WAUZZZ

Salut, Je pense que tu as changé ton comodo sans débrancher la batterie, n'est-ce pas ? il suffit juste de débrancher le moins pour éviter les éventuels courts circuits. Si les warnings fonctionnent, ce n'est pas la centrale clignotante qui est en cause (le relais comme tu dis)car c'est cette même centrale qui fait tout clignoter. As-tu simplement vérifié les fusibles du fait que tu n'en as pas parlé ? Normalement, Fusible N°2 (5A / marron clair)sur la platine à gauche du TDB Attention, il y a un fusible pour les warnings et un pour les cligno. A titre d'info, celui des warnings est le 39 lui aussi sur la platine à G du TDB; appelé S239 sur les schémas élec. @+

Salut, Essaie de débrancher ta batterie une demi heure puis de la rebrancher pour effectuer une réinitialisation du combiné d'instruments. @+

Bonjour, Je me demande s'il n'est pas plus rentable de changer le bras complet. Sur tous les bras que j'ai remplacés jusqu'à présent, il y avait du jeu au niveau de la rotule plutôt qu'une dégradation prononcée des silentblocs. Et comme la rotule fait partie intégrante du bras, quand elle a du jeu, on est obligé de tout changer. Ensuite, il faut disposer d'une presse hydraulique pour les remplacer et il faut les caler à la bonne valeur angulaire par rapoort à leur alésage dans le bras en alu. Je te propose de comparer le prix de tes silentblocs avec les bras vendus par PARTAUTO qui les détaille. On trouve aussi chez eux le kit complet 8 bras + biellettes barre antiroulis avec toute la visserie pour 249 euros. Maintenant, à toi de voir. @+

Salut Phoenix, Ta solution est certes la plus sage mais le coût de remplacement va vite dissuader bon nombre de faire monter un nouvel airbag. Si la plupart des gens viennent prendre leurs renseignements ici, c'est souvent pour éviter de se faire saigner en concessions. @+ @+

Salut, Je commande également la plupart des pièces telles que rotules, roulements, tête de cardan chez Partauto et je n'ai jamais eu de souci. Voici les bras dont parlait FLO35FLO : http://www.partauto.fr/reparation-bras-audi-skoda-mapco-59818-p-50.html @+

Salut Lahouss, C'est ma 2ème A4; j'ai eu une TDI 110 pendant 4 ans et je viens de la remplacer depuis octobre 2010 par la V6 où j'ai eu pas mal de travaux à faire car elle ne tournait pas quand je l'ai acquise: -Déposes des 2 culasses car un galet de distri avait lâché et il a fallu que je vérifie si rien n'avait touché entre les soupapes et leur culasse respective, -10 poussoirs hydrauliques avachis + reniflard colmatés + joint de cache culbu sur les 2 culasses, -remplacement d'un cardan G + échange de la tête de cardan sur le droit, - roulements de roues AV, -kit distri+ pompe à eau + calorstat + courroies accessoires et leurs galets, -réparation d'un faisceau de capteur ABS ARG, -suppression de l'EGR + nettoyage de la géométrie variable du turbo -freins AV (reste les arrières à faire)... etc En ce qui me concerne, je n'ai pas eu de scrupules à mixer les marques entre les disques et plaquettes. @+

Salut, la valeur théorique de la résistance pour simuler l'airbag est normalement de 3,3 ohms. RAPPEL : ne pas tenter de mesurer cette valeur de résistance sur l'airbag avec un ohm-mètre sous peine de faire déclencher la chrage pyrotechnique. @+

Salut Romulus, STP, Pourrais-tu nous joindre une photo de l'outil spécial ? Est-ce possible aussi que tu nous fournisse la ref de la doc de l'ABS 5.3 que possède ton ami ? Merci d'avance et @+

Bonjour, Dans ton titre, tu parles de problème de ventilateur de refroidissement. Est-ce que le moteur monte bien en température vers 90° ? Attention :Le déclenchement du motoventilateur s'effectue par un thermocontact fixé sur la durite inférieure du radiateur ou sur le radiateur lui-même. Le thermostat n'a dans ce cas rien à voir dans son fonctionnement dès l'instant où le moteur chauffe bien. @+

Bonsoir à tous, Voici 4 liens permettant d'accéder à environ 400 documentations d'autoformation VAG (SSP). http://www.volkspage.net/technik/ssp/index1_eng.php http://www.volkspage.net/technik/ssp/index2_eng.php http://www.volkspage.net/technik/ssp/index3_eng.php http://www.volkspage.net/technik/ssp/index4_eng.php @+

