methode diag calorstat

[gorke]

salut à tous

 

voila, mon s6 est monté anormalement en T° hier matin alors qu'en temps normal elle est parfaitement stable à 90°

après depannage et retour chez moi, j'ai effectué qlqs controles:

 

- vag com pas de défauts

- pas de fuite apparente et niveau OK, couleur du liquide OK

- rien d'anormal coté huile

- je la rallume, au ralenti la T° est stable à 90°, petit essai la T° monte rapidement

 

donc mon diag se penche sur le calorsat HS,

 

mais y a t il un moyen d'en être sûr avant démontage (qui necessite le demontage de la distri sur nos moteurs super bien conçus <_< , encore on les excuserait si le changement du calorstat etait ds les gammes preventives lors du changement de distri...)

 

je suis preneur de tout autre conseils, verif à faire ou experience avant d'attaquer ça, ça m'embeterait un tout petit peu de tout demonter pour rien

 

 

je me demandais aussi, concernant le ventilo, ce n'est pas lui seul qui maintient la T° à 90° en roulant, c'est bien lui + l'air (voire que l'air) qui passe au travers du radiateur ??? (ce serait pour en conclure que même ventilo hs, en roulant la T° ne de doit pas monter excessivement haut à regime "normal" de 3000-3500tr) je me trompe??

 

 

merci d'avance

Modifié 15 juin 2011 par gorke

[audi v6]

Salut,

moi je ne vois pas de moyen de tester le calorstat sans démontage (bien vu pour la distib) peut etre un truc, les durites du radiateur doivent etre froides, ce qui impliquerai que la circulation du circuit de refroidissement ne se fait pas (si quelqu'un avait un avis sur cette procedure elle est la bienvenue), si tu dois demonter autant le changer, concernant le fonctionnement du ventillo, il y a plusieurs facteur qui l'enclenche, le fonctionnement de la clim, au ralenti moteur chaud (puisqu'il n'y a pas de circulation d'air forcé).

Cordialement.

Audi V6

[WAUZZZ]

Salut,

 

Premières questions à se poser :

- Est-ce que la surchauffe est réelle ou est-ce une mauvaise indication au PI (défaut de la thermistance G2)?

- est-ce que la soupape de surpression a laissé s'échapper du liquide de refroidissement par le vase d'expansion, ce qui confirmerait la surchauffe réelle ?

- est-ce que le ventilateur s'est mis en fonctionnement lorsque la température affichait plus de 90° ?

- est-ce que le viscocoupleur entraîne l'hélice de refroidissement ?

 

Tu sais peut-être que la sonde de température de liquide de refroidissement comporte 2 thermistances G2 et G62 :

- G2 sert pour l'indication au porte instruments (PI),

- G62 sert pour dans certaines régulations du système d'injection.

Puisque tu as VAG.COM, contrôle en premier lieu la température donnée par la sonde G62 (dans le module 01 moteur) pour détecter un éventuel écart d'indication avec G2 (peut-être indiquée dans le module 17 porte instruments).

Lorsque les valeurs de G2 et G62 sont supérieures à 90° et cohérentes entre elles, s'assurer que le thermocontact de déclenchement du ventilateur est passant électriquement (à mesurer à l'ohm-mètre) : c'est lui qui permet l'alimentation du motoventilateur. Ce manocontact se situe normalement sur la durite inférieure ou sur le radiateur (partie basse).

Si tu as un doute à ce niveau, débranche le connecteur au niveau de ce manocontact et avec un bout de fil, fais un shunt entre les 2 broches du connecteur, ce qui doit permettre l'enclechement du motoventilateur directement (contact mis).

Si le motoventilateur ne tourne pas, voir un problème de fusible, de câblage ou défectuosité du motoventilateur?

Si tous ces tests sont OK, t'orienter ensuite vers le calorstat. Le test indiqué par AudiV6 permet de déterminer si le calorstat reste en position fermée.

 

Dans le cas où le calorstat est incriminé, la documentation demande effectivement de déposer la distribution pour y accéder. Toutefois, il y a environ 15 mm de dégagement entre la courroie et la pipe masquant le calorstat. Avant de tout déposer quand même, je tenterais de sortir la pipe en alu en vrillant ce qu'il faut le brin inférieur de courroie sous la roue dentée d'arbre à cames droit, ce qui pourrait suffir à dégager cette pipe.

