le diesel "standard" et le diesel "excellium". Paraît que ce dernier est trop "sec" et ne lubrifie pas suffisamment les blocs cylindres et tout ce qui va avec. Tu lis à droite et à gauche et là encore on trouve tout et son contraire... Pour ma part, c'est le breuvage "standard" pour la bête et les jours de fêtes (tous les 2/3 mois ou env.2700 km.) : un plein d'excellium puisque que, quand c'est la fête pour nous, eh ben c'est la fête pour tout le monde, na !!

Ah OK !! Content pour toi

De quelle garantie tu parles (celle du garage vendeur) ? Parce que la garantie constructeur = 2 ans + extension possible 3 ans --> RSQ3 2014 + 5 ans (au mieux) = 2019 = fin de garantie constructeur ou alors, tu parles de prise en charge (hors garantie donc) de la CC, ce qui est particulièrement généreux de leur part et surtout inhabituel. Du 100 % pour un véhicule de 6 ans. Note de service interne ? Instructions particulières du constructeur pour cette prise en charge de pompe Haldex, notoirement mal entretenue par leurs soins ? (voir post @Bap33"Haldex gen.V, protocole insuffisant") Ou alors, c'était l'anniversaire du gérant, les 50 ans de la CC, ce même gérant qui a gagné au loto, aux courses ?...

Il existe aussi une huile spécifique "pour coupleur Haldex" (G 055 175 A2) qui est sûrement peu ou prou celle que tu as acheté : 56.50 euros / litre (Auto-doc.fr).

Arrghhh !!! Je me sens mal d'un coup Bon sang ! Va falloir que je m'y colle pour éviter de cramer cette fichue pompe Bravo @Bap33 encore un excellent tuto à ton actif Bon, ben comme dis plus haut, tout compte fait je ne vais pas encore attendre un an avant de faire cette maintenance. Pour rappel, j'avais fait faire la vidange du Haldex chez Audi en octobre 18 mais vu qu'ils ne nettoient pas cette fichue crépine... De petites questions cher frère (pour confirmation), en plus de l'huile, tu ne remplaces que : - la vis de remplissage du carter - La vis de purge/vidange - Les deux joints toriques de la pompe - Les vis de maintien de la pompe (repère 11) Je ne vois d'ailleurs pas trop l'intérêt de changer les vis de fixation de la pompe (repère 11) hormis un prétexte pour donner de la valeur au pack "2 joints toriques" auquel elles sont adjointes ou je me trompe ? Pourrais-tu me donner la taille de ces joints toriques (diamètre, épaisseur) ? Vu que j'ai une boite pleine de joints torique de toutes les tailles Bon après si ce petit pack ne coûte pas 20 euros et qu'il est facilement trouvable sur le net, why not.

La méthode d'achat de @hsdino me semble en effet être la bonne. Il faut aller chez le CC avec sa check-list et savoir ce que l'on veut ou pas et ce précisément d'où l'intérêt de se renseigner très sérieusement auparavant (internet, forums, magazine,...). Il y a tellement d'options à tiroirs à dominos que ne pas faire ainsi c'est forcément avoir des déconvenues à la livraison. Il suffit d'ailleurs de lire les différents posts sur le forum pour s'en rendre compte. On ne compte plus les : "ah je croyais que...parce que ci ou ça". Celui qui compte exclusivement sur le commercial et ses conseils forcément incomplets vu la complexité du catalogue d'options doit s'attendre à des revers, c'est évident

La baleine 🐳 a mangé Jonas puis l'a recraché Faut relire tes classiques cher frère

Bonne idée Jonas

Une astuce pour effectuer les marquages sur le bidon récupérateur. Le bidon fait peu ou prou un diamètre de 8.4 cm donc un espacement de l'ordre de 1.8 cm entre les graduations correspond à environ 0.1 litre (10 cl). Ne pas partir tout à fait du fond (irrégulier) mais laisser une petite marge supérieure de 2 mm pour le premier marquage (0.1). Autrement dit, tracer la première marque vers 2 cm et ensuite tous les 1.8 cm A moins que vous n'ayez eu la bonne idée de couler votre Kro (25 cl) dans ce récipient pour l'étalonner

Reçu ce jour (colissimo) en parfait état, le colis vient de GB. Bonne nouvelle qui peut avoir son importance pour celui qui voudrait commander ce type d'appareil, le bouchon adaptateur européen type E20 est bien celui qui se fixe sur le réservoir de liquide de frein du Q3 Reste plus qu'à faire le job dans les prochaines semaines et étrenner le tuto du frère @Bap33