debkhal

bonjour, je n'arrive pas trouver de réponse à cette question pourtant fort simple: est-ce qu'il y a une alarme dans nos voiture, ou pas ? Lorsque je lis la notice, j'y vois des allusions, mais rien de concret. Je sais bien que sur les allemandes, c'est quasi aussi banal que le ventilo, mais j'aimerai bien en être sûr. J'en dors plus, je perd mes cheveux... :icon_lol: Et si quelqu'un le sait, peut-il donner plus d'info ? Le premier qui me répond t'as qu'à péter un carreau....... :icon_evil:

http://forums.audipassion.com/topic/187017-allroad-a6-c5-06-01-full-black/ Le démontage est "naturel", y a pas de piège. T'enlèves quelques trucs qui gènes, écartes des faisceaux. Tu enlèves complètement les 6 conduites de gasoil. Puis tu vires les 4 premiers morceaux de l'admission. Au passage, tu peux terminer de démonter la vanne EGR si tu 'l'as toujours. Puis t'attaques les caches culbuteurs. Tu enlèves, et tu as directement accès aux portes injecteurs. Tu dévisses et enlèves les 4 grosses pièces ovales qui servent de brides, et après, tu as juste à prendre les PI entre les doigts, et les retirer délicatement en tirant vers le haut (ils ne sont pas vissés, ni rien.) Ils sont justes posés dans le puit, et tenu en place par les brides ovales. Pas d'outillage particulier: douille de 10, 11,13, petite rallonge, clé de 16 ou 17, juste une petite difficulté pour virer les vis de la vanne EGR, c'est du 6 pans gros diamêtre, mais il n'y a pas de place pour mettre la clé. Si LAUVAG n'a pas eu le temps de tout te réécrire, envoies peut-être un MP à SCALPA pour voir s'il n'aurait pas une doc concernant la manip. Le changement des joints obligatoires ? Les rondelles anti-feu des portes-injecteurs, oui, franchement je ne conseillerais jamais de remonter des injecteurs à l'arrache. Ces rondelles coûtent 1.40 e chacune chez Audi. Mais en vérité, il doit possible d'aller dans n'importe quel garage avec le modèle, ils devraient en avoir. Pour les joints des caches culbuteurs, c'est conseillé. Bon, pour ma part, je remet toujours les anciens jusqu'à ce que je sois sûr de ne plus avoir à toucher au moteur. Le seul problème, c'est que ça dégueulasse le moteur, et dans des zones difficiles à nettoyer. Et tu perds de l'huile. M'enfin, pas des litres non plus. Suivant le soin que tu as pris au remontage, et l'état des joints précédents, ça peut n'être même que des suintements. Bon, le problème, c'est que tu ne le sauras qu'une fois remonter, et moteur en route. Et si grosse fuite, re-démontage/ remontage. A ce jeu là, tu peux y passer un moment... Tu vois. N'oublies pas 2 choses: - fais le plein avant l'opération - essaies de trouver une poire pour réamorcer le circuit plus facilement. Si tu peux, prévois des câbles et une autre voiture. N'oublies que tu vas ouvrir le circuit de gasoil, et que le moteur est une misère à ré-amorcer.

Tu fais comme moi, suppression de la partie pneumatique. Ok, c'est plus une vraie Allroad, m'enfin une voiture en rade tous les 4 matins, c'est tout simplement pas une voiture non plus.

Usure plus prononcée à l'avant chez moi, sur les bords extérieurs. Je trouve que c'est plutôt normal pour une pure intégrale. Niveau comportement, mon ressenti est qu'elle était neutre, ni traction, ni propulsion. et d'ailleurs vu que c'est avec toi qu'on discutait de ça l'autre jour, je dirais qu'un réglage de la géométrie hors des normes Audi, avec des chiffres comme sur la mienne, permet de ramener le curseur vers "traction". Que je préfère personnellement, mais ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Pour rebondir sur l'inversion des trains de pneus, dans mon cas je n'y avais pas pensé, j'ai donc des pneus avec un sens de roulement. Du coup, je ne peux pas croiser, juste basculer. La prochaine fois, je ferais gaffe à ça. Ca peut faire gagner quelques km quand mêmes, et ça, ça permet de garder un confort un peu meilleur jusqu'à la fin.