 

Il y a une autre possibilité de cause de panne, c'est que la turbine de pompe à eau se soit dessertie de son arbre d'entraînement, ce qui impliquerait de la remplacer et là c'est dépose de la distribution obligatoire puisque la poulie de pompe sert de galet de renvoi vers les arbres à cames de gauche.

 

J'espère que tu arriveras à mieux diagnostiquer ce défaut avec ces quelques conseils.

@+

[gorke]

Merci pour votre aide :bien:

 

Oui WAUZZZ, il y a bien eu surchauffe avec rejet de vapeur par le bocal, le visco fonctionne correctement par contre je n'ai pas vu le ventilo electrique tourner en faisant les controles chez moi, ce qui pourrait effectivement indiquer que le liquide ne passe pas ds le radiateur,

je n'ai pas pu tater la durite inferieure du radiateur (because cache sous moteur à demonter) pour voir si elle était chaude,

je vais faire le test des sondes pour être sûr de leurs indications

 

j'espere pouvoir continuer le diag ce we car je suis un peu overbooké niveau boulot

[WAUZZZ]

Merci pour votre aide :bien:

 

Oui WAUZZZ, il y a bien eu surchauffe avec rejet de vapeur par le bocal, le visco fonctionne correctement par contre je n'ai pas vu le ventilo electrique tourner en faisant les controles chez moi, ce qui pourrait effectivement indiquer que le liquide ne passe pas ds le radiateur,

je n'ai pas pu tater la durite inferieure du radiateur (because cache sous moteur à demonter) pour voir si elle était chaude,

je vais faire le test des sondes pour être sûr de leurs indications

 

j'espere pouvoir continuer le diag ce we car je suis un peu overbooké niveau boulot

Salut,

 

Donc les sondes ne sont pas en cause.

Ce serait bien que tu puisses faire le test d'AudiV6 en touchant la durite inférieure : si elle reste relativement froide, c'est que le calorstat est bien en cause (il ne s'ouvre pas).

Un conseil : si tu dois vidanger le LDR pour une raison ou une autre, attends que tout ait refroidi; aussi bien pour ne pas te bruler qu'éviter un choc thermique sur les sondes qui n'aiment pas du tout ça.

@+

[audi v6]

Salut,

tiens nous au jus du diag de ce WE.

Bon courage à toi, et merci à WAUZZZ pour les précisions.

Cordialement.

Audi V6

PS: au fait WAUZZZ, j'ai toujours le problème du régulo de vitesse.

[gorke]

De retour pour qlqs news..

 

J ai eu le temps de demonter le cache sous moteur et tester la temp de la durite inferieure du radiateur apres avoir fait chauffer le moteur a un peu plus de 90° histoire d etre sur que le calorstat soit cense etre ouvert....verdict durite quasi froide !

 

Donc je sais ce qu il me reste a faire :bigsmile:

Je pense attaquer cette semaine, vais refaire le tour des tutos pour bien me preparer, ce qui est cool c est que je n ai pas la pression du temps car j ai un autre vehicule....bon il ne fait que 120ch faut pas que ca dure :bigsmile:

 

Il reste quand meme une hypothese, radiateur bouche ou pompe a eau hs , ce que je pourrais verifier au fur et a mesure du demontage

 

Par contre, j ai remarque que mon ventilo electrique etait en route des le demarrage du moteur, je n avais jamais prete attention a cela avant, thermocontact peut etre hs, je le testerais aussi tout ca

 

Et petite question bonus, je pense que wauzzz saura repondre (tu es mecano au fait? Vu que tu as l air de bien bien toucher ta bille :bigsmile:)...

La durite superieure est bien chaude, cela veut dire que le calorstat se trouve en aval du radiateur?

 

Merci pour votre participation

Je ferais un petit reportage photo que je posterais sur le forum

[WAUZZZ]

Salut,

Merci déjà pour ton premier retour d'infos.

Le radiateur bouché ou la pompe à eau HS sont effectivement d'autres causes potentielles à vérifier.

