Bap33

Content que ça t'ait servi ! Je crois qu'en relisant, tu auras la réponse. Taquinerie mise à part, il n'est pas nécessaire de remplacer ses clés lorsqu'un étalonnage suffit . Le problème, c'est de savoir à qui les confier pour a minima les faire contrôler, puis les faire réétalonner si besoin. Il n'y a que des laboratoires de mesures, qui s'occupent de couplemétrie, qui peuvent faire ça. Et je ne suis pas sûr qu'ils proposent leurs services aux particuliers. Pour ce qui est d'aller sous la valeur mini, non, surtout pas ! Un tout petit peu, pas grave, mais dépassement trop franc, attention, danger ! Tu risques en effet d'introduire un jeu entre les différentes pièces du mécanisme et lorsque tu remettras le tout sous tension pour un nouveau réglage, tu risques de ne pas être au niveau du couple affiché !

C'est 210000 sur ce moteur.

A titre indicatif, j'ai fait toutes mes modifications sans attendre la fin de la garantie et en concession, lors des révisions, ils ne m'ont rien dit. Mais je crois vraiment, que ça dépend des concessions. Certains ont de grosses œillères, d'autres pas...

Dans ce cas, à part aller sur ce site pour télécharger les manuels d'atelier (en Anglais) : https://cardiagn.com/audi-a3-8p8p18pa-2003-2007-workshop-manuals-wiring-diagrams/ La réponse devrait figurer dans l'un des 2 derniers documents "EWD" ( pour Electrical Wiring Diagram). A toi de télécharger celui qui correspond au millésime de ton A3, mais faut s'accrocher : ~1800p pour le 1er et ~2100p pour le 2e ! Bon courage !

J'ai bien peur que non. Comme je l'expliqué, il faut que l'entonnoir soit très évasé pour arriver à faire prendre la douille sur la vis de purge. Ce modèle souple pourrait peut-être permettre de bien plaquer la douille sur la vis de purge, en l'écrasant un peu, mais le risque que je vois, c'est que l'huile vienne remplir les plis et lorsque tu déplies, ça doit être assez "brutal" et du coup, ça projette de l'huile partout...

Content, que ça t'ait servi ! Plutôt propre après 23000 km. Pour ce point-là, je pense que ça peut varier d'un modèle à l'autre. Perso, j'ai préféré débrancher pour pouvoir nettoyer tranquillou, sans devoir rester sous la voiture...

Quelle chance de pouvoir changer aussi souvent ! Tu n'auras au final pas beaucoup profité de ton RSQ3 après ses dernières modifications... Il est vrai que pour des passionnés, lorsque l'on commence à se lasser, il est temps de passer à autre chose. Ne dit-on pas que la différence entre les adultes et les enfants, c'est le prix de leurs jouets ?... Bon nouveau projet sur cette futures RS4 ! @bretzel c'est bon, elle est en vente ! Toi qui avais l'air intéressé...

Sympa ! Vivement la fin du rodage... !

A priori, ça semblerait logique... En tout cas, c'est ce que je commencerais par essayer.

Je rejoins @Frix sur les différentes versions du système d'aide au stationnement. Sur pas mal de modèles + anciens, les différentes configurations possibles étaient : Présence de caméra de recul --> Affichage de le vue de la cméra + affichage la distance aux obstacles à l'AV et à l'AR avec la silhouette du véhicule. sur un côté de l'écran + système sonore Présence de radars AV et AR --> Affichage de la distance aux obstacles à l'AV et à l'AR avec la silhouette du véhicule sur tout l'écran + système sonore Présence de radars AR seuls --> Pas d'affichage. Système sonore seul. Qqs propriétaires faisaient activer l'affichage de la silhouette sur l'écran, même en ayant que les radars AR. Mais je ne sais pas si c'est possible sur Q3 F3...

Non, pas d'autre moyen de voir le problème de culasse que la conso du LDR. Sur le BKD, ce n'était pas TOUS les moteurs (il n'y a pas eu d'action de rappel pour ça, à titre indicatif), mais un certain nombre, c'est clair.

Petite mise à jour. J'ai ajouté un lien dans le 1er message pour renvoyer vers la description de l'outil, que je me suis fait (pour moins de 4€) pour vidanger la cloche de filtre à huile sans m'en mettre partout ! Bonne vidange à vous !

