Résurrection d'un TT 225 en triste état

[Lobster_Johnson]

Première vitesse.

 

D'après le Haynes:

 

Ouverture thermostat à partir de 87°C, pleine ouverture à 102°C.

 

92°C < Declenchement V1 < 97°C

84°C < coupure V1 < 91°C

99°C < declenchement V2 < 105°C

91°C < coupure V2 < 98°C

 

J'ai remarqué qu'entre le canal 49 et les déclenchements effectifs des ventilos il y a quelques degrés d'écart. Typiquement V1 demarre entre 97 et 101°C affichés sur la mienne désormais.

 

Je ne sais pas trop où le canal 51 se pioche. Sur la mienne je n'ai pas de capteur d'huile, ça n'est donc pas lâ. Pourtant elle affiche un truc mais nettement plus moyenné que le canal 49. Peut être est ce le bocal.

 

Je viens de l'emmener prendre l'air, ça fait du bien de la sortir après 3 semaines de boulot !

 

[Lobster_Johnson]

Oups, message en doublon.

 

Je vous mets une photo de la mienne dans sa position favorite du coup 

 

Modifié 21 juillet 2024 par Lobster_Johnson
Doublon

[PtitBoulon63]

il y a 15 minutes, Lobster_Johnson a dit :

Première vitesse.

 

D'après le Haynes:

 

Ouverture thermostat à partir de 87°C, pleine ouverture à 102°C.

 

92°C < Declenchement V1 < 97°C

84°C < coupure V1 < 91°C

99°C < declenchement V2 < 105°C

91°C < coupure V2 < 98°C

 

J'ai remarqué qu'entre le canal 49 et les déclenchements effectifs des ventilos il y a quelques degrés d'écart. Typiquement V1 demarre entre 97 et 101°C affichés sur la mienne désormais.

 

Je ne sais pas trop où le canal 51 se pioche. Sur la mienne je n'ai pas de capteur d'huile, ça n'est donc pas lâ. Pourtant elle affiche un truc mais nettement plus moyenné que le canal 49. Peut être est ce le bocal.

 

Je viens de l'emmener prendre l'air, ça fait du bien de la sortir après 3 semaines de boulot !

 

Bon peut-être que la 2eme vitesse s'est déclenchée en roulant sur le circuit sans que je m'en aperçoive alors...

 

Je viens à l'instant de faire le test du contacteur de radiateur comme dans la vidéo. Les 2 vitesses fonctionnent bien.

[Lobster_Johnson]

Bonne nouvelle !

 

Quand tu testes V2  il y a un moyen encore plus simple: tu demontes le fusible 16, tu démarres et tu coupes ECON.

 

Sur la mienne (quand le fusible sautait) elle activait la V2 aussi sec.

 

Je pense que tu peux tester V1 en mettant la clim, si elle est fonctionnelle. Dans ton cas comme dans le mien, elle active V1 quelques secondes puis coupe. A priori elle detecte que la clim est KO mais je ne sais pas trop comment elle s'y prend. J'ai regardé sur le schéma électrique, je n'ai pas vu de capteur de pression clim.

 

Bref, ces deux manips évitent de se glisser en dessous, virer le ski, debrancher la machin inaccessible...

[Lobster_Johnson]

Dimanche j'ai profité que la chantier température moteur soit clos pour jeter un œil aux freins arrière. J'ai tout les symptômes d'un disque voilé mais je me suis dit qu'un coup d'œil permettrait peut être de déceler un truc foireux.

 

 

Spoiler alert: j'ai vraiment un disque voilé. 

 

Bon, les disques d'origine indéterminée n'aident probablement pas. 

 

 

Ils ne sont pas percés. Du moins pas avec des trous débouchant. C'est original. Je soupçonne des trucs fantaisistes chinois. Sachant que des Brembo valent moins de 40€ pièce, je ne vais pas tergiverser longtemps. 

 

Les plaquettes ont les tôles pare chaleur qui se débinent et il manque les lames ressort qui sont sensées aller je ne sais où. 

 

 

Remontage avec un chouille de graisse cuivrée à droite, à gauche 

 

 

 

 

Et nettoyage là où il n'y est pas sensé y en avoir.

 

 

 

C'est propre des deux cotés mais ça vibre toujours et en roulant j'entends le tic tic tic tic du disque qui secoue l'étrier. 

 

 

 

Une bonne surprise néanmoins, les SB de barre anti roulis sont en bon état et en polyuréthane. Ca fait un truc en moins sur la to-do-list. Ca compensera les freins qui sont un truc en plus... La barre anti roulis est moche par contre, quand je n'aurais plus que ça à régler, ce sera bon signe. 

 

 

 @Cedric16 tu avais vu juste, mes jantes sont bel et bien des copies, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut.

 

 

Elles pèsent une tonne, elles sont équilibrées n'importe comment, elles ont pris des coups de trottoir dans tous les sens bref je ne les porte pas dans mon cœur. Les pneus sont en état correct, quand ils seront cuits tout ce petit monde risque de dégager. 