Ah ouais, vous êtes des mecs comme ça chez les A3............ :icon_eek: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: 2.5 TDI, 260 000 passés, rien de spécial du point de vue moteur-boite... :icon6:

Salut a-mi-breton :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: T'as pas de solution, c'est à dire ? Tu peux pas la changer ta boite ?

Perplexe... Tu as le carnet d'entretien avec toi ? Tu connais la boite ? Et c'est quoi cette histoire de "4 vitesses" ? Dis leur de remettre la 5° vitesse, et ça devrait aller :icon_lol: :icon_lol: M'enfin, très perplexe... ou tu as mal compris, ou ta voiture est plus vieille, ou... Y a pas eu beaucoup de 4 rapports. 95-97. T'es sûr qu'ils sont spécialistes boite auto ? Sinon, en général, la panne classique semble être le calculateur. A tester au VAG-COM si il répond. Si tu as urgence, et que tu veux la réparer rapidement, et qu'ils n'en ont pas, essaies de voir si quelqu'un dans ton coin en aurait un et serait dispo.

Le démontage est très simple. Il n'y a pas de difficulté particulière. Juste être propre. Et franchment, ne pas hésiter à virer complétement les conduites PI/injecteurs sous peine de tordre quelque chose. Ne pas tenter de les desserrer et de les mettre de côté. Faut les virer complet, et bien les repérer. Dans une demi-journée, tu as tout tombé et remonté. Si tu as besoin j'ai des photos je viens de le faire sur ma voiture le mois dernier. Bien sûr, bien repérer, et prévoir les joints qui vont bien. Profites-en peut-être pour tomber l'admission et nettoyer les conduites. Les vis des caches culbuteurs sont parfaitement accessibles après, et tu gagnes du temps au final. Ah si, une chose quand même, attention aux rondelles pare-flammes des injecteurs, et à celles qui tiennent les brides des portes injecteurs.

Euh, je m'incruste, mais il existe un problème similaires sur d'autres marques. Et pour ce que j'en avais découvert, l'usine d'où sort concrètement la voiture peut avoir une influence, car d'une chaine à l'autre, certains ingrédients peuvent changer. Pour illustrer, les numéros OEM par exemple regroupent parfois différentes références équimentiers. Il n'y a qu'un seul site qui produit les RS 4 ?

Salut, euh, non, pas d'idée... A ta place, j'aurai essayé de localiser le problème un peu plus précisement. En prennant par exemple un lève vitre arrière (en tirant une rallonge, pas besoin de sortir tout le matos. A partir de là, j'aurai peut-être réussi à déterminer si le problème viens du moteur ou pas, et écarter le faisceau de commande, ou pas. Ensuite, tentative sans vitre. Pour voir si c'est mécanique, ou électrique. Ensuite.... ben à voir suivant les résultats ci-dessus. Pour les thermofusibles... je ne sais pas non plus où ils sont. Je ne crois pas les avoir déjà croisés en fait.

Ben déjà, quand il y a une série de vis, ne jamais les enlever avant de s'être assurer de pouvoir toutes les desserrer. Perso, j'aurai remis toutes les vis et serrer mais pas au couple non plus, puis j'aurai pris un embout 12 pans/allemande, et j'aurai tapé dessus au marteau (pas pour le desserrer, juste pour décoller le pas de vis. Si ça ne viens pas, chalumeau (de plombier, pas d'oxycoupage non plus). Et si ça marche pas non plus... un cierge et de la persévérance (ou un pack, suivant les dispositions de la personne.)

Juste pour illustration car je ne sais pas les interpréter, sur mes injecteurs (tdi 180 AKE avec injecteur 3 HS) à 835 et 50° 6.3mg/R écart injecteurs -1.18/0.00 0.20/-0.80 Pas de valeur (inj 3) -0.71/0.71 -0.08/1.15 0.06/0.71 (valeur basse/valeur haute) 6.0°BTDC 0.0°BTDC (mais ces valeurs semblent douteuses, donc ne pas en tenir compte) Pas de test en marche.

