touringpowa

oui,c'est tres correct.....bien que toujours froid (donc,usure,etc etc.......) J-L

a ton service :race:

pour info,le kit TTS pour v8 fsi coute au cours du jour 15200€......20000 € avec le montage,c'est TRES raisonnable,SI on tient a son RS

perso,dans ton cas,je partirais d'un moulin plus ancien,avec une bonne courroie de distri,a l'ancienne.....ils sont plus simples a gerer que les FSI,donc,plus simples a reprog........et faudra bien sur decomprimer,disons,a 9/1 ,plutot que les 10.5-11 de ces moteurs atmo...... mais c'est vrai qu'ils prennent un peu plus de place! pour les turbos,le meme montage que sur c5.......pareil,plus simple a gerer...... pour l'electricite,adapter le faisceau moteur a celui de l'A4 ne devrait pas etre trop dur,mais faudra supprimer l'immotronic....une belle chierie,peu savent/veulent toucher a ca.... le mieux,je pense,serait de partir carrement d'une gestion prog,qui,en plus,te permettrait surement plus de reglages/optimisations que la reprog d'un boitier de c5....... pour la boite,les ricains aiment BEAUCOUP la boite manuelle (rare! ) des RS4 B5........surtout que NORMALEMENT,c'est l'embrayage qui doit jouer le fusible,avant la boite...... perso,je suis sur un projet ATMO un peu similaire,sur base B5 V6....... V8 4.2l boite RS4 B5 pont arriere RS4 B5 arbre de transmission central en alu cardans S4 B5 (les RS sont plus longs de 20mm,il faudrait que j'elargisse les trains roulant,donc,la coque.....je vis un truc plus......"discret" ) j'avais pense aux compresseurs aussi,mais rien qu'au prix du kit seul,je peux me payer une RS4 B5 sinon,le V8 RS peut monter tel quel dans une A8 d2,s'il n'y avait pas ce leger "detail" : l'aluminium ne supporte pas les grosses temperatures,et vu que la coques est en.....alu! je vous laisse imaginer la chose

15 bornes,c'est pas assez pour que l'huile chauffe....... ca suffit deja juste pour la flotte,qui elle,doit tourner autour de 90°.... l'huile etant plus epaisse,elle met plus de temps a monter,surtout en passant par le radiateur d'huile.... une temperature "normale" de l'huile est de 105 a 110 degres

n'oubliez pas non plus les fissures du collecteur d'echappement,c'est la maladies sur TOUS les 1.8 turbo Vag......