 

Je vais aussi changer l'échangeur d'huile, il fuit comme un panier, resserrer l'écrou n'a pas suffi. A priori le fournisseur d'origine est ACM mais je n'arrive pas à en trouver. Ca risque donc de se finir avec un Mahle, ils maitrisent plutôt bien leur sujet sur ce genre de pièce. 

[Cedric16]

Les trous des disques percés ne traversent pas forcement

il y a des marques où c est comme ca

pk tu penses forcement que c est les disques ar qui sont voilés?

[Gilloubigniou]

Il y a 2 heures, Cedric16 a dit :

Les trous des disques percés ne traversent pas forcement

il y a des marques où c est comme ca

pk tu penses forcement que c est les disques ar qui sont voilés?

 

On appelle ça des disques pointés. EBC en fait aussi.

[Lobster_Johnson]

il y a 48 minutes, Gilloubigniou a dit :

 

On appelle ça des disques pointés. EBC en fait aussi.

Je n'avais jamais vu. Autant les rainures pas traversantes, ok, autant les disques j'avais toujours vu au moins une des faces percées de part en part.

 

Bon à savoir, merci.

 

Il y a 3 heures, Cedric16 a dit :

pk tu penses forcement que c est les disques ar qui sont voilés?

 

Quand je roule fenêtre ouverte (tout le temps, vu que la clim est HS), j'entends un tic tic tic corrélé à la vitesse venant de l'arrière droit. Si je léche les freins, le bruit s'amplifie.

 

Si je tape dans les freins à 100km/h, j'ai une vibration typique d'un disque KO avec un grondement qui vient là aussi de l'arrière droit. Si j'arrête de freiner, la vibration disparaît et la fréquence est corrélée ci aussi à la vitesse.

 

Quand ils sont chauds, c'est pire.

 

A mon sens ça fait un dossier chargé pour les disques AR.

 

Vous pensiez à autre chose ?

[bk56190]

Salut, j'ai l'impression qu'ils sont cuits aussi :

- depots de plaquettes collés aux disques

- plaquette glacées j'ai l'impression

- ça a chauffé si tout se décolle

 

 

Modifié 26 juillet 2024 par bk56190

[Cedric16]

Il y a 2 heures, Gilloubigniou a dit :

 

On appelle ça des disques pointés. EBC en fait aussi.

Oui

[Cedric16]

Il y a 1 heure, Lobster_Johnson a dit :

Je n'avais jamais vu. Autant les rainures pas traversantes, ok, autant les disques j'avais toujours vu au moins une des faces percées de part en part.

 

Bon à savoir, merci.

 

 

Quand je roule fenêtre ouverte (tout le temps, vu que la clim est HS), j'entends un tic tic tic corrélé à la vitesse venant de l'arrière droit. Si je léche les freins, le bruit s'amplifie.

 

Si je tape dans les freins à 100km/h, j'ai une vibration typique d'un disque KO avec un grondement qui vient là aussi de l'arrière droit. Si j'arrête de freiner, la vibration disparaît et la fréquence est corrélée ci aussi à la vitesse.

 

Quand ils sont chauds, c'est pire.

 

A mon sens ça fait un dossier chargé pour les disques AR.

 

Vous pensiez à autre chose ?

Vu où tu en es changes disques et plaquettes 

ils ont l air d avoir bien vecu

et les etriers ont l air d avoir fait leur temps aussi

[Lobster_Johnson]

il y a une heure, Cedric16 a dit :

Vu où tu en es changes disques et plaquettes 

ils ont l air d avoir bien vecu

et les etriers ont l air d avoir fait leur temps aussi

C'est exactement le plan !

 

Les étriers ont été repeints avec je ne sais quoi, qui part en morceaux d'ailleurs.

 

Dans un second temps je les referai démontage, nettoyage, changement des joints) et je les repeindrai au vol. Mais avant de m'y attaquer je vais potasser la procédure pour purger la centrale ABS, ça a l'air folklo là dessus quand on ouvre le circuit.

 

Et en fonction de ladite procédure, je passe en durites avia lors du changement de disques ou lors de la réfection des étriers. 

 

Pour la petite histoire, je refaisais systématiquement mes étriers sur mes motos et voilà le genre de bouillie que je trouvais à chaque fois:

 

 

L'effet sur le freinage est saisissant une fois que c'est refait !

[Lobster_Johnson]

il y a une heure, bk56190 a dit :

Salut, j'ai l'impression qu'ils sont cuits aussi :

- depots de plaquettes collés aux disques

- plaquette glacées j'ai l'impression

- ça a chauffé si tout se décolle

 

 

Franchement, c'était effectivement une scène de crime là dedans.

 

C'est pour ça que je veux tout virer pour partir sur un truc net.

