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Fuite direction assistée


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Les boules. En pleine ligne droite sur autoroute j'ai la direction qui devient dur.
Je l'arrête dès que possible et je vois de l'huile goutter sous la voiture. Je touche et c'est une huile très fluide. Rien à voir avec de l'huile moteur.
Le bocal est inaccessible, je ne suis même pas sûr de son emplacement...
C'est localisé vers l'arrière gauche du moteur à première vue.
Je prie pour une durite, un raccord ou un joint. Même un bocal au pire.
Vous avez déjà entendu parler d'une crémaillère sur D3 ? Ou d'une pompe fuyarde ?
Demain je la mets sur rampe pour en savoir plus.

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Salut Roccomon

 

Le bocal de liquide de direction se trouve sous la boîte à air côté conducteur! Et il te faut démonter la boîte du filtre à air pour y accéder...en espérant t'avoir aider.

 

En ce qui me concerne je roule depuis juin en Jeep SRT8 et que du bonheur...malgrès une conso de 17l de moyenne même sur autoroute mais bon...

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Salut à tous.

Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ce WE.

J'ai ETKA et ElsaWin donc pour ça je devrais être tranquille.

Je viens de la mettre sur une paire de rampe et effectivement le bocal est planqué derrière le filtre à air gauche.

Je n'ai pas encore trouvé l'origine de la fuite mais il y en a partout du coté gauche.

 

Je suis les tuyaux en espérant trouver quelque chose.

Sinon je viens d'acheter 3 litres d'huile chez Audi (j'ai aussi une golf et une polo donc ça me fait de la réserve).

Si je ne trouve pas en statique je vais remettre le niveau et chercher moteur tournant pour voir où ça gicle.

 

Mais il faut dire qu'il n'y a vraiment pas de place !

 

SRT8 effectivement je connais, j'ai conduit une Charger SRT8 et c'était bien coupleux !

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J'ai trouvé !

 

C'est une durite. Par contre ce n'est pas la plus accessible.

 

Photos et explications plus tard dans le soirée.

 

Et surtout question concernant une éventuelle réparation sans la remplacer, si c'est possible. Sachant qu'il s'agit de la durite retour entre la crémaillère et le radiateur.

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img_2011.jpg

 

La fuite est au niveau de la flèche rouge, sous la gaine de protection en nylon tressé, pile sous le collier en plastique.

 

J'ai coupé le tressage au cutter et effectivement il y a une entaille de près d'1 cm, qui s'est créée et développée avec le temps et les vibrations jusqu'à percer.

 

C'est une durite retour donc moins de pression qu'entre la pompe et la crémaillère.

 

Une durite comme celle-ci se répare sans problème.

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A ta place, au pire réparation (de fortune) le temps d organiser le remplacement de la durite complète.

 

Je ne serai pas tranquille sinon, mais bon ça n engage que moi 😀

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Comme vous pouvez le voir sur le schéma donné par Rentahero (merci à lui) c'est la durite 18 qui est percée au niveau du virage qu'elle fait vers le bas.

C'est une durite de retour de la crémaillère pour aller au radiateur.

On peut voir qu'au niveau du raccordement au radiateur il ne s'agit que d'un simple collier pour serrer la durite sur le tube en métal.

 

Il n'y a donc pas beaucoup de pression (contrairement aux durites 6 et 13).

 

Je vais vidanger le système et la débrancher en partie basse afin de la remonter et avoir plus de débattement.

Je vais la couper proprement (ça se coupe très facilement avec un cutter) et il me faudra trouver un tube de même matière et diamètre que le tube du radiateur. J'y ajouterai les mêmes colliers et fixerai le tout très proprement.

 

Certes il s'agira d'une réparation et non pas d'un remplacement, mais la réparation sera d'aussi bonne qualité qu'un montage d'origine. Il s'agira donc d'une réparation pour le long terme en attendant une lointaine dépose moteur.

 

Je pense aussi savoir pourquoi la durite s'est abîmée. La durite de pression est parallèle à la durite retour et il y a des colliers auto-serrant par endroits. Là où elle est abîmée il y a le collier mais il devrait être pris dans un anneau plastique. Le collier ne devrait pas être en contact direct avec la durite.

Dans mon cas, le collier n'était pas assez serré et l'anneau en plastique s'est déplacé ailleurs... comme vous pouvez le voir sur la photo, flèche verte.

img_2012.jpg

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Une réparation ne peux pas être aussi bonne qu'un montage d'origine du moment que le circuit est modifié.

mais après ça dois pas posé de problème particulier, sauf si le débit de retour qui sera forcément modifié pose problème ce qui est peu probable.

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C'est réparé !

 

J'ai trouvé une boite à 1km de chez moi qui répare les durites pour les engins de chantier !