Ceux, qui possèdent un TDI150, TDI184, TDI190 et probablement le nouveau TDI200 (et qui font leur entretien eux-mêmes ) auront remarqué que le cloche du filtre à huile est désormais accessible par en-dessous et qu'elle est désormais tournée vers le bas (cercle rouge) : De fait, l'engineering VAG a été obligé de mettre une vis de purge pour vidanger la cloche de filtre à huile avant de retirer la cloche elle-même (tête hexa de 13 au centre) : Ils ont d'ailleurs développé un outillage spécifique pour éviter de se faire doucher à l'huile moteur lors du retrait de cette vis.. Je suis tombé une fois dessus sur une site de vente en ligne, mais impossible de remettre la main-dessus... . Mais qu'à cela ne tienne. J'ai compris le principe et je m'en suis fabriqué un ! Il faut donc : - Environ 40-45cm de tuyau d'arrosage (diamètre 25mm) - Une douille de 13mm - 1 petit entonnoir, Grosso modo, ça donne ça : Bon, c'est encore à l'état expérimental, j'avoue. Mais je ne suis pas loin de l'objectif sur le principe. Je viens de faire une vidange sur le Q3 de Madame et je ne suis pas trop mécontent du résultat. Sur ce prototype, il y a néanmoins de l'optimisation possible car le le cône de l'entonnoir que j'avais acheté est un peu trop haut. J'ai donc dû le recouper, pour que la douille arrive à prendre sur la vis de purge, mais j'ai tellement dû couper, que le reste d'entonnoir n'englobe pas suffisamment la cloche pour être vraiment efficace. Il faudrait idéalement un cône plus écrasé ou qqch, qui ressemble à ce que j'ai dessiné en rouge. J'ai une idée pour la prochaine fois. J'ai justement la vidange de ma baleine à faire dans ~3000 km, je pourrai tester et voir le rendu. Dans les astuces importantes, quand même, il faut percer la douille de 13, pour éviter qu'elle ne retienne de l'huile au fond de l'entonnoir. J'ai donc percé 6 trous (diamètre 3) dans les parties les plus fines pour permettre l'écoulement de l'huile au travers de la douille et ainsi éviter toute rétention d'huile : Au total, cet outillage a dû me revenir à moins de 4 € (2,70€ la douille basique dans un magasin de bricolage + 1 € le lot de 3 entonnoirs) . De mémoire, l'outillage spécifique, que j'avais vu sur je ne sais quel site web, était à plus de 15-20€. Voilà, un petit partage sans prétention. Je viendrai faire une mise à jour après avoir testé le 2nd prototype, que j'ai en tête.

Voilà, vidange des 135000 effectuée cette semaine. J'en ai donc profité pour regarder l'état de la courroie. Question accessibilité, c'est vraiment la misère sur le TDI150. J'ai retiré un peu la tripaille pour arriver à bouger suffisamment le carter et avoir un visuel sur la courroie. Mais c'était pas très simple (sans aller jusqu'à tout déposer non plus ). J'ai donné qqs coups de démarreur pour arriver à regarder la courroie à différents points. A chaque fois, l'état était le suivant : Ça ne me paraît pas si mal... On ne voit pas l'âme, ça ne s'effiloche pas, je n'ai pas vu de craquelure, etc. Vous en pensez quoi ? Merci pour vos avis.

Je viens de faire le remplacement à mon tour au bout de 6 ans et 135000 km (plus en préventif, car qqs signes de démarrages un peu poussifs parfois). Merci pour le tuto. J'ai pris également une VARTA E39 en 70 Ah et 760A au lieu des 68Ah et 380A de la batterie d'origine. Pour le code à 10 chiffres à renseigner, le code total de ma Varta était au format A 22 E39 XXX XXX (avec X une valeur alpha numérique). Pour prendre les 10 dernier chiffres, j'ai donc dû "couper" au milieu du "22" pour avoir un code en 2E39XXXXXX, qui a finalement bien été accepté. Il ne faut pas oublier de cliquer sur "Test" pour pouvoir faire "Save" et donc enregistrer le nouveau code. Après un petit tour d'essai, a priori, tout fonctionne normalement ! Le S&S s'active normalement et toutes les modifications VCDS, que j'avais pu faire ont visiblement été conservées ! J'avais en effet qqs doutes à ce sujet avant d'effectuer le remplacement . Ouf, pas eu à les refaire. Merci @stoof31 !