[PtitBoulon63]

Il y a 11 heures, Lobster_Johnson a dit :

Je n'avais jamais vu. Autant les rainures pas traversantes, ok, autant les disques j'avais toujours vu au moins une des faces percées de part en part.

 

Bon à savoir, merci.

 

 

Quand je roule fenêtre ouverte (tout le temps, vu que la clim est HS), j'entends un tic tic tic corrélé à la vitesse venant de l'arrière droit. Si je léche les freins, le bruit s'amplifie.

 

Si je tape dans les freins à 100km/h, j'ai une vibration typique d'un disque KO avec un grondement qui vient là aussi de l'arrière droit. Si j'arrête de freiner, la vibration disparaît et la fréquence est corrélée ci aussi à la vitesse.

 

Quand ils sont chauds, c'est pire.

 

A mon sens ça fait un dossier chargé pour les disques AR.

 

Vous pensiez à autre chose ?

Bonsoir

 

As-tu vu une fissure dans un des disques ?

 

Un copain avait les mêmes symptômes sur un Scénic et il y avait un des disques qui était fissuré du bord jusqu'au moyeu

 

Pour la peinture des étriers c'est pas typique des 99? Car les miens sont exactement de la même couleur ...

Modifié 26 juillet 2024 par PtitBoulon63

[Cedric16]

Il y a 8 heures, Lobster_Johnson a dit :

C'est exactement le plan !

 

Les étriers ont été repeints avec je ne sais quoi, qui part en morceaux d'ailleurs.

 

Dans un second temps je les referai démontage, nettoyage, changement des joints) et je les repeindrai au vol. Mais avant de m'y attaquer je vais potasser la procédure pour purger la centrale ABS, ça a l'air folklo là dessus quand on ouvre le circuit.

 

Et en fonction de ladite procédure, je passe en durites avia lors du changement de disques ou lors de la réfection des étriers. 

 

Pour la petite histoire, je refaisais systématiquement mes étriers sur mes motos et voilà le genre de bouillie que je trouvais à chaque fois:

 

 

L'effet sur le freinage est saisissant une fois que c'est refait !

attention à la purge de l abs

si tu respecte pas à la lettre la procedure ca freinera plus correctement 

Si tu peux eviter de le faire c est aussi bien

et ca va pas changer grand chose de le faire

[Lobster_Johnson]

Il y a 13 heures, PtitBoulon63 a dit :

Bonsoir

 

As-tu vu une fissure dans un des disques ?

 

Un copain avait les mêmes symptômes sur un Scénic et il y avait un des disques qui était fissuré du bord jusqu'au moyeu

 

Pour la peinture des étriers c'est pas typique des 99? Car les miens sont exactement de la même couleur ...

 

J'ai un doute. La peinture a l'air récente, épaisse et mal appliquée.

 

J'ai pas trouvé de fissure. J'ai pas non plus cherché au microscope...

 

Il y a 13 heures, Cedric16 a dit :

attention à la purge de l abs

si tu respecte pas à la lettre la procedure ca freinera plus correctement 

Si tu peux eviter de le faire c est aussi bien

et ca va pas changer grand chose de le faire

 

Merci. Ca me conforte dans l'idée qu'on est sur un truc "touche pas à ça p'tit con".

 

Je mets les durites avia au fond de la liste. Le freinage est correct en plus, y a d'autres trucs plus urgents.

[Cedric16]

Les durites avia sont pas si cheres que ca

[Bap33]

Hello,

Je me trompe ou les disques ont été inversés (gauche / droite) ?

C’est le sens des rainures qui me fait dire ça. Dans le sens de la marche AV, elles ne vont pas de le sens de l’évacuation de l’eau et des poussières… 

Je dis une connerie ? 🤔

 

[Lobster_Johnson]

Le 27/07/2024 à 12:32, Cedric16 a dit :

Les durites avia sont pas si cheres que ca

Non mais il faut ouvrir le circuit. Le mordant est pas mal, je peux m'en occuper plus tard.

 

il y a une heure, Bap33 a dit :

Hello,

Je me trompe ou les disques ont été inversés (gauche / droite) ?

C’est le sens des rainures qui me fait dire ça. Dans le sens de la marche AV, elles ne vont pas de le sens de l’évacuation de l’eau et des poussières… 

Je dis une connerie ? 🤔

 

C'est une drôlement bonne remarque ça ! Je les inverserai...au moment de les mettre à la poubelle 😁

[Bap33]

il y a une heure, Lobster_Johnson a dit :

C'est une drôlement bonne remarque ça !

C’était juste pour souligner un truc encore fait n’importe comment par les précédents propriétaires… 😉

[Lobster_Johnson]

Il y a 13 heures, Bap33 a dit :

C’était juste pour souligner un truc encore fait n’importe comment par les précédents propriétaires… 😉

Oui, tu en as levé une bonne là.