J'y suis allé au culot en expliquant mon problème avec une image d'ETKA.

Le responsable m'a carrément proposé de venir avec la voiture et de regarder en direct.

 

Je suis donc rentré dans son établissement équipé d'une fosse et j'ai démonté la durite au niveau du radiateur pour prendre les diamètres afin de trouver le raccord adapté.

Ensuite on a coupé proprement la durite au niveau de la fuite.

Le raccord rentre parfaitement dans la durite et tient par deux colliers à vis.

Une purge du circuit et aucune fuite à déclarer, le niveau ne bouge plus !

 

Je suis rentré avec afin de finir le montage à la maison. Je roulais sans filtre à air...mais pour 1km ce n'est pas un problème.

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Je ferai un post détaillé plus tard. Je n'ai pas encore fini le remontage, plus mon travail... Mais je mettrai quelques photos.

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  • 2 mois plus tard...

Bon finalement ma réparation n'est pas super-super. Comme JJA8 le soulignait, me réparation provisoire est loin d'être d'aussi bonne qualité que le remplacement complet de la durite.

 

Première solution, je trouve un moyen d'accéder au raccord sur la crémaillère sans déposer le moteur. Peut-être en passant sur le coté par le passage de roue gauche. Mais d'après JJA8 l'accès n'est pas top même après pas mal de démontage.

 

Deuxième solution, refaire une réparation de meilleurs qualité. En effet j'ai simplement coupé la durite dans le virage qu'elle fait vers le bas et fatalement le raccord rigide est un peu tendu. Je pense que c'est surtout ça qui fait que j'ai encore un mini suintement.

Je pense couper la durite un peu plus haut afin d'avoir le raccord bien droit mais cela implque de trouver de la durite puisque celle-ci deviendra trop courte.

Sur l'image ETKA plus haut vous pouvez voir qu'il s'agit de la durite N°18. Cette durite N°18 est la moins chère de toutes 80€. Toutes les autres, même les toutes petites, font entre 120 et 200€ !!!

Où peut-on trouver de la durite de même qualité vendu au mètre ? La boîte qui m'a fourni le raccord n'a pas de durite aussi petite.

Le top serait de trouver une A8 dans une casse...

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sniff, ca fait penser que tu n a pas mis les photos du remontage

 

je sais pas si ca peut t aider mais :

 

Pour le flexible, il faut peut-être se rapprocher d'une entreprise privé :

" flexible hydraulique industriel "

 

qui est équipé d'une sertisseuse hydraulique, avec un grand choix de raccords, et de flexibles, et qui font les flexibles sur mesure...

 

exemple (loin de chez toi, mais pour avoir une idée) : http://www.transflex.fr/tuyauteries.php

 

si tu connais la "nature" du flexible utilisé, il y a des chances pour qu'ils ont le même en bobine, donc prêt à te le faire sur mesure, et le sertir.

Sinon, un flexible approchant...

 

ce qui compte : diamètre intérieur de passage, matière du flexible (en fonction du fluide qui y circule, de sa température de fonctionnement, de l'environnement du flexible, température d'environnement)

 

donc ce qui peut-être espérer/envisager : tu démontes ta durite, ils prennent la longueur du flexible à changer, ils dessertissent, mettent le meme, un équivalent, ou un peu mieux (qui tient mieux la température, la pression, avec un diamètre extérieur possiblement un peu plus grande, pour augmenter sa durée de vie)

et ils le ressertissent...

 

 

sinon il existe aussi des coquilles, mais dans ton cas, je crois qu il n y a pas la place pour...

 

(désolé pour la taille d image, je ne connais pas les options de balise IMG pour réduire, si qqun connait ?)

coquille-de-serrage-pour-flexibles-00022

 

http://www.transflex.fr/tuyauteries.php

clic sur RACCORDS, page 1, en bas, pour avoir un exemple avec la taille...

 

 

il y a aussi des "manchon de réparation" mais c est surtout pour du tuyau rigide,

mais peut-être quand contactant une bonne boite de flexible industriel, il pourra te dire si cela existe pour les tuyaux flexibles (car je ne connais pas tout)

Manchon réparation

Modifié par Rentahero
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Merci Rentahero !

 

Justement j'étais allé chez "Genie Flexion 95" http://www.genieflexion.com/ mais ils ne font pas de flexibles aussi petit. Il a cherché partout dans son atelier pour trouver un raccord adapté.

 

Le raccord qu'il m'a donné ressemble un peu à ça http://www.promo-jetski.com/entretien-jet-ski/33327-raccord-de-durite-d-eau-1-2-12mm.html

 

Explique moi comment fonctionne la coquille. Ça sert les 2 durites l'une contre l'autre sans rien mettre dans la durite ?