 

Autre chose à laquelle je n'ai pas pensé dans mon premier message : vérifie que les durites quand le moteur tourne ne deviennent pas dur comme du bois ce qui signifierait qu'un des 2 joints de culasses a claqué et que les compressions moteur passent dans le liquide de refroidissement (ce qui le fait monter très vite en T° et fait cracher la soupape sur le vase d'expansion.

Si le radiateur de refroidissement est bouché comme tu l'as bien supposé, il faudra aussi rincer le radiateur de chauffage d'habitacle qui peut s'être partiellement colmaté.

D'ailleurs, le point de purge supérieur sur le V6TDI se situe sur la durite gauche qui va au radiateur d'habitacle(il faut d'abord faire sauter les colliers puis retirer le soufflet en plastique noir pour y accéder. Il faut faire reculer cette durite sur 2 cm environ pour démasquer le trou de purge.

 

Le thermocontact n'a peut être pas supporté la surchauffe : à contrôler donc qu'il ne soit pas passant électriquement à froid.

 

Le calorstat est effectivement en aval du radiateur : il permet la mise en parallèle du radiateur par rapport au bloc moteur lorsque la température de consigne du calorstat est atteinte (87° sur nos V6TDI). L'élément sensible du calorstat doit donc se trouver du côté du bloc moteur pour mesurer en permanence sa montée en température. Attention : si le calorstat venait à être monté par mégarde à l'envers, il ne s'ouvrirait jamais puisque le liquide reste trop froid (très inférieur à 87°)sur la face du calorstat en regard avec le radiateur de refroidissement. La durite supérieure quant à elle est chaude du fait que le liquide chaud se concentre en partie haute et transmet par conduction une partie de ses calories vers la partie haute du radiateur, ce même si le débit est nul dans ton cas du fait que le calorstat reste en permanence fermé.

 

Pour répondre à ta dernière question : non, je ne suis pas mécano auto professionnel mais la mécanique en général est une discipline qui me passionne. Je travaille dans l'aéro depuis presque 25 ans et beaucoup de principes applicables sur un avion le sont aussi sur une auto. Pour tout te dire, déjà à l'age de 13 ans, j'avais déjà ouvert le moteur de mon 103 pour le gonfler au grand désespoir de mon père. Ce dernier, tourneur ajusteur de métier m'a souvent bien guidé dans mes premières entreprises.

Allez, on attend de tes nouvelles.

@+

Modifié 19 juin 2011 par WAUZZZ

[gorke]

salut et merci pour tes précisions

 

je vois qu'on a surement eu les mêmes centres d'intérêts étant (plus) jeunes, 103 kitée etc.. avant GT turbo, golf 16S et j'en passe (+ d'une vingtaine de voitures, remplacements d'embrayages, joints de culasse et autres rejouissances...) , je suis un adepte du tout faire soi même dans tous les domaines :bigthumbup: bien que coté professionnel je ne suis pas dans la mécanique mais la côtoie pas mal (je suis automaticien free lance ds l'industrie automobile, notamment pour renault)

 

j'ai hate de m'y attaquer car depuis ma derniere audi il y a 4 ans je n'ai pas eu à faire de mécanique (turbo, vidange de boite sur V6 tdi )

 

je vous tiens au courant de l'avancement, mais ça risque d'etre en pointillé car je suis assez chargé en ce moment coté boulot

 

à très bientot :coucou:

[matt92]

Juste pour info, avec la clim en marche, le ventilo tourne non stop en vitesse 1 sur ma TT V6... ;)

[gorke]

Juste pour info, avec la clim en marche, le ventilo tourne non stop en vitesse 1 sur ma TT V6... ;)

 

tu parle bien du ventilo du radiateur du liquide de refroidissement ?

moi j'ai 3 ventilo en tout, un mecanique et un elec pour le LDR et un pour le radiateur de clim

 

sinon pour info, j'ai bien attaqué le démontage ce we, face avant tombé, LDR vidangé, prêt à enlever les radiateurs (enfin celui de clim va rester branché et placé à terre), je pense continuer vendredi apres midi

 

:coucou:

[matt92]

Moi j'en ai deux au niveau du radiateur, qui se déclenchent avec le thermocontact, à 95 et 102°C (vitesses 1 et 2), et qui tournent en vitesse 1 non stop avec la clim.