 

Et on a pas fini de rigoler ! Enfin, surtout vous 

[Lobster_Johnson]

J'avais dit que je ferai un tuto regroupant tout ce que j'ai appris sur le circuit de refroidissement en remettant le mien d'équerre, nous y voilà. 

 

Tout d'abord les composants:

 

- une pompe à eau principale, entrainée par la courroie de distribution. 

- une pompe à eau secondaire (électrique) si vous avez un 225. Elle s'enclenche dès le contact (même si vous ne démarrez pas) pour refroidir le turbo et tourne plusieurs minutes après la coupure du contact. Elle est situé juste derrière le radiateur, sur le dessus. Mettez le contact, elle ronronne. Si elle ne ronronne pas, il y a un problème.

- Un thermostat qui ouvre le circuit de refroidissement moteur vers le radiateur. Il est situé sur l'avant du moteur, derrière l'alternateur.

 

 

- deux ventilateurs, ils sont une vitesse 1 et une vitesse 2. 

- un thermocontact située en bas à gauche du radiateur, juste au dessus de la pipe d'entrée d'eau dans le radiateur. Son job est de laisser passer le courant vers le module de ventilation en fonction de la température en entrée de radia. Cela a pour effet de lancer les ventilos en vitesse 1 ou 2. Leur connecteur est carré pour les toutes premières, triangulaires pour les suivantes. La mienne est une 99, elle devrait en avoir un triangulaire (mais elle en a un carré quand même) pour donner un ordre d'idée.

 

 

- un module de commande de refroidissement situé sous le bac à batterie dans le compartiment moteur. Tout passe par lui, c'est un composant crucial et hélas faillible. Une fois la batterie et son support démonté, il tient par ces deux vis:

 

 

Attention, plusieurs références cohabitent et ne sont pas interchangeables, les connecteurs électriques sont différents. 

 

 

Le plus sûr pour savoir lequel il vous faut, c'est de le démonter et de regarder son suffixe, c'est écrit dessus, c'est comme le Port Salut:

 

 

- le fusible 16 qui alimente le module. C'est un 10A.

 

Ca, ce sont les composants "directs". Mais il y a d'autres composants qui pilotent ou consomment sur le même circuit électrique:

 

- le climatronic qui dialogue avec le module de refroidissement, notamment pour forcer la vitesse 1 quand vous mettez la clim

- le compresseur de clim dont l'embrayage est alimenté par le module de commande de ventilation et le fusible 16.

- la sonde dans le vase qui peut déclencher les ventilos, y compris après avoir coupé le moteur.

 

Le circuit électrique qui régit le circuit de refroidissement (image tirée du Haynes): 

 

 

Le chiffres, là aussi tirés du Haynes: 

 

Ouverture thermostat à partir de 87°C, pleine ouverture à 102°C.

 

92°C < Declenchement V1 < 97°C

84°C < coupure V1 < 91°C

99°C < declenchement V2 < 105°C

91°C < coupure V2 < 98°C

 

Vous pouvez afficher la vraie température en sortie de culasse via le canal 49 sur votre Climatronic en suivant cette procédure. A noter quand les températures ci dessus sont celles en entrée de radia. Vous aurez donc quelques degrés de décalage entre ce qui est affiché sur le canal 49 et ce qui se passe réellement. La mienne déclenche V1 à 98°C sur le canal 49 par exemple.

 

J'ai identifié deux modes "fail safe" sur la voiture, peut être y en a t il plus:

 

- si le fusible 16 saute et que la clim est enclenchée (mode ECON coupé), le climatronic va forcer les ventilateurs en vitesse 2. 

- si la température dans le vase s'emballe, la voiture peut lancer les ventilos, même si le thermocontact / le module de ventilation n'avaient rien demandé. 

 

Rentrons dans le vif du sujet: comment trouver ce qui foire, quand quelque chose foire. 

 

A titre d'illustration, les symptômes sur la mienne: 100 à 104°C en continu en roulant, 112°C sans que les ventilos ne démarrent, un fusible 16 qui pète à tout bout de champs. 

 

Déjà, la base: il vous faut une pompe à eau non seulement fonctionnelle mais en plus de bonne facture. En épluchant les factures du précédent proprio, j'avais identifié que j'avais une pompe à eau de merde, dont voici la photo:

 

 

Dûment remplacée par une SKF qui ressemble nettement plus à une turbine qu'à un moulin du XVIIIe siècle. Beaucoup d'autre fournisseurs proposent des designs analogues. 

 

 

Tant qu'on y est je vous conseille fortement d'avoir votre circuit rempli avec du G12 et non de pipi de chat couleur rose. Sur la capacité calorifique ça risque d'être marginal par contre ça vous permettra d'avoir de vrais inhibiteurs de corrosion qui durent dans le temps. 

 

Ensuite, comment vérifier les composants électriques un par un:

 

- ventilos: enclenchez la clim, ils doivent démarrer en vitesse 1. Si votre clim est vide comme la mienne, la voiture coupe au bout de quelques secondes mais ils démarrent quand même. D'autre part, si vous sortez le fusible 16 et que vous mettez la clim (mode ECON coupé), les ventilos se lancent en vitesse 2, que la clim soit vide ou non. Ca vous dira s'ils sont fonctionnels.

