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Fuite direction assistée


Roccomon

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Images publiées

V10 en stand-by effectivement. Mais il ronronnera parfaitement avant la fin du mois.

 

Je vais prendre des photos des pièces que je viens d'acheter.

 

Je vais donc à nouveau (ce sera la 4eme fois...) démonter la boite à air gauche. Quoi qu'il arrive il faut la démonter ne serait-ce que pour atteindre le bocal de direction assistée.

Je vais débrancher la durite au niveau du radiateur et à partir de la j'aurai toute la place pour travailler tranquillement.

Couper la durite d'origine un peu plus courte pour que le raccord soit bien posé à l'horizontal le long du moteur (vous comprendrez avec les photos), mettre le raccord dans le flexible neuf puis de l'autre coté dans la durite d'origine. Mettre une gaine de protection, surtout au niveau du raccord pour éviter que les colliers ne fassent de dommages collatéraux.

Rebrancher le nouveau flexible dans le radiateur et enfin une purge du circuit.

 

Oui il y a bien un réglage DSP avec le B&O. On peut l'orienter vers le conducteur ou vers l'avant ou vers l'arrière. Mais je préfère laisser pour tout le monde.

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Une purge? Elle ne va pas se faire automatiquement lors du retour dans le bocal à la mise en route du moteur?

Et si je me goure, comment tu comptes procéder pour purger le circuit?

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Une purge ne veut pas spécialement dire que c'est compliqué !

 

Effectivement il faut remplir le bocal puis démarrer le moteur et faire plusieurs tours de volants.

Couper le moteur et refaire le niveau.

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  • 2 semaines plus tard...

Non, rien du tout. Je vais faire ça cette semaine tranquillement. Je pense que j'utiliserai ta pince et non pas les colliers à vis.

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Tiens, je ne suis pas le seul oiseau de nuit on dirait.

Qu'est ce qui t'a fait changer d'avis au sujet du collier?

Je crois que j'ai trouvé........D.......3........

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Tu connais mes amplitudes horaires...

 

Chouette, vivement !

 

C'est surtout pour ne pas avoir un collier trop encombrant qui pourrait frotter les pièces environnantes.

Je vais mettre les plus petits colliers afin que le raccord soit le moins voyant et que la gaine serpentin que je vais mettre autour puisse bien jouer son rôle.

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Oui, je crois que c'est une bonne solution. Tiens moi au courant, si ça marche, j'aurai contribué à la réparation d'une S8 D3 avant même d'en avoir une, trop fort! Lol.

Je t'envoie le lien de celle qui me tente pour ton avoir ton avis éclairé et tes conseils utiles. Sur ton mail.

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Une photo montrant la référence inscrite sur la durite de remplacement, le raccord que je compte installer à la place de l'actuel et le morceau de durite qui fuyait !

 

Rentahero : tu peux m'en dire plus grâce à cette référence ? Est-elle bien compatible avec le liquide de DA ? Bien sûr d'après eux c'est celle-ci qui convient.

post-3607-0-82561600-1421856964_thumb.jpg

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Ah ça bouge par ici. Tu peux en couper un petit cm et la laisser plusieurs jours dans le liquide, mais je ne vois pas pourquoi elle ne tiendrait pas. Ce type de caoutchouc est fait pour ça, toujours d'après eux, mais bon, si ça tient sur camions et tracteurs ça doit tenir sur une s8, même V10. :winner:

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avec la ref, je peux pas en dire grand chose,

 

mais si il répare d autre véhicule, ca va aller.

 

c est cool la photo, alors tu es partie sur une "union cannelé des deux coté"

avec collier à sertir à la pince,

tu va en mettre 2 colliers de chaque coté par sécurité je suppose.

 

tu parlais à un moment des fameux collier en 2 demi coquille à visser, et oui c est plus gros.

Et sinon des douille à sertir c est pas évident, car tu compte le sertir sur place, sans démonter le flexible ?

enfin une douille à sertir avec une presse hydraulique, cela nécessite cette presse...

 

Donc la solution des collier sertis à la pince parait un bon choix.

 

 

pour le flexible, domage qu ils t'ont pas donner une fiche technique, ou la marque, je ne sais pas si le marquage est complet ou partiel, pour retrouver la fiche technique du flexible.