Pas de fusible derrière le RNS-E , autant que je m'en souvienne. Mais ma dernière 8P, ça remonte 2012... Ça vaut peut-être le coup de le sortir pour voir si tu n'as pas un fil débranché ou coupé derrière...

Bon courage !

Non pas de réduction à ma connaissance. La version de base en HEX-V2 propose 3 VIN, donc nickel pour ton Q3 et ta Polo.

Pour la batterie, il y a 4 références pour les 4 cylindres selon ifinterface.com (ETKA en ligne), mais sans précision sur les motorisations correspondantes 44 Ah / 220 A 61 Ah / 330 A 72 Ah / 380 A 80 Ah / 380 A J'éliminerais les 2 premières, qui doivent être pour le 1,6 FSI 90CV et le 2.0 FSI 150CV, je pense. Ensuite entre les 2 dernières, ça ne doit pas faire grande différence à mon humble avis. Ensuite, je démonterais le radiateur pour le mettre sous pression et voir s'il fuit effectivement. S'il ne fuit pas, je vérifierais les durites du circuit de refroidissement. vu qu'elle a quand même 17 ans (surtout si elle n'a pas tournée depuis 1 an). SI les durites semble OK, là ça peut devenir le coup de poker car en effet sur moteur BKD il y a eu qqs cas de culasses poreuses. Donc : - Soit tu passes ton chemin - Soit tu veux aller plus loin et dans ce cas, je commencerais par une vidange du LDR (puisque tu auras démonté e radiateur), puis je ferais une vidange moteur et remplacement de tous les filtres. Tu vas t'en tirer pour ~100€ si tu fais tout toi-même. Là, tu roules qqs temps et tu surveilles la fuite de LDR. Si ça continues à fuir, ça risque bien d'être la culasse. Si ça ne fuit pas, là tu pourras engager les autres travaux : - Démarreur - Courroie de distrib' (si jamais faite, il est temps de la faire. Sur BKD, c'est 150000 ou 180000, de mémoire. C'est indiqué sur le livret du plan d'entretien) - Disques et plaquettes. Bonnes investigations et bonnes réflexions !

Si tu vas sur le site Thule, je crois que tu trouveras les références. De mémoire, en indiquant la marque et le modèle de ta voiture, ils te donnent les références de leurs produits, qui y correspondent. 😉

En 1ère page, il y a un sujet épinglé, intitulé "Bricoler soi-même son A3 8P". Et tout en bas de ce sujet, tu trouveras un lien vers le tableau d'affectation des fusibles... Pour ta batterie, si tu as un multimètre vérifie sa tension à froid (tu dois avoir 11,8V vraiment mini) et ensuite moteur tournant (tu dois trouver autour de 13V). A l'arrêt, si tu as moins de 11,8V, tu peux changer la batterie. Si moteur tournant, tu ne dépasses pas les 12V, c'est plutôt l'alternateur, qui est rincé.

Si qqn valide cette modification sur Q3 F3, merci de me le signaler, pour que je l'ajoute à la liste des modifications VCDS...

C'est peut-être, qu'il te manque un câblage, voire un caculateur pour l'AFS et le codage VCDS spécifique à l'AFS...

Oui, les pièces se trouvent bien sûr encore en concessions pour les capteurs et calculateurs. Mais ça risque de douiller... Pour trouver toutes les réf, tu peux consulter ce site, c'est un ETKA en ligne (l'équivalent, du logiciel VAG officiel utilisé par les magasiniers en concession), qui te permettra de trouver toutes les références. ifinterface.com il faut successivement cliquer sur Welcome > Free services > CarProg2 > Puis en haut à gauche, tu sélectionnes la marque, le modèle et l'année dans les menus déroulants. Pour les pièces, que tu cherches, ça devrait se trouver dans le module 9. Pour le RNS-E. C'était une option très prisée jusqu'à il y a 4-5 ans et c'était notamment un argument à la revente. Mais aujourd'hui, il est clairement dépassé et un combiné multifonction peut apporter des fonction, que le RNS-E ne saurait même pas proposer... Donc pas forcément une mauvaise idée.

Vu le temps que ça prend et le prix du LDF, pourquoi attendre ? Autant régler le problème tt de suite et profiter d’un freinage au top ! Surtout avec la prepa, que tu as faite. Accélérer fort, c’est bien, s’arrêter vite, c’est important aussi !