- themocontact sur le radiateur: vous pouvez débrancher son connecteur et le shunter avec un fil de fer. Il y a 3 cosses: + (le plus gros des 3) , V1 et V2. Shuntez le + vers l'un des deux autres. Attention, le connecteur reste sous tension quelques minutes après avoir coupé le contact. Donc si vous voulez faire un 2e essai du + vers l'autre fil, ça risque de faire une étincelle si vous le faites dans la foulée. Néanmoins si vos ventilos déclenchent quand vous shuntez alors qu'ils ne foutent rien le reste du temps, vous avez trouvé votre coupable. 

 

 

Le module de ventilation: si vos ventilos et le thermocontact sont fonctionnels en appliquant les deux méthodes ci dessus mais qu'en fonctionnement rien ne se passe, c'est lui le coupable, par élimination. 

J'ajouterai:

 

- compresseur de clim, méfiez vous de lui si votre fusible 16 saute sans cesse. Un piège supplémentaire: quand vous activez le recyclage, ECON se coupe. Et donc le fusible 16 saute, encore. Dans le cas d'un compresseur de clim avec un embrayage en court circuit (comme moi), vous pouvez débrancher le connecteur sur le compresseur en attendant d'avoir résolu le problème. Il est sur le dessus du compresseur, on y accède en démontant la plaque porte jauge à huile et, idéalement, en se cassant le poignet. 

- thermostat (même si ça ne m'est pas arrivé): si votre température dégringole dès que vous commencez à rouler de manière continue, il est probablement cassé ouvert. En revanche si votre température est un peu haute en roulant, vous avez peut être un truc aftermarket mal calibré. En affichant la température sur le canal 49 vous pouvez à peu près deviner quand il ouvre réellement, la température marque alors un palier voire retombe de quelques degrés. Néanmoins une température constamment trop haute peut être liée à BEAUCOUP d'autres trucs, de la pompe à eau inefficace au radiateur colmaté. 

 

Modifié 3 août 2024 par Lobster_Johnson
Correction

[Cedric16]

Meme sur 180 y a 2 ventilos

la pompe à eau secondaire rien n empeche de la virer 

j en avais pas sur la mienne et j avais le turbo de la 225 et j ai jamais eu de soucis

suffit juste de l utiliser correctement 

[Lobster_Johnson]

OK je corrige.

 

La virer je pense que c'est faisable par contre en avoir une inerte je pense que ça bloque la circulation.

 

Apres effectivement, pompe à eau ou pas, il faut laisser tourner au ralenti avant de couper sinon le turbo continue de tourner sans huile. Ca peut durer 2 minutes...

[Cedric16]

Surement oui

par forcement aussi longtemps

c est plus les turbos d anciennes generations

[Lobster_Johnson]

Bonjour à tous.

 

J'ai mis à profit les vacances pour méditer sur le choix du disque de frein. J'en suis arrivé à la conclusion que des disques de frein perforés seraient un peu puérils et probablement contre productifs pour un usage routier voire urbain.

 

 

 

Note pour plus tard: me comporter en adulte.

 

C'est parti pour disques et plaquettes. J'avais acheté un tournevis à frapper après avoir sondé la volonté des vis de disques à m'emmerder la dernière fois. 

 

 

Du coup ça n'a pas fait un pli d'autant qu'elles se sont pris le traitement habituel lampe à souder / WD40. 

 

Tout ce petit monde était bien dégueulasse. 

 

 

Après nettoyage, le support et l'étrier ont leur peinture qui part en morceaux. 

 

 

 

Il semblerait que le kit Foliatec soit simple et efficace d'utilisation, d'autant qu'il s'applique au pinceau, ça évite tout le folklore qui va avec les bombes de peinture. Y compris le démontage des étriers. Je me le note dans un coin, ça coûte moins de 40 balles. Au passage  je les ferais probablement en noir plutôt que gris. C'est plus gai 

 

Quelqu'un a déjà essayé ? 

 

Tout est nettoyé quand même:

 

 

J'avais aussi acheté l'outil qui va bien pour renvoyer les pistons chez maman. A 16 balles le bout, il n'y a pas tellement de question à se poser. 

 

 

Comme ils étaient un peu durs de la feuille au début (j'avais ouvert le bocal), il a fallu leur montrer la voie de la coopération avec le cliquet. 

 

 

J'ai repris les vis de support d'étrier qui étaient rouillées / pleines de vieux frein filet, ça ne leur pas fait de mal. Dimension peu commune, loué soit feu mon beau père de m'avoir laissé sa mallettes de filières / tarauds. Et sa fille aussi.

 

 

J'étais tout content, c'était tout propret, j'étais simplement un peu surpris que Brembo en fournisse pas les vis de disques.