 

c est quoi le diametre intérieur ? et l extérieur ?

peut-être on retrouve ces valeurs dans le code sur le flexible (en milimetre, ou en pouce)

 

mais par analogie, sur cette page, au milieu on y voit du NBR/CM

avec un tableau des différentes tailles de flexible

sa permet d avoir une idée de la plage de température de fonctionnement

ainsi que la colonne WP (working pressure)

à choisir par rapport au diametre que tu me diras

 

http://orientrubber.en.alibaba.com/product/1614099934-221364538/Rubber_Brake_Hose.html#!

 

la photo du flexible en section correspond comme le tient ? noir blanc noir ?

 

voili voilou

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Oui ça bouge. Mais pas au rythme que je souhaite, ni à la température que je souhaite...

 

Diamètre intérieur de la durite d'origine 11mm et 10mm pour l'adaptable. Ils ne font que du 8 - 10 - 12 - etc

En diamètre externe ça doit être du 18mm environ. J'irai mesurer tout à l'heure.

 

Oui la section est du même type. Noir - tressage blanc - noir.

 

Même si je mets un bout dans l'huile de D.A je vais devoir attendre des mois avant de voir peut-être quelquechose !

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je pense que tu peux mettre le flexible sans crainte,

et puis il l utilise aussi pour les camions et tracteur d apres Sopher.

 

Je ne sais pas combien de pression est le circuit de direction assisté en fonctionnement.

Sa pompe permet de générer combien ? qqun le sait ?

 

 

sinon pour la matière : page 3, huile hydraulique, NBR = bien

http://www.asconumatics.eu/images/site/upload/_fr/pdf1/00013fr.pdf

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Je plaisantais Julien, bien sûr qu'elle va tenir, il t'a donné de la durite faite pour ça. Et puis c'est sur le circuit de retour, donc pas de haute pression Rentahero. Ça a juste besoin de tenir 1) l'hydrocarbure en question 2) la température.

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Heuuuuu.....

 

Page 3 NBR = déconseillé pour l'huile hydraulique... Heureusement que je ne me suis pas jeté dessus !

 

Tableau très intéressant ! Je vais peut-être les recontacter pour voir s'ils n'ont pas d'autres durites et voir s'ils connaissent ce tableau.

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j avais mal lu la colonne du tableau ASCO, oups

 

il faut peut-être prendre le tableau chimique avec des pincettes,

tu as vu qu il y avait plusieurs choix pour les huiles, et l'huile de direction assisté ne sait pas vraiment dire à quelle ligne il correspond.

Et dans ce tableau il parle surement de matière pure en contact avec le fluide.

Et surement que le NBR-CR est une variante du NBR pure.

 

regarde ce vendeur chinois,

il propose du flexible hydraulique pour direction assisté,

la composition du flexible est bien NBR

http://french.alibaba.com/product-gs/zhejiang-enpaker-high-quality-power-steering-flexible-hoses-1748676566.html

 

 

regarde celui la aussi

http://www.ebay.fr/itm/NEW-Reservoir-to-Pipe-Power-Steering-Hose-8D0422891C-FOR-AUDI-VW-1996-2005-/261351438262?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AAudi&hash=item3cd9c277b6

c est une flexible direction assisté new oem

on peut voir le texte du flexible sur l image : NBR-CR

 

donc ton flexible est ok

Modifié par Rentahero
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sinon, tu peux aussi

prendre un flexible oem plus long que la partie que tu souhaites.

le recouper et le sertir avec ton "raccord union cannelée"

 

http://www.ebay.fr/itm/VW-Passat-Audi-A4-A6-POWER-STEERING-PS-HOSE-PIPE-8D1-422-893-AL-/141459439028?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20efa3bdb4

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une piste si ca peux t'aider, c est de trouver un petit garage de sport auto,

et de leur demander quel flexible ils utilisent pour la DA,

ou si ils en vendent au mètre avec la taille qui te convient ?

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http://www.tubeflex-service.com/Files/catalogue.pdf

 

Page 19 il y a la durite OLN pour huile hydraulique diamètre interne 11mm, comme d'origine...