 

En fait je pense sérieusement que le raccord que j'ai déjà est bien, mais il n'est pas bien placé, pile au niveau du virage vers le bas et la durite a perdu de sa souplesse.

Si je coupe au niveau de la flèche verte le raccord sera bien droit et donc moins de contraintes sur la durite.

Mais il faut que je trouve de la durite. Par chance j'ai gardé le morceau de durite qu'on a coupé. J'espère qu'avec ça un professionnel pourra trouver une durite adaptée.

img_2012.jpg

 

Je n'ai pas fait plus de photo parce que la réparation s'est faite dans son atelier et finalement arrivé à la maison il n'est pas possible de tout redémonter pour prendre une photo.

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la coquille sert à : sertir le flexible sur un embout cannelé, l'étanchéité se fait grace au flexible, il permet de "monter" un flexible sur place, sans avoir de machine à sertir !!!

 

pour les " manchon de réparation", il ressemble à une coquille, mais est plus long, et il contient un joint à l'intérieur, on le pose sur un tuyau (rigide) là ou se situe une fuite, une fissure (donc la fissure ne doit pas être plus longue que le manchon), et en serrant, il recréer l'étanchéité.

c'est un peu une réparation de fortune, mais un peu plus propre, et il peut être suffisament fiable pour durer dans le temps.

mais cela s'applique à des tuyaux rigides, je ne connais pas de modèle pour tuyau flexible.

 

une bonne piste c'est d'aller voir différents "tuyauteurs hydrauliques" avec ton bout de flexible, pour trouver un équivalent, comme ça, tu le refait à propre, à la bonne longueur, et le sertir hydrauliquement (sertis pas le tuyauteur avec une presse)

mais n'oubli pas de dire les conditions d'utilisation, pression, température fluide qui circule.

Car il ne faudra pas qu'il te refourge un flexible qui tient 60° max, et que dans la réalité ça monte à 80°, car le flexible ne durera pas. demande bien les caractéristiques, ou fiche technique du flexible proposé, pour vérifier toit meme.

Des fois aussi, les flexible ont des marquage, identification sur l'extérieur, ça peut aider à identifier le flexible d'origine.

 

sinon, une autre idée pourrait être d'insérer une sorte de rallonge :

Point de départ A - flexible - point d'arriver B

 

Point de départ A - flexible (coupé) - raccord intermédiaire - flexible (coupé) - point d'arrivé B

 

raccord intermédiaire = union cannelé des 2 coté, au diamètre qui va bien pour ton flexible, et 2 douille à sertir de chaque évidement.

 

Inconvénient, à cause du "raccord intermédiaire" on crée une petite réduction de diamètre de passage du fluide (donc débit) mais pas forcément pire que ce qu'il y a déjà au niveau des raccords, cela peut avoir un impact sur la circulation.

 

mais vu le peu de place, et la difficulté d'accès, ca risque d'être difficile à faire, ou à caser au même endroit.

 

 

on voit sur la photo qu'il une plaque isolante, mais elle ne va pas jusqu'au niveau de la flèche rouge, je ne sais pas comment c'est d'origine, mais si il y a une source de chaleur à coté, cela a pu, avec le temps fragilisé ton flexible justement la où se trouve la fuite. rajouter une barrière thermique pourrait avoir son utilité si on regard sur du long terme, à voir ce n'est qu'une idée.

 

Autre idée aussi, c'est changement totale de ton flexible souple, par un tuyau rigide avec les bonnes connections.

Inconvénient : ne support pas les déplacements de positions entre point de départ, et arrivé. Il faut prendre en compte la dilatation du tuyau pour le prévoir en définissant la forme du tuyaux.

Mais c'est une idée trop compliqué, je pense, à oublier...

Modifié par Rentahero
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ne reste pas figé sur le site que tu as trouvé (d ailleurs leur catalogue online est presque vide)

peut-être qu'il se sont spécialisé que dans certaines tailles, correspondant à du dépannage de machine particulière.

Mais il faut savoir que des fois les sites online ne reflète pas forcément ce que peut proposer la société.

 

il faut aller voir d'autres sociétés de "flexible hydraulique" vers chez toi, qui auront plus de choix de taille de flexible...

n'hésite pas à regarder autour de chez toi dans un certains rayon de km.

 

regard mon site que je t ai montrer (transflex) leur catalogue de raccord online est bien fournis, pareil pour les flexibles...

après peut-être que tout n'est pas sur stock, mais c'est déjà un choix plus large.

Modifié par Rentahero
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pour créer un "raccord intermédiaire" regard

http://www.transflex.fr/tuyauteries.php

Nipples embout sertis

page 9

 

tu prends 2 lisses (matière inox), tu les fais soudés entre eux (partie lisse sur partie lisse)

et tu sertis ton flexible de chaque coté, grace à la partie cannelé (il faut une douille à sertir bien sur)

 

tu peux même envisager de ralonger le "raccord intermédiaire" avec un bout de tube inox soudé.