 

 

En fait elles sont bien dans le carton, il faut simplement ouvrir ses mirettes.

 

 

J'ai remis la voiture sur chandelles et j'ai changés lesdites vis, ça m'apprendra...

 

 

Vous noterez que les deux disques sont strictement identiques, pas de différenciation chez Brembo entre droite et gauche donc pas de sens des trous trous. On s'était moqués des mecs qui avaient monté les précédents disques, ils sont pareils. 

 

Quelqu'un sait à quoi servent ces machins ? 

 

 

C'est fourni par Brembo mais invisible sur ETKA et je n'en avais pas lors du démontage. 

 

Prochain gros chantier: les silent blocs de train arrière.

 

Modifié 18 août 2024 par Lobster_Johnson
oubli

[MrGladii]

Il y a 9 heures, Lobster_Johnson a dit :

Quelqu'un sait à quoi servent ces machins ? 

 

 

C'est fourni par Brembo mais invisible sur ETKA et je n'en avais pas lors du démontage. 

 

Prochain gros chantier: les silent blocs de train arrière.

 

 

Salut !

 

Déja bravo pour le boulot que tu fais !

Ces "machins" servent à verrouiller les plaquettes dans l'étrier normalement. 

Bizarre que tu n'en avait pas a l'origine... j'ai toujours vu ça sur mes freins, mais peut-être qu'il en existe qui fonctionnent sans !

[Lobster_Johnson]

Merci !

 

Effectivement, sur cette vidéo on distingue ces petites entretoises à 3'21:

 

 

Mais ce ne sont pas les mêmes étriers que moi et à vue de nez ce sont des disques en 9mm d'épaisseur, pas en 22. J'ai essayé de positionner les ces entretoises à califourchon sur le disque et il est trop épais. 

 

Je réessaierai à l'occasion. 

[Bap33]

Il y a 17 heures, MrGladii a dit :

Ces "machins" servent à verrouiller les plaquettes dans l'étrier normalement. 

Bizarre que tu n'en avait pas a l'origine... j'ai toujours vu ça sur mes freins, mais peut-être qu'il en existe qui fonctionnent sans !

Hello,

 

C'est effectivement ça. Enfin plutôt que "verrouiller", je dirais que ça supprime un éventuel jeu entre les plaquettes et l'étrier. On peut d'ailleurs mettre un soupçon de graisse haute température pour faciliter le glissement des plaquettes sur ces cales et éviter qu'elles ne se mettent de biais. Mais je laisse notre Dr ès frein @jean-jacques MAIWURM  confirmer la fonction de ces cales.  

 

Et oui, je confirme que certains freins fonctionnent effectivement sans ces cales, y.c. dans le monde VAG. Je n'en ai pas par exemple sur ma baleine.  

 

Le 18/08/2024 à 22:09, Lobster_Johnson a dit :

Vous noterez que les deux disques sont strictement identiques, pas de différenciation chez Brembo entre droite et gauche donc pas de sens des trous trous. On s'était moqués des mecs qui avaient monté les précédents disques, ils sont pareils. 

 

En regardant les photos de tes anciens disques, on voit pourtant bien que tes anciens disques étaient symétriques... S'il n'y pas une justification technique, je doute que ce soit uniquement pour des raisons esthétiques, car d'un point de vue industriel, ça a un coût que le fabricant doit supporter. 

 

Le 25/07/2024 à 22:19, Lobster_Johnson a dit :

 

C'est propre des deux cotés mais ça vibre toujours et en roulant j'entends le tic tic tic tic du disque qui secoue l'étrier. 

 

 

 

 

En tout cas, un beau correctif !

 

Au passage, je m'interroge sur la présence de peinture sur tes étriers, car je ne sais pas si tous les TT225 avaient les étriers peints de série. Peut-être ont-ils été déjà peints une 1ère fois par un des précédents propriétaires. Sur pas mal de modèles VAG, ils sont bruts de série en effet. 

 

Bonne continuation à toi.

 

 

[jean-jacques MAIWURM]

Bonjour

1-concernant la peinture des étriers ; les constructeurs choisissent pour certains modèles de faire peindre les étriers 

Skoda en vert

VW/Audi en rouge

Ford en bleu

JCW en rouge

Hors esthétique la peinture n'a aucun interet et uniquement la peinture coute aussi cher que l'étrier complet plaquettes inclues

 

2-cale inox de glissement : les constructeurs se battent continuellement contre le blocage des plaquettes par corrosion

Ce défaut a pris de l'ampleur avec la venue des plaquettes sans amiante semi métalliques c'est à dire avec taux de métal augmenté

 

les solutions apportées dans l'ordre chronologique:

-augmentation du jeu plaquette/logement mais limité pour éviter les claquements

-résistance à la corrosion de la peinture des plaquettes

-graissage des zones de coulissement plaquettes è la graisse haute température

- et finalement mise en place de glissières inox  anti-corrosion et avec effet ressort faisant bouger les plaquettes au freinage bloquant le développement de la corrosion dans le temps

 

Il va de soit que pour la mise en place de la "cale" il faut élargir le logement plaquette au niveau du support

les plaquettes restent de même dimension et donc suivant la génération c'est avec ou sans cale

[Lobster_Johnson]

Il y a 20 heures, Bap33 a dit :

[...]