 

Page 20 durite Carbopress avec du NBR et qui a l'air surtout étudié pour le carburant.

 

Quand j'étais au magasin j'ai bien entendu les 2 techniciens rechercher la durite qui va bien et parler de durite essence.

Perso je vais appeler cette société (tubeflex) et demander leur avis. Si eux aussi me confirment que ma durite NBR/CM convient je serai rassuré.

Par contre s'il y a le moindre doute je leur commande 2 mètres de OLN.

 

J'ai déjà pensé à acheté la durite d'origine mais elle coûte 80€... ça fait mal de couper 80€ mais c'est mon ultime solution.

Pas envie de démonter ce circuit tous les 4 matins...

 

Merci en tout cas de vos éclaircissements !

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le OLN on sait pas en quoi il fait ?

 

je suis tombé sur cette page, qui donne quelques infos pour les flexibles

"For power steering return hose, or low pressure hose, its tube is usually made of NBR..."

http://www.powersteeringhose.net/index.html

 

et celui-ci page 3, le NBR-CM utilisé pour "oil pressure hose"

http://www.carlton-hydraulics.co.uk/pdf/CohlineHoseLineSystems.pdf

 

:jap:

Modifié par Rentahero
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Merci Rentahero.

 

Ce n'est vraiment pas simple. On trouve tout et son contraire bordel.

 

J'appelle quand même demain vu que je ne m'y attaquerai que dans quelques jours, je ne suis pas pressé.

Au moins avec tout ça j'aurai un peu plus d'arguments à avancer.

 

Je vous tiendrai au courant de leur réponse.

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Ça peut arriver à tout le monde en fait, comme il s'agit d'un défaut de fixation du collier original qui vient ensuite user la durite en frottant avec les vibrations, si j'ai bien tout compris.

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Réponse de la société Tubeflex :

 

On utilise OLN pour l'huile moteur.

 

NBR/CM (ou CR dans leur cas) est utilisé pour l'hydraulique de puissance (levage etc...) mais n'est pas compatible liquide de frein !

 

Donc pour lui, dans mon cas je peux effectivement utiliser la durite que j'ai.

 

Bon, avec tout ça j'attaque le démontage cet après midi, réparation demain et remontage/finitions après-demain.

 

Merci à vous pour toutes ces informations. Je mettrai des photos c'est promis !

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Un tuto sur une réparation de fortune...

 

Je vais faire pas mal de photos et d'explications mais j'espère que ça ne servira à personne.

 

Cette panne est rare mais peut effectivement arriver à toutes les marques et modèles de voiture.

En général cela se traduit par le remplacement pur et simple de la durite.

Mais je comprends parfaitement la curiosité de cette panne et de sa résolution !

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C'est un peu l'esprit du forum.

Si tu n'es pas curieux c'est que ça ne t'intéresse pas et dans ce cas autant l'amener au garage...

 

Je me répète mais si je n'avais pas l'esprit mécanique je ne me serais jamais acheté une S8 !

Pas que ce genre de voiture soit moins fiable, mais pour le coût de l'entretien qui n'a rien à voir avec une polo ou une golf (et je sais de quoi je parle).

 

Audi n'aurait jamais fait ce type de réparation. C'est dépose moteur et remplacement de la durite. Une durite à 80€ et une main d'oeuvre $$$

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Re re ok, sa pourrai m'arriver la même chose

 

Re re re ok, je me coucherai moins bête même si je n'ai pas le même modèle que vous! ^^

 

En tous cas, bon courage Roccomon!

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Ouaip, ben sur la D2 aussi, le remplacement de la durite de DA, ça doit être coton aussi... :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:

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Début des travaux.

 

Il s'agit pour moi d'accéder à la durite défectueuse mais cela aidera aussi ceux qui veulent changer leurs filtres à air ou rajouter du liquide de direction assistée dans le bocal qui se trouve devant la boite à air !

 

Ouvrir le capot et s'apercevoir qu'il n'y a pas de place. Une fois cette surprise découverte il faut quand même se lancer. Vu qu'il s'agit pour moi de la 5ème fois que je démonte et remonte je peux maintenant le faire les yeux fermés.