Salut, Bon ça y est, le carter est réparé : la brasure Durafix, ça marche impeccable mais faut bien dégraisser au préalable et encore ça suffit pas toujours...l'huile se faufile vraiment partout dans les fissures. Tu as beau dégraisser à fond et quand tu chauffes au chalumeau, il en ressort encore qui s'était fichée dans la fissure, saloperie va!!! Sinon, je confirme que la méthode de Nicolana50 est la bonne : Après avoir mis sur chandelles histoire de gagner un peu de place pour passer sous le véhicule, il faut effectivement devisser la barre stab au niveau des 2 silentblocs puis la faire basculer vers le bas (pas besoin de défaire au niveau des biellettes) pour accéder à la ligne de vis arrière du carter et après c'est easy. Il y a juste la vis arrière gauche qui est difficilement accessible (à coté du point de vidange) à cause de la tubarde de clim qui chemine juste au droit. Voilà, c'était mon retour d'expérience pour ceux qui hésitent à se lancer dans cette manip. @+

Salut, Dans le coffre sur la tôle ou se trouve la roue de secours, il y a une étiquette beige dimensions 100 mm X 100 mm environ. Sur cette étiquette, il y a toutes les options de ton véhicule. Si ma mémoire est bonne; l'option 1BA est pour le chassis standard et la 1BE pour le chassis sport (rabaissement -2cm). @+

Salut, Télécharge cette doc, ça va pas mal t'aider dans la compréhension du fonctionnement du moteur TDI. Comme ça, tu vas identifier rapidement la pompe. http://forums.audipassion.com/topic/98159-fonctionnement-moteur-tdi/ @+

Re, Pour les roulements de roues arrières, c'est ceux là : http://www.partauto.fr/roulements-roue-arriere-audi-inca-caddy-p-165.html Ils sont particulièrement bien placés pour tout ce qui est : roulements, bras de suspensions (kit complet comprenant les 8 bras et la visserie pour 250 euros), têtes de cardans pour nos A4. @+

Salut, Je n'ai pas une marque de disques à te conseiller en particulier : comme tous sont des marques de qualité, c'est à toi de faire ton choix. dernièrement, j'ai commandé mes disques arrières en marque ATE ( ou TEVES) qui est la monte d'origine et en plus, c'était les moins chers à moins de 50 euros la paire. Concernant les disques arrières, il y a une particularité : ces disques intègrent les moyeux de roues et les anneaux d'ABS qui ont cette allure : http://www.webdealauto.com/fr/Anneau+de+palpeur+ABS/AUDI+A4+B5+2+5+TDI.8886.2254/1.price.asc.html Cependant les disques sont vendus sans cette couronne ABS qu'il faudra soit que tu récupères sur les vieux disques soit te les procurer en neuf. Je pense qu'il faut chauffer les couronnes pour pouvoir les retirer ou les installer sans les abîmer sur les nouveaux disques. En ce qui me concerne, je vais également commander les roulements de roues arrières pour les remplacer en même temps que les disques du fait qu'ils sont insérésb dans les disques : Tu peux trouver ces roulements (marque MAPCO) chez PARTAUTO à un prix défiant toute concurrence (14 euros par roue). Bonne continuation. @+

Salut à tous, J'ai acheté la mienne en panne pour 2000 euros en octobre 2010 à 215.000KM (galet enrouleur de distri HS + PB renifard). Je l'ai prise parce qu'au niveau carrosserie, elle était propre et qu'elle est full options. 1500 euros de travaux effectués pour la remettre en état (2 mois à temps perdu); vous allez avoir droit à tous les points faibles de ce modèle : "ouvrez le ban" - Dépose des 2 culasses pour vérifier que rien n'avait tapé suite au galet HS alors que l'échéance des 120.000 n'avait pas été atteinte, - remplacement de 15 poussoirs hydrauliques qui étaient avachis + contrôle des 4 AAC, - démontage + nettoyage du reniflard + échange de la membrane en relation avec le reniflard qui était percée, - échange des joints de cache culbu sur les 2 culasses, - nouveau kit de distri + échange des 2 courroies accessoires et de leurs galets, - échange pompe à eau + calorstat en préventif - condamnation de l'EGR avec des plaques + nettoyage complet des tubulures d'admission et des 2 échangeurs d'air, - nettoyage de la géométrie variable du turbo, - réparation d'un faisceau de capteur ABS ARD (fil coupé), - remplacement du cardan gauche qui n'était pas le bon (cardan d'AUDI 100 2,5TDI 10 mm plus court), - remplacement de la tête de cardan droit (la voiture croquait lorsque la direction était braquée à droite, - remplacement des 2 roulements de roues AV, - échanges des 4 disques + plaquettes à la corde - échange de 2 bras de suspension supérieurs côté G - échange des 4 pneus qui n'avaient pas le bon indice de vitesse (V au lieu de W), - remplacement de la batterie qui occasionnait 3 bips à chaque démarrage dus à la sous alimentation du module d'ABS, - réparation du carter d'huile à la brasure Durafix suite à un impact + échange du joint de carter inférieur, "fermez le ban" Aujourd'hui, elle a 219.000 km et ça va nettement mieux puisque tous les points vitaux ont été vérifiés. Il me reste toutefois le problème habituel d'affichage à résoudre sur l'ODB mais ça n'empêche pas de rouler. Je pense aussi que je vais vider le pot catalytique d'ici peu. @+