 

En regardant les photos de tes anciens disques, on voit pourtant bien que tes anciens disques étaient symétriques... S'il n'y pas une justification technique, je doute que ce soit uniquement pour des raisons esthétiques, car d'un point de vue industriel, ça a un coût que le fabricant doit supporter. 

 

En tout cas, un beau correctif !

 

[...]

 

Merci @Bap33 pour les encouragements ! 

 

Fichtre, tu as raison, ils étaient bien différenciés. Bon, les Brembo ne le sont pas, ils sont strictement identiques, j'ai vérifié 5 fois. 

 

Il y a 14 heures, jean-jacques MAIWURM a dit :

Bonjour

1-concernant la peinture des étriers ; les constructeurs choisissent pour certains modèles de faire peindre les étriers 

Skoda en vert

VW/Audi en rouge

Ford en bleu

JCW en rouge

Hors esthétique la peinture n'a aucun interet et uniquement la peinture coute aussi cher que l'étrier complet plaquettes inclues

 

2-cale inox de glissement : les constructeurs se battent continuellement contre le blocage des plaquettes par corrosion

Ce défaut a pris de l'ampleur avec la venue des plaquettes sans amiante semi métalliques c'est à dire avec taux de métal augmenté

 

les solutions apportées dans l'ordre chronologique:

-augmentation du jeu plaquette/logement mais limité pour éviter les claquements

-résistance à la corrosion de la peinture des plaquettes

-graissage des zones de coulissement plaquettes è la graisse haute température

- et finalement mise en place de glissières inox  anti-corrosion et avec effet ressort faisant bouger les plaquettes au freinage bloquant le développement de la corrosion dans le temps

 

Il va de soit que pour la mise en place de la "cale" il faut élargir le logement plaquette au niveau du support

les plaquettes restent de même dimension et donc suivant la génération c'est avec ou sans cale

 

Merci pour  les éclaircissements ! J'ai l'impression que les étriers sont bruts d'aluminium (corrosion blanche) tandis que leur supports sont peints car en fonte (rouille rouge). C'est comment sur les vôtres ? Le rendu ne m'inspire pas sur les miens, je doute que ce soit d'origine. je regarderais comment c'est devant tiens. Et je vérifierais que les disques sont montés dans le bon sens au passage...

 

C'est fou que la peinture coûte autant que tout le reste. 

 

La nuit porte conseil. Chez Brembo c'est la même référence de plaquettes pour les disques en 9mm d'épais comme pour ceux de 22mm. Comme je le disais hier, sur mes disques les entretoises ne passent pas à califourchon sur le disque. Et mes plaquettes passent au chausse pied dans l'étrier. Donc à priori les entretoises se destinent au montage sur des disques de 9mm. 

 

Sur la vidéo ci dessous, il a exactement les mêmes étriers que moi, c'est à dire sans les ailettes sur le dessus. Il n'a pas d'entretoise non plus et on voit que ses plaquettes passent au chausse pied aussi. C'est rassurant. 

 

 

J'ai graissé à la graisse cuivrée les tranches des frettes et les dos de plaquettes. Quand je lis ton message @jean-jacques MAIWURM ci dessus, ça n'est donc pas juste de la maniaquerie. 

[jean-jacques MAIWURM]

Bonjour @Lobster_Johnson

D'origine les étriers sont en alu et restent bruts

Les supports ou viennent se loger les plaquettes sont en fonte et zingués sans chrome 6 donc une passivation grise. 

Le zingage retenu est le zinc nickel pour donner une resistance de 800 heures au brouillard salin.

Tes supports vu les éclats semblent avoir été repeints

 

Concernant le jeu des plaquettes dans leur logement les valeurs cible limites sont 0.25 à 0.75 mm Donc effectivement juste si le logement est atteint par la corrosion

[Lobster_Johnson]

Effectivement, tu en connais un sacré rayon !

 

Je vais être bon pour repeindre tout ça. La passivation nous a quittés, le support est rouillé rouge. S'ils l'ont passé à la brosse métallique montée sur une perceuse ils ont peut être attaqué la couche superficielle passivée. L'étrier à pas mal d'aluminium en surface de son côté. C'est pas préoccupant niveau structurel mais ça m'agace.

 

Cerise sur le gateau, j'ai regardé ce matin: étriers avants (mal) peints et disques montés avec les rainures à l'inverse du sens de rotation.

 

D'ailleurs ça grogne quand je freine (mais ça ne vibre plus !), ça me semble venir de l'avant, je vais m'y pencher plus rapidement que prévu.