[gorke]

alors, pour l'instant je sèche sur le démontage du visco, il n'y a que l’écrou de 34 et j'ai vu sur un forum bmw qu'il y a un outil spécial qui se prends sur les têtes de boulons de la poulie pour bloquer celle ci.....à suivre pour une bidouille faisant fonction

 

par contre en attendant j'ai démonté les caches de la distri, et là je me pose de grosses questions.... légitimes je pense

 

le brin de la courroie entre les 2 AAC (et qui entraîne la pompe à eau) est mou ! je tourne la pompe à 1 doigt, pas bon ça à mon avis

 

brin mou = forcement déphasage des AAC non? bizarre par contre le moulin tourne à priori normalement

 

en photos

 

Modifié 2 juillet 2011 par gorke

[gorke]

bon c'est reglé pour le visco, après avoir fait un "outil" avec un fer plat qui n'a pas tenu, j'ai vu que sur la poulie il y a 3 trous qui doivent servir à emmencher un outil avec ergo, du coup j'ai pris une clé à mandrin de meuleuse que j'ai bloquée comme je peux et hop le tour était joué

 

 

maintenant autre prob, comme un blaireau, j'ai retiré la courroie de distri sans aligner les AAC , je pense que ça n'a pas eu de consequences par contre je n'arrive pas à trouver sur le forum dans quelle position mettre le vilo pour tourner les aac sans risque, à part l'ergo sur la poulie du vilo je ne vois aucun repere..

[WAUZZZ]

Salut Gorke,

 

Je ne sais pas comment c'est fichu exactement sur ta S6 mais sur V6 TDI, il faut retirer le bouchon de remplissage d'huile et regarder au travers l'arbre à cames. En faisant tourner le moteur (roue gauche levée et 5e ou 6e enclenchée), regarder en même temps au au travers de l'orifice de remplissage d'huile donc jusqu'à ce que le repère "OT" frappé sur l'AAC apparaisse au centre de l'orifice. Ceci permet un positionnement approximatif du moteur au PMH. Mais sur moteur essence, il me semble quand même qu'il y a un repère (encoche) sur la poulie Damper et un autre sur un carter qui doit se trouver en vis à vis de l'encoche de la damper.

S'il n'y a pas ces repères, il faudra normalement piger le vilebrequin sur le côté gauche du bloc moteur avec un outil spécifique (MATRA Ref 3242)après avoir retiré au préalable un bouchon d'obturation sur le bloc moteur.

Ce n'est qu'après que tu pourras piger les arbres à cames dans la bonne position.

Autrement, c'est vrai comme tu le disais que la courroie de distri n'est pas trop tendue : souci au niveau du tendeur hydraulique ??? celui qui actionne le galet tendeur (positionné sous le calorstat justement).

@+

Modifié 2 juillet 2011 par WAUZZZ

[gorke]

effectivement sur la poulie damper j'ai un encoche mais je n'en trouve pas sur le carter moteur <_<

 

j'ai egalement vu l'outil pour caler le vilo, si je n'arrive pas à trouver comment le caler sans je vais devoir me le procurer, ensuite il faut savoir comment caler les 2 aac.....dommage que j'ai merdé sur cette partie

 

pour la tension de courroie, il y a effectivement peut etre un prob avec le tendeur hydrau, mais est ce possible sachant que le moteur tournait correctement....

par contre quand j'exerce une pression (même importante) avec le galet le piston du tendeur ne bouge pas d'un mm, je suppose que la pression interne du tendeur est assez elevée, mais est ce au point de ne pourvoir le bouger?

Modifié 2 juillet 2011 par gorke

[noir mat]

ICI il y a page 11 une photo de la poulie damper avec la languette qui sert de repère pour le trait de la poulie...

Tu ne l'a pas cette languette ?