Bonjour, Je ne connais pas spécifiquement le moteur AJM mais je suppose qu'il s'agit d'une protection émanant du calculateur tant que le moteur n'a pas atteint une température de consigne donnée. Cinq cents mètres, ce n'est pas très long en fait et au moins, ça a le mérite de te dissuader de mettre le pied dedans et au final la mécanique est préservée. En toute analogie, est-ce que toi tu accepterais de faire un 100 m à fond au saut du lit ? @+

Bonjour, 100% garanti : Pour la motorisation 1,9TDI, il n'y a pas de pompe immergée dans le réservoir comme sur le V6 TDI. @+

Salut, Les capteurs ABS sont montés dans les moyeux avec des douilles en cuivre qui permettent normalement d'assurer la bonne valeur d'entrefer entre le capteur et l'anneau d'ABS. Mais parfois, il arrive qu'il faille légèrement tirer sur le capteur (1 mm environ)pour qu'il y ait la bonne valeur d'entrefer et éteindre ainsi les voyants. Par ailleurs, si tu as la possibilité de faire un diagnostic avec VAG.COM par exemple, cela te permettrait d'obtenir un code de panne ciblant le défaut (déterminer quel capteur est à l'origine du défaut). @+

Salut, Personne ne t'as encore remercié depuis 15 jours ? Et bien moi oui ! merci beaucoup pour ce lien et pour ta contribution. @+

Salut, Cette saloperie de reniflard fait pas mal de dégat : L'échange du reniflard soldera certes le problème de surpression mais ne résoudra pas celui des fuites d'huile, je peux te l'assurer. Tant que tu y es, vérifie également si la membrane sur le support de filtre ne s'est pas déchirée comme cela m'est arrivé : pour cela, il faut déposer le support de filtre complet et le mettre sur un établi pour déposer le couvercle de membrane qui donne en face de la culasse droite (côté passager). Après l'échange du reniflard, il faudra aussi réparer les conséquences des surpressions. Il importe donc que tu inspectes tous les joints, notamment ceux des cache culbus des 2 culasses qui ont dù dégager sous l'effet de la surpression, ce qui fait que l'huile pisse sur tout le moteur, n'est-ce pas ? Regarde aussi au niveau des joints spi d'AAC mais normalement ils tiennent bien. @+

Les anneaux d'ABS, c'est ça : http://www.webdealauto.com/fr/Anneau+de+palpeur+ABS/AUDI+A4+B5+2+5+TDI.8886.2254/1.price.asc.html @+

Salut, Est-ce que tu n'aurais pas oublié de monter les cibles (anneaux d'ABS) sur les nouveaux disques moyeux car ils sont livrés sans ? @+

Salut, Frein AV : disques Ø 288 mm ep 25 mm Frein AR : disques Ø 245 mm ep 10 mm Pour toutes les infos (disques + plaquettes): regarde chez OSCARO : http://www.oscaro.com/audi-a4-serie-1-phase-2-8d2-2-5-tdi-v6-150cv-771-824-t#c702426 @+

Salut, La sonde de température de liquide de refroidissement est une double thermistance (CTN). Il y a donc une partie G2 qui sert pour l'indication de T° sur le PI et une partie G62 qui est prise en compte dans la gestion moteur. La G62 sert notamment pour déterminer le temps de préchauffage des Diesel et pour le débit injecté quel que soit le type d'énergie (GO ou essence). 2 problèmes peuvent se présenter avec la G62 : 1) si elle indique une température plus élevée qu'elle ne l'est en réalité, le temps de préchauffage est réduit voire inexistant ce qui occasionne des problèmes de démarrage quand il fait froid. 2) si elle indique une température plus froide qu'elle ne l'est en réalité, le calculateur moteur fait que le mélange est plus riche; cela se ressent dans la consommation (1 à 2 litres de plus au 100). Si la G62 est HS (thermistance grillée), une valeur par défaut est donnée en général par la thermistance du carburant via le calculateur moteur. Les perfs dans un cas comme dans l'autre ne sont pas trop impactées. @+