Modifié par Rentahero
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je viens juste d y penser,

 

Swagelok, ils font aussi dans la gamme "flexible" et savent faire du flexible sur mesure, et ont un vaste choix regarde, et ils donnent toutes les caractéristiques de chaque flexible :

 

http://www.swagelok.com.fr/downloads/WebCatalogs/FR/MS-01-180.pdf

 

je pense qu'il faut en choisir un lisse à l'intérieur (convoluté risque de créer de la perte de charge dans la circuit, à confirmer par un pro, je suis nul en calcul perte de charge)

 

ils ont plusieurs antennes en France, et peuvent se faire livré le produit si une autre agence l'a.

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Ouha ça en fait des choses !

 

Déjà je préfère rappeler que le top serait de remplacer la durite complète mais pour ça il faut pouvoir accéder au raccord sur la crémaillère.

 

Si cette solution n'est pas possible je ne peux donc pas sortir la durite du compartiment moteur et donc une sertisseuse ne passerait pas.

Les seuls raccords que je peux mettre sont à serrage à main (colliers ou coquilles).

 

Pour ce qui est des pertes de charge ou de débit à cause de la petite restriction je pense que c'est négligeable. Ce n'est pas un circuit exigeant. C'est la durite de retour donc avec peu de pression.

 

Le site que j'ai trouvé m'a simplement aidé à "dépanner" mais je sais qu'ils n'ont pas ce qui m'intéresse.

 

Je vais voir ce qu'il y a comme entreprise de flexible disposant de durites auto.

 

Pour ce qui est de la fuite d'origine ce n'est pas la chaleur qui l'a abîmé. D'un point de vue état de surface elle comme neuve. C'est vraiment une entaille qui s'est agrandie avec les vibrations et surement un mauvais maintien. Il manquait un anneau de protection entre le collier rapide et la durite. La flèche verte montre l'anneau qui s'est déplacé.

 

En gros si je ne change pas complètement la durite, il me faut trouver une durite compatible et un raccord plus sérieux que ce que j'ai actuellement.

 

Merci à toi Rentahero.

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Bonjour Roccomon,

J'ai demandé pour toi samedi. Comme je n'avais pas la mienne, pas facile à expliquer. Mais en gros, sur ce genre de véhicule, il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, il faudrait quasiment tout sortir. En tout cas, par le garde boue l’accès ne semblait pas évident.

Le mieux serait que tu y ailles faire un tour un samedi. Si tu veux je te donne l'adresse en DM.

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Merci Cyrille.

Je pense aussi que ça risque d'être très difficile par le passage de roue...

 

Par contre je pense quoi qu'il arrive solutionner ça par moi-même ! Que ce soit le remplacement complet (mais peu probable) ou une réparation de meilleure qualité.

 

Aussi bien pour mon porte monnaie que pour la fierté de faire soi-même.

 

Ce n'est pas ma voiture de tous les jours donc j'ai le temps de faire ça calmement. Sur ce coup je pense avoir assez de place dans mon petit box pour bricoler dessus.

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désolé du pater que j ai écris, mais pour une fois que je peux aider avec certaines connaissances, je partage,

en plus si c'est pour aider une S8, qui plus est du célèbre Roccomon !

 

peut-être qu'un jour il y aura moyen de faire un "meeting audi national" et pouvoir admirer et écouter ce fameux "S8 Roccomon"

 

Bon courage

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Lol. Pour l'instant elle fait le bruit de n'importe quelle autre S8 V10 d'origine !

 

Mais je prend volontiers les conseils. Ca me permet de voir plus large mes potentielles possibilités.

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  • 1 mois plus tard...

Des news.

 

J'ai remis de l'huile (300ml) afin de passer chez Hydro D à Vernon (sous les conseils de Sopher) et je suis reparti avec un nouveau raccord et 1m50 de durite (dans le coffre).

Maintenant je ne la sortirai du box qu'après avoir fait une belle réparation. La dernière fois je n'étais qu'a moitié satisfait, il s'agissait surtout d'une réparation d'urgence.

 

Cette fois ci je vais prendre des photos, c'est promis !

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c'est quoi les description technique du flexible choisi ?

matière, pression max, plage de temperature de fonctionnement, diametre ext, diametre int, armature/renforcement, gaine ?

 

si tu peux faire des photos du flexible avant de le couper ? si il y a un marquage sur le coté ?

et pareil photo du raccord ?

 

 

mais comment tu va faire pour avoir acces à l'endroit voulu ?

tu va démonter des choses pour y avoir acces ?

 

ps: l'option DSP Bose, centrer son sur conducteur, j'adore...

tu as qqchose avec le B&O ? un menu DSP B&O ?

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