Nan, mais c'est pas la réponse que j'attendais. Je voulais que tu me dises en "levant la voiture, mettre la boite sur N, tourner à la main la roue arrière gauche"... :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: La poisse... je vais être obliger de tomber la face avant, donc de faire la distri complète... Là pour le coup, ça va quand même revenir cher cette affaire. AAC, culbu, poussoirs, tous les joints à droite à gauche, la distri, les galets, la courroie accessoire... pfff En tous cas, merci pour la vidéo. C'est toujours un régal de voir un pro avec des gestes précis, intervenir sur un moteur totalement propre. Pour moi, si je devais donner une image du professionnalisme, ça serait ça.

D'ailleurs, j'ai une ou deux questions pratiques: - comment remonte-t-on les poussoirs ? Faut-il remettre de l'huile dans les puits ? - alors, encore plus bête: comment on fait pour faire faire 2 tours moteurs sur nos V6, sans tomber la face avant ? (sur boite auto)

Salut, ben avec un peu de chance, tu as un pneu abimé, une jante, ou un roulement... A tous hasards, t'as pas perdu un plomb sur ta jante ? Si c'est pas ça, ça va devenir sport.

Bon alors bilan de la journée: Plafonnier arrière: Après 4 heures de prise de tête: le problème vient de la patine du plafonnier... avant... Shunt de la prise au départ pour le plafonnier arrière. Ca refonctionne.

Je ne m'étais jamais vraiment poser la question. Ripage, pincement, déport...... :reflexion: Je ne sais même plus. Il me semblait qu'on m'avait dit que les allemandes avaient un réglage bizarre, contraire à celui des voitures classiques.

Je ne sais pas si tu as bien compris ce que 113 te disait: dé-faper est devenu illégal. http://www.largus.fr/actualite-automobile/defapage-une-activite-bientot-interdite-5640384.html Une entreprise qui fait ça risque aujourd'hui 7500 euros d'amende et une interdiction d'exercice de 1 an... http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39941QE.htm

Après démontage de l'habillage de la portière avant droite, et nettoyage des contacteurs, la lumière est revenir, et plus de problème d'ouverture et de fermeture. Si j'avais une approche systématique et organisée, je pourrais cocher la case "fait". Mais mathématiquement, la somme des problèmes, moins 1, est égale à elle même chez audi :icon_lol: :icon_lol: Je viens de découvrir que le tuyau qui sert de commande au volet de tubulure d'admission est percé par l'usure. Etonnant, je n'avait pas de message d'erreur. Bon, à la portière arrière maintenant. En espérant que ça va résoudre le problème du plafonnier.

Filtre à air, huile neuve, etc.... suffisent à réduire la conso. On l'oublie bien souvent, mais sur des moteurs comme le tien, rien que le filtre à air justifie le 0.2/0.3 l aux 100.

edit: sans interêt

:icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: Ah bah, je confirme, on en est bien au même stade alors :icon_lol: :icon_lol: Mais je positive, maintenant elle m'engueule plus parce que je fume trop :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:

Ben si tu avais posté au bon endroit, et non pas comme un sauvage en plein milieu d'un autre topic, tu aurais eu des réponses avant. Tu as acheté ton calculateur où ? Il est de quelle année ? Parce que là, ça sent le modèle à coder...

Je me suis trompé de topic en répondant. Il y a quelqu'un qui a le même soucis que toi en ce moment. Ceci dit, après avoir relu ton topic, je réitère ma réponse plus haut. Et rectifiant cependant pour ce qui est des pneus (sous reserve de voir le résultat car on n'arrive pas à ouvrir ton fichier.) Comme il n'arrivait pas desserrer une des bielettes, il a fait le parrallélisme sur l'autre uniquement. S'il a bien fait, et qu'il y avait assez de course, il a très bien pu réussir à te faire un parrallélisme nickel. Et donc, aucun soucis pour tes pneus ou ta tenue de route. D'ailleurs, si tu n'as pas de soucis d'esp ou d'abs... il n'y a à priori aucune raison de douter du travail du mécano. Par contre... c'est pas cool, t'es condamné à avoir un volant de travers. Ce qui est assez irritant à la fin.

Je rigole :icon_wink: Je suis en affaire avec Djhamel pour le coup vu qu'on est du même coin. Quoique la Moselle, c'est celui de ma belle famille. Vas savoir...