retablir la compression des moteurs....... sais tu deja comment s'use un moteur? si oui,tu sais deja ce que ca vaut,ces produits.....un poil de mieux....provisoirement! sans non plus recuperer les perfs d'origine.... si non,je vais t'expliquer grosso merdo: ton moteur est compose d'un "bloc carter" contenant les cylindres,et une culasse,comprennant la chambre de combustion,les soupapes,etc... le bloc carter comprend donc les cylindres (ou autrement appeles "futs" ou "chemises" ) dans lesquels circulent,d'un mouvement "bas-haut-haut-bas" des pistons... ces mouvements provoquent ce qu'on appele "une ovalisation" => ton cylindre n'est plus,vu de haut,un cercle parfait,mais une ellipse.... dans ton cylindre,tu as des pistons.....sur ces pistons,tu as les segments... les segments servent principalement a faire l'etancheïte entre le piston et le cylindre,empechant les gazs de combustion (et l'essence!) de passer dans le carter d'huile (et donc,polluer l'huile) et de racler l'huile sur les parois du cylindre (pour eviter que l'huile ne soit brulee dans le cylindre,destructeur pour les moteur diesel.....) entre ton bloc moteur,et la culasse,tu as un joint.....le fameux joint de culasse,dont le role est multiple,il fait l'etancheite contre l'eau et l'huile... jouer sur son epaisseur,permet aussi de gagner en "taux de compression",le fameux rapport volumetrique! qui,plus il est eleve,plus il permet un gain en couple moteur ET puissance.... generalement,quand ce joint meurt,tu as de l'huile qui passe dans une canalisation d'eau (ou bien,de l'eau qui passe dans l'huile! ),et ca donne la fameuse "mayonnaise" caracteristique d'un joint BIEN mort.... MAIS! si le joint est casse entre une canalisation de flotte et un cylindre,une partie des gazs d'echappement s'echappe par la....ca provoque le fameux bouillonement du liquide de refroidissement..... maintenant,tu as la culasse...... la chambre de combustion,creusee dans la culasse,comporte les soupapes..... la tete des soupapes s'encrasse,et s'use,avec le temps....et ne s'appuie plus correctement sur le "siege de soupape",un petit anneau insere dans la chambre de combustion.... il faut donc demonter ces soupapes,les nettoyer a fond (polissage) et les roder avec de la pate,c'est a dire,pour CHAQUE soupape,permettre une etancheite maxi entre la tete et le siege...... sur la "queue de soupape",qui elles servent a recevoir le mouvement de la came,il y'a un joint en caoutchouc (le fameux "joint de queue de soupape" ) qui sert a empecher l'huile circulant dans la culasse (en lubrifiant toutes les pieces mobiles comme l'arbre a came,les poussoirs,etc...) de rentrer dans la chambre de combustion via le guide de soupape (dans laquelle circule,donc,la que de soupape,si tu me suis toujours) quand ces joints sont morts,de l'huile rentre dans la chambre de combustion,elle est brulee,et ressort sous forme de fumee bleue,a l'echappement.... donc,pour en revenir a ces produits: en theorie,d'apres les articles de pub vantant leurs merites,ils "remetalisent" les cylindres......mouais..... donc,pour rendre l'etancheite,ils rendent donc mes cylindres ovalises parfaitement ronds? ben voyons! les segemnts s'usent aussi.....et donc,ces produits remettent mes segements neufs? ben voyons! ces produits ne peuvent pas roder mes soupapes........d'une,part que leur boulot serait de remettre une fine couche de metal,et de deux,vu qu'ils sont dans l'huile,NORMALEMENT,ils ont aucune raison de se trouver la,puisque l'huile n'est pas censee passer par la...... quand aux joint de culasse et de queue de soupapes,vu qu'ils ne sont pas en metal,ou est l'efficacite? tu comprends mieux ou je veux en venir? a la limite,sur un moteur de 50 a 100000km,je dis pas que ce n'est pas efficace....mais que leur efficacite REELE est plus que douteuse....sur un moteur "bien avance" de 200000km,absolument aucun interet,a part enrichir les vendeurs..... si tu veux REELEMENT refaire une etancheite parfaite,et donc,recuperer tes compressions,tu n'as pas d'autre choix que d'ouvrir le moteur.... en mesurant l'ovalisation,tu saura si tu dois refaire le cylindre (on appele ca realeser,si tu augmentes son diametre,pour redevenir bien rond,ou bien,dans le cas ou tes cylindres sont demontables,on appele ca "rechemiser" ) ou pas....ensuite,apres,par differentes mesures,constate que ton piston n'est pas usé,et l'avoir bien nettoye,tu monte des segments neufs.... parfois,si le cylindre est realese,son diametre est beaucoup plus grand que le piston.....on passe donc a un piston plus gros....avec toujours des segments neufs! cette operation s'appele: "passer en cote reparation"..... c'est une des bases de la preparation des moteurs,au passage,car ca permet d'augmenter (un peu! ) la cylindree du moteur.... dans le cas de la culasse,on s'assure qu'elle soit etanche (donc,controle de l'absence de fissures),puis,controle de l'usure des pieces internes,avec remplacement si nessaire... les soupapes sont juste "polies" pour les nettoyer,SI elles ne sont pas abimees..... et enfin,on remonte des joints NEUFS ensuite,on les rode..... edit:correction de fautes d'orthographe grossieres....mais comme j'ai pas dormi,il est possible que j'en aie louppees

j'aime beaucoup cet interieur!!!!! il me rapelle celui de mon ex 320i cabriolet (E30,de 89) :malelovies: :malelovies: :malelovies:

c'est sur qu'une vidange est parfaite si on peut virer le carter ...... maintenant,le choix de l'huile ne se fait pas que par le carnet d'utilisateur! il faut prendre en compte l'usage principal de la voiture,ses caracteristiques moteur (atmo,turbo,temperature sous le capot,USURE.....),et les conditions meteo.... pour un usage "normal", de la 10w60 est du gaspillage en euros.......tu pourrais meme descendre a 10w40 sans soucis,tout au long de l'annee..... voire meme,passer en 0/5w40 ! plus fluide a froid,meilleure protection du moulin au demarrage,et economie de carburant (c'est la raison d'etre de la "long-life" 0w30 !!!!! )..... mais si tu vas sur circuit,la,ca change la donne,il faut une huile plus efficace a chaud (voire,tres chaud) pour la protection du moulin,resister au cisaillement,et plus efficace conte la dilution de l'essence dans l'huile....la oui,un grade 60 PEUT (ce qui reste a demontrer,face a une excellente motul 300v avec son grade de "seulement" 50,TRES BIEN REPUTEE parmis les pistards en bmw,lotus,opel speedster turbo ou pas......) etre le top... tu veux une huile un peu "passe partout" ? un truc con,de la "carrefour" en 5w50 (enfin,si tu arrives a trouver,elle devient rare en ce moment) ,ideale sur moteurs turbos ancienne generation.... pour un v6,10w40 amplement suffisant,a ajuster en fonctionde l'usure moteur (fuites) edit: et bien sur,JE preconise aussi,et surtout,de vidanger selon l'usage reel de la voiture,pas en fonction du carnet,comme je disais plus haut!

les B4 sont des amortos gaz a tarage "origine".... les B6 sont a tarage "sportif",prevus pour etre utilises avec des ressorts de rabaissement allant de 0 à -35mm..... de toutes facons,monter des B6,meme sans ressorts,est deja un bon investissement sur le chassis....surtout si,un jour,te vient l'idee de monter des ressorts "sport" (chassis sport audi,eibach,H&R,etc.......) il existe aussi les B8,qui sont en fait des B6 avec une tige plus courte.....ils sont prevus pour aller avec des ressorts de FORT rabaissement....

merde,oui,exact,j'avais en tete mon ex S6 Plus,quand je te parlais de ca :marcelpoire:

ca,c'est quand tu veux peter le moteur...... il s'agit en fait d'un melange BIEN proportionne d'huile et gasoil........bien entendu,une huile a TRES bas prix est necessaire...... plusieurs passages (deux ou trois) de cette mixtures,puis PLUSIEURS rincages........ une derniere vidange pour evacuer le restant,et 200 bornes apres,tu peux mettre la VRAIE huile......

le plus "simple" aurait ete de virer le filtre a huile.......ca galere un peu,mais ca sort sans demonter le berceau... bon,par contre,ca coute aussi une vidange......

laisses moi deviner.....quand tu es face au capot,il est a droite,juste au dessus du cardan,et bloque par le filtre a huile....

ouais,les fameux nettoyants injecteurs/circuit de carburation sont tous bases sur le meme produit: du kerosene (petrole lampant,c'est aussi son autre nom).....ca fait cher la bouteille,quand un bidon de 5l de petrole est a moins de 5€!!!

exact!!!! je cherchais en meme temps la trace de cette foutue norme dans les textes europeens......

3-4 km a chaque fois,ca suffit pas pour que le moteur chauffe assez....d'autant que l'huile est plus longue a chauffer que le liquide de refroidissement.... par contre,si tu en enchaine plusieurs dans la matinee,et que,ENSUITE,ca le fait,la oui,c'est un probleme autre que l'huile.... et donc,deja commencer par verifier (phoenix a raison sur ce point) le capteur de pression,MAIS AUSSI son faisceau.........la technique de burny est valable pour controler le capteur..... la technique de nettoyage au gasoil,je n'en parlerais pas plus......ca m'evitera de recevoir des mp d'insultes,comme subit sur d'autres forums ou j'en ai fait allusion,de la part de gars qui ont voulu essayer,SANS RESPECTER ce que je decrivais,et qui ont pete leur moulin....... les risques,c'est de peter le moulin,"tout simplement",si on fait le con.....mais niveau nettoyage interne,c'est plus efficace que les "bidons magiques",je trouve.....enfin,je faisais ca sur mes moteurs bmw (6 en ligne de la famille M20/M21,essence et diesel),PSA (famille XU,essence et diesel) et sur quelques "bialbero" du temps ou j'etais alfiste les huiles modernes sont censees etre "detergentes",donc,nettoyer le circuit de lubrification.....ouais ouais!!!! j'en parlerais a mon ch'val! rien ne vaut,pour un circuit propre,des vidanges regulieres,EN FONCTION DE L'UTILISATION DE LA VOITURE! comme la distribution,d'ailleurs! une conduite essentiellement en ville,avec ses multiples demmarages,est ce qu'on appele un "usage severe" de la voiture.....les moments ou le moteur s'use le plus!!!!!!! donc,anticiper les vidanges,au lieu de se contenter "betement" de suivre les recommandations du carnet......recommandations prevues pour un usage "normal",a savoir: demmarage,temps de chauffe en roulant tranquillou,puis usage sur nationale,ou autoroute..... a titre perso,l'A8,en usage daily,a 75% ville (18000km/an),j'ai deja fait deux vidanges depuis son achat! (et celle de la tiptro et ponts aussi,malgre la facture de l'ancien proprio,10000 km avant!)