 

[Sm18]

Bonjour

Un moment que je n'étais pas passé par là. Toujours du bon boulot 

J'ai retrouvé une photo quand j'avais fait, les miens, en 2015. Ils étaient peints de la même couleur que sur ton TT, j'ai tout repeint en noir (kit Foliatec).

Sur la troisième génération de TT, ils sont peints en noir. L'option était à 400€, pour les avoir en rouge. 

Il n'y a pas de petites plaquettes en tôles sur le Quattro. Ne pas avoir peur de limer les surfaces d'appuis sur l'étrier, pour virer l'oxydation.

@+ Sébastien

[Lobster_Johnson]

Merci !

 

Tu as oublié de nous mettre la photo. A moins qu'elle ne soit en argentique 

 

Ca a bien tenu dans le temps ? Tu avais fait un truc particulier avant de l'appliquer ? J'avais prévu de brosser énergiquement puis de passer un bon coup de papier de verre "agressif" type 240 et enfin de tout dégraisser précautionneusement. 

[jean-jacques MAIWURM]

bonjour @Lobster_Johnson et @Sm18

 

je me permets de faire 2 remarques concernant vos posts ci-dessus

 

1-grognements le sens des stries n'a pas d'importance  sauf si on veut choisir le disque qui fera du clac

suivant le sens des gorges sur un coté ;normalement le gauche les plaquettes sont plaquées dans le logement et ras

sur le coté opposé les plaquettes sont ejectées et lors du lacher de pédale le ressort les catapulte dans le logement avec un clac metallique à la réception Ceci sur le droit en général pour éloigner le bruit du conducteur

 

les grognements proviennent de plaquettes et disques non adaptés Le but des stries est de "raper"les bouloches de materiau de friction tendre pour éviter les vibrations 

si on monte desplaquettes dures sur cesdisques ; il y a accroche et grognement

 

2-limer les zones d'appui plaquette ; vraiment à proscrire

les appuis sont obtenus par brochage pour obtenir des surfaces parfaitement planes  L'obtention des faces par fraisage a posé problème

l'appui sur les marques d'usinage (ou de limage) réduit la surface d'appui et permet donc de générer du brinelling qui va empecher au défreinage que les plaquettes s'éloignent du disque. Nous parlons d'un déplacement cible de 0.15 à 0.25 mm

[Lobster_Johnson]

Merci pour les infos.

 

Ca me conforte dans l'idée que mes disques avants (de piètre facture) ne s'entendent pas avec les plaquettes.

 

Dans une précédente vie professionnelle on avait regardé de près les accords disque / plaquettes et on avait été sidérés d'apprendre que chez Porsche il y avait des dizaines de paires utilisées, quasiment une paire par modèle possible. En gros pour un modèle donné, suivant les choix d'option, de motorisation et de masse du véhicule, vous aviez un ensemble disque / plaquettes différents du même véhicule mais motorisé / optionné différemment.

 

De mémoire sur le Cayenne il y avait des dizaines de disques + plaquettes possibles, sans que le client final s'en rendent réellement compte.

 

Ca m'avait fait réaliser que l'accord disque / plaquette était absolument primordial sous peine d'avoir un résultat dégradé même en utilisant des bons composants mais dépareillés.

 

Un copain qui bossait chez Citroën Sport à l'époque de Carlos Sainz m'avait un jour expliqué qu'il leur "avait fait vider le camion" sur une session d'essais, jusqu'à trouver l'accord parfait. 

 

Plus tard dans une interview de David Richards j'avais lu que Sainz "avait beaucoup faut progresser le freinage de l'Impreza" lors de son passage chez Subaru. Ca m'avait sourire.

 

Quelqu'un sait si a Ingolstadt il les rend fous sur le buggy ? 

[Sm18]

Quand je disais limer c'est juste pour enlever l'oxydation, pas de matière sur les étriers (voir flèche rouge sur la première photo). De mémoire j'avais gratté la peinture qui s'effritait. Il faut mettre du scotch sur les parties qu'il ne faut pas peindre. Application de la peinture Foliatec au pinceau. Il faut faire çà en fin de matinée. La peinture se tend, et les coups de pinceau disparaissent comme par magie. C'est vraiment un très bon produit.

@+ Sébastien

 

 

[Lobster_Johnson]

Beau boulot, merci pour les photos ! Et pour les conseils...

 

Il me semble reconnaitre les disques Brembo.

 

Quand tu as tout rebranché, tu n'as pas galéré avec la procédure de purge de la centrale ABS ? 

 

Les anneaux, c'est une décalcomanie ? Ca a tenu dans le temps ? D'ailleurs, sous la décalcomanie, la peinture est toujours accrochée aux étriers ? 

[Bap33]

Il y a 2 heures, Lobster_Johnson a dit :

Il me semble reconnaitre les disques Brembo.

Je pencherais pour des ATE, mais je peux me tromper...