[gorke]

non je n'ai pas cette languette, ce n'est pas tout à fait le même moteur, le mien est plus recent (2002)

j'avais déja vu cette doc, j'en ai aussi une autre pour les modeles plus recent, mais encore pas exactement le même ici http://www.audipages.com/Tech_Articles/enginemechanical/V8-5VEngine.pdf

[noir mat]

Malheureusement je n'ai pas d'autre docs... :-( Avant de mémonter une distrib dont je n'ai pas la doc, je fait mes repères, je prend en photo et je compte les dents entre les poulies crantées... et là pas de soucis pour le remontage... ;-)

 

Bon courage pour tes recherches, et si Audi prévoit un outil pour le calage du vilo il y a de très grande chances qu'il n'y ai pas de repère...

[WAUZZZ]

Re Gorke,

 

Le tendeur ne se compresse pas facilement; il faut un embout clé allen de 8 normalement monté sur un cliquet avec carré de 1/2 pour le comprimer en exerçant une bonne pression mais ça le comprime très lentement de toute façon. Il y a aussi un petit trou dans le piston du tendeur qui permet de le piger quand on l'a compressé dans le but de maintenir le piston enfoncé et de détendre la courroie pour la remplacer par exemple (il faut une tige de Ø 2 mm pour le piger).

Si le tendeur te semble en bon état comme tu as l'air de le dire, Fais attention alors qu'aucun autre galet ne soit HS. C'est ce qui m'était arrivé sur mon V6 TDI que j'avais acheté en panne : le galet enrouleur était complètement détruit(plus de billes et pourtant il y en a 2 rangées) ce qui faisait que ce galet était excentré et que la courroie était également très détendue comme dans ton cas.

@+

[gorke]

salut wauzz

 

justement le tendeur hydrau ne m'a pas l'air en bon état, bien qu'en forçant très fort je n'arrive pas à faire rentrer le piston, j'ai bien l'impression qu'il est bloqué, ce qui expliquerait aussi que ma courroie avait du mou

 

j'aimerais bien qu'un pro du forum puisse me confirmer, j'ai essayé d'envoyer un mess à dsts qui m'a l'air très expérimenté/documenté mais sa boite est pleine et sur le forum S6 c'est le calme plat

demain j'appellerais les concessions autour de chez moi

[gorke]

calorstat testé dans la casserolle => il est bien HS même à 98° pas d'ouverture

 

matos pour caler la distri commandé sur ebay (88€ de FDP), procedure sorti par un ami sur elsawin

 

me reste à acheter les pieces, calorstat + 2-3 autres bricoles que je fais en même temps (joints thoriques dans les connexions durites LDR sur radiateur, un cache sur le radiateur que audi a du peter lors de la distri raffistolé avec un bout de fil de fer , 1-2 tuyaux de depression)

 

pour l'histoire du brin mou sur la courroie, je me demande si le galet excentrique n'etait pas déreglé car il n'etait vraiment pas serré fort, j'ai peut etre evité une catastrophe grace au calorstat.....

 

 

pour le tendeur en fait tout est ok, me manquait juste un peu de patience car il rentre tres tres tres doucement, 2-3mn env..

 

je cherche un tuyau pour recoler de maniere fiable une fixation pété de mon phare gauche

[WAUZZZ]

Salut,

 

Pour recoller la patte du phare : colle bi-composants DP110 de chez 3M. On l'emploie en aéro mais il faut un pistolet spécial pour l'appliquer.

Voici sa fiche technique :

http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66SxCSCOrrrrQ-

@+

[YannickF]

Petit déterrage :

 

concernant le "brin mou"

 

J'ai le meme brin mou sur ma S6, mais en décalant le vilebrequin ça disparait. Je pense que la tension s'uniformise quand le moteur tourne...... rien d'inquiétant à mon avis.

[gorke]

salut

 

j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire mais il me semblait que le galet excentrique n'était pas beaucoup serré et je doutais qu'il se soit déréglé d'où le mou dans la courroie

 

pour moi il ne doit en aucun cas y avoir de mou dans la courroie, de mémoire le tendeur hydrau était aussi au max, il a du rattraper le déréglage de l'excentrique jusqu'au max

 

après avoir tout remonté et laissé tourner une paire de fois histoire de tout contrôler, je n'ai plus constaté de jeu

 

tu dis qu'en decalant le vilo le mou disparait, il n'est pas reporté sur le brin où se trouve le tendeur hydraulique?

Modifié 4 novembre 2011 par gorke