premiere question a poser,deja: ca le fait a froid,ou a chaud? si a froid,ton huile n'est plus adaptee (pas assez fluide a froid) a chaud,ca peut encore etre une huile plus adaptee,ou pire,la pompe qui fatigue a froid et a chaud,je commencerais par changer la sonde de pression,et si ca continue,alors,la pompe est morte edit: ils parlent de produits nettoyants avant vidange.......qui,en theorie,permettent de decrasser les canalisations d'huile.....efficacite parfois reele,parfois,plus que douteuse.......certains vieux mecannos font du decrassage au gasoil (et pour avoir fait,sur de VIEUX moteurs,CA,ca marche)

je n'ai plus la fiche d'homologation,mais il s'agit d'une norme europeene,basee sur des textes francais (datant des annees 70),qui IMPOSE une vitesse "lue" inferieure ou egale a la vitesse reele.....(l'article dit en fait que la vitesse lue ne doit JAMAIS etre INFERIEURE a la vitesse reele) ensuite,les gps,la......ils ne sont precis qu'a vitesse constante,sur routes degagees de tout obstacle en hauteur! essayez donc un peu,a la defense,d'avoir une "vraie vitesse" avec le gps!!!! les ondes sont en partie brouillees,impliquant un retard de reception par les satellites....ce qui fausse les resultats..... sinon,vous avez surement deja remarque que lorsque vous etes deja a 90,un poids lourd vous arrive fort dessus? ca tient justement a ce decalage entre vitesse lue et vitesse reele... car les poids lourds sont soumis a une autre norme europeene,qui elle,autorise un compteur a la vitesse REELE.......vu qu'ils sont brides,selon leur classe,a 85km/h (avec une marge de plus ou moins 5km/h) donc,si vous etes a "90" et qu'un pl vous rattrape,c'est que lui est a 90! ok,il est marrant avec ses pl a 90,mais normalement,ils sont limites a 80 sur nationale!!!!! oui,mais si on roule a 90 au lieu de 80,c'est pas pour le plaisir de se faire peter des points,hein? c'est un objectif securitaire (si si!!!!!) et de fluidite du traffic! en roulant a la meme vitesse qu'un automobiliste (et donc,en risquant nos permis! ),on fluidifie la circulation......ca empeche ainsi a des abrutis de nous doubler dans des zones dangereuses,ou de faire une manoeuvre tellement stupide pour nous doubler qu'il finit generalement sous nos roues...... sachant que nous sommes payes a l'heure,sur une heure de route,ca fait un "gain" pour notre patron de 7mn.....donc,on risque nos permis,et on perd des heures sur nos payes,juste pour eviter qu'un gros naze prenne des risque pour nous doubler la ou il faut pas

ca,tu ne le sauras qu'une fois sur place! idealement,fais nous des photos!!!!!

oui,mais sur a6 C4........quattro! c'etait un gros bordel,le demareur etait cache derriere le filtre a huile....oblige de virer le filtre (et donc,vidanger une belle huile toute neuve) pour le sortir de la..... je me rappele avoir sorti toute la panoplie de mes pires jurons et maudis les ingenieurs audi sur 200 generations,ce jour la.....

c'est quand meme pas logique,un demareur donne des signes de fatigue,avant..... bon,deja,comme je te le recommande depuis le 30 decembre,commencer par voir si du courant arrive au demareur.......avec un testeur (lampe temoin,etc........) attention,il y'a DEUX plus sur le demareur!!!! un sur le solenoide (le solenoide,alimente en courant,fait avancer une fourchette,qui elle,fait avancer le pignon lanceur....le pignon lanceur venant se coller sur les dents du volant moteur,ca claque........donc,si ca "claque" pas,de fortes chances qu'il y'ait un probleme de ce cote!!!!!!!!!!) et un au cul du demareur (qui alimente la bobine,etc....) bon,si le courant n'arrive pas au demarreur,ca vient du neiman...... si du courant arrive,faut voir la tension.....puis si eventuellement la solenoide fait son taf mais un "simple" changement de batterie ne peut pas causer une emmerde pareille......plus ca va,et plus je me dis qu'il doit falloir reprogrammer,dans les cas ou,comme toi,on change la batterie sans deriver AVANT le circuit electrique.....comme sur les D3,quoi