On peut voir le niveau de D.A sans rien démonter mais il faut une bonne lampe et regarder entre la boite à air et la carrosserie et si bien sûr rien ne vient obstruer la vue...comme la prise du débitmètre par exemple...

 

post-3607-0-65774600-1422289007_thumb.jpg

 

Flèche verte : J'ai complètement viré la sound-pipe pour éviter d'avoir à la démonter et remonter à chaque fois. J'ai quand même mis du scotch pour éviter une prise d'air à cet endroit.

La sound-pipe porte très bien son nom ; elle permet de mieux entendre le moteur dans la voiture ! Donc aucune utilité pour le moteur. Ca me fait de la place en plus pour mettre les mains.

 

Pour commencer il faut démonter le conduit d'air par un collier à vis au niveau du boitier papillon et un collier à ressort au niveau du débitmètre.

 

post-3607-0-95875600-1422289025_thumb.jpg

 

Ensuite démonter les 3 vis puis tirer l'ensemble vers le haut. Une fois le débitmètre dans la main on peut débrancher la prise.

On peut débrancher avant de sortir le débitmètre (avec difficulté) mais après le débitmètre est en contrainte pour le sortir, la prise ne reculant pas assez. Donc autant la débrancher aisément sans rien abîmer.

 

post-3607-0-72242400-1422289043_thumb.jpg

 

Je ne détaille pas l'ouverture de la boite à air. C'est comme toutes les voitures, quelques vis tout autour.

Une fois la boite ouverte on peut enlever le filtre et aussi voir le niveau de D.A mais le bouchon est encore en partie inaccessible surtout si l'on doit en rajouter c'est encore impossible à cette étape là.

Flèches oranges ce sont les 2 vis à démonter pour pouvoir sortir la deuxième partie de la boite à air.

 

post-3607-0-58374900-1422289113_thumb.jpg

 

Une fois la partie inférieure sortie il faut débrancher la petite durite à dépression, elle est juste emboitée. Elle est commandée par le calculateur et permet l'ouverture d'une petite trappe afin d'augmenter la quantité d'air qui arrive au filtre. Cela se passe quand le régime est haut et à pleine charge. Ca ne sert à rien de la laisser ouverte en permanence, cela évite à l'air chaud du compartiment moteur de rentrer.

 

post-3607-0-42383200-1422289153_thumb.jpg

 

Maintenant on peut accéder au bouchon et surtout pouvoir le remplir si besoin.

Entouré en rouge, la zone de travail !

 

post-3607-0-57671600-1422289164_thumb.jpg

 

Au premier plan on voit la durite de pression qui part de la pompe pour aller vers la crémaillère.

La durite malade est la durite retour qui part de la crémaillère pour aller au radiateur de D.A, elle est sous la durite de pression, je l'ai surligné en bleu.

On voit aussi les colliers qui serrent le raccord (représenté en rouge) que vous verrez plus tard. J'ai mis 2 colliers de part et d'autre mais ce n'est pas super.

La fuite se trouvait exactement à cet endroit là.

 

La photo est prise d'au-dessus mais en fait la durite suis le moteur le long de la tôle pare chaleur et entame un virage vers le bas pile au niveau du raccord. Cela à pour effet de tirer dessus.

J'ai beau avoir mis plusieurs colliers rapide (les 3 que vous voyez) et une gaine serpentin tout autour de la durite et du raccord, cela n'a pas tenu bien longtemps (2000km).

De plus les colliers sont proéminents et peuvent venir frotter d'autres éléments et ces interférences peuvent provoquer d'autres pannes...

 

En orange l'emplacement du futur raccord que vous avez pu voir sur d'autres photos plus haut dans le sujet.

 

 

J'ai remis 200ml d'huile puisque je vais avoir besoin de démarrer la voiture afin de la mettre sur une paire de rampe et démonter le carénage moteur inférieur (celui qu'on doit enlever pour faire une vidange classique). Je préfère ne pas laisser la pompe caviter même si je dois ensuite vider le circuit. Qu'est ce qu'un peu d'huile par rapport à une pompe de D.A sachant que pour remplacer celle-ci il faut obligatoirement déposer le moteur...?...

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