bon,commencons par les choses logiques,car moi aussi,je suis sur a 75% que ton soucis ne sera pas vu au vag com......... quand tu mets le contact,tu as bien TOUS les voyants au tableau de bord? quand tu tournes la cle,le demareur lance ou pas? (et surtout,le moteur "tourne" ou pas? ) si oui,ce n'est pas le demareur,mais la batterie qui manque de puissance (inadaptee,ou dechargee) si non,ben il faut deja voir si le courant arrive au demareur (neiman.....bien que NORMALEMENT,un simple changement de batterie ne le fasse pas tomber en panne) sinon,une question con,mais.....ce changement de batterie n'aurait il pas besoin d'un passage par la case "vag-com" comme sur les D3?

petit apparté,puisqu'on me parle boxer...... je parlais des 4 pattes en ligne.....les boxer sont atypiques dans ce domaine,et je ne connais que ceux d'Alfa Romeo......bien qu'ayant deja eues entre les mains des sub (GT 217 et wrx sti) "pas seulement la journee",j'aime pas du tout....et meme eux tremblent,quand tu as la chance de pouvoir comparer avec un V8 "bien calé" ou mieux encore,un V12 (donc la regularité de fonctionnement est telle que le volant moteur ne leur sert a rien d'autre que de support pour l'embrayage,et la couronne de lancement pour le demareur...) par contre,j'avoue que leur bruit "particulier" est quand meme plus agreable que celui d'un 4 pattes en ligne normal (bon,en meme temps,quand tu as ete vacciné Alfa,la majorite des moteurs te semble bien fade! ) les rotatifs,par contre,je ne connais pas du tout (le seul qu'on m'aie propose d'essayer,etait monté sur une GS!!!! autant te dire que vu la reputation de la bestiole,j'ai decliné l'offre......un tel collector me couterait les reins et les yeux,si je lui petais le moteur) j'adore la sonorite de CERTAINS moteurs atmospheriques,surtout lors d'envolees dans les hauts regimes (et la,j'avoue quand meme que le 2l honda des S2000.......ben putain,ce 4 pattes me donne la chair de poule!!!!!!! )....... mais je prefere la conduite "sur le couple"....... les seuls moteurs qui me conviennent sont donc soit de petits moteurs turbo,soit de GROS moteurs atmo...... et vu le prix que se touchent maintenant les A8,pourquoi ne pas joindre l'utile (confort,equipement....) au tres agreable son emis par le V8 (surtout a travers une ligne inox qui en magnifie encore la voix!!!! ) ? toutefois,en voiture plaisir,j'ai le projet d'une 80 B1 en quattro.....turbo! mais pas le 5 cylindres,"commun" a mon gout,mais en 4 cylindres! deja,pour cette histoire de couple qui me tient tant a coeur,mais aussi,et surtout,pour une histoire d'encombrement,de poids,donc,de repartition des masses,donc,d'equilibre general de la voiture (ce que beaucoup repprochent aux quattro,d'ailleurs! ) et pour aller plus loin dans ma "folie",je cherche meme a transformer la postion "longitudinale" du moteur monté d'origine,en position latérale (comme sur n'importe quelle francaise ,ou.....A3? ) pour ameliorer encore plus la repartition des masses alors que,ayant deja une A8,je pourrais me contenter de faire comme au moins un allemand,un finlandais,et des polonais,me contenter de "juste" monter le v8 de l'A8 dans l'UR? .....ca devient d'un "commun"..... enfin bref,oui,on aime tous la belle meanique,ici.....et faut dire que sous le capot d'une A8,si t'as pas les moyens du W12,il ne reste que le V8 (je parle de belles mecaniques!!! ) bon,j'ai fini mon PETIT appaté,je laisse donc la place a Uruk de nous poster de nouvelles photos ;)

pas obligatoire pour ca,la cle dynamo-merdique...... avec ta cle a bougies,tu les amenes (les bougies,donc!!! ) au "contact" : tu visses les bougies jusqu'a ce que tu sentes le contact....et tu fais un quart de tour pour serrer